not new but balanced

Спортивные кроссовки — что винтажные, что современные — определяют два факта: это функциональный инвентарь и это продукт своей эпохи. Если держать это в голове, становится ясно, почему они задизайнены именно так, как задизайнены, и откуда берутся элементы, кочующие затем в лайфстайл-обувь. Сегодня разбираю, с какой целью на кроссовках появились «перепонки» и «наплывы», которые стали узнаваемыми чертами New Balance, и как они меняли свой вид с течением времени. Читать статью

Тошикацу Каяно — единственный дизайнер в истории Asics, имя которого включено в наименование линейки кроссовок — он разрабатывал ранние модели из неё. Название GEL-Kayano, с его слов, серия вообще получила по ошибке. Тем не менее, силуэтов к этому времени создали уже 33. С 1 по 13 модель спроектировал лично Каяно. Также он участвовал в разработке дизайн-стратегии с 15 по 18 итерацию. В следующем году Тошикацу отметит 40 лет в компании. Сейчас он не занимается проектированием новых моделей, а работает в архиве бренда (который мы вам уже показывали). Его место ныне занимает другой дизайнер, Ёсиясу Андо. Каяно, разумеется, дипломированный промышленный дизайнер. Однако изначально он не планировал заниматься спортивной обувью — молодого специалиста больше интересовали автомобили и электроника. Его первой работой для Asics стала баскетбольная модель GEL-Spotlyte 1992 года для атлета Исайи Томаса, незадолго до того подписавшего контракт с брендом. Дебют GEL-Kayano (6 фото) состоялся в 1993-м. Концепция была проста в формулировке и сложна в исполнении: требовались кроссовки, одновременно подходящие и для бега, и для обычных тренировок (кроссфита). Десятки набросков были сделаны безрезультатно —планировалось, что пара будет ещё и эстетичной. Главную отличительную особенность подсказала природа — жвала жука-рогача вдохновили Каяно на итоговый дизайн подмётки. Технологически это не была простая пара: скошенная геометрия амортизационных элементов, добавление «геля», многослойный верх, комбинирующий разные материалы, — такой набор составных достигал поставленной цели. Следующим путевым столбом стали GEL-Kayano 5 (7 фото), которые в 1999-м закрепили принципы внешнего вида следующих вариантов. Шестая модель 2000 года (8 фото) уже включала достижения созданного брендом Institute of Sports Science (его здание — на 5 фото). С этого момента производитель применял научный подход и практики при разработке новых моделей. В рамках GEL-Kayano 7 состоялось представление дизайн-философии Impact Guidance System. Она включает 4 взаимосвязанных компонента подошвы, которые вместе обеспечивают естественное движение ноги. Но «в полную силу», со слов Каяно, разработанные институтом принципы стали работать с 2005-го.

Оффтоп. Попался очередной рилс на тему «Что твои вещи говорят о тебе» и снова поймал себя на мысли, что в ХХI веке вестиментарный язык уже не работает. В условиях, когда тренд на американских плотников сочетается с трендом на британских аристократов, когда люди любого положения пользуются услугами живых и ИИ-стилистов, когда копии легкодоступны и дешевы, когда писанные и неписанные нормы не регулируют ношение одежды, а за бренд или покрой не нужно «пояснять», выбор одежды может быть ничем не обоснован. Точнее, обоснован чем угодно: желанием выделиться или слиться с толпой, показать свои взгляды или просто быть в тренде, подчеркнуть статус или продемонстрировать трушность. Так и с кроссовками. Человек одел какую-нибудь редкую пару, потому что знает ее ценность, потому что ему понравилась расцветка, потому что ее посоветовали друзья, купил стилист или это просто паль с авито? Отпорол N-лого с кроссовок, потому что бунтует против брендов и консьюмеризма; потому, что делает отсылку к старой статье, где с 998 MiUK сделали то же самое; потому, что белое пальто не позволяет носить обувь с перевернутой Z; или просто потому, что купил кроссовки с производственным браком? И как с таким количеством переменных «читать» прохожих по одежде?

Занятно наблюдать, как рынок пали живет отдельной жизнью со своими собственными релизами. Например, модель 740 появилась в пальшопах примерно за год до первых новостей о ее переиздании. Но с подошвой не от 530, а с той, что стояла на оригинальной модели. Можно предположить, что производители фейков получили сливы без фотографий и наклепали то, что смогли нагуглить. Примерно в то же время появились 1064, а недавно я наткнулся на 758 и старые 2000. О перезапуске этих моделей не сообщалось; с другой стороны, копий 1226, которые должны выйти в следующем году, я не нашел. Так что не очень понятно, по какому принципу фейкоделы выбирают пары для «переиздания». Впрочем, смотреть на паль стоит так же, как на экспонаты Кунсткамеры. А оплачивать, как завещал Кикспейпа, только фальшивыми деньгами.

Сегодняшний перевод продолжает тему New Balance. Хотя с начала 2020-х бренд стал заметно популярнее во всём мире, один американский город выделяется среди всей страны по верности бостонскому бренду. И это не абы какой населённый пункт, а столица США. Бренд даже на официальном уровне подчёркивает свою связь с темнокожим сообществом города, для которого серые кроссовки стали частью местной идентичности. Как так получилось, и в чём это выражается, читайте в переводе материала L’Étiquette. К слову, этот текст — один из немногих, выложенных на сайте издания в открытый доступ. https://telegra.ph/Perevod-stati-Bum-New-Balance-v-Vashingtone-iz-LÉtiquette-3-09-05

В отличие от других лайфстайл-новинок NB последних лет, 2000 претендуют на технологическую новизну — никогда раньше в кроссовках не было такого количества геля Abzorb. Да и внешне, и подходом к моделированию они заметно отличаются от большинства разработок бостонцев. Про свежие модели кроссовок снисходительно говорят, что их сделали для подростков, как будто «взрослой» аудитории они априори неинтересны и как будто они не имеют связи с наследием бренда. Поэтому в новом лонгриде я постарался отыскать в них ДНК New Balance. Оно там есть, просто не на поверхности. Читать статью

Реклама Abzorb, приблизительно 1993-1995 годы. Будь первый плакат качеством получше, на нем можно было бы разглядеть все кроссовки, в которых применили новую систему. Но даже в таком разрешении узнаются модели 678, 998 и 1600. Последние на тот момент были единственной парой аж с двумя вставками Abzorb. Забавно, что для второго и третьего макетов взяли относительно старую кроссовку с надписью Encap II. Примерно в 1995 году на 998 появилось новое название материала. Ну и к чему это все: на выходных наконец выйдет материал о том, как развитие Abzorb и ее бесчисленные версии переосмысляют в современном NB.

Со скольки пар в коллекции человека можно считать сникерхедом? Или дело не в количестве кроссовок, а в их значимости, редкости, стоимости? Или материальная коллекция вообще не важна и не нужна, если есть знания? И кем в таком случае считать человека — сникерхедом или энтузиастом? На днях перечитал «Культурную биографию спортивной обуви» Екатерины Кулиничевой, где в одной из финальных глав представители ру-сообщества делились своими взглядами. Стало интересно, как изменилось восприятие этого вопроса с 2018 года.

На Лондонском марафоне я обратил внимание, что его победитель Яков Толстиков не камуфлировал на этот раз «Азикс Тайгер» под «Адидас», а бежал в чем положено. Неужели «Адидас» пришелся по душе нашим марафонцам, которые в прошлом году были недовольны этой обувью? — Обувь остается больным вопросом,— ответил Толстиков.— Сегодня я бежал в «Адидасе», потому что надоело выслушивать выговоры — ты, мол, не имел права выступать в другой обуви. — Но значит, все же подходит для марафона «Адидас Торшен»? — «Торшен» не подходит. Он ни для чего не подходит. А бежал я в «Адидасе» французской модели, единственной, которая мне более или менее нравится. А лучший марафонский вариант, конечно же, у «Тайгера».

Впервые Яков Толстиков участвовал в Лондонском марафоне в 1990, где финишировал шестым — тогда, видимо, и маскировал обувь. А в победном 1991 бежал в французских Marathon Competition 1985 года. На ч/б-фото с Игр-92 он снова в «неправильных» ASICS, а на цветном оттуда же — уже в Adidas De Castella Rotterdam, тоже 1985 года.

На олимпиадах Себ бегал в Nike (вероятно, это было обусловлено контрактом свуша со сборной), но с 1984 года начал появляться на фото в Diadora. Себастьяна привлекали к продвижению моделей Heroes, Impact Control 4000 и еще нескольких ныне безымянных пар. Но здоровье подвело, и на Игры-88 он уже не поехал, а в 1990 закончил спортивную карьеру. Уже в XXI веке Diadora переиздавала чуть измененные Titan II в расцветках, отсылающих к старым моделям Себа Коу.

Сейчас это даже непривычно, но в прошлом веке главными амбассадорами спортивных брендов были (сюрприз-сюрприз) спортсмены. Если у Nike зажигал Стив Префонтейн, то для Diadora такой звездочкой стал Себастьян Коу. Теперь уже барон Себастьян Коу. Нынешний президент World Athletics в молодости был бегуном на средние дистанции. Дважды, в 1980 и 1984 годах, он брал олимпийское золото в беге на 1500 и серебро на 800, а еще 12 раз ставил мировые рекорды. Будучи звездой британской легкой атлетики, с 1980 года Коу конкурировал с другим английским талантом, Стивеном Оветтом. На Московской Олимпиаде Оветт «отзеркалил» результат Коу, выиграв золото на 800 и серебро на 1500. В следующем году соперничество вышло на пик: за десять августовских дней Коу и Оветт трижды обновляли мировой рекорд в беге на одну милю. На фото с Олимпиады-80 Коу под номером 254, Оветт — 279.

🫡 ОБЗОР И СРАВНЕНИЕ ВСЕХ NEW BALANCE 990! Бегом смотреть! И личный респект всем, кто поддержит ролик лайком и комментом. P.S. А еще советую глянуть рекламку, там очень важные обновления касательно пойзона https://www.youtube.com/watch?v=YTJ-BO5KXXw

Американские New Balance переоценены Всегда, но в последнее время особенно сильно, меня смущало возвеличивание моделей MiUSA. С какой стати? Разговоры о ручной сборке — красивый, но пустой треп, за которым и тут, и там стоит работа на станках и некоторое число ручных операций. При этом именно в американских и английских моделях чаще заметны следы неаккуратной сборки: кривые строчки, разные отступы швов, капли обувного клея; азиатские модели этого в большей степени лишены. Если же от Made In ждут ощущение эксклюзивности и мелкосерийную мануфактурную сборку, то смотреть надо не на NB, а, например, на Novesta, Spalwart, Sonra, Sneep Crew и Hender Scheme. Или на ремесленников, которые делают действительно штучный продукт. И главное, за последние ~5 лет Азия заметно подтянула качество материалов; технологичные модели там появляются не реже, чем в американской коллекции. Время скучной, примитивной и дешманской «Азии» ушло. В прошлом десятилетии разница между азиатскими GR и Made In была заметна; теперь же, после ураганного распространения коллабораций и усложнения GR, эта граница стерлась. Выбирать стоит не страну производства или количество технологий, а конкретную модель. Если поначалу Тедди Сантис вдохнул в линейку новую жизнь, то его (его ли?) поздняя работа сильно оказуалила модели: материалы стали хуже, упростился подход. Последние коллекции MiUSA по своей сути приближаются к Азии, становясь проще, цветастее, дофаминовее. Они ассоциируются не с качеством, как это было прежде, а с оберткой, которая вызывает быстрые эмоции в надежде на покупку. Что как бы не плохо само по себе: они обеспечивают финансами производство, в том числе производство классики; в них все еще удобные и красивые кроссовки, которые влекут к бренду новую аудиторию. В отрыве от ожиданий это просто хорошая обувь. Но эти изменения не стыкуются с сохранением того посконного стиля, к которому так любят отсылать фанаты MiUSA. Что забавно, некоторые из них отрицают 990v6, 1890 и Abzorb 2000, которые вообще-то очень точно отражают более современный беговой архив бренда. Старые американские релизы создали вокруг себя очень притягательный элитарный ореол, который теперь потерял обоснование. Но ассоциация вышивки Made in USA с узким кругом «тех, кто понимает» приятно почесывает самолюбие и снобизм. Последним бастионом «старого» NB остается Англия. Сэму Пирсу, выходцу из архивного отдела, удается удерживать английские релизы в рамках привычного наследия NB с «тем самым» качеством материалов и уместными расцветками. MiE уже довольно долго сосредоточена на истории компании, на классических моделях и консервативном стиле; она давала голос преданным сотрудникам, выпускала красивейшие юбилейные и просто тематические паки. Нынешнее позиционирование Англии напоминает херитажные линейки Diadora и Kangaroos, которые тоже локализованы в Европе и тоже ставят во главу угла качество, материалы и олдскульный образ, пока их основные подразделения зарабатывают деньги на трендах и собирают конструкторы из деталей старых кроссовок. И, перефразируя классика:

...И именно поэтому любви достойно только ретро: именно оно формирует идентичность, позволяя всем остальным работать. Если у вас нет хоть какого-нибудь (небольшого, поверхностного, сосредоточенного на одном виде спорта), но устойчивой наследия, у вас нет будущих коллекций. Ретро забывается, ретро считается скучным, но обеспечивает фундамент для новых разработок, которые лутают славу и смотрят на ретро, как на плесень.

За это и люблю.

New Balance 574 на тракторной Vibram подошве Весь процесс можно глянуть в комментах поста выше. Для достижения готового результата использовался: кожаный рант, прокладка из кожи быка и сама резиновая подошва. Ботинки получились супер удобными и практичными, выглядит это как минимум круто. Желающие провести подобное преображение Консультация: @kicksphoria_DM Киксфория

Когда-то я мог только разглядывать фотографии кастомов с рантом, а теперь и у самого появился такой же. Спасибо за это ребятам из Kicksphoria. Что именно они делали (и как исправляли косяки другой мастерской) можно глянуть в комментариях под этим постом. Сам я следил за работой с большим интересом. Парни заменили подошву на Vibram Montagna, а подкладку из искусственного меха — на мягчайший фулл-грейн. Верх этих 574 «из коробки» был сделан из неплохой толстой кожи. За несколько лет под действием седельного мыла она начала отдавать темно-синий пигмент и открывать первоначальный цвет. Оттого мне вдвойне нравится, как пара выглядит с кондовой ботиночной подошвой. Такая вот маленькая отрада.

Вновь листая плакаты, наткнулся на серые беговые кроссовки, название которых намекало на элитный статус. Реклама утверждала, что они лишены компромиссов: первосортные материалы, продвинутая система амортизации, подметка от известного производителя резины, рефлектив — и при этом малый вес. Что самое интересное, постер рекламировал не NB 990v1. Reebok LX 8500 (сокр. от «Luxury») вышли позже, в 1986 году, и тоже попытались занять нишу флагманских беговых кроссовок. Подошву сделали из пены Reebound с более плотными стабилизирующими вставками — такая же стояла на более известной модели GL 6000. Подметку Indy 500 поставляла фирма Goodyear. Но «роскошное» название модель получила из-за корпуса: он был сшит из тисненой кожи толщиной 0,8 мм, которая, по заверениям, отлично дышала и принимала форму ноги для большей поддержки. Правда, уже к 1988 году модель сняли с продажи. В ХХI веке ее переиздавали как в каноничной коже, так и с замшей и сеткой. И ее до сих пор можно найти на маркетах по адекватным ценам.

За все время своего увлечения кроссовками я так и не нашел другого старого бренда, который называл бы кроссовки числами. Возможно, таким был румынский Tomis, чья обувь во второй половине ХХ века экспортировалась в Советский Союз. На бирках со стелек видны цифры, которые не имеют ничего общего с размерами. Проблема в том, что бирки, еще и с одинаковыми номерами, есть как на кроссовках, так и на повседневной обуви. Можно предположить, что эти цифры отражали не модели, а порядковый номер «коллекции», привезенной в СССР. Информации о Tomis очень мало, но если эти номера действительно отражают модели, выходит, бренд тоже давал одинаковые названия разным парам. Вообще идея заменить абстрактные названия на сухие цифры не так уж плоха. Во-первых, вы как бы продаете «неприкрытый» продукт, не навязывая эмоции и ассоциации. NB 990 на этом моменте вышли из чата. Во-вторых, покупателям легче искать похожие пары кроссовок: раз есть модель №14, то должна быть и модель №13, звучит же логично. И эта открытость вроде как взращивает доверие потребителя. Но тут же неискушенный покупатель может попасть в ловушку. Модель с бо́льшим номером кажется более совершенной и провоцирует на покупку. И не важно, что она вышла раньше или создана для другого направления или вида спорта. А попытки как-то систематизировать эти цифры натыкаются на многочисленные исключения из правил. На этом фоне выделяется нейминг Norda, которые называют свои кроссовками числами из последовательности Фибоначчи. Разумнее выглядит современный подход брендов. Они создают отдельные линейки кроссовок со своей спецификой, дают им словесное название, а уже к последующим поколениям добавляют номера. За примерами далеко ходить не надо: Gel-Kayano у ASICS, Pegasus у Nike, Endorphin у Saucony, Wave Rider у Mizuno и Ghost у Brooks. Даже NB по итогу пришли к аналогичной системе, выпуская по 16 версий 860, 880 и 1080.

К 1990-м связь номера и цены пропала окончательно. Например, малоизвестная про-модель «3000» бегуньи Ивонн Мюррей не стоила 300 долларов — просто Ивонн была чемпионкой на дистанции 3000 метров. Другие примеры несовпадений тоже легко ищутся в каталогах тех лет. В 2000-е тенденция продолжилась: скажем, оригинальные «2002» обошлись бы вам в $250, а не в $200. Ну и пока максимальное число в модельном ряду — «8505» — уж точно не намекает на цену. Вряд ли нашлось бы много желающих купить сомнительные кроссовки за 850 баксов. Зато точно известно, что номера кроссовок могут отсылать к: - году, как 1906 (основание NB), 1978 (начало работы над 990) или 2011 (основание Kith); - особенностям конструкции, как 1530 (легче 1500 на 30%); - назначению пары, как 247 (универсальные кроссовки для ходьбы 24/7) или 920 (аквашузы, название схоже с H2O); - источникам вдохновения дизайнеров, как Х-90, 99H, 1890, 1991, 57/40; - темпу или достижениям атлетов, как 305 и YM3000; - абстрактным значениям сос мыслом, как 990, 1000 и 2000.

Вообще, «1300» — одна из немногих пар, чье название, по-видимому, действительно связано с ценой. Вопреки расхожему мнению, далеко не все номера моделей отсылают к их стоимости. Самые первые кроссовки NB, Trackster, имели типичное «словесное» название, а не число. Нумерацию придумал дизайнер Терри Хеклер, также создавший N-logo. Первой нумерной стала модель «320». Но и она, и похожие на нее пары стоили от $24.95 до $29.95. Как видно из объявления, эти числа скорее означали время, за которое обутый в NB бегун преодолевал бы расстояние. Более поздние модели «390» и «730» продавались по $35 и $70 соответственно — близко, но с ценниками не совпадает. В случае с «990», которые стоили $100, связь номера и цены мне тоже кажется ошибочной. Здесь название скорее подчеркивает совершенство модели, что считывается в лозунге «On a scale of 1000, this shoe is a 990». Во всех кампаниях их позиционировали как эталонные кроссовки, максимально приближенные к идеалу. И название тоже стало одним из инструментов рекламы.

21 января 1980 года в The New York Times вышла колонка Билла Каннингема, легенды модной уличной фотографии. В ней он писал:

Wondering what footwear could possibly do justice to that Russian crown sable you just sold the boat and car and mortgaged the house to buy? Well, here’s a thought: how about a pair of well-worn, slightly scuffed sneakers? The point is, there’s something almost comically incongruous about pairing a garment that represents such an extreme of luxury and status with footwear that is distinctly informal.

Дорогие меха, ради покупки которых «закладывали дома», контрастировали с поношенными кроссовками. Последние были просто удобной обувью, но уж никак не символом статуса. Спустя четыре года NB выпустил модель 1300 — на тот момент самые дорогие беговые кроссовки, стоившие неслыханные $130. Как и 990, они стали наглядным отражением достатка, поэтому часто попадали на ноги звезд и наркоторговцев. А лозунг с постера нескромно призывал: «Заложи дом [чтобы купить их]».