Maybe Art
رفتن به کانال در Telegram
Креативный директор SMZV, стилист, исследователь моды при МГУ и автор fashion-экспедиций Семён Уткин — про моду и другие его волнения. По вопросам сотрудничества @utkinsimon
نمایش بیشتر4 513
مشترکین
اطلاعاتی وجود ندارد24 ساعت
+877 روز
+8430 روز
در حال بارگیری داده...
کانالهای مشابه
ابر برچسبها
اشارات ورودی و خروجی
---
---
---
---
---
---
جذب مشترکین
اوت '26
اوت '26
+125
در 9 کانالها
ژوئیه '26
+81
در 7 کانالها
Get PRO
ژوئن '26
+72
در 2 کانالها
Get PRO
مه '26
+46
در 2 کانالها
Get PRO
آوریل '26
+92
در 3 کانالها
Get PRO
مارس '26
+83
در 4 کانالها
Get PRO
فوریه '26
+188
در 12 کانالها
Get PRO
ژانویه '26
+325
در 12 کانالها
Get PRO
دسامبر '25
+136
در 22 کانالها
Get PRO
نوامبر '25
+51
در 7 کانالها
Get PRO
اکتبر '25
+137
در 9 کانالها
Get PRO
سپتامبر '25
+206
در 14 کانالها
Get PRO
اوت '25
+40
در 4 کانالها
Get PRO
ژوئیه '25
+87
در 4 کانالها
Get PRO
ژوئن '25
+83
در 7 کانالها
Get PRO
مه '25
+38
در 1 کانالها
Get PRO
آوریل '25
+50
در 3 کانالها
Get PRO
مارس '25
+33
در 3 کانالها
Get PRO
فوریه '25
+47
در 4 کانالها
Get PRO
ژانویه '25
+45
در 2 کانالها
Get PRO
دسامبر '24
+67
در 5 کانالها
Get PRO
نوامبر '24
+95
در 7 کانالها
Get PRO
اکتبر '24
+53
در 2 کانالها
Get PRO
سپتامبر '24
+46
در 4 کانالها
Get PRO
اوت '24
+59
در 3 کانالها
Get PRO
ژوئیه '24
+51
در 4 کانالها
Get PRO
ژوئن '24
+39
در 6 کانالها
Get PRO
مه '24
+31
در 3 کانالها
Get PRO
آوریل '24
+62
در 2 کانالها
Get PRO
مارس '24
+42
در 3 کانالها
Get PRO
فوریه '24
+114
در 10 کانالها
Get PRO
ژانویه '24
+112
در 2 کانالها
Get PRO
دسامبر '23
+105
در 7 کانالها
Get PRO
نوامبر '23
+82
در 3 کانالها
Get PRO
اکتبر '23
+110
در 5 کانالها
Get PRO
سپتامبر '23
+33
در 0 کانالها
Get PRO
اوت '23
+51
در 0 کانالها
Get PRO
ژوئیه '23
+54
در 0 کانالها
Get PRO
ژوئن '23
+157
در 0 کانالها
Get PRO
مه '23
+53
در 0 کانالها
Get PRO
آوریل '23
+58
در 0 کانالها
Get PRO
مارس '23
+94
در 0 کانالها
Get PRO
فوریه '23
+72
در 0 کانالها
Get PRO
ژانویه '23
+166
در 0 کانالها
Get PRO
دسامبر '22
+28
در 0 کانالها
Get PRO
نوامبر '22
+53
در 0 کانالها
Get PRO
اکتبر '22
+35
در 0 کانالها
Get PRO
سپتامبر '22
+37
در 0 کانالها
Get PRO
اوت '22
+18
در 0 کانالها
Get PRO
ژوئیه '22
+58
در 0 کانالها
Get PRO
ژوئن '22
+106
در 0 کانالها
Get PRO
مه '22
+213
در 0 کانالها
Get PRO
آوریل '22
+51
در 0 کانالها
Get PRO
مارس '22
+112
در 0 کانالها
Get PRO
فوریه '22
+76
در 0 کانالها
Get PRO
ژانویه '22
+90
در 0 کانالها
Get PRO
دسامبر '21
+74
در 0 کانالها
Get PRO
نوامبر '21
+37
در 0 کانالها
Get PRO
اکتبر '21
+64
در 0 کانالها
Get PRO
سپتامبر '21
+64
در 0 کانالها
Get PRO
اوت '21
+67
در 0 کانالها
Get PRO
ژوئیه '21
+65
در 0 کانالها
Get PRO
ژوئن '21
+56
در 0 کانالها
Get PRO
مه '21
+32
در 0 کانالها
Get PRO
آوریل '21
+40
در 0 کانالها
Get PRO
مارس '21
+64
در 0 کانالها
Get PRO
فوریه '21
+46
در 0 کانالها
Get PRO
ژانویه '21
+112
در 0 کانالها
Get PRO
دسامبر '20
+3 572
در 0 کانالها
| تاریخ | رشد مشترکین | اشارات | کانالها | |
| 24 اوت | +2 | |||
| 23 اوت | +78 | |||
| 22 اوت | 0 | |||
| 21 اوت | +13 | |||
| 20 اوت | 0 | |||
| 19 اوت | 0 | |||
| 18 اوت | 0 | |||
| 17 اوت | +1 | |||
| 16 اوت | +3 | |||
| 15 اوت | +1 | |||
| 14 اوت | +2 | |||
| 13 اوت | +2 | |||
| 12 اوت | 0 | |||
| 11 اوت | +1 | |||
| 10 اوت | +1 | |||
| 09 اوت | +1 | |||
| 08 اوت | +3 | |||
| 07 اوت | +3 | |||
| 06 اوت | +4 | |||
| 05 اوت | +1 | |||
| 04 اوت | +4 | |||
| 03 اوت | +2 | |||
| 02 اوت | +1 | |||
| 01 اوت | +2 |
پستهای کانال
+3
Самое любимое и, на мой взгляд, самое расширяющее, что привнёс Раф в философию французского диоровского, — усвоение бренда макромасштабами через craftsmanship.
Пуантилизм? А ты налей и ПОДОЙДИ. Материнская плата.
| 2 |  Всех с гагадельником!
Runway styling – Louis Vuitton SS 2014, финальная коллекция Марка Джейкобса | 202 |
| 3 |  +4Как и многие, после 30 нахожусь в созависимых отношениях с городами.
Лонгслив с шифоном I hate cities, Undercover из Studio Slow. | 297 |
| 4 |  Вот ради такого контента
хочется заходить в интернет.
Фолловьте Симона Уткина 🫶 | 245 |
| 5 | 🪻🪻🪻🪻🪻🪻🪻🪻 | 276 |
| 6 |  بدون متن... | 423 |
| 7 |  +1В гостях у обожаемых House of Leo влетаю в осенний круговорот камербандов. | 496 |
| 8 |  Ввожу Гагадельники!
По понедельникам буду доставать по одному гагадельнику Стефани, потому что их так много наичудеснейших, приятных мозгу и глазу по стайлингу, и по драматургии, что пора бы их повспоминать.
Начнём с выхода 2011 года в Iris van Herpen.
Конечно же, без старомодного кружева и винтажного vanity case Louis Vuitton этот Спанч Боб из коллайдера не превратился бы в такую кэмповую процессию. | 636 |
| 9 | Это, пожалуй, одно из самых бесячих в современной интернет-культуре. Тупая неизбежность лингвистической инфляции.
Живёшь себе в понятиях (те же лобные доли, простигосподи), всё ровненько встраивается, шип в паз, потому что они, блин, точно описывают конкретные механизмы! А потом с прищуром наблюдаешь, как всё это становится декоративным фуфлом. Слова ходят, а значения уже мертвы.
И цикл такой: сначала термин звучит слишком специальным, потом он распространяется, его подхватывают, и через год-два ты обеднел. Ощущение, что у тебя прокисает словарь.
И причём у меня лично всегда есть немой гэп. Сидишь, грустишь в тазу, пока случайно не забредёшь не по теме и не выудишь (или намайнишь))) нового.
Потому читаем как не в себя и сталкиваемся с другими средами! | 5 190 |
| 10 |  +9Past, Present & Couture, 2002.
Ник Найт пять дней снимал архив Гальяно к выставке, посвящённой его первым пяти годам в Dior — couture от SS97 до SS02.
Люди, если биография автора теперь отменяет художественный факт, вопрос уже вообще не в Гальяно вы же понимаете? Вопрос в том, сколько залов и музеев вам придётся закрыть следом. | 601 |
| 11 |  +6Воскресное ностальгическое.
После просмотра выпускной коллекции Liana Chan меня отбросило в мои детские РАС-приколы домашних чудес начала нулевых.
Я не особо любил игрушки и постоянно просил у родителей такие вот «явления».
Мой топ: плазменный шар, термометр Галилея, синяя чаша с ультразвуковым туманом (лидер этого списка), лавовая лампа, колыбель Ньютона, Йо-Йо и масляные часы!
Такой нежный привкус Discovery Channel. Физику, кстати, я терпеть не мог. Вся надежда была на Зачарованных.
Уверен, что многие из вас сейчас такие прям 🥹🥹🥹 | 495 |
| 12 |  Обожаю жесткий свет и тени на Prada.
Фото из свежего Enfnts Terribles Magazine | 461 |
| 13 |  +5Вот очень сильный пример того, когда занесло в такую сложную нишу, как fashion-tech эксперименты, и не убило все живое.
Liana Chan родилась в Гонконге, училась на Performance: Design and Practice в Central Saint Martins (по мудборду видно сразу), а уже потом непосредственно fashion design в Istituto Marangoni London.
Деформированная посадка, открытая грудь, съехавшая ткань и выдутые вручную стеклянные формы, внутрь которых закачан ксенон! Каждую камеру выдувают отдельно, откачивают воздух, заполняют газом, герметично запаивают. Подаётся электричество и просыпается плазма, реагирующая на прикосновение тела.
Меня цепляет больше самого свечения, что всю эту технологическую нечисть Chan упорно заталкивает внутрь пиджака и узнаваемой социальной формы одежды. Технически ведь могла просто прикрутить светящиеся трусы к манекену и привет, Iris van Herpen.
Но в этом смысле она куда ближе к Hussein Chalayan. Он технологией тоже гремел там, где вторгался в систему одежды, а не строил рядом с ней отдельный балаган. | 548 |
| 14 |  Полетели в Лондон вместе!
Мы с командой создателей программы «Теория & индустрия моды» в МГУ делаем исследовательскую программу в Лондоне,
с участием в London Fashion Week.
Это fashion экспедиция, в которой мы старательно и слегка одержимо разглядываем и анализируем Великобританию. Будем разбирать показы, исследовать британский ритейл, винтаж, концепт-сторы, музеи, архитектуру, креативные районы, встречаться с людьми из индустрии и учиться рассматривать город как систему, которая производит культурные смыслы.
Я убежден, что многие вещи становятся понятны объемнее, когда видишь среду, в которой они появились.
Практически каждый серьезный скачок в моем профессиональном мышлении происходил именно в поездках. Поэтому я вечно тащу вас куда-нибудь и помогаю замечать, как среда формирует вкус, как устроены музеи, магазины, улицы и выставки. И, что мне особенно интересно, — как люди взаимодействуют с модой в повседневной жизни.
Для подписчиков моего канала до 1 сентября по промокоду MaybeArt участие стоит £1500 вместо £2000.
Единственное условие — быть подписанным на мой канал. | 528 |
| 15 |  Переделываю одну из лекций, где есть про женщину Люка Бессона и его любимую фигуру иной, которую жизнь бесконечно сводит с мужчинами разного рода, возраста и качества.
И понимаю, что одним из этих мужиков совершенно спокойно мог бы оказаться Максим Фадеев. | 595 |
| 16 |  Нравятся мысли Ильи Вершинина.
Во всей этой истории я думаю об одной бесявой вещи. О сравнении human-made с выдающимся. Мы ведь достаточно с вами плавали для понимания, что эти понятия далеко не всегда совпадают?
Люкс действительно продавал нам усилие и handcraft. А теперь «усилием», кажется, постепенно становится просто тот факт, что при производстве изображения присутствовали люди.
У нас до Midjourney существовали тысячи очень человеческих кампейнов, эдиториалов и лукбуков, которые были собраны из статистически ожидаемых решений. Их делали люди, но мыслили они примерно как генеративная модель и собирали наиболее вероятные изображения.
Теперь же нам достаточно будет положить на лестницу женщину, и все будут обсуждать что угодно, но не силу и экспертность, сопряжённые с этим изображением. Главное, что на нём человек. А если эта женщина ещё и популярна…
И вот это «без ГМО» пугает меня даже больше самого AI. Потому что человеческое происхождение изображения начинает восприниматься как его самостоятельное достоинство. Хотя присутствие человека вообще ничего не говорит ни о качестве, ни о сложности, ни об авторской мысли.
В моём мире розовых пони, конечно, хотелось бы, чтобы AI не только уничтожал стоимость производства изображения, но и повышал стоимость отбора, вкуса и решения.
Да и вообще, речь ведь уже давно не про использование AI. Потому что AI — это не вопрос. Это как электричество. Ну типа… мы же не обсуждаем, стоит ли включать свет (хотя и такие имеются). Вопрос в другом — что ты при этом освещаешь.
Где-то на премиальной ветке реальности премиальным станет не человеческое, а непредсказуемое, потому что человеческого слопа у них и до нейросетей было дохуя.
Фото Alex Black | 1 564 |
| 17 | Нравятся мысли Ильи Вершинина.
Во всей этой истории я думаю об одной бесявой вещи. О сравнении human-made с выдающимся. Мы ведь достаточно с вами плавали для понимания, что эти понятия далеко не всегда совпадают?
Люкс действительно продавал нам усилие и handcraft. А теперь «усилием», кажется, постепенно становится просто тот факт, что при производстве изображения присутствовали люди.
У нас до Midjourney существовали тысячи очень человеческих кампейнов, эдиториалов и лукбуков, которые были собраны из статистически ожидаемых решений. Их делали люди, но мыслили они примерно как генеративная модель и собирали наиболее вероятные изображения.
Теперь же нам достаточно будет положить на лестницу женщину, и все будут обсуждать что угодно, но не силу и экспертность, сопряжённые с этим изображением. Главное, что на нём человек. А если эта женщина ещё и популярна…
И вот это «без ГМО» пугает меня даже больше самого AI. Потому что человеческое происхождение изображения начинает восприниматься как его самостоятельное достоинство. Хотя присутствие человека вообще ничего не говорит ни о качестве, ни о сложности, ни об авторской мысли.
В моём мире розовых пони, конечно, хотелось бы, чтобы AI не только уничтожал стоимость производства изображения, но и повышал стоимость отбора, вкуса и решения.
Да и вообще, речь ведь уже давно не про использование AI. Потому что AI — это не вопрос. Это как электричество. Ну типа… мы же не обсуждаем, стоит ли включать свет (хотя и такие имеются). Вопрос в другом — что ты при этом освещаешь.
Где-то на премиальной ветке реальности премиальным станет не человеческое, а непредсказуемое, потому что человеческого слопа у них и до нейросетей было дохуя.
Фото Alex Black | 1 |
| 18 |  Полетели в Лондон на fashion week!
Мы с командой создателей программы «Теория & индустрия моды» в МГУ делаем исследовательскую программу в Лондоне,
с участием в London Fashion Week.
Это fashion экспедиция, в которой мы старательно и слегка одержимо разглядываем и анализируем Великобританию и Лондон. Будем разбирать показы, исследовать британский ритейл, винтаж, концепт-сторы, музеи, архитектуру, креативные районы, встречаться с людьми из индустрии и учиться рассматривать город как систему, которая производит культурные смыслы.
Практически каждый серьезный скачок в моем профессиональном мышлении происходил именно в поездках. Поэтому я вечно тащу вас куда-нибудь и помогаю замечать, как город формирует вкус, как устроены музеи, магазины, улицы и выставки. И, что мне особенно интересно, — как люди взаимодействуют с модой в повседневной жизни.
Для подписчиков моего канала до 1 сентября по промокоду MaybeArt участие стоит £1500 вместо £2000.
Единственное условие — быть подписанным на этот канал. | 1 |
| 19 |  +8совершенно случайно обнаружила у Яндекс Маркета впечатляющую книжную полку!!
в воскресенье я не смогла в трех (!!!) магазинах купить сканворды (пресса умерла, но не так, как мы думали). заказала их на Маркете и провалилась в печатную кроличью нору: тут нашелся репринт документальной книги о выживании, которую я год высматривала на ресейле; хайповый японский альбом цветовых сочетаний; роман, благодаря которому познакомились Дуа Липа и Каллум Тернер; тонна желанных тейблбуков и даже чтиво про хоккеистов. про букинистику вообще молчу. все это можно собрать в одну литературную корзину и заказать на пункт выдачи у дома. почти бедные мои подоконники, без того ломящиеся от непрочитанного! | 579 |
| 20 |  +1Готовим с Димой новый ролик про коллекции, отредактировавшие XXI век. Будет там и Louis Vuitton × Stephen Sprouse, разумеется.
И пока варится основной материал, вылетает часть текста из кастрюли.
Граффити никогда не существует самостоятельно. Его логика — вторжение в уже существующую поверхность. Оно всегда предполагает чужую собственность.
У архитектурного теоретика Леббеуса Вудса, американца, который в начале 90-х поехал в блокадное Сараево и делал там эскизы реконструкции разрушенного города, была такая мысль: здания нужно реконструировать с учётом их разрушений. Раны не нужно зашивать, потому что поломки — не поломки вовсе, а документы. И след насилия интересен не как разрушение объекта, а как момент, когда архитектура впервые становится открытой внешнему воздействию. Раз её можно поцарапать, значит, она открыта, уязвима, и не мертва.
И граффити работает похожим образом. Вместо уничтожения поверхности, оно доказывает, что эта поверхность больше не является неприкосновенной, и публично показывает, что неприкосновенных стен не существует!
Просто напомню для тех, кто особо трясется над модой. | 508 |
