Maybe Art
前往频道在 Telegram
Креативный директор SMZV, стилист, исследователь моды при МГУ и автор fashion-экспедиций Семён Уткин — про моду и другие его волнения. По вопросам сотрудничества @utkinsimon
显示更多4 720
订阅者
+824 小时
+327 天
+20530 天
数据加载中...
吸引订阅者
九月 '26
九月 '26
+240
在6个频道中
八月 '26
+125
在9个频道中
Get PRO
七月 '26
+81
在7个频道中
Get PRO
六月 '26
+72
在2个频道中
Get PRO
五月 '26
+46
在2个频道中
Get PRO
四月 '26
+92
在3个频道中
Get PRO
三月 '26
+83
在4个频道中
Get PRO
二月 '26
+188
在12个频道中
Get PRO
一月 '26
+325
在12个频道中
Get PRO
十二月 '25
+136
在22个频道中
Get PRO
十一月 '25
+51
在7个频道中
Get PRO
十月 '25
+137
在9个频道中
Get PRO
九月 '25
+206
在14个频道中
Get PRO
八月 '25
+40
在4个频道中
Get PRO
七月 '25
+87
在4个频道中
Get PRO
六月 '25
+83
在7个频道中
Get PRO
五月 '25
+38
在1个频道中
Get PRO
四月 '25
+50
在3个频道中
Get PRO
三月 '25
+33
在3个频道中
Get PRO
二月 '25
+47
在4个频道中
Get PRO
一月 '25
+45
在2个频道中
Get PRO
十二月 '24
+67
在5个频道中
Get PRO
十一月 '24
+95
在7个频道中
Get PRO
十月 '24
+53
在2个频道中
Get PRO
九月 '24
+46
在4个频道中
Get PRO
八月 '24
+59
在3个频道中
Get PRO
七月 '24
+51
在4个频道中
Get PRO
六月 '24
+39
在6个频道中
Get PRO
五月 '24
+31
在3个频道中
Get PRO
四月 '24
+62
在2个频道中
Get PRO
三月 '24
+42
在3个频道中
Get PRO
二月 '24
+114
在10个频道中
Get PRO
一月 '24
+112
在2个频道中
Get PRO
十二月 '23
+105
在7个频道中
Get PRO
十一月 '23
+82
在3个频道中
Get PRO
十月 '23
+110
在5个频道中
Get PRO
九月 '23
+33
在0个频道中
Get PRO
八月 '23
+51
在0个频道中
Get PRO
七月 '23
+54
在0个频道中
Get PRO
六月 '23
+157
在0个频道中
Get PRO
五月 '23
+53
在0个频道中
Get PRO
四月 '23
+58
在0个频道中
Get PRO
三月 '23
+94
在0个频道中
Get PRO
二月 '23
+72
在0个频道中
Get PRO
一月 '23
+166
在0个频道中
Get PRO
十二月 '22
+28
在0个频道中
Get PRO
十一月 '22
+53
在0个频道中
Get PRO
十月 '22
+35
在0个频道中
Get PRO
九月 '22
+37
在0个频道中
Get PRO
八月 '22
+18
在0个频道中
Get PRO
七月 '22
+58
在0个频道中
Get PRO
六月 '22
+106
在0个频道中
Get PRO
五月 '22
+213
在0个频道中
Get PRO
四月 '22
+51
在0个频道中
Get PRO
三月 '22
+112
在0个频道中
Get PRO
二月 '22
+76
在0个频道中
Get PRO
一月 '22
+90
在0个频道中
Get PRO
十二月 '21
+74
在0个频道中
Get PRO
十一月 '21
+37
在0个频道中
Get PRO
十月 '21
+64
在0个频道中
Get PRO
九月 '21
+64
在0个频道中
Get PRO
八月 '21
+67
在0个频道中
Get PRO
七月 '21
+65
在0个频道中
Get PRO
六月 '21
+56
在0个频道中
Get PRO
五月 '21
+32
在0个频道中
Get PRO
四月 '21
+40
在0个频道中
Get PRO
三月 '21
+64
在0个频道中
Get PRO
二月 '21
+46
在0个频道中
Get PRO
一月 '21
+112
在0个频道中
Get PRO
十二月 '20
+3 572
在0个频道中
| 日期 | 订阅者增长 | 提及 | 频道 | |
| 22 九月 | +8 | |||
| 21 九月 | +8 | |||
| 20 九月 | +5 | |||
| 19 九月 | +3 | |||
| 18 九月 | +7 | |||
| 17 九月 | +6 | |||
| 16 九月 | +4 | |||
| 15 九月 | +11 | |||
| 14 九月 | +17 | |||
| 13 九月 | +26 | |||
| 12 九月 | +8 | |||
| 11 九月 | +9 | |||
| 10 九月 | +6 | |||
| 09 九月 | +4 | |||
| 08 九月 | +6 | |||
| 07 九月 | +14 | |||
| 06 九月 | +6 | |||
| 05 九月 | +13 | |||
| 04 九月 | +10 | |||
| 03 九月 | +6 | |||
| 02 九月 | +2 |
频道帖子
Гленн завершает свою историю Diesel суффиксом (перед окончанием 💦)
Всегда говорил, что главный принцип в визуальной коммуникации и дизайне Гленна Мартинса в Diesel основан на порноаффективном восприятии. Смотришь, быстро насыщаешься, потом немного стыдно. За то, как легко тобой воспользовались)
Буду скучать по тому, как он давил на кнопки.
| 2 |  +4Стритстайлю на LFW тотально в Studio Slow
Буквально через пару дней, в Москве у ребят открывается трехэтажный флагман в особняке на Пятницкой 14с6.
Как же я жду!
Куртка Madfrenzy
Футболка Jungles Jungles
Брюки Siniy Vsadnik
Браслет и очки MM6 | 300 |
| 3 | Несколько дней брожу по London Fashion Week, и моё простуженное состояние очень коррелирует с тем, что тут происходит. Сплошной постназальный затёк. 🥲
Причины болезни глобально две. Первая — банально кризис. В феврале 2025 года London Fashion Week сократили до четырёх дней. Её earned media value — совокупная стоимость всех упоминаний, охватов и публикаций, которые неделя генерирует в медиа, — за прошлый сентябрь оценили в $20,9 млн. Для сравнения: у Нью-Йорка $132 млн, у Милана $250, у Парижа $437.
EMV, конечно, стоит воспринимать с прищуром, это метрика, которую легко раздуть инфлюенсерским шумом, но эта цифра явный симптом.
Общался с несколькими дизайнерами, и все говорят, что важные международные байеры больше не приезжают в Лондон.
Да, есть небольшие презентации, на которых имеется дыхание индустрии, где гости взаимодействуют и есть маленькие очаги стритстайла, но это похоже больше на заповедники с парой краснокнижных носорогов, которые уже не смогут спариться, потому что убита сама среда и общее напряжение отсутствует, а без него инстинкт не срабатывает.
Причём нынешний-то сезон объявлен попыткой оживления LFW.
McQueen впервые с 2001 года (!) вернулся в лондонское расписание.
Я обивал вчера пороги шоу. И, господи, это "триумфальное возвращение домой", такой оскорбительный срам. И аргумент про homecoming звучит как анекдот "хоть тушкой, хоть чучелом". Вокруг показа было НИЧЕГО. Ноль плотности, ноль трения, ноль той самой пресловутой ткани события. Вокруг подъезжающих Эммы Корин и Флоренс Уэлч стояла тишина, будто происходила эксгумация. Даже кэнтрисайдный, насквозь коммерческий Mulberry ухитряется собрать вокруг себя фотографов, критиков и вскипятить бульон.
И тут вторая причина того, почему LFW всё (у других тоже, там просто маскируется та же проблема большими деньгами). На примере фантомной боли МакГирра особенно отчётливо видна информационная структура моды о которой уже как-то даже неприлично писать.
Только условный зубастый Lyas пересекает порог шоу, зубы он вынимает и оставляет на входе, и комментарии о смерти дома, потере идентичности и искусственном продлении его жизни внутри Kering не возникают в лицензированной среде.
И между пресс-релизом и яростным постом почти исчезает нормальная критика. Внимательная, компетентная, заинтересованная в самой одежде.
Уберёшь хищника, и экосистема не станет мирнее, она разрушится каскадом. Без волков олени выедают подлесок под корень, лес лысеет, эрозия делает своё дело. А на первый взгляд ведь как хорошо, никто никого не ест. И это не про "раньше было лучше". Раньше тоже была конфигурация власти, тоже не идеальная и насквозь коммерческая. Она рассыпалась, а новая ещё пока не возникла. И вполне возможно, это приведёт к чему-то живому, а может просто зафиксируется в состоянии диорамы, где будут расставлены чучела в правильных позах, подписи на латыни выведут приличные, но дышать уже никто не будет. | 361 |
| 4 |  Donatella is back
Вот у нас и выдастся возможность посмотреть сколько от того, что последние 30 лет мы называли Versace, на самом деле было Versace, а сколько Donatella.
Схема такая. Донателла создаёт joint venture с американской Revolve Group — владельцами Revolve и Fwrd. Это будет самостоятельный проект с fashion + beauty, причём в пресс-релизе специально подчёркивается: independent venture reflecting Donatella’s personal creative vision. То есть, типа, мы впервые увидим Донателлу как Донателлу, а не Донателлу как хранительницу Versace.
Revolve очень специфический партнёр. Это не привычные LVMH, OTB, Puig или Kering. Компания выросла на digital retail и очень быстром понимании поведения молодой аудитории. У них около 1 600 брендов на Revolve и Fwrd.
Поэтому это врядл-ли будет новый классический итальянский дом с четырьмя показами в год. Скорее что-то типа персональной культурно-коммерческого мира Donatella. | 383 |
| 5 |  +3Сходил на презентацию к любимому Antonio Vattev. Был короткий метр в кинотеатре Studio 180 и небольшая капсула, представленная прямо под экраном.
Как же всё-таки изящно можно обыграть low budget просто сменить способ предъявления. | 401 |
| 6 |  +9Только что был на стритстайле Mulberry. Все и всё очень фреш. Как и сама коллекция, заявленная Кейном как система town, city and country: одна женщина между Сомерсетом и Лондоном.
Мне нравится, что Кейн доводит бренд до уровня существительного, а себя ставит на место глагола. Всё вычищено почти до лабораторного состояния, хотя работает он с самой базовой грамматикой Mulberry.
Исторически бренд ведь начинался с ремней, пряжек и кожаных изделий. Строчка, Postman’s Lock – всё это базовая грамматика бренда. И в коллекции все немного внахлест. В какой-то момент мне показалось, что Кейн хотел что бы одежда выглядела как разложенная по телу выкройка сумки. И тело, такое, появляется через отверстия, как содержимое виднеется между клапанами незастёгнутой сумки.
Получается английская благопристойность с конструктивной непристойностью. Очень Кейн.
Ждём Алексу Чанг во всём этом. | 412 |
| 7 |  +3Ночью в Нью-Йорке прошел тот самый аукцион Fair Warning и Питера Бранта!
Аукцион поставил сразу два мировых рекорда: образ Alexander McQueen из Plato’s Atlantis продали за $1.586 миллионов, а платье Mondrian Yves Saint Laurent — за $750 тысяч!!
Интересно, кто покупатели 🤩 | 499 |
| 8 |  Том Форд называл одной из своих мантр знаменитую формулу Боба Маки: “For the woman who is not afraid to be noticed.”
Думаю, Маки всю жизнь доказывал одну очень красивую вещь, что гламур — это форма щедрости.
Rest in peace. | 684 |
| 9 | 1723366460484071.jpg.webp | 1 |
| 10 | Том Форд называл одной из своих мантр знаменитую формулу Боба Маки: “For the woman who is not afraid to be noticed.”
Думаю, Маки всю жизнь доказывал одну очень красивую вещь, что гламур — это форма щедрости.
Rest in peace. | 1 |
| 11 |  Вчера прилетел в Лондон, поэтому сегодняшний гагадельник лондонский и хонтологический.
16 сентября 2012 года Гага открыла показ Philip Treacy SS13 в Royal Courts of Justice в ядовито-розовой бурке, которая раньше принадлежала Изабелле Блоу.
Показ, к слову, был первым лондонским шоу Трейси более чем за десять лет и сам по себе был почти как сеанс вызова призраков этой сцены. | 696 |
| 12 |  +9Я таки умею считывать балканские вайбы!
Меня завлёк Антонио Ваттев ещё в 2023 а потом кардиганами Viper на завязках.
Сейчас скролю аккаунт a.v. vattev и, во-первых, трепещу от анонса новой коллекции (первое фото), а во-вторых, ловлю то, что области того, что мы зовём фурнитурой и аксессуарами, не только выглядят у него как системы, построенные на сексуальной чувственности 70-х, но и имеют какой-то глубоко этнический референс. Полез читать биографию Антонио, ну и, конечно! Родился и вырос в Стара-Загоре, Болгария.
Ваттев окончил CSM, работал в DSM, прошёл через Lanvin, мужской Saint Laurent и Грейс Уэльс Боннер. С 2023 по 2024 год был резидентом Sarabande. В общем, по всем категориям случился для меня)
Такой Мик Джаггер с gaitan — традиционный болгарский декор шнуром. Только выложен этим шнуром не народный орнамент, а формы, пришедшие из живописи Джорджии О’Кифф
🗣️🗣️🗣️🤌🏼 | 750 |
| 13 |  Я вот смотрю на это, и такая фрустрация.
Многие здесь, наверное, вообще не в курсе, потому что я довольно жёстко развожу две эти планеты: вне фешн я кофаундер агентства SMZV, которое занимается визуальными активами для кино — постерами, промоматериалами, тайтлами и другими визуальными системами вокруг фильмов.
В течение года мы уже несколько раз с совершенно горящими глазами предлагали фантастическим, во всех смыслах этого слова, проектам креатив, где герои собираются в монументальный барельеф. Это на самом деле очень сильная альтернатива в плане экзекьюшна для проекта, в котором фигурируют задолбившие всех «летающие головы» — набор портретов актёров первой величины.
Но маркетинг такие инициативы стабильно хоронит.
У «Мстителей» вышло очень круто. Причём это 3D. Никакого AI. | 712 |
| 14 |  Прикинь, ты такой рождаешься, а у тебя мама Леди Гага.
На фото сама Стефани в детстве | 677 |
| 15 |  +8Сегодня узнал, что в 2023 году, когда Matières Fécales ещё были Fecal Matter, их позвал Жан-Поль Готье к себе в команду для разработки театральных костюмов.
Готье был на тот момент Visual Design Director и куратором большого шоу Falling in love для берлинского Friedrichstadt-Palast и выбрал Ханну Роуз и Стивена Раджа в качестве приглашённых дизайнеров костюмов.
Готье дал ребятам полную своду. Им не нужно было воспроизводить эстетику Jean Paul Gaultier, и они лепили свой мир. Их исходной темой был перламутр, а сами они описывали существ как «мутировавших русалок». | 770 |
| 16 | +8 Сегодня узнал, что в 2023 году, когда Matières Fécales ещё были Fecal Matter, их позвал Жан-Поль Готье к себе в команду для разработки театральных костюмов.
Готье был на тот момент Visual Design Director и куратором большого шоу Falling in love для берлинского Friedrichstadt-Palast и выбрал Ханну Роуз и Стивена Раджа в качестве приглашённых дизайнеров костюмов.
Готье дал ребятам полную своду. Им не нужно было воспроизводить эстетику Jean Paul Gaultier, и они лепили свой мир. Их исходной темой был перламутр, а сами они описывали существ как «мутировавших русалок». | 1 |
| 17 |  +9Последнее время в съемках меня прикалывают всякие коронации.
Тем временем у нас с коллегами есть инсайдерская насмешка — «женщина в шляпе», обозначающая не самый лестный fashion-конструкт.
Потому что шляпа в таком случае держится на одном — украшать, быть декоративной надстройкой над образом, который и без неё работает.
А я последнее время вечно намереваюсь что-то водрузить.
И вот я понял, что мне нравится находить то, как головной убор либо меняет роль, либо отдирает её напрочь.
Это скорее ритуальное значение надстройки, а не декоративное. | 720 |
| 18 |  +9Последнее время в съемках меня прикалывают всякие коронации.
Тем временем у нас с коллегами есть инсайдерская насмешка — «женщина в шляпе», обозначающая не самый лестный fashion-конструкт.
Потому что шляпа в таком случае держится на одном — украшать, быть декоративной надстройка над образом, который и без неё работает.
А я последнее время вечно намереваюсь что-то водрузить.
И вот я понял, что мне нравится находить то, как головной убор либо меняет роль, либо отдирает её напрочь.
Это скорее ритуальное значение надстройки, а не декоративное. | 1 |
| 19 |  +5Чуть не забыл! Сегодняшний Гагадельник — Jo Calderone.
Ее мужское альтер эго — вымышленный итало-американский механик из Нью-Джерси. Впервые появился в 2010 году в съёмке для Vogue Hommes Japan, затем вернулся в клипе Yoü and I, а кульминацией стала MTV VMA 2011, где Jo выступил, раздавал награды и несколько часов делал вид, что Гаги в здании нет. | 694 |
| 20 |  Анастасия у себя в запрещенной цитирует Сьюзен Зонтаг, которая нападала на идеи герменевтики: «Понять — значит истолковать. Истолковать — значит переформулировать явление, фактически найти ему эквивалент. Интерпретация — это месть интеллекта искусству».
Миронова намеренно заменяет «искусству» на «чувствованию».
То самое Эссе Зонтаг «Против интерпретации» заканчивается словами: «Вместо герменевтики нам нужна эротика искусства».
Фото Juergen Teller. Father and Son, 2003. | 1 368 |
