Please
Відкрити в Telegram
Комментарии о прошлом и настоящем мира моды. Без шелухи. vk.com/please soundcloud.com/pleaseradio instagram.com/please.mob По вопросам сотрудничества: @pleasemag info@pleasemob.ru
Показати більше6 337
Підписники
Немає даних24 години
+47 днів
-2130 день
Триває завантаження даних...
Схожі канали
Хмара тегів
Вхідні та вихідні згадування
---
---
---
---
---
---
Залучення підписників
липень '26
липень '26
+51
в 6 каналах
червень '26
+42
в 2 каналах
Get PRO
травень '26
+35
в 6 каналах
Get PRO
квітень '26
+38
в 5 каналах
Get PRO
березень '26
+38
в 7 каналах
Get PRO
лютий '26
+41
в 8 каналах
Get PRO
січень '26
+116
в 8 каналах
Get PRO
грудень '25
+110
в 24 каналах
Get PRO
листопад '25
+87
в 6 каналах
Get PRO
жовтень '25
+199
в 19 каналах
Get PRO
вересень '25
+157
в 16 каналах
Get PRO
серпень '25
+159
в 13 каналах
Get PRO
липень '25
+342
в 19 каналах
Get PRO
червень '25
+138
в 12 каналах
Get PRO
травень '25
+122
в 10 каналах
Get PRO
квітень '25
+179
в 9 каналах
Get PRO
березень '25
+76
в 4 каналах
Get PRO
лютий '25
+49
в 0 каналах
Get PRO
січень '25
+63
в 3 каналах
Get PRO
грудень '24
+70
в 5 каналах
Get PRO
листопад '24
+48
в 3 каналах
Get PRO
жовтень '24
+64
в 3 каналах
Get PRO
вересень '24
+69
в 4 каналах
Get PRO
серпень '24
+96
в 5 каналах
Get PRO
липень '24
+111
в 4 каналах
Get PRO
червень '24
+52
в 3 каналах
Get PRO
травень '24
+74
в 6 каналах
Get PRO
квітень '24
+78
в 3 каналах
Get PRO
березень '24
+76
в 4 каналах
Get PRO
лютий '24
+110
в 4 каналах
Get PRO
січень '24
+114
в 7 каналах
Get PRO
грудень '23
+97
в 6 каналах
Get PRO
листопад '23
+69
в 7 каналах
Get PRO
жовтень '23
+62
в 0 каналах
Get PRO
вересень '23
+62
в 0 каналах
Get PRO
серпень '23
+81
в 0 каналах
Get PRO
липень '23
+81
в 0 каналах
Get PRO
червень '23
+94
в 0 каналах
Get PRO
травень '23
+152
в 0 каналах
Get PRO
квітень '23
+359
в 0 каналах
Get PRO
березень '23
+103
в 0 каналах
Get PRO
лютий '23
+340
в 0 каналах
Get PRO
січень '23
+110
в 0 каналах
Get PRO
грудень '22
+997
в 0 каналах
Get PRO
листопад '22
+237
в 0 каналах
Get PRO
жовтень '22
+167
в 0 каналах
Get PRO
вересень '22
+215
в 0 каналах
Get PRO
серпень '22
+199
в 0 каналах
Get PRO
липень '22
+242
в 0 каналах
Get PRO
червень '22
+183
в 0 каналах
Get PRO
травень '22
+72
в 0 каналах
Get PRO
квітень '22
+172
в 0 каналах
Get PRO
березень '22
+108
в 0 каналах
Get PRO
лютий '22
+101
в 0 каналах
Get PRO
січень '22
+132
в 0 каналах
Get PRO
грудень '21
+181
в 0 каналах
Get PRO
листопад '21
+90
в 0 каналах
Get PRO
жовтень '21
+79
в 0 каналах
Get PRO
вересень '21
+90
в 0 каналах
Get PRO
серпень '21
+143
в 0 каналах
Get PRO
липень '21
+99
в 0 каналах
Get PRO
червень '21
+45
в 0 каналах
Get PRO
травень '21
+73
в 0 каналах
Get PRO
квітень '21
+74
в 0 каналах
Get PRO
березень '21
+94
в 0 каналах
Get PRO
лютий '21
+87
в 0 каналах
Get PRO
січень '21
+136
в 0 каналах
Get PRO
грудень '20
+4 440
в 0 каналах
| Дата | Залучення підписників | Згадування | Канали | |
| 27 липня | 0 | |||
| 26 липня | +5 | |||
| 25 липня | +1 | |||
| 24 липня | +2 | |||
| 23 липня | +1 | |||
| 22 липня | +5 | |||
| 21 липня | +2 | |||
| 20 липня | +9 | |||
| 19 липня | +5 | |||
| 18 липня | +1 | |||
| 17 липня | +1 | |||
| 16 липня | +3 | |||
| 15 липня | 0 | |||
| 14 липня | 0 | |||
| 13 липня | 0 | |||
| 12 липня | 0 | |||
| 11 липня | 0 | |||
| 10 липня | +3 | |||
| 09 липня | +1 | |||
| 08 липня | 0 | |||
| 07 липня | +3 | |||
| 06 липня | +2 | |||
| 05 липня | +2 | |||
| 04 липня | +1 | |||
| 03 липня | +1 | |||
| 02 липня | 0 | |||
| 01 липня | +3 |
Дописи каналу
+8По мере пополнения нашей книжной коллекции пунктов в вишлист добавляется всё меньше. По крайней мере, доступных в России. После заказа в одном британском книжном магазине в феврале 2022 года, который принял оплату, доставлять отказался и деньги не вернул, хочется иметь всё под рукой.
В свете закрытия Boris Bidjan Saberi в прошлом году посвящённая бренду книга кажется ещё более ценной. Новое издание, может, когда-то и случится, но уверенности в этом нет. А на страницах «Boris Bidjan Saberi. II» среди прочего можно найти и эссе Евгения Рабкина о роли материала в работе Биджана, и историческо-философское рассуждение профессора Болонского университета Фабриано Фаббри. Собственно, он и возглавлял команду, трудившуюся над составлением книги.
Основу повествования ожидаемо составляют фотографии с показов, сопровождаемые немногочисленными, но очень наглядными референсами, которые проясняют настроение коллекций. Место нашлось даже для открывающего четверостишья из композиции «Cold As Ice» от The Foreigner. И это ещё не всё: мы не показали последнюю часть книги, в которой освещаются события, принципы работы и главные «визитные карточки» марки. Забрать томик можно у наших друзей Studio Slow.
| 2 | Если в нашей статье об истории C.P. Company (первая часть, вторая часть) вам не хватило иллюстраций одежды, загляните сюда. Андрей Зернин, помогавший нам с рецензированием материала, показал бриллианты из своей внушительной коллекции вещей бренда и поделился дополнительными мыслями — например, соотношением ассортимента Stone Island и C.P. Company, историями о переходном периоде 1978-1980 годов и другими классными инсайтами (например, курткой с квадратной линзой на рукаве). | 312 |
| 3 |  +4Если память нас не подводит, в фильме «Марк глазами Софии» (смотрели в день открытия Beat Film Festival) Марк Джейкобс говорил, что коллаборация со Стивеном Спроусом стала своеобразным водоразделом — либо дизайнер спустя 4 года художественного руководства самостоятельно определяет, в какую сторону идёт Дом, либо следует заданным правилам и решениям других. С его же собственных слов, в первые сезоны он слушал всех подряд.
В любом случае, это сотрудничество дало старт новому этапу в истории как Louis Vuitton, так и люкса в целом. Руководство LVMH, разумеется, поначалу отвергало идею, «оскверняющую» монограмму, свящённый символ исторической марки. По утверждениям Джейкобса, чуть ли не единственный прямой творческий запрет касался именно этого пункта.
Для работы над аксессуарами из сезона SS01 Марк пригласил кумира своей молодости, работы которого увидел ещё в 1984-м. В том же году Спроус получил награду CFDA как лучший молодой дизайнер — одной лишь художественной практикой он не ограничивался. Правда, его бренд обанкротился уже в следующем году, хотя коллекции выходить не перестали. К миллениуму популярность Спроуса спала. Однако как фигура, определившая облик американской богемы 1980-х и персональный герой Джейкобса, он был критически важен.
Показ открыли 4 носильщика с классическим багажом LV, поверхности которого исписали именем бренда в насыщенных оттенках. Кроме того, некоторые модели носили перчатки с подобными надписями: так бренд отсылал к привычке Спроуса записывать что-то на руках и теле. Разработал художник и более конвенциональную графику для одежды — розы, которые можно увидеть на 3 и 5 фото.
Джейкобс объяснял успех — а это был именно он — так:
Это было одновременно и неуважительно, и уважительно, и я думаю, именно потому это и сработало.
За аксессуарами выстроились очереди, и этот показатель позволил организовать новые сотрудничества — следующим на очереди был Такаси Мураками. Кроме того, мы уже рассказывали о партнёрстве с Ричардом Принсом и о любви Джейкобса к современному искусству. После преждевременной смерти Спроуса в 2004 году от рака лёгких, Джейкобс перевыпустил аксессуары из коллаборации в 2009-м. | 370 |
| 4 |  +7Внезапный факт дня: пожалуй, самые узнаваемые силуэты Guidi, серия сапог PL, основывались на эстетике ботинок для водолазного костюма из начала XX века. На 2 фото модель PL2 из SS13 и её современная версия в красном цвете. На сайте производителя и колодках (5 фото) эти буквы расшифровываются как palombaro, то есть «водолаз» по-итальянски.
В старых специализированных костюмах один ботинок весил 7-9 кг и имел тяжёлую металлическую подошву, чтобы компенсировать плавучесть человека и позволить ему стабильно ходить по дну в вертикальном положении. Для недавнего проекта бренд подобрал симпатичные ботинки (3 фото), но для нас сходства кажутся весьма условными. В общем, неочевидно, но очень любопытно. | 391 |
| 5 |  +8Мужская коллекция COMME des GARÇONS Homme Plus AW18 шла в похожем фарватере: озаглавленная «The Power of Ceremony», она открывалась несколькими чёрными образами, а глаза моделей были скрыты капюшонами или головными уборами. Общее настроение потусторонности дополнялось косым кроем предметов, историзмами, структурой вещей как разрезанных, а затем вновь собранных.
Викторианские образы соседствуют с армейской маской для экстремального холода, псевдотатуировками авторства художника Джозефа Ари Алоя и редкими анималистичными принтами. Если женский сезон без всяких скидок рассуждает о смерти и одиночестве, его мужской аналог скорее выглядит как соприкосновение мира живых с миром мёртвых. А может, и как путешествие по дороге времени в один конец, на которой церемонии (и встреченные люди) неизбежно приближают нас к финальному пункту назначения, возврата из которого нет. | 505 |
| 6 |  +8При просмотре показа AW18 от COMME des GARÇONS возникло ощущение, что мы наблюдаем загробный мир со сломанной логистикой. Хотя коллекция — одно из четырёх сложных концептуальных высказываний Кавакубо второй половины 2010-х, тема посмертия считывается весьма явно: белила на лицах моделей, скрытых чёрной вуалью, напряжённый минорный аккомпанемент и способ того, как модели двигаются по подиуму.
На последнем сконцентрируемся отдельно: в узком проходе предыдущие манекенщицы встречаются с последующими, выдерживают секундную паузу и начинают двигаться приставным шагом, не отводя глаз друг от друга. Они представляются блуждающими душами, которые по какой-то ужасной ошибке не отправились по месту назначения (чёрные — в ад, белые — в рай, а золотые… пусть это будут святые — из 18 образов их всего 2).
Кроме того, в голове возникают и фольклорные образы Дамы в белом, представляющей собой призрака женщины, убитой или преданной любимым, и Дамы в чёрном. Это тоже призрак женщины в траурном одеянии, который является к мужчинам, совершившим предательство — в общем, она символизирует возмездие.
Тёмные образы впечатлили нас гораздо сильнее, так что добавили в галерею их все, а остальные цвета представили одним примером на каждый. | 3 314 |
| 7 |  +1К бренду Satoshi Nakamoto не испытываем никакого пиетета — нам он напоминает кривую попытку привлечь много внимания к весьма посредственному продукту. Начинается это с названия (псевдонима разработчика или группы разработчиков-создателей биткоина) и заканчивая философией: заявлено, что марка исследует влияние цифровой эпохи на гардероб, но это нам никак не явлено. По сути, это калька-винегрет с заслуженных японцев, выстроивших эстетику вокруг панка, гранжа, DIY: Doublet, Undercover, Kidill и иже с ними.
Однако за кожаную куртку из SS27 с нашитыми 3D-масками из магазина приколов хвалим. Находка идейно удачная, визуально органичная, а вспомнить или нагуглить что-то подобное нам пока не удалось. Да и в очередной виток нашей одержимости хоррорами момент презентации этой вещи попадает. | 524 |
| 8 |  +8Получив приглашение на проект «Искусство на волне 1980-х» в Музее «Гараж», Артур рассчитывал увидеть доминирование близких нам и сегодня поп-культурных эпизодов и образов. Но нет — центральное место новой экспозиции заняло концептуальное искусство, выдернувшее нашего автора из убаюкивающей повседневности. Его дополняют детали сценографии фильма «Асса», который в свою очередь отражает жизнь тотальных художников 1980-х.
По диагонали от неопримитивистских работ Николы Овчинникова (1 фото) стоит ироничный «Эдипов комплекс» нашего любимого Константина Звездочётова (3 фото). В «географическом» центре второго этажа музея можно наблюдать размышления о природе картины от одного из самых заметных перестроечных художников Андрея Ройтера.
За стеной от основной части экспозиции расположился зал, посвященный стихийному «Ноль объекту» Тимура Новикова и Ивана Сотникова. Он стал своеобразной интервенцией в первую выставку альтернативного Товарищества экспериментального изобразительного искусства (Новиков не был заявлен как её участник, а сама работа стала импровизацией). По бокам от неё — ранний советский видеоарт, во многом напоминающий о Нам Джун Пайке, и «приземляющие» художественный пафос инсталляции Петра Белого (6 фото) и Группы ТОТАРТ (4 фото).
Как только зайдёте в здание Музея, вас встретит инсталляция Татьяны Назаренко «Переход» с фольклорными и просто известными общественными типажами. Зависнуть у неё можно минимум минут на 10. Её не показываем — предлагаем оценить сразу все образы на собственном опыте. | 541 |
| 9 |  +9В 2003 году Раф Симонс показал коллекцию «Closer». Для этого он заполучил полный доступ к архиву дизайнера Питера Сэвилла, автора культовых обложек для Joy Division, New Order и других групп лейбла Factory Records.
В коллекции появились парки, худи, свитеры и бомберы с оригинальной графикой альбомов Unknown Pleasures, Power, Corruption & Lies, Technique и Dazzle Ships.
Многие вещи были напечатаны с использованием исходных файлов из архива Сэвилла. Для начала 2000-х это было редкостью: музыкальная графика редко использовалась в моде в таком объеме. | 518 |
| 10 |  +3С так называемыми «летними» ароматами у нас отношения непростые: несмотря на кажущуюся легкость, часто они ощущаются какими-то удушливыми и незавершёнными. Любимые с 2019 года ароматы Артура создаёт конкретный человек — Филиппо Сорчинелли (на 4 фото — флаконы из личной коллекции).
Последнее, что нам удалось послушать из его творений, нашлось в Studio Slow: Plein Jeu III-V из «музыкальной» коллекции Extrait de Musique. Хотя ароматы линейки и обыгрывают ладан, тут его будто бы и нет. Зато есть в меру насыщенные древесные ноты, слегка «приправленные» лимоном, имбирём и чёрным перцем. Резюмируем: всё в балансе, и привычный «дымок» Сорчинелли в этом аромате отличается свежестью.
«Имя» каждого из 6 ароматов коллекции представляет название органного регистра, а флакон выполнен в форме рукоятки регистров органа из Собора Парижской Богоматери. Сам Сорчинелли стал органистом в соборах Фано, Римини, Сан-Бенедетто-дель-Тронто в 13 лет, закончил консерваторию Джоаккино Россини в Пезаро и получил статус эксперта церковной музыки в Ватикане — в общем, в предмете крепко разбирается. Наш герой — настоящий человек эпохи Возрождения: он работает как фотограф, художник, разрабатывает и шьёт литургические одеяния для двух римских пап (Бенедикта XVI и Франциска) и кардиналов. Этому он учился в Музее ткани в Прато. | 531 |
| 11 | Больше всего мы ценим контент, который — внезапно — открывает нам что-то новое. Поэтому свежий выпуск нашей любимой рубрики Насти Полетаевой про персональных шопперов украл час из нашей рабочей биографии.
Несмотря на увлекательность, впечатление осталось тягостное: чеки и другие доказательства можно подделать, люди становятся всё толерантнее к фейку, а сами бренды не особо преуспевают в том, чтобы явно отличаться качеством или предоставлять лучший сервис. В каком-то смысле даже радуемся, что наши бюджеты на шопинг спокойно «переваривают» московские концепт-сторы, и соблазна заказать что-то сверх того уже не возникает.
Впрочем, приведённый казус с кроссовками, 100% которых оказались поддельными, не кажется нам репрезентативным: после 2022 года надо точно знать, в какие мультибренды заходить за оригиналом. Это никакая не тайна. Официальные магазины ушли / сменили вывеску, их место заняли торговцы подделками. Их спокойно можно найти даже на культовом Кузнецком мосту и в окрестностях. Очевидно, их и проверяли — особенно если учесть географию того исследования.
«Вот это поворот!» случился во время редакционного эксперимента в выпуске, но тут открывайте видео сами, обойдёмся без спойлеров. Снимаем шляпу за объяснение его результатов, правда интересный факт в нашу копилку. | 4 460 |
| 12 | Большую статью об истории C.P. Company дополним переводом материала о субкультуре панинаро из L’Étiquette №2. Какие политические корни имела их эстетика, в каком общественном климате проходило её формирование и как всё превратилось в карго-культ и оду потреблению, читайте по ссылке!
https://telegra.ph/Perevod-stati-Paninaro-Italyanskaya-istoriya-iz-LÉtiquette-2-07-17 | 1 580 |
| 13 |  +8Fashion moments из книги Tokyo Chic издательства Assouline, которой с нами любезно поделился Илья из prêt-à-porter. За этими образами мы видим реальных людей, а не фриков или охотников за вниманием фотографов в джинсовках, расписанных персонажами аниме (хотя и одна такая фотография тоже была).
Любитель винтажного денима и клёша на 3-м фото фактурный, парней с 7-го мы видели почти в неизменном виде на Цветном бульваре много лет назад, а совмещение черт европейского и традиционного японского костюма героем с 1-го снимка порадовало нас особенно сильно. Он, к слову, не представитель креативных индустрий, а профессиональный водитель. Ну, и веер у мужчины поддерживаем, особенно в контексте последних климатических обстоятельств. Артур постоянно носит с собой аксессуар в сумке — в лекционных залах и на танцполах вещь абсолютно незаменимая.
А героя с центральной фотографии вы точно узнаете и без подписи. | 559 |
| 14 |  +7Продолжаем путешествие по вехам истории C.P. Company вместе с редакцией Please 🪡
Как зарождались знаковые силуэты, почему идея встроенных линз стала символом и какие поворотные события привели к тому, в чем мы легко распознаем бренд сегодня — рассказываем в новом материале. | 540 |
| 15 |  +8Шикарный Марк Гонзалес в кампейне Y-3 AW26. Йенский дворец в Париже с созданием нужной атмосферы справляется идеально. | 1 236 |
| 16 |  +7Классный проект собрали sacai и A.P.C. для AW26: третья коллаборация брендов строится на инициативе A.P.C. Quilts, которую курирует внештатный (для французского бренда) дизайнер Джессика Огден. Остатки тканей с производства она и Жан Туиту конвертируют в стёганые одеяла. В 2023-м марки объединились, чтобы выпустить одеяла и подушки, а для свежей капсулы уже оцифровали узоры и поместили их на одежду. | 598 |
| 17 |  +7Перед вами — одна из первых работ нынешнего дизайн-директора обуви и аксессуаров мужской RTW линии Louis Vuitton Тибо Дениса. Кроме того, пара Multi Laces считается его дебютом в дизайне обуви категории люкс.
В 2007 году Дениса на работу пригласил Крис ван Аш, на тот момент новоиспечённый креативный директор Dior Homme. Однако сотрудничество с французским Домом в биографии Тибо появится позже — пока что низкая и высокая версии на фото выходили в рамках KRISVANASSCHE, именного бренда дизайнера, запущенного в 2005-м. Для тех времён пара выглядит достойно и определённо соответствует духу царивших тогда тенденций. | 553 |
| 18 |  У чужих кроссовок всегда трава зеленее.
Подсмотрели, что этим летом выбирают Glukoza, Саша Сулим, Cream Soda, Вика Чума, Алеша Славко и другие. Внутри — проверенные временем силуэты, новые любимчики и пары, которые хочется добавить в вишлист.
🔹The Blueprint | Рассылка | 513 |
| 19 | Мы не только делимся своим мнением, но и интересуемся вопросом у других! | 505 |
| 20 |  +5Поговорим немного о новинке Silk Tech от Louis Vuitton. Бренд знакомил с ней на показе AW26, и это скорее не ткань, а семейство тканей с монограммой. Для кроссовок и сумок состав предполагает 51% шёлка и 49% переработанного нейлона. Нас, разумеется, больше интересуют куртки, и там ситуация отличается, ведь требования к верхней одежде предъявляются повышенные. Шёлка в этой вариации уже лишь 28%, остальное — нейлон. Плюсом к этому идёт влагоотталкивающая пропитка. Всё вместе, конечно, не сможет соревноваться в утилитарности с мембранными тканями, но нам всё равно любопытно изучить Silk Tech — прежде всего на момент тактильных ощущений и сопротивления намоканию. | 542 |
