not new but balanced

Параллельно с тем, как практически все армии мира переодеваются в мультикам или его копии, камуфляж в гражданской (читай, «модной») одежде тоже будто бы деградирует. Одинаковые цвета, одинаковая геометрия пятен, даже животный камуфляж и тот у всех всегда одинаковый. На этом фоне военные и послевоенные годы, когда каждая армия создавала паттерны под свои задачи и свои театры военных действий с их особенностями, выглядят чуть ли не выставкой креатива. Сегодня вспоминаю примеры кроссовок, в которых дизайнерам удалось уйти от набивших оскомину голубей, вудландов и тайгерстрайпов. А заодно представляю, как выглядели бы на парах некоторые редкие камуфляжи. Читать статью

Тем временем безо всяких анонсов NB выпустили ещё один рестайлинг — 880R. Внешне это смесь 878 из начала 1990-х с беговушками из середины 2010-х, вроде 870v4. Пока вышло 3 кв, которые можно найти можно на Asphaltgold, Asos и португальском Bstrong.

Какие прелестные миниатюры для коммивояжёров изготовили adidas в 1950-х! Носить с собой полноразмерные образцы в поездках для торговых представителей было проблематично, так что их сопровождали футбольные бутсы (3 фото) в меньшем масштабе. Аннотация к этой модели 1949 года гласит, что Ади Дасслер реализовал ноу-хау с резиновыми шипами вместо использовавшихся тогда кожаных — это стало сенсацией в мире спорта, а заодно и первым патентом для только что зарегистрированной adidas. Также мы добавили и фото баскетбольной пары с похожим обликом (№ 4, 5): это одна из первых моделей, которая помогла компании Дасслера восстановиться в тяжёлое послевоенное время. Вдобавок, на это наложился раздел имущества бывшей фирмы Gebrüder Dassler между Адольфом и его братом Рудольфом, основателем Ruda (впоследствии — Puma). В Херцогенаурахе была расквартирована американская военная часть, и кожаные хайтопы были разработаны для нужд солдат армии США.

Люблю иногда заняться кроссовками. Почистить, привести их в порядок, исправить какие-то проблемы. Да, можно отдать их в мастерскую, но своими руками делать это приятнее. В комментариях подробнее расскажу и покажу, что именно сделал с этими парами. Хотя не все можно исправить в домашних условиях. Надеюсь, в этом году получится оживить одну старую пару, но об этом как-нибудь позже.

NB начинают готовиться к своему юбилею. Так, показали первую (и надеюсь, не единственную) пару, приуроченную к 120-летию бренда. Это специальное издание модели 2010 в особом боксе. Помимо кроссовок, в него положили открытку и плакат с историей Abzorb. Об её первой версии, которая вышла в 1993 году под названием Encap II, писал здесь и здесь. На фоне интереса к абзорбу любопытно, поставят ли NB 1906 и 2002 на оригинальную подошву, раз уж она появилась на 1890. Хочется верить, что еще один юбилейный релиз готовят англичане. В последние годы команда Сэма Пирса очень красиво и уважительно работает с архивом бренда. А в 2016 MiE выпустили памятный пак «1906». Короче говоря, если кому и поручать такую задачу, то им.

Выставка с кроссовками в Музее Транспорта Москвы Да-да, ты не ошибся и все прочел верно: в Музее Транспорта Москвы собрали выставку посвященную 90-м годам! За пространство со шмотками был ответственен Ветер, а я в свою очередь предоставил несколько пар джинс, худак и кроссовки. В воскресенье будет небольшой ивент по этому поводу, вся инфа ТУТ (старт в 18:00) Буду рад видеть кого-нибудь из подписчиков! Trainers Things

Собрал в одном месте имена известных мне дизайнеров New Balance и модели кроссовок, к которым они приложили руки. Где возможно, добавил ссылки на портфолио и аккаунты в Instagram. Это не конечная версия таблички, она будет дополняться. Над новым силуэтом и даже расцветкой работает множество сотрудников, имена которых остаются в тени. Что говорить, если мы даже не знаем тех, кто создал некоторые известные пары (вот кто, например, автор 990v2 или 1700?). Но даже с такой неполной таблицей чуть проще погрузиться в дизайн NB и понять, как он развивался и менялся от человека к человеку.

Эта ткань, Ventile, — 100% египетский хлопок с длинными волокнами и более плотным, чем обычно, плетением. Когда этот материал намокает, волокна разбухают и уже не пропускают воду. Ткань придумали в 1930-х годах в текстильном Институте Ширли в Манчестере. Поначалу из нее шили пожарные рукава, а в годы Второй Мировой войны — униформу для пилотов. Первыми ей экипировали летчиков, сопровождавших арктические конвои ленд-лиза. Одетый в комбинезон из Ventile пилот мог продержаться в ледяной воде до 20 минут и дождаться спасения. Уже после войны ткань стали использовать в туристической экипировке. Вся идея коллаба строилась вокруг материала. Годом ранее Hanon уже заинтересовались технологичными тканями и выпустили 990v2 с мембраной Schoeller 3XDRY. А когда они наткнулись на Ventile и начали изучать ее историю, концепция пришла сама собой. Даже замшу кроссовок покрыли специальной водоотталкивающей краской 3M Scotchgard — тоже манчестерской разработкой. Напомню, это 2008 год. До коллаборации 577 x Stone Island, на которых впервые применили Raso Gommmato, еще 5 лет. Но именно подобных материалов ждешь от совместных работ с брендом, известным любовью к технологичным тканями. Stone Island, кстати говоря, тоже использовали Ventile.

В сентябре 2008 года Hanon и NB выпустили пак «Flying Club». Релиза ждали 5 сэмплов: серые «Tornado», красно-черные «Spitfire», коричневые «Lancaster», безымянные красные 670 и серые 1300. Но до издания добрались всего две расцветки 670-й модели, «Spitfire» и «Tornado», по 150 пар на каждую. Кроссовки получились довольно сдержанными. Пятки без брендинга, на язычке вместо бирки с флагом красовался британский истребитель. Не было и привычной сетки, ее заменила плотная и гладкая ткань.

В 2021 году фотография 1600 всплыла в инсте у одного из коллекционеров, но точной информации про историю этой пары тогда не нашли. Кто-то считает, что это просто корейские 1300 с неправильно биркой. Но мне кажется, это отдельная модель, которая отличается несколькими деталями: • у 1600 союзка заходит на шнуровку, у 1300 — под нее; • у 1600 есть насечки на подметке, у 1300 их нет; • у 1600 гладкий Motion Control Device, как на 990v1, у 1300 он с рифлением. Учитывая, как производили кроссовки в те годы, каждое отличие в отдельности ни о чем не говорит. Работник перепутал расположение деталей? Ладно, союзка сшита иначе, но это не беда. Закончились подходящие фиксаторы и подметки? Возьмем похожие, ведь так делали с целыми подошвами (и не раз). Тем более, сохранились фотографии 1300 с гладким MCD. Но чтобы все отличия разом собрались под биркой с другим номером — это вряд ли совпадение. А что кроссовки очень похожи на 1300, так для NB сходства между моделями никогда не были новостью.

1600 Made in Korea Одна из самых редких пар New Balance, информации о которой ничтожно мало. Она появилась во второй половине 1980-х годов, когда компания Moon Star занималась дистрибуцией NB на азиатский рынок. Некоторые модели тогда производили в Южной Корее и Тайване, что приводило к небольшим изменениям. Например, у корейских 1300 появилось дополнительное D-образное кольцо для шнуровки.

В этом году модели 999 исполнилось 30 лет. Для меня эта пара значит очень многое: впервые увидев ее фотографию, я заинтересовался брендом, а потом и историей беговой обуви. Она ничем особенным не выделяется среди своих современников, но ее дизайн стал для меня универсальным воплощением слова «кроссовки». Оттого особенно горько видеть, что с ней стало. По какой-то причине «три девятки» очень полюбились производителям пали. Модель никогда не была такой популярной, как какие-нибудь 574, 990 или 997, но фейкоделы наклепали столько подделок, что найти оригинальную, пусть даже азиатскую пару, в нужном размере очень сложно. И если вы видите эти кроссовки у кого-то на ногах, скорее всего, это подделка. На двадцатилетие 999 в 2016 году организовали и выставку в мельбурнском Up There, и переиздание модели. Обычно будущие релизы просачиваются в инфополе за полгода-год до выпуска. А сейчас об этом силуэте все будто бы забыли.

Когда я только начинал интересоваться кроссовками, информацию о них искал повсюду, но не везде она была ценной и правдивой. Со временем стало понятнее, в какую сторону надо смотреть. Надеюсь, этот опыт поможет кому-то еще. Литература:

Монографии Посвящены узкой теме, оформлены в соответствии с научными требованиями. Есть постраничные ссылки, библиография, список источников. Кроссовки обычно рассматриваются в контексте культуры. Как большинство книг по истории повседневности, читаются легко. Примеры: Кулиничева Е. «Кроссовки: культурная биография спортивной обуви»; Терехова М. «Очерки культурной истории обуви в России».

Тематические издания Они не такие «научные», но не менее полезные. В моем понимании, это что-то среднее между зинами для фанатов и монографиями. Обобщают разрозненную информацию, делятся фактами, которые не найти в онлайне. Примеры: книги от Sneaker Freaker и Thames & Hudson, «Революция Air Max» от команды Sneakerhead’а.

Статьи Действительно интересные и качественные материалы попадаются редко, но зато их сразу видно на фоне копипаста с иностранных ресурсов и поверхностных публикаций для охватов. Признак хорошей статьи о кроссовках — собственные тезисы, в которых виден интерес и поисковая работа. Круто, когда работают с местным сообществом. Примеры: журналы «КЕД», Sneaker Freaker, First Soup, серия статей Please для «Правил жизни». Пожалуй, все написанное справедливо и для авторских каналов. Примеры: Кроссовки «Три полоски», medium cool, Please.

Источники:

Периодика Каталоги, плакаты, реклама в спортивных журналах. Первые — самые полезные: в них технические характеристики, описания и точные названия, УТП и фотографии. Что важно, каталоги всегда датируются. С плакатами наоборот: они больше привлекают внимание и формируют впечатление, поэтому содержание часто уступает красочности. Даты выпуска указаны редко, если плакат найден на онлайн-барахолке, остается только верить описанию от продавца. Есть книги, посвященные рекламе кроссовок, есть онлайн-архивы: No Sugar, The Deffest, Rewind Running и другие.

Фото и видео Самый большой пласт информации о кроссовках. Обзоры, рекламные кампании, фотографии сникерхедов, объявления на вторичном рынке, видео с ремонтом обуви и тесты. Порой бывает сложно определить дату выпуска и точную модель.Здесь здорово помогают умные камеры и поиск по фото. Учтите, что в Яндексе он работает хуже, чем в Google.

Мемуары В первую очередь, рассказывают о людях, затем о бизнесе, и только потом — о кроссовках. Информации о конкретных моделях мало, зато можно найти подробности «закулисья» дизайна, производства и продаж. Ко всем утверждениям авторов относиться критически. Примеры: Фостер Д. «Изобретатель кроссовок»; Найт Ф. «Продавец обуви».

Интервью Зависит от целей и вопросов интервьюера. Внимания заслуживает не только текст, но и видеоряд или иллюстрации к нему. Как и в случае с мемуарами, относиться критически. Примеры: «Колодочных дел мастер» / Shoes Report; «Steven Smith, Master Sneaker Designer, Is Here To "Fuck Shit Up"» / Highsnobiety.

Документы Чертежи, эскизы, патенты, бренд-буки, портфолио дизайнеров и делопроизводственная документация многое рассказывают о технических процессах и создании кроссовок. Сложно искать, скучно изучать. Поэтому к ним почти никто не прикасается, а значит, из них можно выудить что-то новое.

Сами кроссовки Интересны детали: швы и клеевые стыки, материалы и технологии, расцветки, технические надписи и, конечно, ярлыки с артикулом и другой информацией. Есть проблема с винтажными кроссовками: большинство покупателей воспринимали их как спортивную экипировку, поэтому редко сохраняли старые пары. Такие модели попадаются только в каталогах, найти их вживую или хотя бы на фото почти нереально. А некоторые кроссовки мало живут из-за особенностей материалов, например, термополиуретана.

Ко всем ресурсам, особенно к источникам личного происхождения, стоит относиться критически. Но тема такова, что источников всегда не хватает. Поэтому приходится отталкиваться от доступной информации и оперировать тем, достоверность чего сложно проверить.

Дорогие, старший товарищ @veter032 курирует часть выставки, которая будет проходить в Музее Транспорта Москвы. Так вот: для экспозиции нужны кроссовки Reebok 1990-2000 годов, желательно в приличной кондиции, лучше пары 3-4 и если есть того же периода шмотки Reebok. Физически айтемы будут нужны в середине апреля. Сохранность гарантируем, респект и приглашение на мероприятие тоже! Присылайте фотографии айтемов в личные сообщения мне (@beholden_summer) или на прямую Сереге Ветрову (@veter032)

New Balance уже создали модель 994, просто мы этого не заметили. Дизайнер Эндрю Ниссен работает в NB с 2003 года. Именно он создал оригинальные 2002 (обр. 2010) и еще несколько беговых пар вроде 870v2 и 880v4. И он же подготовил проект модели 994 — правда, мы знаем ее под другим названием. Кроссовки, которые должны были стать продолжением культовой линейки, вышли в 2012 году. На эскизах, которые Эндрю опубликовал на Behance в апреле того же года, на них еще стоит первоначальный номер. Но в продажу пара пошла с индексом 990v3.

Хотел написать небольшую заметку про Motion Control Device, а получилась краткая история пластиковой скобы. Ну пусть будет так.

Тэцуя Шоно пришел в New Balance Japan в 1997 году. Тогда японское подразделение было меньше, поэтому он мог заниматься всем сразу: бегом, фитнесом, лайфстайлом. Так, начав с передовых беговых кроссовок, он поучаствовал в переиздании 1300JP в 2000 году. Позже Шоно стал креативным директором New Balance Japan и Global Director of Sportstyle. То, чем занималось его подразделение, близко к слову Ametora: явлению, когда японцы переосмысляют американскую моду, а затем восхищенные американцы возвращают ее обратно в США. Шоно говорит, что перед запуском новых кроссовок он пытается понять, есть ли в них то, что сейчас модно называть ДНК бренда:

I always try to ensure it has story and concept that connects to either our heritage or more contemporary performance product.

Это цитата из интервью size? 2015 года, когда токийское подразделение отвечало за линейку Reengineered. В ней соединили ретро-беговые модели (530, 574, 580, 996, 1500) с обновленным технологичным верхом и легкой пеной Revlite. Несколько лет назад, когда Шоно создавал новый бестселлер NB, он следовал тому же подходу. 2002R и 1906R — пока что самое известное детище Тецуи Шоно. Его заслуга, как и в случае с Reengineered, не в создании самого силуэта, а в грамотном переосмыслении. Исходники не получили современного технологического бафа (860v2 на 1 и 2 года моложе 2002 и 1906 соответственно), скорее наоборот, подошва стала проще. Но в них было ДНК, была история про дорогущие сверхтехнологичные раннеры, которые Файг сравнивал с подвеской Роллс-Ройса, и было попадание в так удачно заданный пятьсот тридцатыми тренд на бег 00-х. Менее известная, но едва ли не более важная заслуга Шоно — становлению Tokyo Design Studio и их экспериментальные кроссовки. А ведь суть R_C и других моделей TDS та же: узнаваемые черты винтажного бега с современными материалами. Так и получилось, что один уже порядком седеющий японец со своим неизменным подходом в дизайне создает кроссовки, которые носят по всему миру.

Если вы не читаете блоги вроде Sneaker News и Highsnobiety, имя этого человека вряд ли вам знакомо. Зато его кроссовки вы точно видели на ногах, в магазинах и в соцсетях. А скорее всего, даже носили сами.

Добавил в папку с редкими NB фотографии из inst @blairmassari. Почти все они про классический бег из 80-х, но есть несколько исключений. Где возможно, указал дату выпуска. Ну и логичный вопрос: что сегодня у вас на ногах?

Давайте чтоль немного пообщаемся, пока это еще возможно в привычном месте. Задавайте в комментах любые вопросы, о кроссовках и не только, но в рамках разумного. Мне вот тоже есть, что у вас спросить.