Максим Тарасенко. Авторский канал о моде.

Безыдейность минимализма (если, конечно, ты не одна из сестёр Олсен) стала верной спутницей Gucci Сабато де Сарно и подталкивает на поиски новых стилистических приёмов, которые в круизном шоу очень напоминают первые шаги на этом же посту Алессандро Микеле. Оно и понятно: новый креативный директор Valentino получил намного больший информационный охват, чем любая активность Gucci после его ухода. Сегодняшний лондонский показ вышел блеклым и незапоминающимся с точки зрения форм. Даже вышивка, которую бренд показал в тизере, затерялась на фоне заунывных комплектов из джинс и жакетов с вкраплениями длинных газовых воротников на ультрафеминных блузах. Да и кому нужна одежда, когда марка демонстрирует такое цветовое разнообразие сумочной матрицы и полное отсутствие ugly shoes? Есть неощутимая перемена в настроении всего творчества Сабато де Сарно: монументальность пальто не впечатляет, а мемность обуви отсутствует. Дамоклов меч над головой дизайнера был бы логичным объяснением таких изменений на подиуме. Вот только мне эта ситуация видится намного менее зацикленной на экономике. Глобально у де Сарно нет видения подшефного ему бренда: в попытке создавать вневременной коммерческий продукт, угодить правеющим рынкам Китая, Соединённых Штатов и Европы, он расписывается в собственной ненужности. Ведь делать то же самое команда могла бы и без него. Мода последнего десятилетия сделала огромным прибыльным сегментом логотипный трикотаж. Слезть с этой иглы — значит поставить себя в крайне неудобное положение перед высшим руководством. На фоне безыдейности дизайнерской и минимального градуса модности мы получаем пресловутый “базовый гардероб”: стандартизированную подборку одежды на века, которая, конечно, устареет намного раньше. И если после первого показа в рамках миланской недели моды было чувство приятного ожидания, то сейчас интерес к продолжению этой истории стремительно падает.

Коллекция Gucci от Сабато де Сарно для круизного сезона 2025.

And Just Like That...обновлённый Gucci добрался до голубых экранов. Сара Джессика Паркер с сумкой Jackie с дебютного показа Сабато де Сарно и в лодочках Aquazzura на съёмках третьего сезона сериала в Нью Йорке.

В официальном интернет-магазине The Row случился дебют клатча, о котором я писал еще в прошлом октябре. Margaux теперь не просто it-bag, а полноценное дизайн-направление. Удивительно, что получив множество наград от Совета Модных Дизайнеров Америки за аксессуары, Эшли и Мэри-Кейт Олсен не презентуют новинки посредством подиума. Львиная доля обуви и сумок придаётся огласке лишь попадая на прилавки магазинов. А иногда и на просторы вторичного рынка. Можно как угодно относиться к их дизайну, ценам и стратегии, но кто из современных брендов может похвастать sold out'ом не самых распиаренных моделей посредством старого доброго оффлайна?

Фантазия стала реальностью в двух образах Зендеи, главной звезды прошедшего MET Gala на ступеньках нью-йоркского музея Метрополитен. Со-председатель вечера впервые на моей памяти вышла на ковровую дорожку дважды в попытке увековечить своё имя в ретроспективных сводках главного модного мероприятия года. Идя проторенной тропой Сары Джессики Паркер и Блейк Лайвли, Зендея встаёт в один ряд со знаменитостями, ассоциирующимися с MET Gala. Вот только финишная прямая в первый понедельник мая определила неожиданных фаворитов, прыгнувших в дамки мимо кастомного платья Джона Гальяно для Maison Margiela и всё того же Гальяно для Givenchy. Промоутирование сразу двух лент закрепило за актрисой перманентный абонемент в информационном пространстве. Вот только многолетнее сотрудничество с Ло Рочем претерпело фундаментальные изменения: создание искусственной интриги с громкими словами об окончании карьеры стилиста, кажется, оставили глубокий шрам и на отношениях Роча с Зендеей. Безусловно, девушка выжала максимум из шумихи последних недель, хотя мнение обывателей о том, что Роч-стилист будто бы закончился и трудится исключительно по инерции, нарастало. На мой взгляд, Зендее категорически не идёт нарочитый femme fatale, и, основываясь на богатейшем багаже образов, можно предположить, что потолок уровня модности для неё тоже присутствует. Но самое главное — традиционная гальяновская театральность, которую мы наблюдаем с январского кутюрного шоу Maison Margiela, не выдержала интереса Tik Tok пользователей и глянцевых редакторов, безалаберно воспроизводящих элементы весенне-летнего показа на страницах журналов. Получился хрестоматийный подиумный образ Джона Гальяно с тонкими бровями в стиле 20-х, тяжелым градиентным макияжем и фирменной артистической подачей, с которой, справедливости ради, Зендея справилась безупречно. Но это все напоминало оживший манекен из новой экспозиции Института Костюма, досконально воссозданный Эндрю Болтоном, чем вариация на тему музы дизайнера. Отсюда и это тягучее послевкусие, когда образ абсолютно хорош, вот только магии в нём не случилось. Второй выход в винтажном платье Givenchy с импровизированным букетом в волосах авторства легендарного шляпника Филиппа Трейси как будто должен был сгладить спорное впечатление. И стоит отметить, что детали образа более комплементарны героине заметки. Несмотря на монументальность платья, образ не ощущается вычурным или неуместным. Дуализм, представленный зрителям, должен был продемонстрировать неординарность и профессионализм Ло Роча, но случайно оголил натужность и непередаваемую усталость от моды: там, где должно было случиться возрождение, мы стали свидетелями похорон.

Зендея на MET Gala 2024 в артизанальном платье Maison Margiela и винтажном ансамбле, состоящем из платья Givenchy 1996 года и головного убора Alexander McQueen весна/лето 2007.

Весенне-летнюю коллекцию Saint Laurent выпустили в естественную среду обитания. И будто бы всё это "амазонство" смотрится не так грандиозно, как при свете парижских огней.

Два года назад я уже писал об этой паре замшевых босоножек Gucci под названием Mallory в контексте очередного выхода Блейк Лайвли. Актриса была ярчайшим амбассадором Gucci времён Фриды Джаннини, эта эстетика была ей максимально комплементарна. Вдвойне ценно, что спустя столько лет (и имея в близких друзьях Кристиана Лубутана) Лайвли нет-нет, да вспоминает о данной паре. На вторичном рынке модель представлена достаточно широко: на Авито за пару просят 20 тысяч рублей, а на американских площадках цены стартуют от 300 долларов за б/у до 1000 за состояние new with tags. И что-то никто не торопится кричать об "инвестициях", даже несмотря на retail price ≈ $450! Каким бы сказочным не был дизайн Алессандро Микеле, как бы не пытался в quiet luxury Сабато де Сарно и каким бы топовым не был Том Форд, Фриду Джаннини — никто не переплюнет! 💔

Круизная коллекция Chanel авторства Виржини Виар сочетает в себе любовь её предшественника Карла Лагерфельда к путешествиям, но ставит во главу угла ощущения зрителей на показе, а не создание виральных картинок. Между тем, марсельское шоу прошло в монументальном Cité Radieuse, построенном в 1952 году.

Политика двойных стандартов в контексте марсельского шоу Chanel заключается в том, что от Виржини Виар всё ещё ждут виральных декораций, безумных макияжей и огромного количества сезонных клатчей с привязкой к месту проведения шоу. Chanel никогда не был про сиюминутные тренды, навряд ли можно собрать хотя бы с десяток показов Карла Лагерфельда, которые бы резонировали в информационном поле аналогично сегодняшним Prada или Bottega Veneta. Это совершенно иной уровень формирования производственной матрицы и взгляда на глобальные тренды. Как верно заметил Станислав: “Мне не нравится, что Chanel запоздало адаптируют тренды — момент их актуальности упущен, а общее впечатление от коллекции размывается. Лучше было бы продолжать работать со своим видением эстетики бренда, которое у Виржини Виар есть”. Вопрос качества презентации одежды остаётся открытым. Ведь у Chanel нет доминирующих цветов в каждой коллекции, нет преобладаний в фактурах ткани и/или аксессуарах. Быть может потому Эди Слимана так отчаянно хотят видеть креативным директором именного этой марки? В то время, как многих производителей упрекают в отсутствии больших размеров в производственной линейке нетрикотажных изделий, Chanel умудряются исказить силуэты даже худых длинноногих моделей. А проблема ли это? Обывательское мнение, заключённое в обладании вещью бренда "А" даст пропорциональный рост имиджу владельца. Но если мы говорим об одежде, ей так или иначе требуется индивидуальная подгонка. Может поэтому клиенты тяжелого люкса не смотрят на показы вовсе или не соотносят себя с манекенщицами, ведь они понимают, что каждую позицию на них “посадят”. А пока Chanel не выдаёт ожидаемый от лейбла уровень дизайна, он обеспечивает себе дополнительные охваты под общим слоганом “Chanel уже не то(р)т!”