Максим Тарасенко. Авторский канал о моде.
前往频道在 Telegram
Авторские заметки о моде от человека, мнения которого никто не спрашивал @MaximTarassenkoCom
显示更多957
订阅者
无数据24 小时
+17 天
+230 天
正在加载数据
吸引订阅者
十一月 '2611月 '26
十一月 '26
+5
在2个频道中
十月 '26
+25
在2个频道中
Get PRO
九月 '26
+14
在1个频道中
Get PRO
八月 '26
+41
在2个频道中
Get PRO
七月 '26
+15
在1个频道中
Get PRO
六月 '26
+1
在0个频道中
Get PRO
五月 '26
+2
在1个频道中
Get PRO
四月 '26
+8
在1个频道中
Get PRO
三月 '26
+3
在0个频道中
Get PRO
二月 '26
+14
在1个频道中
Get PRO
一月 '26
+16
在4个频道中
Get PRO
十二月 '25
+15
在1个频道中
Get PRO
十一月 '25
+18
在2个频道中
Get PRO
十月 '25
+56
在3个频道中
Get PRO
九月 '25
+70
在5个频道中
Get PRO
八月 '25
+18
在1个频道中
Get PRO
七月 '25
+35
在6个频道中
Get PRO
六月 '25
+17
在5个频道中
Get PRO
五月 '25
+16
在3个频道中
Get PRO
四月 '25
+34
在3个频道中
Get PRO
三月 '25
+22
在2个频道中
Get PRO
二月 '25
+54
在2个频道中
Get PRO
一月 '25
+60
在3个频道中
Get PRO
十二月 '24
+41
在3个频道中
Get PRO
十一月 '24
+13
在1个频道中
Get PRO
十月 '24
+102
在3个频道中
Get PRO
九月 '24
+45
在2个频道中
Get PRO
八月 '24
+24
在3个频道中
Get PRO
七月 '24
+15
在2个频道中
Get PRO
六月 '24
+25
在3个频道中
Get PRO
五月 '24
+14
在2个频道中
Get PRO
四月 '24
+15
在1个频道中
Get PRO
三月 '24
+56
在3个频道中
Get PRO
二月 '24
+59
在2个频道中
Get PRO
一月 '24
+142
在6个频道中
Get PRO
十二月 '23
+25
在3个频道中
Get PRO
十一月 '23
+46
在3个频道中
Get PRO
十月 '23
+406
在3个频道中
| 日期 | 订阅者增长 | 提及 | 频道 | |
| 11 十一月 | +1 | |||
| 10 十一月 | 0 | |||
| 09 十一月 | 0 | |||
| 08 十一月 | 0 | |||
| 07 十一月 | 0 | |||
| 06 十一月 | +1 | |||
| 05 十一月 | +3 | |||
| 04 十一月 | 0 | |||
| 03 十一月 | 0 | |||
| 02 十一月 | 0 | |||
| 01 十一月 | 0 |
频道帖子
Where's Waldo или сколько логотипов Louis Vuitton на обложке декабрьского Vogue UK найдёте Вы?
| 2 |  +5Когда мода войдёт в стадию глубочайшего кризиса, никто не скажет ни слова. Но знаки будут!
И главный из них — ИИ-творчество выглядит интереснее, забавнее и концептуальнее беззубого ублажения рекламодателей. | 177 |
| 3 | Подскажите, на какую дату намечена премьера нетфликсовской документалки о падении конгломератного люкса?
Не питаю никаких иллюзий относительно назначения Мартин Роуз в Balenciaga. Бренду после Демны нужен был дизайнер, которым можно легитимизировать нахождение Tripple S на полках магазинов и дальше двигать нарочитый уродский визуальный ряд. Ощущения, как от новостей о назначении Джонатана Андерсона в Dior и Матьё Блази в Chanel: все знают, что увидят в "обновленных" брендах, все знают, что будет плохо и никому не хватает смелости сказать это вслух!
Продолжу мысль из предыдущего поста: LVMH/Kering наняли целую плеяду менеджеров, которые не разбираются в моде ничего и ничего в ней не понимают. Офисные клерки сидят в своих уютных офисах, создают иммитацию бурной деятельности и добавляют в свои резюме заведомо провальные кейсы (привет, рождественскому ролику Dior). Упиваются собственным величием и даже не замечают, в какой Тартар их решения, управление и идеи погрузили весь спектр модных направлений. | 235 |
| 4 |  "Нечего на зеркало пинять, коли рожа крива" — хочется сказать топ-менеджменту Kering. Пьерпаоло Пиччоли покидает позиции главного дизайнера Balenciaga спустя всего 16 месяцев с момента назначения. | 1 251 |
| 5 | Восстановление аккаунта Bottega Veneta ассоциируется с периодическим онлайн-детоксом Бритни Спирс.
Чем же теперь подшефный Луиз Троттер бренд будет выделяться на фоне остальных "неудачников" Kering? Отсутстви в социальных сетях было последним оплотом нетакусичности! | 589 |
| 6 |  +9Женщина Сары Бёртон – скрипичный ключ.
По порядку. Последний Givenchy Сары с её металлическими каркасами помог мне наконец дощупать одну из самых характерных особенностей ее работы с пластикой. Причём особенно отчётливо эта особенность стала видна после её перехода в Givenchy.
В McQueen её собственный почерк было сложнее отделить от дома. Теперь же, когда сменился контекст, стало очевидно, какие формальные пристрастия она переносит с собой.
У Бёртон совершенно особенные отношения с объёмом. Кажется, словно она стремится напитать форму. Она у неё никак не воздушная, а упругая, плотная и откормленная, как гусь. Обратите внимание, даже когда у нее материал лёгкий, вещь часто выглядит тяжелее, чем кажется. Я пересмотрел весь ее McQueen (там это особенно усилилось с 2018 года) и последние показы Givenchy и понял, что дело не в тяжести. «Набитая» масса ткани может быть легкой физически, но очень насыщенной визуально. Получается, как будто её одежда до краёв наполнена собой, одежностью.
Такая компрессированная пышность, которая меня, кстати, всегда немного триггерила, но и очаровывала, создает парадоксальное сочетание монументальности и компактности. Типа бенто-торт или корпусный десерт. Бёртон обращается к драпировке, но мыслит как скульптор работающий с твёрдым материалом. Она стягивает объёмы, уплотняет силуэт и заставляет ткань удерживать напряжение. Со скульптурой ее роднит то, что ее драпировка словно сопротивляется гравитации. Платье может выглядеть тяжелым как камень, а линии будут ползти вверх или идти рябью, как вода. Юбер был учеником и другом Кристобаля. Так что Бёртон в Givenchy возвращает дому его скульптурного предка, одновременно споря с облегчённой, тонкой и звонкой gamine-женственностью, с которой дом ассоциируется.
Теперь к платьям с металлическими каркасами из последней коллекции. В них есть эта завитковатость и дисциплинированность. Графичное изящество. И даже в случае этих айтемов, когда они свободно ниспадают и силуэт лишен привычной для Бёртон плотности, их все равно организует изогнутая металлическая линия, и тело снова оказывается внутри скульптуры.
Ценность Бёртон для меня во многом в этом теншне мягкого и жёсткого. Вещи могут быть вспененными, почти пухлыми, но внутри всегда нащупываешь каркас, как косточку в черешне.
И женственность выходит соответствующая, предельно артикулированная, с преувеличенно чёткой дикцией.
Скрипичный ключ мне показался точным образом. Изящный и декоративный, но при этом структурный и совершенно не миленький. А если женщина Бёртон есть ключ прочтения, то в Givenchy она перенастраивает, как читать весь архив дома, включая Одри.
Мягкий знак, нарисованный жёсткой рукой. | 475 |
| 7 | Продолжаю восполнять пробелы весенне-летнего сезона будущего года. Про Givenchy писали едва ли больше, чем про Lanvin. А это одно из шоу, которые хочется пересмотреть. Считаю, что именно эта метрика должна звучать громче в контексте оценки новых коллекций. | 263 |
| 8 |  Частная охрана флагманского бутика Christian Dior в Париже.
Можно как угодно относиться к культуре протестов, но когда эти протесты идут рука об руку с "обретением" теми самыми протестантами сумок Louis Vuitton, новой техники и подрывом экономики целого города — не надо делать вид, что так и было задумано! | 306 |
| 9 |  +8Хочу восстановить справедливость и показать совершенно затерявшуюся в информационном шуме коллекцию Питера Коппинга для Lanvin. На фоне слабого сезона весна/лето 2027 он показал очень уверенную, красивую, современную и лёгкую коллекцию.
Это лишний раз должно напомнить всем нам, какой красотой обладает сам факт работы для взрослой и обеспеченной клиентуры. Без показушного front row и виральных аксессуаров. Только безупрчный крой и редкий тип дизайнерского мышления, которое хочется носить по любви, а не ради соответствия модности. | 256 |
| 10 |  +1Две кампании Gucci с разницей в два года. Между ними — смена креативного директора с Сабато де Сарно на Демну Гвасалия. Найдите десять отличий.
Если найдёте хотя бы три, вы работаете в отделе маркетинга Gucci! | 318 |
| 11 |  Теперь официально: Энтони Вакарелло прощается с Saint Laurent 💔 | 399 |
| 12 |  Считаю, этот монолог отличным завершением модного марафона на весну и лето 2027 года. В очередной раз благодарен грамотной подборке местных авторов, которые пишут, а не отписываются о происходящем внутри сезона.
Модная критика жива, модная критика будет жить! | 329 |
| 13 |  +4Шоу Chanel открывала и закрывала Деянира Хурбушер. В её руках сумка 2.55, которая принадлежала самой Коко Шанель. Для шоу, посвященного истории жизни самой мадемуазель, ход красивый.
Я оценила патину на кожу, все эти отметины, трещины и затертые уголки. Есть, конечно, свое очарование в вещах с историей 🎀 | 282 |
| 14 | И некоторая коммерческая безнадежность от выпуска раритетной сумки Chanel на подиум тоже есть... | 255 |
| 15 |  +1Загадка двухпроцентного роста Chanel за прошлый год разгадана: они экономят на декорациях!
Меркурий (это ведь Меркурий?) из первой инсталяции Блази в Большом Дворце превратился в Луну на вчерашнем шоу Chanel. Да и в целом это отлично вписывается в канву безыдейности креативных директоров Chanel и Dior, о которой я говорил до их дебюта... | 294 |
| 16 |  +8Сезон новый, а Chanel — нет.
После нового показа и прочтения нескольких мнений, я зацепился за одну мысль: почему модный зритель так отчаянно хочет пресловутого “омоложения” аудитории марки? После осенне-зимней коллекции 2019 года, последней у Карла Лагерфельда, этот нарратив встречается пугающе часто. Матьё Блази в очередной раз пытается сделать 1920-е снова модными, но даже легендарная съёмка из “Сентябрьского номера”, курируемая Грэйс Коддингтон, не приближает молодых и дерзких к визуальной эпохе Великого Гэтсби.
Chanel Матьё Блази всё так же хаотичен: обилие бахромы, имитация необработанного края, раскиданные то тут, то там вышивки и полное отсутствие структурности. Хилые попытки в психоделику и беззубые адаптации украшений из Pinterest припечатаны дороговизной тканей и неуклюжим реверансом ко взрослой аудитории. Дизайн Блази на глазах устаревает. Как и Джонатан Андерсон, он не в состоянии дать нужной чистоты и остроты дизайна. Мельтешащая пестрота уже просочилась в самые нижние сегменты индустрии производства одежды. Это верный признак того, что уходить от этой эстетики нужно было ещё вчера.
Отказ от броских расцветок сумок, очередные попытки встроиться в современную систему форм этого бюджетообразующего сегмента, отсутствие ремней и поясов демонстрируют нам тщетную попытку обойти минное поле клиентских желаний стороной. Chanel превратился в фабрику по созданию продукта ради самого факта создания. Это особенно заметно в аксессуарах, являющихся главным коммерческим рычагом современности. Chanel не обязан каждый сезон изобретать новую 2.55, но он обязан создавать причину купить её снова. В этом сезоне такой причины нет. Есть производство, есть техника, есть дорогие материалы, есть безупречно организованный показ. Не хватает только самого неприятного для управленцев слова — необходимости.
Более того, попытка говорить с молодым потребителем языком визуальной перегруженности выглядит почти запоздалой. То, что ещё несколько лет назад могло восприниматься как признак свободы, эксцентричности, сегодня производится в промышленных масштабах. Когда эстетический приём становится доступным каждому, Chanel должен первым от него отказаться.
Матьё Блази сохраняет позиции бренда с точки зрения бизнеса. Но с позиции моды — он абсолютно безыдеен. На том и стоит. | 314 |
| 17 |  +8Сезон новый, а Chanel — нет.
После нового показа и прочтения нескольких мнений, я зацепился за одну мысль: почему модный зритель так отчаянно хочет пресловутого “омоложения” аудитории марки? После осенне-зимней коллекции 2019 года, последней у Карла Лагерфельда, этот нарратив встречается пугающе часто. Матьё Блази в очередной раз пытается сделать 1920-е снова модными, но даже легендарная съёмка из “Сентябрьского номера”, курируемая Грэйс Коддингтон, не приближает молодых и дерзких к визуальной эпохе Великого Гэтсби.
Chanel Матьё Блази всё так же хаотичен: обилие бахромы, имитация необработанного края, раскиданные то тут, то там вышивки и полное отсутствие структурности. Хилые попытки в психоделику и беззубые адаптации украшений из Pinterest припечатаны дороговизной тканей и неуклюжим реверансом ко взрослой аудитории. Дизайн Блази на глазах устаревает. Как и Джонатан Андерсон, он не в состоянии дать нужной чистоты и остроты дизайна. Мельтешащая пестрота уже просочилась в самые нижние сегменты индустрии производства одежды. Это верный признак того, что уходить от этой эстетики нужно было ещё вчера.
Отказ от броских расцветок сумок, очередные попытки встроиться в современную систему форм этого бюджетообразующего сегмента, отсутствие ремней и поясов демонстрируют нам тщетную попытку обойти минное поле клиентских желаний стороной. Chanel превратился в фабрику по созданию продукта ради самого факта создания. Это особенно заметно в аксессуарах, являющихся главным коммерческим рычагом современности. Chanel не обязан каждый сезон изобретать новую 2.55, но он обязан создавать причину купить её снова. В этом сезоне такой причины нет. Есть производство, есть техника, есть дорогие материалы, есть безупречно организованный показ. Не хватает только самого неприятного для управленцев слова — необходимости.
Более того, попытка говорить с молодым потребителем языком визуальной перегруженности выглядит почти запоздалой. То, что ещё несколько лет назад могло восприниматься как признак свободы, эксцентричности, сегодня производится в промышленных масштабах. Когда эстетический приём становится доступным каждому, Chanel должен первым от него отказаться.
Матьё Блази сохраняет позиции бренда с точки зрения бизнеса. Но с позиции моды — он абсолютно безыдеен. На том и стоит. | 1 |
| 18 |  +8Это, конечно, не змеиные хвосты Saint Laurent, но дизайн обуви на показах Сары Бёртон для Givenchy — это отдельный вид удовольствия! Тонкие металлические шпильки с нарочитыми цветными набойками уже стали визитной карточкой Givenchy. А придумала их Лаура Пешар. Она занимается дизайном обуви в марке с 2021-го, а в прошлом году стала главой женского и унисекс направлений.
Эта фронтальная молния на легендарных сапожках Shark Lock (премьера которых состоялась в весенне-летнем сезона 2012) и двойная выгнутая шпилька напоминают эстетику индустриального урбанизма, в рамках которого свою карьеру начинали дизайнеры Proenza Schouler. Неожиданная ассоциация, которая после просмотра весенне-летнего шоу Givenchy побуждает пересмотреть молодое (на тот момент!) поколение дизайнеров NYFW образца 2012 года. | 264 |
| 19 |  +8Victoria Beckham продолжает поддерживать свое экспериментальное ателье, в котором команда буквально препарирует анатомию женского платья. Как и всегда, великолепная костюмная группа, которая очень мелкими шагами модернизируется из сезона в сезон и является, наверное, самым актуальным примером этого сегмента. Не помню ни одной марки, которая бы ставила своей целью такой подход к костюмной секции.
Фирменные платья футляры, которые VB делали под началом Ролана Муре теперь стали полупрозрачными, а драпировки теперь создаются и на плиссированных тканях. | 234 |
| 20 |  +1Вслед за сезонной новинкой Нины Кристен в игру вступил и Джерардо Феллони, креативный директор Roger Vivier. Его вариация винтажной модели Vivier для Dior кажется на порядок современнее, элегантнее и пропорционально вернее.
Christian Dior "Rose" vs. Roger Vivier "Choc" | 230 |
