Не Гербалайф.
رفتن به کانال در Telegram
📈 تحلیل کانال تلگرام Не Гербалайф.
کانال Не Гербалайф. (@ariilsmeals) در بخش زبانی روسی بازیگری فعال است. در حال حاضر جامعه شامل 16 074 مشترک است و جایگاه 1 356 را در دسته غذا و نوشیدنی و رتبه 40 610 را در منطقه روسيا دارد.
📊 شاخصهای مخاطب و پویایی
از زمان ایجاد در невідомо، پروژه رشد سریعی داشته و 16 074 مشترک جذب کرده است.
بر اساس آخرین دادهها در تاریخ 25 سپتامبر, 2026، کانال فعالیت پایداری دارد. در ۳۰ روز گذشته تغییر اعضا برابر 256 و در ۲۴ ساعت گذشته برابر -3 بوده و همچنان دسترسی گستردهای حفظ شده است.
- وضعیت تأیید: تأیید نشده
- نرخ تعامل (ER): میانگین تعامل مخاطب 56.61% است و در ۲۴ ساعت نخست پس از انتشار، محتوا معمولاً 25.15% واکنش نسبت به کل مشترکان کسب میکند.
- دسترسی پستها: هر پست به طور میانگین 9 100 بازدید دریافت میکند. در اولین روز معمولاً 4 042 بازدید جمعآوری میشود.
- واکنشها و تعامل: مخاطبان بهطور فعال حمایت میکنند؛ میانگین واکنش به هر پست 171 است.
- علایق موضوعی: محتوا بر موضوعات کلیدی مانند бульон, тарэ, топпинги, чеснок, кофейня تمرکز دارد.
📝 توضیح و سیاست محتوایی
نویسنده این فضا را محل بیان دیدگاههای شخصی توصیف میکند:
“Хочешь разжиреть? Спроси меня как.”
به لطف بهروزرسانیهای پرتکرار (آخرین داده در تاریخ 26 سپتامبر, 2026)، کانال همواره بهروز و دارای دسترسی بالاست. تحلیلها نشان میدهد مخاطبان بهطور فعال با محتوا تعامل دارند و آن را به نقطه اثرگذاری مهم در دسته غذا و نوشیدنی تبدیل کردهاند.
16 074
مشترکین
-324 ساعت
+257 روز
+25630 روز
در حال بارگیری داده...
کانالهای مشابه
ابر برچسبها
اشارات ورودی و خروجی
---
---
---
---
---
---
جذب مشترکین
سپتامبر '26سپتامبر '26
سپتامبر '26
+322
در 12 کانالها
اوت '26
+266
در 37 کانالها
Get PRO
ژوئیه '26
+104
در 11 کانالها
Get PRO
ژوئن '26
+289
در 14 کانالها
Get PRO
مه '26
+236
در 12 کانالها
Get PRO
آوریل '26
+261
در 17 کانالها
Get PRO
مارس '26
+307
در 8 کانالها
Get PRO
فوریه '26
+260
در 7 کانالها
Get PRO
ژانویه '26
+234
در 11 کانالها
Get PRO
دسامبر '25
+107
در 13 کانالها
Get PRO
نوامبر '25
+194
در 10 کانالها
Get PRO
اکتبر '25
+437
در 8 کانالها
Get PRO
سپتامبر '25
+628
در 10 کانالها
Get PRO
اوت '25
+332
در 19 کانالها
Get PRO
ژوئیه '25
+182
در 7 کانالها
Get PRO
ژوئن '25
+355
در 16 کانالها
Get PRO
مه '25
+452
در 12 کانالها
Get PRO
آوریل '25
+399
در 18 کانالها
Get PRO
مارس '25
+242
در 5 کانالها
Get PRO
فوریه '25
+397
در 10 کانالها
Get PRO
ژانویه '25
+469
در 8 کانالها
Get PRO
دسامبر '24
+339
در 12 کانالها
Get PRO
نوامبر '24
+403
در 20 کانالها
Get PRO
اکتبر '24
+407
در 14 کانالها
Get PRO
سپتامبر '24
+417
در 16 کانالها
Get PRO
اوت '24
+373
در 23 کانالها
Get PRO
ژوئیه '24
+630
در 8 کانالها
Get PRO
ژوئن '24
+321
در 14 کانالها
Get PRO
مه '24
+588
در 8 کانالها
Get PRO
آوریل '24
+530
در 10 کانالها
Get PRO
مارس '24
+1 217
در 6 کانالها
Get PRO
فوریه '24
+193
در 3 کانالها
Get PRO
ژانویه '24
+1 091
در 12 کانالها
Get PRO
دسامبر '23
+399
در 4 کانالها
Get PRO
نوامبر '23
+285
در 4 کانالها
Get PRO
اکتبر '23
+536
در 1 کانالها
Get PRO
سپتامبر '23
+316
در 0 کانالها
Get PRO
اوت '23
+345
در 0 کانالها
Get PRO
ژوئیه '23
+641
در 0 کانالها
Get PRO
ژوئن '23
+883
در 0 کانالها
Get PRO
مه '23
+1 034
در 0 کانالها
Get PRO
آوریل '23
+758
در 0 کانالها
Get PRO
مارس '23
+306
در 0 کانالها
Get PRO
فوریه '23
+143
در 0 کانالها
Get PRO
ژانویه '23
+155
در 0 کانالها
Get PRO
دسامبر '22
+87
در 0 کانالها
Get PRO
نوامبر '22
+223
در 0 کانالها
Get PRO
اکتبر '22
+227
در 0 کانالها
Get PRO
سپتامبر '22
+129
در 0 کانالها
Get PRO
اوت '22
+195
در 0 کانالها
Get PRO
ژوئیه '22
+348
در 0 کانالها
Get PRO
ژوئن '22
+205
در 0 کانالها
Get PRO
مه '22
+301
در 0 کانالها
Get PRO
آوریل '22
+637
در 0 کانالها
Get PRO
مارس '22
+532
در 0 کانالها
Get PRO
فوریه '22
+145
در 0 کانالها
Get PRO
ژانویه '22
+331
در 0 کانالها
Get PRO
دسامبر '21
+520
در 0 کانالها
Get PRO
نوامبر '21
+533
در 0 کانالها
Get PRO
اکتبر '21
+1 660
در 0 کانالها
| تاریخ | رشد مشترکین | اشارات | کانالها | |
| 25 سپتامبر | +4 | |||
| 24 سپتامبر | +10 | |||
| 23 سپتامبر | +8 | |||
| 22 سپتامبر | +3 | |||
| 21 سپتامبر | +9 | |||
| 20 سپتامبر | +12 | |||
| 19 سپتامبر | +8 | |||
| 18 سپتامبر | +5 | |||
| 17 سپتامبر | +9 | |||
| 16 سپتامبر | +7 | |||
| 15 سپتامبر | +26 | |||
| 14 سپتامبر | +12 | |||
| 13 سپتامبر | +18 | |||
| 12 سپتامبر | +26 | |||
| 11 سپتامبر | +26 | |||
| 10 سپتامبر | +9 | |||
| 09 سپتامبر | +8 | |||
| 08 سپتامبر | +24 | |||
| 07 سپتامبر | +29 | |||
| 06 سپتامبر | +39 | |||
| 05 سپتامبر | +7 | |||
| 04 سپتامبر | +1 | |||
| 03 سپتامبر | +9 | |||
| 02 سپتامبر | +7 | |||
| 01 سپتامبر | +6 |
پستهای کانال
Очень нужно помещение 80–120 м² на первом этаже, в идеале уже после общепита, с трёхфазной мощностью 50–60 кВт (меньше тоже рассмотрим), водой, канализацией, санузлами. Возможность согласовать открытый огонь особенно приветствуется.
Если есть конкретные предложения, кидайте, плиз в личку – @ariil.
| 2 |  بدون متن... | 4 145 |
| 3 |  Армяне считают его своим, турки — своим, сирийцы сидят тихо в сторонке и хихикают над обоими. Кто же все-таки придумал лахмаджун? Как говорил Сергей Дружко: «Я вышел с интернет с таким вопросом».
Нет смысла отрицать, что само название пришло из арабского: «лахм би-аджин» означает «мясо с тестом», но происхождение слова ещё ни о чем не говорит. Однако, в сирийской поваренной книге XIII века «Китаб аль-Вусла» есть рецепт длиной в одну строку. В переводе по смыслу: «Мясо нарезают, укладывают на хлебное тесто и помещают в печь». Наваль Насралла, исследовательница арабской кухни, связывает его с историей лахм би-аджин. Очень хочется тут же поставить точку и написать, что лахмаджуну восемьсот лет и придумали его арабы, но в самом рецепте нет названия, да и нынешнее блюдо готовится все-таки чуть сложнее.
Дальше интереснее. В 1844 году Якоб Берггрен издаёт французско-арабский словарь для путешественников по Сирии и Египту. Там уже есть «лахм эль-аджин»: тесто с рубленым мясом, перцем, солью, кислым молоком или гранатовым соком, выпеченные в печи. Обращаем внимание на кислое молоко и гранатовый сок. Начинка уже посложнее, но форма все еще под вопросом. Французское petits pâtés remplis — это небольшие наполненные пирожки, а не открытая лепешка. Но зато это уже письменная фиксация близкого названия и вполне конкретного состава мясной начинки.
Распространение блюда в Стамбуле историк кухни Озге Саманджи связывает с внутренней миграцией из сельских районов в 1950–1960-е. Вместе с деревенскими жителями в город приходила привычная им еда, включая ичли-кёфте, острые кебабы и лахмаджун. То есть мы понимаем, что блюдо существовало где-то в деревнях, просто в Стамбул пришло лишь в середине прошлого века. При этом там куча своих региональных версий. В Антепе на первом плане в фарше чеснок, в Урфе — лук и исот, и так далее по остальным регионам. По факту они даже между собой не могут определиться, какая версия «оригинальная» и кто из турков придумал его раньше.
С армянами важный нюанс состоит в другом. История национальной кухни гораздо шире границ современной страны (неожиданно, ага). Проект Houshamadyan, восстанавливающий быт османских армян, включает лахмаджун в описание армянской кухни Айнтаба. В рецепте есть мясо, лук, чеснок, помидоры, петрушка и перечная паста, но самое интересное — деталь подачи, там предлагают внутрь добавить ломтики баклажана (есть ощущение, что эту часть исследования надо продолжить на кухне и попробовать такой вариант). Но это опять же современная публикация, основанная на реконструкции кулинарного наследия. Она показывает место блюда в этой традиции, больше ничего конкретного.
Распространение ламаджо в Советской Армении связывают с репатриантами из Алеппо в 1960-е. То есть традиция приготовления этого блюда существовала в армянских общинах за пределами страны, но в самой Армении блюдо было неизвестно. Даже в «Армянской кулинарии» Пирузяна 1960 г. (а это довольно обширный и подробник сборник, пусть и с оговорками на советскость) нет ни слова о ламаджо.
Короче, в сухом остатке. Формулировка «его придумали турки» или «его придумали армяне» требует доказательств, которых ни один источник не даст. Зато четко понятно арабское происхождение названия, ранний сирийский рецепт и связь распространения блюда с переселенцами из Сирии. По-моему этого достаточно, чтобы спокойно признавать лахм би-аджин частью нескольких культур. И в очередной раз мы возвращаемся к тому, что у еды нет национальности, она может быть привязана только к территории. | 4 134 |
| 4 | Молния! Истории от ИП Бондаренко стали доступны широкой публике без регистрации и смс. | 4 536 |
| 5 |  +1Ариил поснимал безе на фоне моих штук. а пошаговый рецепт тут | 4 589 |
| 6 |  Посмотрел наконец-то Tony. Помните анекдот про Гоголя на столбе? Вот и сюжет этого фильма примерно такой же. | 5 147 |
| 7 |  Рубрика «Всем плевать».
Эта штука на родном каталонском называется «жоспер», а не «хоспер». Образовано от имен Жузеп и Пере. | 5 389 |
| 8 |  Нашел новое нишевое место, спешите попробовать, пока про него не разузнали блогеры. Оставь комментарий «БИЛЛ КЛИНТОН», чтобы получить название и адрес в личные сообщения. | 6 611 |
| 9 | بدون متن... | 4 994 |
| 10 |  +4Не самое фотогеничное блюдо, ну и ладно. Что я делал.
Измельчил 100 г листьев, обжарил полминутки на оливковом масле в чугунной кастрюльке. Залил 500 мл бульона (у меня в морозилке был из баранины) и еще примерно 1 л воды.
Оставил на медленном огне без крышки. Вода должна испаряться, это у меня не суп, а соус. Изредка перемешивал, чтобы не подгорало ко дну.
Через 1.5 часа разогрел в оливковом масле 5-6 зубчиков чеснока и чайную ложку молотого кориандра.
Залил это масло вместе со всем содержимым в кастрюлю. Перемешал.
Параллельно поджарил замаринованные накануне куриные бёдра. Очень быстро, только для цвета. Аэрогриль тут решает. После этого так же добавил их в кастрюлю, чтобы дальше они томились уже в соусе.
Где-то еще через полтора часа мееееедленного томления мутная черно-зеленая жижа начала отсекаться. Жир проступил на поверхность, а снизу остался густой и склизский соуc. Это верный знак, что блюдо готово.
Каково оно на вкус? Травянистое (неожиданно, понимаю), чуть терпкое, чуть с кислинкой и очень ароматное за счет чеснока и кориандра. На сегодняшнюю погоду ложится идеально.
Съел я все это дело с отварным рисом и максимально сытый пишу вам этот пост. | 6 018 |
| 11 |  +1Короче, с вашими AI-помощниками неинтересно. Это молохия, листья джута. Того самого, из стеблей которого делают мешковину, шпагат и верёвки. А листья веками едят по всему Ближнему Востоку и Северной Африке.
Если совсем грубо, это такая очень зелёная, очень травянистая и супер склизкая штука. При готовке она загущает жидкость примерно как окра. Текстура непривычная, но по факту очень вкусно.
Основная молохия — египетская. Свежие листья очень мелко рубят и готовят в бульоне, курином или кроличьем, ну или какой есть. В конце добавляют жареный чеснок с кориандром. Едят с рисом, хлебом и мясом.
В Ливане, Сирии, Палестине и Иордании молохию часто готовят более цельными листьями, получается ближе к рагу, чем к супу.
Тунисцы чаще сушат листья, перемалывают в порошок и несколько часов томят с мясом. В итоге получается густая почти чёрная масса, в которой узнать исходную зелень практически невозможно. Вот у меня сегодня будет ближе к тунисскому варианту, покажу через несколько часов результат.
Не переключайтесь. | 6 294 |
| 12 |  Я простудился и остался дома впервые за долгое всемя, поэтому есть время варить слаймы. Знаете, что это? Пробовали? | 6 097 |
| 13 | Если вы чувствуете себя бесполезным, вспомните, что на кухонных весах есть кнопка перевода единицы измерения из g в ml. | 6 410 |
| 14 |  Я тут посмотрел Once Upon a Time in the Middle East. Про китайского шефа, который едет в начале 00х в Ирак подзаработать денег.
Простенькое кино, но жёсткое, (особенно учитывая, что основано на нескольких вполне реальных историях), давит на все нужные точки, слабонервных и сердобольных может и размотать.
А фоном идёт еда, и как же красиво она там показана. Чистый китайский фудпорн. Рекомендую всем, кто любит съёмки еды в нетфликс-стиле.
Плюс довольно смешно прокатываются по американо-китайской кухне. Всякие условные «курицы генерала Цо» здесь превращают в отдельную шутку. Янки хотят получить знакомую сладко-липкую «китайскую еду», а китайцы смотрят на это примерно как итальянец на пиццу с ананасом. А я об этом и не думал никогда, если честно. | 8 490 |
| 15 | Отец знакомого работает в Минпромторге. Сегодня срочно вызвали на совещание. Вернулся поздно и ничего не объяснил. Сказал лишь собирать все деньги и бежать в магазин за аэрогрилем. Сейчас едем куда-то в ПВЗ. Не знаю что происходит, но мне кажется началось... | 39 713 |
| 16 |  – О, они новое кафе открывают?
– Нет.
– Ресторан?
– Нет.
– А что, прости господи, гастробар?
– Ну ты чего, это же соушиал спот!!! | 7 242 |
| 17 |  Слоёный творог с топлеными сливками + тутовый дошаб = KKKKKKKKKOMBO. | 7 317 |
| 18 |  +1Шоколадное облако, Remy Kitchen Bakery. 2019 и 2026. 450₽ и 950₽. | 6 869 |
| 19 |  Помните Антона Эго из «Рататуя»? Худой, бледный, сидит в кабинете, похожем на гроб, и одним текстом может уничтожить ресторан. Это кажется мультяшной карикатурой, но Pixar тут не так уж сильно преувеличил.
Когда-то ресторанные критики действительно имели огромную власть. Особенно в больших газетах. В Нью-Йорке это прежде всего New York Times. Кому интересно, почитайте про Крейга Клейборна, который в 60-х во многом сформировал формат ресторанной критики: несколько визитов, анонимность, свой счёт, звёзды.
Позже критик Times стал человеком, которого в ресторанах буквально пытались вычислить. Например, не менее легендарная Рут Райхл вспоминала, что её фотографии висели на кухнях, поэтому она ходила в париках, меняла одежду и макияж. Не потому что боялась, что ей могут втащить местные пинские, а просто не хотела, чтобы её обслуживали с какими-то привилегиями.
Если покопаться, найдется еще куча историй огромного влияния критиков. Почитайте, как Пит Уэллс заставил Томаса Келлера извиняться за падение стандартов, как Мэттью Эванс привел к закрытию ресторана, как гид Gault&Millau довел до самоубийства Бернара Луазо (хотя там не только критики виноваты, конечно). Или обратные примеры — Джонатан Голд. Он ездил по Лос-Анджелесу и писал не только про большие рестораны, но и а про всякие тайские кафешки, мексиканские забегаловки, корейские и армянские (куда без них) места, маленькие семейные точки на другом конце города. Так случилось с Night + Market. Владельцы уже подумывал о закрытии, но внезапно про ресторан пишет Голд, и всё. Успех, очередь, чуть ли не статус культа. Это как раз то, зачем хороший критик вообще нужен. Обосрать-то каждый может, а найти место, о котором никто ещё не знает, и пригнать туда народ — вот это красавчики.
Ну и если пробежаться по этим историям, то Антон Эго уже не кажется исключительно мультяшным злодеем. Критик приходит, все понимают, кто пришёл, он ест, а дальше ресторан затаив дыхание ждёт выхода газеты.
И вот мы перемещаемся в Россию. Ресторанные критики у нас, конечно, были. Дарья Цивина ещё в 90-х писала о ресторанах в «Коммерсанте», когда по её словам этим вообще никто не занимался, потом Ильин, Зимин, Кесоян, «Афиша», The Village и тд и тп. Их тексты вполне могли привести в ресторан новых гостей, но вот фигуры уровня ресторанного критика New York Times у нас так и не появилось.
Не автора, которого все знают, а именно института вокруг него. Чтобы была понятная репутация, независимая, еще раз, НЕЗАВИСИМАЯ редакция за спиной, и ощущение, что этот человек может прийти куда угодно и написать всё, что думает. Сложно представить ситуацию, где вся команда ресторана вечером ждёт завтрашнюю колонку условного «писателя книжных циклов в жанрах фэнтези» и гадают, доработают ли они до следующей зарплаты.
Почему так? Нельзя же сказать, что авторы были слабее, ведь их словарный запас и опыт не заканчивался на фразах «всё поженилось». Поправьте, если я ошибаюсь, но на мой взгляд осовная причина в следующем.
Ресторанная журналистика у нас быстро стала частью самой ресторанной среды. Пресс-ужины, открытия, приглашения, подарки, премии, фестивали, дружба с рестораторами, «совместные коллаборации» (как вчера писал Роман Лошманов). Все друг друга знают, все друг с другом дружат, все придерживаются каких-то правил и какого-то выдуманного этикета (за спиной все равно крысятничают ха ха).
А у классического критика вся сила как раз в дистанции. Он пришёл сам, заплатил сам, его никто не ждал, и ресторатор не может потом позвонить владельцу издания и спросить: «Что это вообще было?» и тем более угрожать, что «родители будут молить о пощаде».
И вот как только эта дистанция исчезает, получается уже немного другая профессия. Она может быть полезной, умной и интересной, но это скорее новости, рекомендации или медиа вокруг еды, а не тот самый человек с блокнотом, которого боится весь город.
При этом надо понимать, что сегодня и на Загнивающем Западе власть одного критика стала меньше. Есть инста, гугл, тикток, ютюб, блогеры, отзывы. Один человек уже не контролирует ничего.
Наверное, это хорошо. | 8 178 |
| 20 |  КАКОЙ КОШМАР!!!! | 7 399 |
