Пьяный Понедельник с Владой Лесниченко
Open in Telegram
Вино и его: дегустации, анонсы, обзоры, заметки, новости. Проведение дегустаций и винных мероприятий. От Влады Лесниченко. Контакты: +79037903517 @Vlada_Lesnichenko И только эти!
Show more5 303
Subscribers
+324 hours
+137 days
+23030 days
Data loading in progress...
Similar Channels
Tags Cloud
Incoming and Outgoing Mentions
---
---
---
---
---
---
Attracting Subscribers
September '26
September '26
+21
in 0 channels
August '26
+279
in 4 channels
Get PRO
July '26
+80
in 4 channels
Get PRO
June '26
+55
in 6 channels
Get PRO
May '26
+55
in 5 channels
Get PRO
April '26
+38
in 2 channels
Get PRO
March '26
+94
in 5 channels
Get PRO
February '26
+129
in 7 channels
Get PRO
January '26
+93
in 6 channels
Get PRO
December '25
+108
in 9 channels
Get PRO
November '25
+130
in 5 channels
Get PRO
October '25
+152
in 10 channels
Get PRO
September '25
+84
in 10 channels
Get PRO
August '25
+451
in 7 channels
Get PRO
July '25
+60
in 5 channels
Get PRO
June '25
+235
in 14 channels
Get PRO
May '25
+85
in 4 channels
Get PRO
April '25
+124
in 5 channels
Get PRO
March '25
+124
in 15 channels
Get PRO
February '25
+151
in 10 channels
Get PRO
January '25
+135
in 11 channels
Get PRO
December '24
+94
in 5 channels
Get PRO
November '24
+84
in 6 channels
Get PRO
October '24
+101
in 6 channels
Get PRO
September '24
+71
in 6 channels
Get PRO
August '24
+99
in 4 channels
Get PRO
July '24
+74
in 11 channels
Get PRO
June '24
+107
in 5 channels
Get PRO
May '24
+105
in 11 channels
Get PRO
April '24
+167
in 5 channels
Get PRO
March '24
+93
in 3 channels
Get PRO
February '24
+192
in 7 channels
Get PRO
January '24
+283
in 10 channels
Get PRO
December '23
+208
in 3 channels
Get PRO
November '23
+89
in 2 channels
Get PRO
October '23
+66
in 3 channels
Get PRO
September '23
+107
in 0 channels
Get PRO
August '23
+78
in 0 channels
Get PRO
July '23
+70
in 0 channels
Get PRO
June '23
+175
in 0 channels
Get PRO
May '23
+213
in 0 channels
Get PRO
April '23
+138
in 0 channels
Get PRO
March '23
+107
in 0 channels
Get PRO
February '23
+79
in 0 channels
Get PRO
January '23
+132
in 0 channels
Get PRO
December '22
+75
in 0 channels
Get PRO
November '22
+212
in 0 channels
Get PRO
October '22
+497
in 0 channels
Get PRO
September '22
+251
in 0 channels
Get PRO
August '22
+216
in 0 channels
Get PRO
July '22
+401
in 0 channels
Get PRO
June '22
+673
in 0 channels
Get PRO
May '22
+122
in 0 channels
Get PRO
April '22
+415
in 0 channels
| Date | Subscriber Growth | Mentions | Channels | |
| 07 September | +1 | |||
| 06 September | +5 | |||
| 05 September | +4 | |||
| 04 September | +1 | |||
| 03 September | +1 | |||
| 02 September | +2 | |||
| 01 September | +7 |
Channel Posts
+1
Пет-нат в России больше чем пет-нат. Почти в любой компании, даже в среде поборников натуралки и сельских методов, он мгновенно становится гвоздем, на котором держится картина винодельческого соврисска.
По возвращению из азорского отпуска меня ждали два сюрприза: петнат или Methode Ancestrale Chin-Chin Riesling от Kalos Limen и дачная киношная тусовка в первую осеннюю субботу.
В общем, решила объединить эти две нечаянные радости для усиления эффекта обеих.
На старой даче у моей подруги детства и режиссера в одном лице собрались люди по ту сторону экрана: продюссеры, музредакторы, сценаристы, прокатчики. Локейшн-менеджер прибыл прямо из Бразилии со своей невестой - статуэточной бразильянкой-шефом тонкого бронзового литья.
Несмотря на море красного к перепелкам в терияки и узбекскому плову с казы, петнат вывел фокус на себя.
Всё, что мы любим в петнатах в нем было, а всё, чего опасаемся (колкой, стекловатной газации, едкой кислотности, вульгарных дрожжей) - не было.
Осеннее яблоко, дождевая вода, желтые сливы, свежее сено, влажные камни, теплая опара - шик, как хорошо сделан Chin-chin на рислинге, собранном на крымском плато Кара-Тау и выдержанном на осадке 5 месяцев самой западной винодельней Kalos Limen.
Мне вообще нравятся, что они делают: элегантная сира Van Gogh и рислинговый рислинг Galin Milkov.
Российско-бразильская пара (BRICS любит Brix) особенно интересовалась, где купить Chin-chin. Ведь у них скоро свадьба.
| 2 |  +5Мы прилетели в Ханой в феврале, в прохладный туманный сезон. Солнца мало, но впечатления были и без того яркими.
Причем в первый вечер окружающая обстановка вызывала самое живое отторжение.
На утро же страна почувствовала наш упаднический настрой и выдала требуемый гастрономический вайб на полную.
Дальнейшие дни сложились в пёстрый и захватывающий калейдоскоп из еды, городских и сельских путешествий и общения с местными.
Нвписала для РБК, что делать есть вы хотите погрузиться в гастрономическую пучину в этой еще не заезженной азиатской стране.
Вино, биа хой, рыу, ка фе суа да: что есть и пить во Вьетнаме
https://www.rbc.ru/wine/news/6a8e9ee7265de2f5174d5d03?utm_source=telegram&utm_medium=post&utm_campaign=wine | 583 |
| 3 | Иван Захаров и винодел отличный, и личность незаурядная.
Пообщались для Чтиво. Вино.
Делюсь:
https://t.me/chtvino/132
А здесь российские вина, рекомендованные Иваном:
https://t.me/chtvino/134 | 669 |
| 4 |  Мы расцениваем 1982 как винтаж, который создал прецедент для виноделия и винного маркетинга.
Действительно, 1982 - один из самых значимых винтажей современной эпохи, особенно в Бордо.
Тогда собрали урожай необычайной зрелости, щедрости ароматов, но при этом самые удачные вина обладали достаточной структурой, чтобы стать бессмертными.
Журнал Decanter вспоминает, что 1982 помог запустить современный рынок Бордо en-primeur, ну, и сыграл важную роль в установлении влияния Роберта Паркера, как продажника-эксперта.
Фичи у 1982:
Мягкая, сухая весна
Отличное цветение
Теплое лето
Нужные осадки в июле
Жаркие, сухие условия в начале сентября
Начало сбора с середины сентября
Кстати, 1982 - год до космических технологий типа оптической сортировки и сложного контроля температуры.
При всех этих жарких вводных, 1982 - богатство без очевидной тяжести, а вовсе даже с элегантностью и стилем.
Его можно было даже молодым.ю, он оказался удивительно доступен.
Паркер сделал карьеру, почувствовав под спелым, соблазнительным фруктом великолепное качество фенолов. В 1984 он дал 100 очков Petrus и Mouton их 1982.
Однако, винтаж хоть и был превосходным по всему Бордо, но качество в поместьях сильно различалось. Кто-то уставал раньше положенного, кто-то и с разбега не проявил конкурентной способности.
Бургундия, более зависимая не от винтажа, а от участка и винодела, в 1982 тоже не надела униформу. Качество скакало от домена к домену.
В 80-е Шампань выдала ряд блестящих винтажей: 1985, 1988 и 1982 в тройке.
Рона - жара: концентрированная, мощная, но долгоживущая на севере, юг подкачал недостаточностью кислотности.
При всей исторической значимости 1982 не был великим повсюду.
А что до музыки, кино и книг? Вчера за ужином, обсуждая 1982, решили вспомнить, какие важные культурные релизы вышли тогда.
Оказывается, тут все так же структурно, концентрированно, мощно и с великим потенциалом:
Музыка:
Michael Jackson -Thriller
Bruce Springsteen - Nebraska
Prince and The Revolution - 1999
Elvis Costello and The Attractions - Imperial Bedroom
ABC - The Lexicon of Love
Iron Maiden - The Number of the Beast
Donald Fagen — The Nightfly
The Cure - Pornography
Roxy Music - Avalon
Duran Duran - Rio
Depeche Mode - A Broken Frame
XTC - English Settlement
Кино - 45
Аквариум - Табу
Кино:
«Бегущий по лезвию» - Ридли Скотт
«Фанни и Александр» - Ингмар Бергман
«Инопланетянин» - Стивен Спилберг
«Нечто» - Джон Карпентер
«Тутси» — Сидни Поллак
Что ж, коллекционеры, аудио и синефилы, расчехляйте бутылки и пластинки и отличных вас сочетаний в эти первые осенние выходные! | 719 |
| 5 |  AGRONÓMICA, пишет Дженсис Робинсон в своей Грейпедии, редкий гибрид с пряно-дымным ароматом и умеренным алкоголем, найти который можно на Азорах и где-то в глубинной Португалии.
Отец породистый Castelão или Trincadeira, а родитель номер два - Мускат Гамбурский, распутник с большим выводком потомков. Их в 50-х встречу устроил агроном José Leão Ferreira de Almeida. Детище дотянуло до сегодняшнего дня на старых виноградниках острова, которые пересадить не успели.
Агрономика, как и изабелла, должны были подвергнуться жесткому буллингу со стороны непримиримого молодого поколения.
Однако, новая волна океанических виноделов не только не зашеймила простушек, а взяла их в оборот.
Именно закатному вайбу больше всего подходит красное от António Maçanita. Уроженец Лиссабона в семье азорца и девушки из Алентежу он посвятил себя возрождению забытых, редких сортов и созданию вин из них.
На Азорах, в 2014, с местными партнерами создает проект Azores Wine Company и выводит на мировую сцену виноградники-курраиши и их сорта.
Кроме великих (вообще не боюсь этого слова относительно вин Массанита) океанических белых вин, он занимается красными сортами, которые обычно остаются за скобками.
Его Erupção Vulcânica Tinto - бленд Agronómica, Aragonês, Bastardo, Castelão, Malvarisco, Rufete, Saborinho, Touriga Nacional урожая 2021.
Учебник красных сортов Португалии.
Свежее и сформированное вино одновременно.
30% с гребнями, 70% с гребнеотделением. Карбоника. Ферментация до 30 дней.
Выдержка 30% в барриках и 70% в стали в течение 38 месяцев.
Соляные спреи, прохладные бризы, яркое солнце, базальтовые валуны и почти полное отсутствие почвы.
При этом дикие красные ягоды, легкая дымность и соленая хватка, пудровый, но тактильный танин, сочность долгого финиша.
Атлантический оКеану Ривз! | 687 |
| 6 |  Продолжение типичности.
Типичное — не значит великое.
Если сортовой характер превращается в набор обязательных маркеров, typicity становится штампом.
Pinot Noir не обязательно только «красная вишня и подлесок». Сорт определяется не столько ароматами, но структурой, кислотностью, танинами, текстурой, зрелостью, терруарностью и авторским стилем.
Более того, типичность субъективна: локальные специалисты и внешние эксперты по-разному представлют себе его «правильный» профиль.
По этому поводу есть любопытный пост Джейми Гуда, как он в Австрии судил вина под председательством местных виноделов. Они оказались настоящими винными «нацистами» и любое отклонение от их норм чистоты считали болезнью.
Вино Blaufränkisch Lutzmannsburg Alte Reben 2023 от Moric - одно из величайших выражений сорта блауфранкиш в мире, был признан не соответствующим требованиям и не получил статус Qualitätswein по итогам государственной дегустационной комиссии. В результате Роланд Велих, владелец и винодел Moric, переэтикетировал вино под более общей категорией Wein aus Österreich. Ранее винный критик Стюарт Пиготт, дал этому вину 100 баллов. Представляете, какой резонанс был вызван.
Сама не раз бывала в такой ситуации. Прекрасное комплексное белое на конкурсе Concour Mondial было оценено виноделом гораздо ниже чем другими экспертами в нашей группе. Он настаивал, что оно нездоровое.
Поэтому возникает главный вопрос: типичность чего мы оцениваем — сорта, терруара, традиции или нашего собственного опыта?
Для аппелласьона типичность помогает сохранить идентичность; для сортового вина - сделать сорт узнаваемым; для слепой дегустации - сформировать рабочую гипотезу.
Но если требование «быть типичным» заставляет все вина категории звучать одинаково, типичность превращается в шаблон, унификацию.
Что еще важно, типичность не статична. Shiraz Австралии и Malbec Аргентины стремительно меняют свою типичность в соответствии со временем. Или маслянистое, тяжелое Meursault, когда-то появившееся для отстройки от Montrachet. Или паркеровское обогащенное Côte-Rôtie. Сегодня они сбрасывают эту кожу.
Что кажется классическим, когда-то могло быть инновацией. Винные стили меняются вместе с климатом, рынком и представлениями о качестве.
Поэтому правильнее спрашивать не «типичное ли это вино?», а:
«Насколько убедительно это вино выражает свою сортовую и региональную идентичность, то что сейчас востребовано под словом authenticity. И не превращается ли эта идентичность в клише?»
Хорошее вино может быть типичным. Великое бывает настолько индивидуальным, что расширяет границы своей типичности для завтрашнего дня.
Еще больше деталей здесь:
https://www.guildsomm.com/research/mw-perspectives/b/mw-perspectives/posts/typicity-evaluating-wine-quality | 837 |
| 7 |  «Да нет же никакой типичности у немецкого пино нуара!» - взывает к небу винный сигма Влад Волков буквально на каждой дегустации шпетбургундеров для ведущих сомелье.
Действительно шпетбургундер в Германии такой же разный как и во Франции, в частности в Бургундии.
Типичность сортов и стилей - одна из самых обсуждаемых и противоречивых тем.
Для одних вин и их виноделов типичность - это необходимость, для других - клише.
Мы, например, желаем не только определять красностоп вслепую, но перейти распознованию его терруарных особенностей.
Мы также радуемся, когда российский совиньон не заваливается в навязчивые тропики или травянистую оскомину, но демонстрирует лучшие сортовые стороны озоновой свежестью и цитрусовой сочностью. Тоже типичными.
Эта сортовая типичность для возрожденческого виноделия - естественно правильное развитие винодельческих событий.
Но едва ли мы высоко оценим густой шпетбургундер с «типичным» ароматом шкурки копченой колбасы. Такой профиль теперь штамповка, бородатый анекдот.
Разберемся!
В профессиональном винном языке typicity с одной стороны кажется очевидным достоинством: у Nebbiolo в Barolo и Barberesco как бы должен быть свой набор маркеров. Как и у Riesling из Мозеля или Рейнгау, а тем более у Sauvignon Blanc из НЗ, Луары и Бордо.
Но типичность, если покопаться, понятие сравнительно молодое и гораздо менее объективное, чем многим видится.
Французское typicité вошло в винный лексикон в 1970–1980-х. Этот термин связывают с агрономом Жаном Салеттом, который хотел закрепить характеристики вина к его аппелласьону для общего понимания.
Английское же typicality (от греческого tupos - знак, удар или отпечаток) появилось в 1860.
И это понятие пришло в вино примерно в то же время, что и у французов.
А как же монашеские climat? Не средневековые ли монахи пытались определить типичность, найти соответствие вина некому сформулированному сенсорному эталону.
Братья наблюдали дифференциацию между участками и связывали различия с происхождением вина.
Скорее «Этот участок даёт вина с устойчиво отличающимся характером», но не:
«Это вино типично для данного участка». В этом принципиальная разница.
Сегодня же под typicity понимают степень соответствия вина ожидаемому профилю сорта, происхождению, стилю виноделия и даже винтажу.
Именно система AOC, созданная для защиты потребителя и винодела, связывшая географию, сорта и методы с определённым стилем вина, сподвигла на рождение типичности, как устойчивого винного термина.
Надпись Chablis должна давать покупателю представление о том, что находится в бутылке.
Типичность помогает изучать и идентифицировать вино и ориентироваться в рынке.
Но здесь начинается проблема.
Продолжение следует. | 782 |
| 8 | Друзья, простите! Постила отложенным, получилось криво( перезалила! | 569 |
| 9 | Сам вовлечён во все процессы, и сам отвечаешь за результат. Это очень ценно.
Любимая тема разговоров про российское виноделие - цена на твоё вино. Надо пройти путь, чтобы позволить себе такое ценообразование. Как ты отвечаешь на претензии?
Вопрос: «Почему такая цена?» мне задают неопытные здегустаторы, не обладающие определённым уровнем насмотренности.
Я дегустирую множество разных вин и за границей, и в России. Хорошо разбираюсь в ценообразовании. Я калькулирую так, чтобы у моего вина было хорошее соотношение цены и качества по сравнению с импортными аналогами, представленными на российском рынке.
Мы всегда сравниваем, и я чётко могу сказать: пино нуар или шардоне такого качества за такие деньги найти крайне сложно. Импортные будут в разы дороже.
Поэтому я не стесняюсь своих цен. Наоборот, считаю, что на отдельные вина они даже низкие.
Как бы ты назвал стиль своего виноделия?
Всё просто: терруарная классика. Когда лозы были молодыми, я много экспериментировал: натуралка, оранжи, петнаты. Когда лозы стали старше, я использую классические методы виноделия.
Я все так же стараюсь проводить все процессы без грубого вмешательства, стараюсь выражать терруарность своих вин.
Какое вино больше всего тебе соответствует?
Я люблю среднетелые вина, не слишком плотные, скорее ближе к легким, но обладающие большим потенциалом жизни. Предпочитаю вина, которые могут развиваться десятилетиями, становиться тоньше, элегантнее, сложнее.
Пино нуар прекрасно справляется с этой задачей.
Вначале я сомневался, и только спустя 10 лет после посадки первых лоз пино понял, что всё окей, он у нас получается хорошо.
Свой последний участок я засадил пино нуаром. Он занимает у нас 33% посадок. Это наш флагман.
Ты урождённый креатор и маркетолог не только на своей винадельне. Что у тебя в планах?
Во-первых, новый проект «Миру мир» - дистрибуция российских вин в Москве. Этот проект полностью отделен от моего производства. Дистрибьюторская компания помогает небольшим винодельческим предприятиям России коммерциализироваться, находить своих покупателей. Мы предлагаем понятные и честные правила: никаких скидок, бюджетов, откатов и ничего подобного. Мы просто работаем с профессионалами для профессионалов профессионально. Три П!
Также я бы хотел, чтобы школы вина для конечных потребителей становились более посещаемыми, чтобы их становилось больше, чтобы российская винная культура двигалась вперёд. Мы создали школу вина «Вход», которая учит людей разбираться в вине и понимать вино.
Ещё я бы хотел, чтобы наше винодельческое, профессиональное сообщество было более монолитным. Тогда мы бы выжигали калёным железом любые случаи продажных винных карт, закулисной торговли, откатов, «бюджетов». Вся эта подковёрная игра должна уйти в прошлое. Российские виноделы должны быть честны и друг к другу, и к потребителям, и к своим посредникам, которые участвуют в продаже вина.
Ещё я очень хотел бы, чтобы в России случилась интернет-торговля вином. Ну и, конечно, хочется убрать любую политику из отрасли: я считаю, что виноделие и виноградарство вне политики.
Назови пять российских вин, которые тебе нравятся.
Сира Карбоник Doros
Мускат белый Красного камня Массандра
Восемь Антон Ребизов
Пино Нуар Керамика Марина Валинская
Esse Brut Grande Cuvee 60
Остальное здесь:
https://t.me/chtvino/85 | 1 045 |
| 10 | Для нового винного канала «Чтиво. Вино» взяла интервью у исключительного российского винодела Павла Швеца.
Формат предполагает тезисность. Поэтому публикую у себя любопытное невошедшее.
Люблю твою историю про то, как ты выбирал участок. Расскажи ещё раз.
Я прекрасно понимал, что именно от выбора участка зависит качество вина, а от качества вина зависит абсолютно всё. Потому что никакой маркетинг, никакие рекламные уловки, никакие технологии не позволят сделать крутое вино, если земля, если участок на это не способны.
В Бургундии я видел и виноградник Romanée-Conti и рядом соседний участок, вино которого котируется в десять раз дешевле. Я был уверен, что классификация вин Медока 1855 года почти на 100% верна до сих пор. Я понимал: если на этом холме нет возможности делать крутое вино, а на соседнем холме есть, то какие бы технологии бы ни применялись, всё равно с неудачным участком ничего путного не получится.
Выбор участка был для меня, наверное, самым сложным процессом. Я благодарен жизни, провидению и судьбе за то, что они привели меня именно на тот участок, который я впоследствии засадил.
Я понимал всю значимость выбора. Но как его сделать? Просто пальцем в небо не ткнёшь. Мне нужен был настолько уникальный участок, чтобы даже визуально было понятно - он обладает особыми характеристиками.
Я искал склон с южной экспозицией и повыше в горах. Так перепад между дневными и ночными температурами больше и возможность собирать виноград позже. Особенно такие ранние сорта, как пино нуар, который я очень люблю.
Я изучил вина, которые торгуются на аукционе Sotheby's. Оказалось, что большая часть вин, обладающих огромным потенциалом, выращивается на достаточно старых известняках. Мне всегда нравилась Бургундия, Шабли, Шампань, Бордо правого берега. И я понял, что искать нужно именно известняк.
Я обратился к геологической карте, выложенной в интернете в открытый доступ, и обрисовал себе зону поиска. Понял, что в Крыму достаточно известняка, но старого не так уж много.
Затем я взял климатическую карту и проверил, где виноград не вымерзает. Такие карты тоже есть в открытом доступе. Я наложил одну на другую, и зона поиска сильно сузилась.
Третья карта - влагообеспеченность. Винограднику нужно хотя бы 450 мм осадков, а в центре Севастополя их 300–350 мм. Чем выше в горы, тем более влажно. Карту, где обозначено среднегодовое количество осадков, наложил на первые две, и мой поиск сузился ещё сильнее.
Таким образом я понял, что идеальная зона - это восточная часть Севастополя, Бахчисарайский район, крымские предгорья. На Южном берегу Крыма слишком жарко, на востоке Крыма слишком сухо. Чуть севернее Севастополя, на плато другие, более молодые известняки, переходящие в песчаник и ракушечник. Не то!
Так я нашёл коммуну Родное и этот склон с южной и восточной экспозициями высоко в горах. На тот момент землю продавали достаточно дешево. Я собрал нужный мне массив участков и связал с ним свою жизнь.
Насколько я знаю, у тебя не было инвестора. Почему ты решил ни от кого не зависеть?
Я не понимал, получится у меня или нет. Когда ты пионер, ты сомневаешься, дойдёшь ли до результата, будет ли он классным, способна ли земля дать высокое качество, получится ли что-нибудь вообще. Я решил надеяться только на себя. Я не мог вовлекать в это дело того, кто может пострадать из-за моих решений. Решений вопросов, в которых я и сам толком не разбирался.
Я хотел независимости. Вино - это творчество, а творчество должно иметь свободу. Какая свобода, если ты заботишься о благополучии инвестора. Тебе нужно экспериментировать, чтобы набить первые шишки, найти свой стиль. Нужно, а страшно за себя и за инвестора. В общем, я выбрал свободу.
И последний момент.
Кому передавать свой опыт? Моим детям или детям инвестора? Чтобы не отвечать себе на подобные вопросы, я хочу оставаться независимым.
Я двигался очень медленно и развивал своё предприятие на деньги, которые зарабатывал на продаже своего же вина. И вот что важно: когда ты сам несёшь высокий уровень ответственности, ты менее склонен делать ошибки. | 821 |
| 11 | Для нового винного канала «Чтиво. Вино» взяла интервью у исключительного российского винодела Павла Швеца.
Формат предполагает тезисность. Поэтому публикую у себя любопытное невошедшее.
Люблю историю про то, как ты выбирал участок. Расскажи ещё раз.
Я прекрасно понимал, что именно от выбора участка зависит качество вина, а от качества вина зависит абсолютно всё. Потому что никакой маркетинг, никакие рекламные уловки, никакие технологии не позволят сделать крутое вино, если земля, если участок на это не способны.
В Бургундии я видел и виноградник Romanée-Conti и рядом соседний участок, вино которого котируется в десять раз дешевле. Я был уверен, что классификация вин Медока 1855 года почти на 100% верна до сих пор. Я понимал: если на этом холме нет возможности делать крутое вино, а на соседнем холме есть, то какие бы технологии бы ни применялись, всё равно с неудачным участком ничего путного не получится.
Выбор участка был для меня, наверное, самым сложным процессом. Я благодарен жизни, провидению и судьбе за то, что они привели меня именно на тот участок, который я впоследствии засадил.
Я понимал всю значимость выбора. Но как его сделать? Просто пальцем в небо не ткнёшь. Мне нужен был настолько уникальный участок, чтобы даже визуально было понятно - он обладает особыми характеристиками.
Я искал склон с южной экспозицией и повыше в горах. Так перепад между дневными и ночными температурами больше и возможность собирать виноград позже. Особенно такие ранние сорта, как пино нуар, который я очень люблю.
Я изучил вина, которые торгуются на аукционе Sotheby's. Оказалось, что большая часть вин, обладающих огромным потенциалом, выращивается на достаточно старых известняках. Мне всегда нравилась Бургундия, Шабли, Шампань, Бордо правого берега. И я понял, что искать нужно именно известняк.
Я обратился к геологической карте, выложенной в интернете в открытый доступ, и обрисовал себе зону поиска. Понял, что в Крыму достаточно известняка, но старого не так уж много.
Затем я взял климатическую карту и проверил, где виноград не вымерзает. Такие карты тоже есть в открытом доступе. Я наложил одну на другую, и зона поиска сильно сузилась.
Третья карта - влагообеспеченность. Винограднику нужно хотя бы 450 мм осадков, а в центре Севастополя их 300–350 мм. Чем выше в горы, тем более влажно. Карту, где обозначено среднегодовое количество осадков, наложил на первые две, и мой поиск сузился ещё сильнее.
Таким образом я понял, что идеальная зона - это восточная часть Севастополя, Бахчисарайский район, крымские предгорья. На Южном берегу Крыма слишком жарко, на востоке Крыма слишком сухо. Чуть севернее Севастополя, на плато другие, более молодые известняки, переходящие в песчаник и ракушечник. Не то!
Так я нашёл коммуну Родное и этот склон с южной и восточной экспозициями высоко в горах. На тот момент землю продавали достаточно дешево. Я собрал нужный мне массив участков и связал с ним свою жизнь.
У тебя не было инвестора. Почему ты решил ни от кого не зависеть?
Я не понимал, получится у меня или нет. Когда ты пионер, ты сомневаешься, дойдёшь ли до результата, будет ли он классным, способна ли земля дать высокое качество, получится ли что-нибудь вообще. Я решил надеяться только на себя. Я не мог вовлекать в это дело того, кто может пострадать из-за моих решений. Решений вопросов, в которых я и сам толком не разбирался.
Я хотел независимости. Вино - это творчество, а творчество должно иметь свободу. Какая свобода, если ты заботишься о благополучии инвестора.
Тебе нужно экспериментировать, чтобы набить первые шишки, найти свой стиль. Нужно, а страшно за себя и за инвестора. В общем, я выбрал свободу.
И последний момент.
Кому передавать свой опыт? Моим детям или детям инвестора? Чтобы не отвечать себе на подобные вопросы, я хочу оставаться независимым.
Я двигался очень медленно и развивал своё предприятие на деньги, которые зарабатывал на продаже своего же вина. И вот что важно: когда ты сам несёшь высокий уровень ответственности, ты менее склонен делать ошибки. Сам вовлечён во все процессы, и сам отвечаешь за результат. | 116 |
| 12 | Это очень ценно.
Любимая тема разговоров про российское виноделие - цена на твоё вино. Надо пройти путь, чтобы позволить себе такое ценообразование. Как ты отвечаешь на претензии?
Вопрос: «Почему такая цена?» мне задают неопытные здегустаторы, не обладающие определённым уровнем насмотренности.
Я дегустирую множество разных вин и за границей, и в России. Хорошо разбираюсь в ценообразовании. Я калькулирую так, чтобы у моего вина было хорошее соотношение цены и качества по сравнению с импортными аналогами, представленными на российском рынке.
Мы всегда сравниваем, и я чётко могу сказать: пино нуар или шардоне такого качества за такие деньги найти крайне сложно. Импортные будут в разы дороже.
Поэтому я не стесняюсь своих цен. Наоборот, считаю, что на отдельные вина они даже низкие.
Как бы ты назвал стиль своего виноделия?
Всё просто: терруарная классика. Когда лозы были молодыми, я много экспериментировал: натуралка, оранжи, петнаты. Когда лозы стали старше, я использую классические методы виноделия.
Я все так же стараюсь проводить все процессы без грубого вмешательства, стараюсь выражать терруарность своих вин.
Какое вино больше всего тебе соответствует?
Я люблю среднетелые вина, не слишком плотные, скорее ближе к легким, но обладающие большим потенциалом жизни. Предпочитаю вина, которые могут развиваться десятилетиями, становиться тоньше, элегантнее, сложнее.
Пино нуар прекрасно справляется с этой задачей.
Вначале я сомневался, и только спустя 10 лет после посадки первых лоз пино понял, что всё окей, он у нас получается хорошо.
Свой последний участок я засадил пино нуаром. Он занимает у нас 33% посадок. Это наш флагман.
Ты урождённый креатор и маркетолог не только на своей винадельне. Что у тебя в планах?
Во-первых, новый проект «Миру мир» - дистрибуция российских вин в Москве. Этот проект полностью отделен от моего производства. Дистрибьюторская компания помогает небольшим винодельческим предприятиям России коммерциализироваться, находить своих покупателей. Мы предлагаем понятные и честные правила: никаких скидок, бюджетов, откатов и ничего подобного. Мы просто работаем с профессионалами для профессионалов профессионально. Три П!
Также я бы хотел, чтобы школы вина для конечных потребителей становились более посещаемыми, чтобы их становилось больше, чтобы российская винная культура двигалась вперёд. Мы создали школу вина «Вход», которая учит людей разбираться в вине и понимать вино.
Ещё я бы хотел, чтобы наше винодельческое, профессиональное сообщество было более монолитным. Тогда мы бы выжигали калёным железом любые случаи продажных винных карт, закулисной торговли, откатов, «бюджетов». Вся эта подковёрная игра должна уйти в прошлое. Российские виноделы должны быть честны и друг к другу, и к потребителям, и к своим посредникам, которые участвуют в продаже вина.
Ещё я очень хотел бы, чтобы в России случилась интернет-торговля вином. Ну и, конечно, хочется убрать любую политику из отрасли: я считаю, что виноделие и виноградарство вне политики.
Назови пять российских вин, которые тебе нравятся
Сира Карбоник Doros
Мускат белый Красного камня Массандра
Восемь Антон Ребизов
Пино Нуар Керамика Марина Валинская
Esse Brut Grande Cuvee 60
Остальное здесь:
https://t.me/chtvino/85 | 141 |
| 13 |  +3Очень летние новости:
бывалый итальянский фри-дайвер Giacomo De Mola донырялся до амфор возрастом 2000 лет.
Ныряя в районе югозападного побережья Сицилии, он наткнулся на подводное хранилище амфор.
Справка: амфоры - глиняные сосуды, которые предназначались больше для транспортировки вина, чем для его ферментации или выдержки. Для этого больше подходили долии.
Так вот, наткнулся дайвер на подводное лежбище амфор Dressel 1A, тяжелых толстостенных цилиндрических римских глиняных сосудов с двумя толстыми ручками датируемых с конца 2-го века до нашей эры до середины 1-го века до нашей эры.
Кроме них были еще североафриканские сосуды, и все вместе они скорее всего оказались в том месте в результате кораблекрушения.
Итальянские власти начали исследовать «находку века», но хранят точку в секрете: на дне еще остаются самые хрупкие артефакты.
Первые результаты подтвердили: вино там было. Но какое, кому, для чего предназначено оно было, только предстоит узнать.
А вот более свежий артефакт: рислинг из Пфальца с виногоадника Forster Ungeheuer от винодельни Bassermann-Jordan винтажа 1811 был продан на аукционе за 10 250 евро. Винтаж кометы, кстати! Помните, Клико и Пушкин: «вина кометы брызнул ток».
Рислинг же очень любил Иоганн Вольфганг Гёте. Именно этот самый рислинг от Jordan он упомянул, да что там - воспел в поэтическом сборнике West-östlicher Divan или Западно-восточный диван. Гёте называл этот рислинг своим Eilfer - одиннадцатым. Нет ли связи со Stranger Things, интересно))
В стихотворении «Dem Kellner/К сомелье» Гёте взывает: Sonst trübt sich der Eilfer sich im Glase - Иначе помутится одиннадцатилетний [вино 1811 винтажа] в бокале. В смысле, грубость, нерадивость сервис-мена может испортить вкус его любимого вина.
Винодельня Bassermann-Jordan великолепна и по сей день, и её рислинг можно купить в России по гораздо более прозаичной цене. Особенно любителям Гёте. | 946 |
| 14 |  +354 миллиона пользователей Vivino в 2021 проголосовали за красное португальское вино 2005 года из Алентежу, как за лучшее на Земле.
Вы скажете: еще одно из рода Лыхны…
Но нет. Джейми Гуд, английский винный писатель, ученый и мега-дегустатор дал Pêra-Manca Tinto 2013 96 баллов, 2005, тому, который отличился на Vivino - 95, а 2008 отметил как complex and refined.
Что за зверь такой?
Первые упоминания о Pêra-Manca связаны с эпохальным открытием. Педро Альварес Кабрал, португальский дворянин, в 1500 году решил провернуть косплей на Васко да Гаму с Индией, но, отклонившись от курса, открыл Terra da Vera Cruz.
Сопровождало его в этом пути вино Pêra-Manca темное, кислотное, танинное с большим запасом прочности.
Новая земля Terra da Vera Cruz позже получила название Бразилия благодаря ценному красному дереву пау-бразил или pau-brasil, которое естественно начали экспортировать.
Pêra-Manca долго оставалась восстребованным вином, даже покоряла Бордо золотыми медалями на местных выставках.
Но потом филлоксера и отсутствие потомков у владельца.
Запатентованный еще в 1870 году бренд выкупила большая португальская винодельня Cartuxa.
Копаясь в истории, решили зафиксировать два сорта для работы: Aragonês и Trincadeira с гранитного терруара. Первый - гарнача, второй - сложный, но способный на свежесть, кислотность, глубину и потенциал темноягодный сорт.
Долгая ферментация и выдержка в старом дубе на 500 литров
Производство от 10 до 45 тыс бутылок.
Что делает Pêra-Manca особенной? Баланс: при полном теле минеральная хрупкость и элегантный touch апельсиновой цедры. Баланс оценивают в 300 фунтов в среднем.
Есть и белое. На него мы наткнулись в one-woman-show ресторане, где Марлен сама готовит и сервирует.
Столы на 6 персон, Марлен сказала: дружите!
И мы провели ужин в компании итальянской пары из Милана и немца-дайвера, которому прямо за столом исполнилось 38 лет.
Мы пили белую Pêra-Manca, которая неотвратимо напоминала мне Cervaro. То же ловкое равновесие между рустичностью местных сортов и классом французской выдержки.
Цена ниже, а удовольствия от поддатливости больше: дружит и с булькающей в котелке бараниной, и с тушеным осьминогом. | 1 312 |
| 15 |  +9Шампань, Бургундия, Луара - навсегда, но последнее время свои путешествия мы решили посвятить необычным виноградникам со старинными методами формирования лозы.
Те, что были до шпалеры, ровных рядов, Кордона и Гийо, до технического прогресса и эпидемии филлоксеры.
Мы уже видели:
Gobelet - короткие кустовые старые лозы гренаша и кариньяна на сланцевых и гранитных почвах коммуны Calce в Руссильоне на границе Франции и Испании
Кouloura - формировка корзинками на вулканическом плато Santorini
Prostrate - ползущая корнесобственная лоза на глубоких песках португальского Colares
Currais и curraletas - каменные базальтовые ячейки на лавовых образованиях Азорских островов, внутри которых от 1 до 5 лоз также сформированы низко и свободно - prostrate. Собраны вручную для защиты лозы от ветра и соленых аэрозолей с океана и для создания микроклимата.
Pergola - беседка: высокая подвязка лозы на столбах с формированием навеса от влажности и для затенения/открытия солнцу. Видели в итальянских Венето, в северном Пьемонте под названием topia, в Японии - tanashiki или tanazukuri
Донская чаша - старинный казачий метод на Дону, при котором лоза в центре деревяной четырехугольной конструкции отводками разводится по углам, образуя чашу. Сбор влаги и солнечного света
Что хотелось бы увидеть еще:
Alberata - итальянская, в частности Неаполитанская, формировка лоз как лиан, опирающихся на стволы и ветви деревьев: тополя, вяза, клена и т.д. Известная еще как vite maritata, а также как Pais Salvaje в Чили.
Bellussera - гибрид перголы и альбераты на равнинах между Венецией и Тревизо в Piavo DOC. Всего 9% посадок
Hoyos - конические ямы, выкопанные вручную в черном вулканическом пепле и песке picón испанского острова Lanzarote под один куст лозы с полукруглыми каменными стенами zocos на северо-восток, защищающими лозу от ветров, пыльных бурь, океана и собирающими влагу
Какие традиционные необычные формовки вам еще встречались?
Традиционное виноградарство формирует культурные и природные ландшафты своих зон, сохраняет био и именно сортовое разнообразие, продолжает историю и традиции предков. Как следствие, привлекает туристов и создает особенный интерес к местным винам.
В то же время традиционное виноградарство всегда ручное, невероятно трудоемкое и требует специального опыта и ноу-хау от носителей культуры. В большинстве случаев эти факторы и делают его более пригодным к данным условиям местности.
Однако, когда затраты на рабочую силу растут, кадры практически не формируются, знания и опыт вымываются, регионам приходится взвешивать коммерческую целесообразность сохранения традиций, несмотря на туристическую привлекательность и преимущества адаптации.
Такие виноградники либо исчезают, либо их заменяют формовкой под механизацию.
Поэтому хочется побывать, увидеть, попробовать их все пока не стало поздно.
Тем более, каждый винный не раз мечтал попробовать вина, какими были до того, как они стали современными. Старые традиционные виноградники максимально близки к тому содержанию. Даже будучи сухими.
А еще, эти участки и их виноградари - хранители мирового разнообразия в условиях доминирующей однородности. | 1 259 |
| 16 |  🇮🇹 Салон AmoreVino снова в Москве!
23 августа в WineWood Moscow - Итальянский арт-салон AMORE VINO — день любимых регионов, интересных вин и атмосферы Италии.
🍷 Полюбившийся формат — бутик-салон. Время и место на общение с представителями компаний и виноделен, сравнение стилей и возможность попробовать максимальное количество вин.
⭐️ Гордость этого года - 4 итальянские винодельни, которые приехали в Россию в поисках партнеров. Редкая возможность попробовать вина и познакомиться с производителями напрямую:
🇮🇹 Tenuta Antonini (Абруццо)
🇮🇹 Corte Aura Società Agricola (Ломбардия)
🇮🇹 Cantina CHIORRI (Умбрия)
🇮🇹 Cantina Mas dei Chini (Тренто)
И конечно, на салоне будут российские виноторговые компании, представляющие хозяйства Италии в России.
Билеты и подробности:
https://reka-group.timepad.ru/event/4125544/?utm_refcode=c1755d91f10918ac2b2f57cdae86fc16d5809728
Промокод DrunkMonday дает скидку 10% на входной билет на круговую дегустацию 1 или 2 сессии.
До встречи на AMORE VINO! | 966 |
| 17 |  +8“Канадский Master of Sommelier, John Szabo, не поверил, что 20% алкоголя в моем вине достигается естественно, без спиртования. И решил вывести меня на чистую воду», - смеется Фортунато Гарсия, владелец и винодел Czar.
Нужно сильно втянуть аромат вина: крепление обдает спиртом слизистую носа. Не крепленое passado ощущается как вино: сложным ароматическим шлейфом. Даже высокий уровень алкоголя воспринимается органично вшитым в материю ароматов.
Сама сильно сомневалась. Винные институции учат: дрожжи активны до 16%. Есть турбо-штаммы, которые вводятся с подкормкой, что препятствует их разрушению. Плюс высокая скорость сбраживания, которая с fine-wine виноделием не имеет ничего общего.
Вина Czar бродят на абсолютно естественных островных дрожжах около года. Иногда больше, иногда чуть меньше. Выдержка традиционно в каштановых емкостях, а позже и в дубовых бочках занимает от 3 до 10 лет без долива. Процесс оксидации - основная идея. В результате получается нечто, разрущающее стандартный винный опыт.
До филлоксеры passado - традиционный азорский метод, которым производили вина на экпорт, и использовали в «домах». Сегодня это долго, дорого и не стабильно. Дрожжи капризничают, и не готовы производить вино каждый год.
Дед Фортунато Гарсия был китобоем, и заработал достаточно, чтобы отправить своего сына, Жозе Дуарте Гарсия, на учебу. Тот стал школьным учителем, но при этом имел страсть к вину. Никогда одно другое не исключает! В 1962 он приобрел участок в 2 гектара в зоне старых виноградников-курраишей за 5 евро (в пересчете). Вскоре стал одним из ведущих виноделов острова Пико. Правда, продавал свои уникальные вина максимум по 15 евро (в пересчете) в самый удачный год.
Его сын, Фортунато, тоже получил образование, сохранил отцовскую традицию и вместе с работой в Czar, преподает в университете.
Czar, в честь сиятельных потребителей вин острова, русских царей, Фортунато создал, когда в 2007 умер отец и виноделие легло на его плечи.
Вместе со своим сыном они выстроили производство и решили, что эти вина passado не могут стоить так дешево. Тем более, что с passado они остались одни на острове.
Мы были в гостях у десятка виноделов здесь, и все они отмечают страсть и профессионализм Фортунато. Ни один не считает его хитрым маркетологом. Каждый признает его невероятный вклад в сохранение традиции островов.
Он начал со 100 евро. Сегодня его самое дорогое passado стоит 7500 евро за 1999 хрустальном карафе от Vista Allegre и 20.6- каратным золотом, которым будет нанесено ваше имя, если вы решите приобрести образец. Одно вино в одни руки.
Томас Джефферсон, как и Николаи I и II, коллекционировали passado с Пико. Фортунато, кстати, уверен, что тост за подписание Декларации независимости США в 1776 был поднят именно бокалом passado. В то воемя две из трех бочек Мадейры скорее всего Passado do Pico.
Профессор Жозе Дуарте говорил сыну: «Мы делаем лучшее вино в мире, сын». Фортунато отвечал: «Отец, только никто об этом не знает». Он решил начать с России и в 2011 выступил на Moscow International Wine Fair Competition, где получил золото и продал весь релиз. А дальше случилась и сама Португалия, и Европа, и Америка, и Япония.
Все так же часто Фортунато сидит в отцовском кресле, разговаривая с ним, когда ему тяжело и когда он счастлив. И отец всегда дает нужный совет. Я тоже сидела в этом кресле с азорской традицией в бокале. С 2013 годом: сахар: 30,6 гр/л, Алко: 19,3%, кислотность: 7,6 гр/л. Свежее, элегантное, воздушное, сочное - сексуальное. Больше нет в продаже.
Еще был 2014 - сахар: 30,6 гр/л
алко: 19,2%, кислотность: 9,7. Страстное, плотное, фруктовое, пикантное, с белыми грибами.
Везем его с собой на дегустацию!
2015 - сахар: 56, алко:18,5, кислотность: 8,9 - гармонично сладострастное с финиками, изюмом, вяленой белой сливой.
Мы еще попробовали его licoroso, крепленое вино, прямо из бочки. Очень близко, но бесконечно проще))
Без лукавства: это один из самых необычных, буквально сакральных винных опытов.
«Царь умер, да здравствует Czar!”
Многая лета, Фортунато! | 916 |
| 18 |  +3Под управление Министерства императорского двора входила Придворная контора, которая кроме прочего управляла царскими погребами.
Распорядитель погребов, обер-келермейстер, организовывал не только церемонии и приемы по части вин и прочих напитков, но и выдавал императору дегустационный материал «в кабинет».
Мемуаристы уверяют, что их Величества (и Николаи, и Александр III) алкоголь не жаловали, но по документам за две первых недели февраля Николаю I было выдано 2 бутылки коньяка, 20 бутылок мёда, 4 бутылки вина, 20 бутылок пива. И правда скромно, с учетом постоянных официальных посетителей.
Приходно-расходные книги винного погреба Зимнего дворца также сообщают, что в 1849 из погреба отгружено 2064 бутылки шампанского. Это уже по-нашему, по-царски!
Так же хорошо шли бургундские и бордосские вина. Кстати, фаворитом у фрейлин был сладкий Barsac. На церемониях пользовались спросом токай, херес, мадера, и, конечно, портвейн.
Однако, мало кто знает, что при описи погребов в 1917, что среди прочих крепленых вин нашли коллекцию редких даже по тем временам Vinhos Passados dos Azores. Для Российской Империи их делали в двух стилях: через мутаж крепили и выдерживали то самое настоящее passado.
Ягоды вердельо и аринту собирали поздно, когда они заизюмливались на лозе на потери влаги и высоких сахарах. Сбраживали с помощью местных дрожжей. Ферментация могла продолжаться более года: замедлялась и стартовала снова. В итоге сусло набирало от 18 до 21% алкоголя естественным образом без добавления спирта. Сахар при этом все равно оставался: вино считалось сухим/seco на 30 г/л остаточного,
И полусухим/meio seco - на 50 г/л.
Выдержка занимала от 6 до 10 лет в каштане и/или дубе.
С 1800 по 1820 Азоры отправили на экспорт 24 мил литров вина (часто через Мадейру) и 33 тысячи литров passado. Из них 23 250 литров отгружали напрямую в Санкт-Петербург.
Экспорт рухнул с 1852 с приходом оидиума, а потом и филлоксеры. Но в царских погребах до самой революции хранился золотой запас Passados dos Azores так, как вы сегодня выдерживаете Бургундию. Эти вина и тогда, и сейчас - одно из чудес света.
Сегодня passados в коммерческом (не в домашнем) исполнении с точным соблюдением традиции создает всего одна винодельня - Czar, названная в честь Николая II.
Мы на ней побывали, подарили владельцу бутылку Массандры и везем с собой бесценное вино для дегустации.
Дальше расскажу! | 1 039 |
| 19 |  +9Винному каналу не возбраняется постить время от времени и гастрономический контент. Тем более это адрес, которого отпетые фуди передают только себе подобным.
К винам острова Пико еще вернемся, а пока вашему вниманию уникальный гастро-спот на длинном, узком, гористом острове Сан Жорже.
О нем по секрету рассказала хозяйка дома, где мы остановились: завтра у вас будет возможность пообедать как настоящие açorianos.
Только нужно отыскать самую маленькую фажу острова - Fajã do Ginjal. Фажа - это небольшая прибрежная лавовая долина у подножья скалы. В таких обычно располагаются живописные городки, но в Жинжаль - только каменный дом семьи Моники.
Когда-то здесь была летняя адега её бабушки и участок с бататом и картофелем. На старом остове внучка решила выстроить воспоминания детства заново, чтобы провести здесь свою свадьбу и увлеклась. Моника и ее мама отлично готовят, а отец занимается коровами и вином.
Под раскидистой виноградной перголой семья организовывает семейно-гостевые обеды два раза в неделю, на который мы и опоздали на полчаса. Никак не могли разгадать секрет въезда в секретную фажу.
Вместо того чтобы отправить нас восвояси, нам определили самое престижное место - родительский стол с мягкой кушеткой. Моника выдала нам по бутылке домашнего вина белого и красного и повела знакомить с едой. В этот раз подавали эмпанады с тунцом, молодой сыр с повидлом из сладкого перца, традиционный хлеб и лепешки, жареную ставриду, томленую телятину и свинину, поросенка на косточке, щупальца кальмара, огородные помидоры со сладким луком и два вида батата. Вкусно как детство!
Потом вынесли десерты: тирамису, персиковый кекс и пирог Сан Жоржи из нежного лимонного кастарда. К сладкому вынесли крепкое. На фруктах и том, что называлось Канабиш бодрящий и ароматный.
Когда гости достигли неги, хозяйки расчехлили свои Violas da Terra - азорские гитары и запели о том, почему моряк должен непременно вернуться, и что с ним будет еще долго случаться, если он этого не сделает как можно скорее.
Мы передружились с хозяевами и их гостями - фанатами обедов Моники: свадебным фотографом из столицы острова и семейной парой кондитеров из Гвардой Мама провела нас в сокровенную часть дома. Не спальню, а прессовальню с лагаром - старым традиционным прессом. Ну а потом и в спальню, конечно))
Зимой к семье на их фирменные мамины супы из фенхеля и капусты приезжали два мишленовских шефа их Лиссабона. Цокали языками, фотографировались, записали рецепты. Значит и нам надо вернуться за зимним супом, несмотря на февральские бесконечные дожди. | 963 |
| 20 |  +8Санторини Португалии или невозможно героическое виноделие острова Пико.
Paulo Machado для виноделов Пико, как и для остальных островов, где есть лоза, гуру, наставник, альтруист. Настоящий Чувак!
Ricardo Pinto, второй партнер и винодел Entre Pedras, умиляется: Когда говорю о нем, у меня мурашки! Ему можно позвонить в любой момент по любому вопросу.
Пауло - местный. Отец и дед делали вино-passado с собственных участков за кураишами. Он первый, кто учился агрономии и виноделию и на острове, и в Порто. Несмотря на засилие гибридов, он знал о потенциале азорской святой троицы: вердельо, аринто, террантеш.
Вместе с Antonio Massanito создал Azores Wine Company и организовал винодельческую революцию островов: сухие, низкоградусные вина на белых блендах и моносортовые вина с долгой выдержкой на осадке.
В 2006 Пауло запустил собственный проект Insula Wines, и после работы в AWC решил сфокусироваться на нем.
Insula - уютная adeghina (летний домик) с дегустационной и крошечными цехами посреди его курралет (ячейки под лозу, образованнные каменными оградами-кураишами - см. предыдущий пост). Он культивирует собственные участки, старые и новые. Покупает у проверенных фермеров для блендов. У него в основном кураиши, но есть небольшие посадки шпалерных красных сортов и белого террантеша.
Виноградники острова борятся со скудной черной лававой базальтовой породой, в трещинах которой на принесенном гумусе сажают лозу. С невозможностью обрабатывать виноградники кроме как вручную на корточках. С океаническим климатом. С ветрами, с солью от прибрежных аэрозолей, с дикой влажностью, с палящим солнцем, с филлоксерой, грибковыми и прочими болезнями. С естественно низкой урожайностью в 1200 кг с га. С перфекционизмом.
Виноградники Пауло находятся на юге острова Пико, где спящий вулкан создает прохладный, облачный микроклимат. Вина получаются более закрытыми, строгими чем на севере, но с гораздо большим напряжением, структурой, глубиной и потенциалом.
Пауло сочетает сталь и дуб, что сейчас золотой стандарт для всех адег. Прессование целыми, низкотемпературные мацерации и ферментации, долгая выдержка на осадке исключительно амбиентных дрожжей.
Пауло радушно принимал нас со всей своей тихой широтой и щедростью. Оторвал от сердца две первые островные классики столь долго (5 лет) выдержанные на осадке. Аринту выпили, я Вердельо, которое Пауло особенно выделяет, везем в Москву.
А вот тихое Аринту с черного базальта звучит как Chablis Cru от лучших доменов, работающих в минеральном, соленом, сочно-цитрусовом стиле. Всего 15% дуба и исключитально редкий баттонаж. Кислотность 7,21 г/л.
Куда бы мы не отправились дальше, везде звучало имя Пауло, как точка отсчета, как веха и ориентир. Он, при этом, скромный, глубокий, знающий. Дегустируя аринту, у меня как раз всплыло Chablis в стиле минеральных участков Bessin. Сама не зная, нажала на нужную кнопку: Пауло обожает Chablis и собирает коллекцию киммериджских профилей.
Красным совсем непросто на Азорах. Вызревание затруднено. Но мы везем с собой бутылку Saborinho или Tinta Negra, Mollar, Negramoll. Испанский сорт: легкий, изящный. землянично-трюфельный, кислотный - как мы любим. Тоже везем.
На Пико лучшие виноградники там, где слышно, как пт крабы. Пауло их точно слышит. | 1 033 |
