not new but balanced

На олимпиадах Себ бегал в Nike (вероятно, это было обусловлено контрактом свуша со сборной), но с 1984 года начал появляться на фото в Diadora. Себастьяна привлекали к продвижению моделей Heroes, Impact Control 4000 и еще нескольких ныне безымянных пар. Но здоровье подвело, и на Игры-88 он уже не поехал, а в 1990 закончил спортивную карьеру. Уже в XXI веке Diadora переиздавала чуть измененные Titan II в расцветках, отсылающих к старым моделям Себа Коу.

Сейчас это даже непривычно, но в прошлом веке главными амбассадорами спортивных брендов были (сюрприз-сюрприз) спортсмены. Если у Nike зажигал Стив Префонтейн, то для Diadora такой звездочкой стал Себастьян Коу. Теперь уже барон Себастьян Коу. Нынешний президент World Athletics в молодости был бегуном на средние дистанции. Дважды, в 1980 и 1984 годах, он брал олимпийское золото в беге на 1500 и серебро на 800, а еще 12 раз ставил мировые рекорды. Будучи звездой британской легкой атлетики, с 1980 года Коу конкурировал с другим английским талантом, Стивеном Оветтом. На Московской Олимпиаде Оветт «отзеркалил» результат Коу, выиграв золото на 800 и серебро на 1500. В следующем году соперничество вышло на пик: за десять августовских дней Коу и Оветт трижды обновляли мировой рекорд в беге на одну милю. На фото с Олимпиады-80 Коу под номером 254, Оветт — 279.

🫡 ОБЗОР И СРАВНЕНИЕ ВСЕХ NEW BALANCE 990! Бегом смотреть! И личный респект всем, кто поддержит ролик лайком и комментом. P.S. А еще советую глянуть рекламку, там очень важные обновления касательно пойзона https://www.youtube.com/watch?v=YTJ-BO5KXXw

Американские New Balance переоценены Всегда, но в последнее время особенно сильно, меня смущало возвеличивание моделей MiUSA. С какой стати? Разговоры о ручной сборке — красивый, но пустой треп, за которым и тут, и там стоит работа на станках и некоторое число ручных операций. При этом именно в американских и английских моделях чаще заметны следы неаккуратной сборки: кривые строчки, разные отступы швов, капли обувного клея; азиатские модели этого в большей степени лишены. Если же от Made In ждут ощущение эксклюзивности и мелкосерийную мануфактурную сборку, то смотреть надо не на NB, а, например, на Novesta, Spalwart, Sonra, Sneep Crew и Hender Scheme. Или на ремесленников, которые делают действительно штучный продукт. И главное, за последние ~5 лет Азия заметно подтянула качество материалов; технологичные модели там появляются не реже, чем в американской коллекции. Время скучной, примитивной и дешманской «Азии» ушло. В прошлом десятилетии разница между азиатскими GR и Made In была заметна; теперь же, после ураганного распространения коллабораций и усложнения GR, эта граница стерлась. Выбирать стоит не страну производства или количество технологий, а конкретную модель. Если поначалу Тедди Сантис вдохнул в линейку новую жизнь, то его (его ли?) поздняя работа сильно оказуалила модели: материалы стали хуже, упростился подход. Последние коллекции MiUSA по своей сути приближаются к Азии, становясь проще, цветастее, дофаминовее. Они ассоциируются не с качеством, как это было прежде, а с оберткой, которая вызывает быстрые эмоции в надежде на покупку. Что как бы не плохо само по себе: они обеспечивают финансами производство, в том числе производство классики; в них все еще удобные и красивые кроссовки, которые влекут к бренду новую аудиторию. В отрыве от ожиданий это просто хорошая обувь. Но эти изменения не стыкуются с сохранением того посконного стиля, к которому так любят отсылать фанаты MiUSA. Что забавно, некоторые из них отрицают 990v6, 1890 и Abzorb 2000, которые вообще-то очень точно отражают более современный беговой архив бренда. Старые американские релизы создали вокруг себя очень притягательный элитарный ореол, который теперь потерял обоснование. Но ассоциация вышивки Made in USA с узким кругом «тех, кто понимает» приятно почесывает самолюбие и снобизм. Последним бастионом «старого» NB остается Англия. Сэму Пирсу, выходцу из архивного отдела, удается удерживать английские релизы в рамках привычного наследия NB с «тем самым» качеством материалов и уместными расцветками. MiE уже довольно долго сосредоточена на истории компании, на классических моделях и консервативном стиле; она давала голос преданным сотрудникам, выпускала красивейшие юбилейные и просто тематические паки. Нынешнее позиционирование Англии напоминает херитажные линейки Diadora и Kangaroos, которые тоже локализованы в Европе и тоже ставят во главу угла качество, материалы и олдскульный образ, пока их основные подразделения зарабатывают деньги на трендах и собирают конструкторы из деталей старых кроссовок. И, перефразируя классика:

...И именно поэтому любви достойно только ретро: именно оно формирует идентичность, позволяя всем остальным работать. Если у вас нет хоть какого-нибудь (небольшого, поверхностного, сосредоточенного на одном виде спорта), но устойчивой наследия, у вас нет будущих коллекций. Ретро забывается, ретро считается скучным, но обеспечивает фундамент для новых разработок, которые лутают славу и смотрят на ретро, как на плесень.

За это и люблю.

New Balance 574 на тракторной Vibram подошве Весь процесс можно глянуть в комментах поста выше. Для достижения готового результата использовался: кожаный рант, прокладка из кожи быка и сама резиновая подошва. Ботинки получились супер удобными и практичными, выглядит это как минимум круто. Желающие провести подобное преображение Консультация: @kicksphoria_DM Киксфория

Когда-то я мог только разглядывать фотографии кастомов с рантом, а теперь и у самого появился такой же. Спасибо за это ребятам из Kicksphoria. Что именно они делали (и как исправляли косяки другой мастерской) можно глянуть в комментариях под этим постом. Сам я следил за работой с большим интересом. Парни заменили подошву на Vibram Montagna, а подкладку из искусственного меха — на мягчайший фулл-грейн. Верх этих 574 «из коробки» был сделан из неплохой толстой кожи. За несколько лет под действием седельного мыла она начала отдавать темно-синий пигмент и открывать первоначальный цвет. Оттого мне вдвойне нравится, как пара выглядит с кондовой ботиночной подошвой. Такая вот маленькая отрада.

Вновь листая плакаты, наткнулся на серые беговые кроссовки, название которых намекало на элитный статус. Реклама утверждала, что они лишены компромиссов: первосортные материалы, продвинутая система амортизации, подметка от известного производителя резины, рефлектив — и при этом малый вес. Что самое интересное, постер рекламировал не NB 990v1. Reebok LX 8500 (сокр. от «Luxury») вышли позже, в 1986 году, и тоже попытались занять нишу флагманских беговых кроссовок. Подошву сделали из пены Reebound с более плотными стабилизирующими вставками — такая же стояла на более известной модели GL 6000. Подметку Indy 500 поставляла фирма Goodyear. Но «роскошное» название модель получила из-за корпуса: он был сшит из тисненой кожи толщиной 0,8 мм, которая, по заверениям, отлично дышала и принимала форму ноги для большей поддержки. Правда, уже к 1988 году модель сняли с продажи. В ХХI веке ее переиздавали как в каноничной коже, так и с замшей и сеткой. И ее до сих пор можно найти на маркетах по адекватным ценам.

За все время своего увлечения кроссовками я так и не нашел другого старого бренда, который называл бы кроссовки числами. Возможно, таким был румынский Tomis, чья обувь во второй половине ХХ века экспортировалась в Советский Союз. На бирках со стелек видны цифры, которые не имеют ничего общего с размерами. Проблема в том, что бирки, еще и с одинаковыми номерами, есть как на кроссовках, так и на повседневной обуви. Можно предположить, что эти цифры отражали не модели, а порядковый номер «коллекции», привезенной в СССР. Информации о Tomis очень мало, но если эти номера действительно отражают модели, выходит, бренд тоже давал одинаковые названия разным парам. Вообще идея заменить абстрактные названия на сухие цифры не так уж плоха. Во-первых, вы как бы продаете «неприкрытый» продукт, не навязывая эмоции и ассоциации. NB 990 на этом моменте вышли из чата. Во-вторых, покупателям легче искать похожие пары кроссовок: раз есть модель №14, то должна быть и модель №13, звучит же логично. И эта открытость вроде как взращивает доверие потребителя. Но тут же неискушенный покупатель может попасть в ловушку. Модель с бо́льшим номером кажется более совершенной и провоцирует на покупку. И не важно, что она вышла раньше или создана для другого направления или вида спорта. А попытки как-то систематизировать эти цифры натыкаются на многочисленные исключения из правил. На этом фоне выделяется нейминг Norda, которые называют свои кроссовками числами из последовательности Фибоначчи. Разумнее выглядит современный подход брендов. Они создают отдельные линейки кроссовок со своей спецификой, дают им словесное название, а уже к последующим поколениям добавляют номера. За примерами далеко ходить не надо: Gel-Kayano у ASICS, Pegasus у Nike, Endorphin у Saucony, Wave Rider у Mizuno и Ghost у Brooks. Даже NB по итогу пришли к аналогичной системе, выпуская по 16 версий 860, 880 и 1080.

К 1990-м связь номера и цены пропала окончательно. Например, малоизвестная про-модель «3000» бегуньи Ивонн Мюррей не стоила 300 долларов — просто Ивонн была чемпионкой на дистанции 3000 метров. Другие примеры несовпадений тоже легко ищутся в каталогах тех лет. В 2000-е тенденция продолжилась: скажем, оригинальные «2002» обошлись бы вам в $250, а не в $200. Ну и пока максимальное число в модельном ряду — «8505» — уж точно не намекает на цену. Вряд ли нашлось бы много желающих купить сомнительные кроссовки за 850 баксов. Зато точно известно, что номера кроссовок могут отсылать к: - году, как 1906 (основание NB), 1978 (начало работы над 990) или 2011 (основание Kith); - особенностям конструкции, как 1530 (легче 1500 на 30%); - назначению пары, как 247 (универсальные кроссовки для ходьбы 24/7) или 920 (аквашузы, название схоже с H2O); - источникам вдохновения дизайнеров, как Х-90, 99H, 1890, 1991, 57/40; - темпу или достижениям атлетов, как 305 и YM3000; - абстрактным значениям сос мыслом, как 990, 1000 и 2000.

Вообще, «1300» — одна из немногих пар, чье название, по-видимому, действительно связано с ценой. Вопреки расхожему мнению, далеко не все номера моделей отсылают к их стоимости. Самые первые кроссовки NB, Trackster, имели типичное «словесное» название, а не число. Нумерацию придумал дизайнер Терри Хеклер, также создавший N-logo. Первой нумерной стала модель «320». Но и она, и похожие на нее пары стоили от $24.95 до $29.95. Как видно из объявления, эти числа скорее означали время, за которое обутый в NB бегун преодолевал бы расстояние. Более поздние модели «390» и «730» продавались по $35 и $70 соответственно — близко, но с ценниками не совпадает. В случае с «990», которые стоили $100, связь номера и цены мне тоже кажется ошибочной. Здесь название скорее подчеркивает совершенство модели, что считывается в лозунге «On a scale of 1000, this shoe is a 990». Во всех кампаниях их позиционировали как эталонные кроссовки, максимально приближенные к идеалу. И название тоже стало одним из инструментов рекламы.

21 января 1980 года в The New York Times вышла колонка Билла Каннингема, легенды модной уличной фотографии. В ней он писал:

Wondering what footwear could possibly do justice to that Russian crown sable you just sold the boat and car and mortgaged the house to buy? Well, here’s a thought: how about a pair of well-worn, slightly scuffed sneakers? The point is, there’s something almost comically incongruous about pairing a garment that represents such an extreme of luxury and status with footwear that is distinctly informal.

Дорогие меха, ради покупки которых «закладывали дома», контрастировали с поношенными кроссовками. Последние были просто удобной обувью, но уж никак не символом статуса. Спустя четыре года NB выпустил модель 1300 — на тот момент самые дорогие беговые кроссовки, стоившие неслыханные $130. Как и 990, они стали наглядным отражением достатка, поэтому часто попадали на ноги звезд и наркоторговцев. А лозунг с постера нескромно призывал: «Заложи дом [чтобы купить их]».

К 1990-м связь номера и цены пропала окончательно. Например, малоизвестная про-модель «3000» бегуньи Ивонн Мюррей не стоила 300 долларов — просто Ивонн была чемпионкой на дистанции 3000 метров. Другие примеры несовпадений тоже легко ищутся в каталогах тех лет. В 2000-е тенденция продолжилась: скажем, оригинальные «2002» обошлись бы вам в $250, а не в $200. Ну и пока максимальное число в модельном ряду — «8505» — уж точно не намекает на цену. Вряд ли нашлось бы много желающих купить сомнительные кроссовки за 850 баксов. Зато точно известно, что номера кроссовок могут отсылать к: - году, как 1906 (основание NB), 1978 (начало работы над 990) или 2011 (основание Kith); - особенностям конструкции, как 1530 (легче 1500 на 30%); - назначению пары, как 247 (универсальные кроссовки для ходьбы 24/7) или 920 (аквашузы, название схоже с H2O); - источникам вдохновения дизайнеров, как Х-90, 99H, 1890, 1991, 57/40; - темпу или достижениям атлетов, как 305 и YM3000; - абстрактным значениям сос мыслом, как 990, 1000 и 2000.

Параллельно с тем, как практически все армии мира переодеваются в мультикам или его копии, камуфляж в гражданской (читай, «модной») одежде тоже будто бы деградирует. Одинаковые цвета, одинаковая геометрия пятен, даже животный камуфляж и тот у всех всегда одинаковый. На этом фоне военные и послевоенные годы, когда каждая армия создавала паттерны под свои задачи и свои театры военных действий с их особенностями, выглядят чуть ли не выставкой креатива. Сегодня вспоминаю примеры кроссовок, в которых дизайнерам удалось уйти от набивших оскомину голубей, вудландов и тайгерстрайпов. А заодно представляю, как выглядели бы на парах некоторые редкие камуфляжи. Читать статью

Тем временем безо всяких анонсов NB выпустили ещё один рестайлинг — 880R. Внешне это смесь 878 из начала 1990-х с беговушками из середины 2010-х, вроде 870v4. Пока вышло 3 кв, которые можно найти можно на Asphaltgold, Asos и португальском Bstrong.

Какие прелестные миниатюры для коммивояжёров изготовили adidas в 1950-х! Носить с собой полноразмерные образцы в поездках для торговых представителей было проблематично, так что их сопровождали футбольные бутсы (3 фото) в меньшем масштабе. Аннотация к этой модели 1949 года гласит, что Ади Дасслер реализовал ноу-хау с резиновыми шипами вместо использовавшихся тогда кожаных — это стало сенсацией в мире спорта, а заодно и первым патентом для только что зарегистрированной adidas. Также мы добавили и фото баскетбольной пары с похожим обликом (№ 4, 5): это одна из первых моделей, которая помогла компании Дасслера восстановиться в тяжёлое послевоенное время. Вдобавок, на это наложился раздел имущества бывшей фирмы Gebrüder Dassler между Адольфом и его братом Рудольфом, основателем Ruda (впоследствии — Puma). В Херцогенаурахе была расквартирована американская военная часть, и кожаные хайтопы были разработаны для нужд солдат армии США.

Люблю иногда заняться кроссовками. Почистить, привести их в порядок, исправить какие-то проблемы. Да, можно отдать их в мастерскую, но своими руками делать это приятнее. В комментариях подробнее расскажу и покажу, что именно сделал с этими парами. Хотя не все можно исправить в домашних условиях. Надеюсь, в этом году получится оживить одну старую пару, но об этом как-нибудь позже.

NB начинают готовиться к своему юбилею. Так, показали первую (и надеюсь, не единственную) пару, приуроченную к 120-летию бренда. Это специальное издание модели 2010 в особом боксе. Помимо кроссовок, в него положили открытку и плакат с историей Abzorb. Об её первой версии, которая вышла в 1993 году под названием Encap II, писал здесь и здесь. На фоне интереса к абзорбу любопытно, поставят ли NB 1906 и 2002 на оригинальную подошву, раз уж она появилась на 1890. Хочется верить, что еще один юбилейный релиз готовят англичане. В последние годы команда Сэма Пирса очень красиво и уважительно работает с архивом бренда. А в 2016 MiE выпустили памятный пак «1906». Короче говоря, если кому и поручать такую задачу, то им.

Выставка с кроссовками в Музее Транспорта Москвы Да-да, ты не ошибся и все прочел верно: в Музее Транспорта Москвы собрали выставку посвященную 90-м годам! За пространство со шмотками был ответственен Ветер, а я в свою очередь предоставил несколько пар джинс, худак и кроссовки. В воскресенье будет небольшой ивент по этому поводу, вся инфа ТУТ (старт в 18:00) Буду рад видеть кого-нибудь из подписчиков! Trainers Things

Собрал в одном месте имена известных мне дизайнеров New Balance и модели кроссовок, к которым они приложили руки. Где возможно, добавил ссылки на портфолио и аккаунты в Instagram. Это не конечная версия таблички, она будет дополняться. Над новым силуэтом и даже расцветкой работает множество сотрудников, имена которых остаются в тени. Что говорить, если мы даже не знаем тех, кто создал некоторые известные пары (вот кто, например, автор 990v2 или 1700?). Но даже с такой неполной таблицей чуть проще погрузиться в дизайн NB и понять, как он развивался и менялся от человека к человеку.

Эта ткань, Ventile, — 100% египетский хлопок с длинными волокнами и более плотным, чем обычно, плетением. Когда этот материал намокает, волокна разбухают и уже не пропускают воду. Ткань придумали в 1930-х годах в текстильном Институте Ширли в Манчестере. Поначалу из нее шили пожарные рукава, а в годы Второй Мировой войны — униформу для пилотов. Первыми ей экипировали летчиков, сопровождавших арктические конвои ленд-лиза. Одетый в комбинезон из Ventile пилот мог продержаться в ледяной воде до 20 минут и дождаться спасения. Уже после войны ткань стали использовать в туристической экипировке. Вся идея коллаба строилась вокруг материала. Годом ранее Hanon уже заинтересовались технологичными тканями и выпустили 990v2 с мембраной Schoeller 3XDRY. А когда они наткнулись на Ventile и начали изучать ее историю, концепция пришла сама собой. Даже замшу кроссовок покрыли специальной водоотталкивающей краской 3M Scotchgard — тоже манчестерской разработкой. Напомню, это 2008 год. До коллаборации 577 x Stone Island, на которых впервые применили Raso Gommmato, еще 5 лет. Но именно подобных материалов ждешь от совместных работ с брендом, известным любовью к технологичным тканями. Stone Island, кстати говоря, тоже использовали Ventile.