Максим Тарасенко. Авторский канал о моде.

Что до самой коллекции Jacquemus, то тут все предсказуемо. Минимализм, которым пронизан весь сезон, выступает в очень тривиальном, линейном ключе. Нет хайлайтов, как и нет хоть чего-то, за что глазу было бы зацепиться. Аксессуарная часть в виде сумок выглядит очень дешево, за счет цвета или в виду формы — не знаю, но это только моё мнение. Как итог: трапецевидное платье Дженни и tube из замши — пожалуй, лучшее из женских образов. В общем, boring. Мужские же луки мне показались более фактурными, интересными, законченными. Особенно тот, травяной. А вы что думаете?

Фатима чётко и кратко описала прошедший на Капри показ Симонса Жакмюса. К этому хочется добавить лишь пару вещей: во-первых, от лёгкости Jacquemus модная публика устала также как и от театральности Гальяно на закате 2000-х. Во-вторых, сейчас очевидно, что никакой идентичности у дизайнера нет. Эти модели могли быть Balnciaga курильщика, Delpozo или Dice Kayek. И самое главное: на фоне тусклых моделей и отвратительного качества многих позиций я не считываю картинки Jacquemus как нечто "магическое", наверное, поэтому меня так раздражает позиция "Он продаёт нам мечту". Обычно об этом говорят те же люди, что любят проехаться по качеству условных Chanel или Zara.

Что до самой коллекции Jacquemus, то тут все предсказуемо. Минимализм, которым пронизан весь сезон, выступает в очень тривиальном, линейном ключе. Нет хайлайтов, как и нет хоть чего-то, за что глазу было бы зацепиться. Аксессуарная часть в виде сумок выглядит очень дешево, за счет цвета или в виду формы — не знаю, но это только моё мнение. Как итог: трапецевидное платье Дженни и tube из замши — пожалуй, лучшее из женских образов. В общем, boring. Мужские же луки мне показались более фактурными, интересными, законченными. Особенно тот, травяной. А вы что думаете?

Фатима чётко и кратко описала прошедший на Капри показ Симонса Жакмюса. К этому хочется добавить лишь пару вещей: во-первых, от лёгкости Jacquemus модная публика устала также как и от театральности Гальяно на закате 2000-х. Во-вторых, сейчас очевидно, что никакой идентичности у дизайнера нет. Эти модели могли быть Balnciaga курильщика, Delpozo или Dice Kayek. И самое главное: на фоне тусклых моделей и отвратительного качества многих позиций я не считываю картинки Jacquemus как нечто "магическое", наверное, поэтому меня так раздражает позиция "Он продаёт нам мечту". Обычно об этом говорят те же люди, что любят проехаться по качеству условных Chanel или Zara.

Виржини Виар покидает Chanel после пяти лет работы! Огромная потеря для традиционной клиентуры Дома и ещё бóльшая для современной моды, в которой каждое шоу должно сопровождаться "высказыванием" и затрагиванием острых социальных тем...

"Dior сегодня очень McQueen" — так можно охарактеризовать прошедший в Шотландии круизный показ Марии Грации Кьюри для Christian Dior. Казалось бы, всё те же кружевные платья, отсылки к многолетнему опыту в Valentino, феминистская нота. Но это едва ли не первая коллекция, которая получила единогласное одобрение локального и международного глянцевого сообщества. Устоявшийся тренд, что крупный конгломератный люкс везет предосенние коллекции в Азию с масштабными trunk shows для привлечения платежеспособной аудитории в момент старта продаж. А вот круизные коллекции демонстрируются в альтернативных локациях Европы и Америки. Замок Драммондов не только продолжает эту тенденцию, но и лишний раз напоминает (стилизацией, локацией и общим настроением) того McQueen, которого у нас уже никогда не будет. Отсюда приглушенные, но сочные оттенки вышивок на черном фоне, шерстяные фактуры в элегантных волнах и даже излюбленные Кьюри combat boots напоминают творчество Сары Бёртон, а не торжество коммерции. Матрично этот показ не отличается от всех предыдущих, спроектированных Марией Грацией Кьюри. Но впервые за восемь лет она попала в нерв информационного поля, продемонстрировав, что умеет считывать актуальные настроения и интегрировать их в собственный безэмоциональный дизайн. Станет ли это правилом в её работе? Очень сомневаюсь. Слишком уж глубоко она увязла в концепции базисного гардероба с избранными историзмами.

Christian Dior Resort 2025, замок Драммонд, Шотландия.

Открытием дня для меня стало участие легенды обувного дизайна Маноло Бланика в рекламной кампании GAP, датированной 1990-ым годом. Кадр авторства Херба Ритца был найден мной в журнале Vanity Fair за ноябрь 1990.

Нужен хороший пример взаимодействия брендов со вторичным рынком? Обувная марка Сары Джессики Паркер SJP Collection на этой неделе завела аккаунт на платформе Poshmark и устроила виртуальный sample sale с варьируемыми в режиме реального времени скидками и уникальным ассортиментом. Половина лотов уже разошлась, но всё ещё в наличии несколько mismatched-пар лодочек Fawn, бестселлера марки и мюли из гардероба Кэрри Брэдшоу из первого сезона "And Just Like That..." Интересный тайминг, ведь на этой же неделе бренд Ushatava сделал микро-дроп ещё не вышедшей коллекции на Авито. И, судя по реакции комментаторов, удачным первый блин не вышел.

⚡ Вероника Леони назначена на должность креативного директора Calvin Klein Collection. Марка возвращается в расписание нью-йоркской недели моды. В рамках римской остановки промо-тура "Претендентов" я заметил на Зендее кастом CK. На прошедшей MET Gala марку представляли Александр Скарсгард и Талия Райдер. А сегодня стало известно, что спустя почти десять лет с момента отказа от линейки Collection в пользу ре-брендированной 205w39nyc, запущенной Рафом Симонсом, бренд возвращается в русло классически направленного дизайна. Леони – прошлогодняя финалистка LVMH Prize, дизайнер марки Quira. Помимо работы в Moncler, Celine и Jil Sander, возглавляла мужское и женское направление The Row.