en
Feedback
Лавриченко

Лавриченко

Open in Telegram

Посты от неразбирающегося :) Канал на YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCOeWPaOeWJBRd1jnaWDQ_cQ Для связи: @Sensor2 Хештег #YYStory - статьи Йоджи Ямамото Хештег #KenzoStory – статьи Кензо Такада

Show more
4 752
Subscribers
+424 hours
+107 days
+530 days
Attracting Subscribers
September '26
September '26
+20
in 3 channels
August '26
+84
in 8 channels
Get PRO
July '26
+81
in 7 channels
Get PRO
June '26
+125
in 5 channels
Get PRO
May '26
+37
in 2 channels
Get PRO
April '26
+32
in 2 channels
Get PRO
March '26
+109
in 9 channels
Get PRO
February '26
+77
in 3 channels
Get PRO
January '26
+163
in 6 channels
Get PRO
December '25
+155
in 20 channels
Get PRO
November '25
+118
in 3 channels
Get PRO
October '25
+257
in 12 channels
Get PRO
September '25
+81
in 5 channels
Get PRO
August '25
+125
in 4 channels
Get PRO
July '25
+465
in 9 channels
Get PRO
June '25
+106
in 4 channels
Get PRO
May '25
+155
in 6 channels
Get PRO
April '25
+226
in 11 channels
Get PRO
March '25
+125
in 2 channels
Get PRO
February '25
+156
in 4 channels
Get PRO
January '25
+123
in 6 channels
Get PRO
December '24
+94
in 4 channels
Get PRO
November '24
+109
in 5 channels
Get PRO
October '24
+174
in 9 channels
Get PRO
September '24
+130
in 10 channels
Get PRO
August '24
+172
in 12 channels
Get PRO
July '24
+164
in 8 channels
Get PRO
June '24
+167
in 7 channels
Get PRO
May '24
+157
in 10 channels
Get PRO
April '24
+145
in 4 channels
Get PRO
March '24
+212
in 5 channels
Get PRO
February '24
+319
in 10 channels
Get PRO
January '24
+309
in 5 channels
Get PRO
December '23
+493
in 14 channels
Get PRO
November '23
+85
in 2 channels
Get PRO
October '23
+165
in 3 channels
Get PRO
September '23
+86
in 0 channels
Get PRO
August '23
+104
in 0 channels
Get PRO
July '23
+145
in 0 channels
Get PRO
June '23
+136
in 0 channels
Get PRO
May '23
+180
in 0 channels
Get PRO
April '23
+299
in 0 channels
Get PRO
March '23
+46
in 0 channels
Get PRO
February '23
+56
in 0 channels
Get PRO
January '23
+71
in 0 channels
Get PRO
December '22
+39
in 0 channels
Get PRO
November '22
+44
in 0 channels
Get PRO
October '22
+58
in 0 channels
Get PRO
September '22
+369
in 0 channels
Date
Subscriber Growth
Mentions
Channels
06 September+1
05 September+5
04 September+4
03 September+6
02 September+3
01 September+1
Channel Posts
Новый день — новая коллекция! Сегодня об одном из самых интересных модных сезонов последних 50 лет расскажет Ольга Михайловск
+9
Новый день — новая коллекция! Сегодня об одном из самых интересных модных сезонов последних 50 лет расскажет Ольга Михайловская — журналист, историк моды и основатель Telegram-канала Front Fashion. Ее выбор мне особенно мил, и он с твистом — коллекции сразу две: Comme des Garçons FW/1994 и SS/1995.
Есть коллекция, а точнее их сразу две, к которым у меня совсем особое отношение. И профессиональное, и личное. Так получилось, что коллекция Comme des Garçons весна-лето 1995  стала первым живым показом в моей жизни в мою первую пре-первую поездку в Париж на показы в октябре 1994 года. Если не ошибаюсь, показ был в Carreau du Temple. А сама коллекция весна-лето 1995, вся посвященная деконструкции классического мужского костюма и сочетания его элементов с самыми порой до сладости женственными вещами, такими как юбка-пачка на Линде Евангелисте, была абсолютно потрясающей и абсолютным манифестом 90-х годов, которые как раз в том самом 94-м входили в силу. Но самое сильное впечатление на меня, как ни странно,  произвел даже не сам показ, а люди в зале, одетые в коллекцию текущего сезона, то есть осень-зима 1994. Понятно, что в основном это были сотрудники CDG, пиаркоманда и самые преданные клиенты CDG, одетые в нее с ног до головы. Но это была одна из лучших, на мой взгляд, ее коллекций. Почти полностью из мятой вареной шерсти, которая так потрясающе красиво сочеталась с бархатом, шелком и хлопком. Почти военные френчи, но идеально облегающие тело, бюстье с милитари карманами на груди, все оттенки зеленого, хаки и каштана в сочетании благородным синим и ярким красным. Пальто-шинели и платья-гимнастерки, но струящиеся и мягкие, потому что шерсть выварена до мягкости джерси. Те люди в зале – это был уникальный живой мастер класс, преподанный мне случаем. Я увидела как существуют в реальной жизни на реальных людях эти сложнейшие вещи. Как, то, что на подиуме кажется прекрасной сказкой, превращается в одежду. Очень красивую одежду, в которой человек не теряется, а наоборот проявляется. И это были самые красиво одетые люди на моей fashion памяти. И самая любимая коллекция.

2
В комментариях единение в усталости от тупых вопросов))) Сложно не разделить, хотя я б лучше просто закончил интервью и вовсе не отвечал на все это) Никогда не забуду, как пару лет назад журналистка Wall Street Journal спросила депрессивного 80-летнего Йоджи Ямамото о том, как он ухаживает за кожей. Величие))
369
3
Оказывается, что еще в 2021 году в японском FashionSnap вышло буквально САМОЕ УЖАСНОЕ интервью в истории моды. И дал его, кто
Оказывается, что еще в 2021 году в японском FashionSnap вышло буквально САМОЕ УЖАСНОЕ интервью в истории моды. И дал его, кто бы подумал... Ясухиро Михара. Журналист FashionSnap хотел сделать анкету из 26 вопросов в стиле «Где вы учились», «Ваш любимый цвет», «Кого уважаете» и т.д. Я не фанат этого формата, но реакция уж слишком яркая)) Первые 5 вопросов дались дизайнеру довольно легко, но вот дальше.... — Какой жанр музыки вы обычно слушаете? — Я не понимаю вопроса. Сомневаюсь, что кому-то интересно, какой жанр музыки я слушаю. — Что входит в вашу ежедневную рутину? — Нет никакой необходимости на это отвечать. — Что для вас важно как для дизайнера? — Я работаю дизайнером, чтобы мне не задавали таких дурацких вопросов. — Что для вас важно как для человека? — Это просто смешно. В чём вообще смысл этого вопроса? — Кофе или чай? — Я умираю. Это настолько поверхностный вопрос, что мне нечего сказать. — Что бы вы сказали себе десять лет назад? — Осторожнее: через десять лет тебе зададут целую кучу дурацких вопросов. — Что бы вы сказали себе через десять лет? — Не отвечай на дурацкие вопросы. — Какой у вас любимый алкогольный напиток? — Я сейчас в обморок упаду. Надеюсь, это всё сон. — Как бы вы описали работу дизайнера одной фразой? — Спросите другого дизайнера. — О чём вы помните, когда занимаетесь дизайном? — Я занимаюсь дизайном, чтобы мне не задавали дурацких вопросов. ОФИЦИАЛЬНО: на этом канале Ясухиро лишается статуса «Добряк» и получает звание «Злодей» на неопределенный период времени))))
1 062
4
Новый день — новая коллекция! Сегодня об одном из самых интересных модных сезонов последних 50 лет расскажет Ольга Михайловск+9
Новый день — новая коллекция! Сегодня об одном из самых интересных модных сезонов последних 50 лет расскажет Ольга Михайловская — журналист, историк моды и основатель Telegram-канала Front Fashion. Ее выбор мне особенно мил, и он с твистом — коллекции сразу две: Comme des Garçons FW/1994 и SS/1995. Есть коллекция, а точнее их сразу две, к которым у меня совсем особое отношение. И профессиональное, и личное. Так получилось, что коллекция Comme des Garçons весна-лето 1995  стала первым живым показом в моей жизни в мою первую пре-первую поездку в Париж на показы в октябре 1994 года. Если не ошибаюсь, показ был в Carreau du Temple. А сама коллекция весна-лето 1995, вся посвященная деконструкции классического мужского костюма и сочетания его элементов с самыми порой до сладости женственными вещами, такими как юбка-пачка на Линде Евангелисте, была абсолютно потрясающей и абсолютным манифестом 90-х годов, которые как раз в том самом 94-м входили в силу. Но самое сильное впечатление на меня, как ни странно,  произвел даже не сам показ, а люди в зале, одетые в коллекцию текущего сезона, то есть осень-зима 1994. Понятно, что в основном это были сотрудники CDG, пиаркоманда и самые преданные клиенты CDG, одетые в нее с ног до головы. Но это была одна из лучших, на мой взгляд, ее коллекций. Почти полностью из мятой вареной шерсти, которая так потрясающе красиво сочеталась с бархатом, шелком и хлопком. Почти военные френчи, но идеально облегающие тело, бюстье с милитари карманами на груди, все оттенки зеленого, хаки и каштана в сочетании благородным синим и ярким красным. Пальто-шинели и платья-гимнастерки, но струящиеся и мягкие, потому что шерсть выварена до мягкости джерси. Те люди в зале – это был уникальный живой мастер класс, преподанный мне случаем. Я увидела как существуют в реальной жизни на реальных людях эти сложнейшие вещи. Как, то, что на подиуме кажется прекрасной сказкой, превращается в одежду. Очень красивую одежду, в которой человек не теряется, а наоборот проявляется. И это были самые красиво одетые люди на моей fashion памяти. И самая любимая коллекция.
1
5
Второй гость моего интерактива — Роман Крихели — основатель Superposition®, фэшн-блогер, коллекционер смыслов. Сегодня выбор+9
Второй гость моего интерактива — Роман Крихели — основатель Superposition®, фэшн-блогер, коллекционер смыслов. Сегодня выбор не менее интересный. Одна из самых важных коллекций последних 50 лет по мнению Романа — Calvin Klein 205W39NYC SS/18. Я выбрал Calvin Klein 205W39NYC SS18 Рафа Симонса. Не столько за дизайн, сколько из-за последствий, которые эта коллекция имела для моды, в том числе катастрофических. Раф пришел в Calvin Klein и получил фантастический карт-бланш: контролировал подиум, одежду, белье, рекламу, магазины и весь визуальный язык бренда. Такой власти в компании не было ни у кого со времен самого Кляйна. За первый год дизайнер основательно перелопатил марку, превратив бренд джинсов и резинки трусов в авторский проект об Америке. SS18 стала самым чистым его выражением: столкновением American horror и American beauty. Критики были в восторге, покупатели — не очень. Культурная ценность направления оказалась выше его пригодности для корпоративной машины. Сначала владельцы Calvin Klein называли 205W39NYC своим halo brand и активно в него инвестировали, а через год публично признали, что его отдача недостаточная, а Calvin Klein Jeans получился слишком elevated для своего покупателя. С Симонсом расстались досрочно, линию закрыли, флагман тоже, а бренд вернулся к резинке трусов. Культурная ценность проекта оказалась выше его пригодности для корпоративной машины. На подиум он вышел вновь только в прошлом году. Для меня это один из самых наглядных памятников концу эпохи всемогущих креативных директоров. Индустрия обнаружила, что нельзя просто вручить визионеру многомиллиардный бренд и ожидать, что бизнес автоматически подстроится под художника. За следующие годы мода попробовала обратную модель — меньше авторской власти, больше безопасных решений — и выяснила, что без визионера тоже ничего толком не работает. Вспомнить хотя бы Сабато Де Сарно в Gucci — максимально профессиональный, гораздо менее авторский выбор после Алессандро Микеле, который не дал бренду нужного импульса и иссяк меньше чем за два года. И вот спустя восемь лет индустрия снова приходит к довольно неприятному выводу: много визионера — опасно, но и без визионера тоже ничего толком не работает. Прекрасное напоминание, что никакой масштаб бизнеса не делает решения рациональными. Иногда очень умные люди с огромными бюджетами просто искренне верят в совершенно несовместимые вещи.
487
6
Конечно, далеко не все великие и значимые работы попали в наш топ, собрать который без компромиссов было просто невозможно. О+8
Конечно, далеко не все великие и значимые работы попали в наш топ, собрать который без компромиссов было просто невозможно. ОБЕЩАННЫЙ БОНУС! Чтобы не упустить ничего важного, я обратился к авторам своих любимых ТГ-каналов и попросил их рассказать о той коллекции, которую лично они считают важной. Получился не менее интересный список — от японского авангарда до американского стритвира. Серию гостевых постов, которые будут публиковаться в ближайшие дни, открывает редакция Please с неочевидным выбором — Hood By Air SS/17. В редких для нас гостевых рубриках фокусироваться на забронзовевших мэтрах нет никакой охоты. Зато хочется напомнить, как мы оказались в текущей точке через показ Hood By Air SS17. Не будем кривить душой, больше всего он запомнился вирусными двусторонними казаками, породившими в своё время уйму мемов. Но не одним этим он примечателен — шоу вполне историческое и если не породило новую эпоху, то очень точно её отразило. Помимо странной обуви Шейн Оливер эпатировал публику партнёрством с Hustler и Pornhub — за 2 года до того, как Канье Уэст срежиссировал церемонию награждения главного порноресурса и выпустил довольно популярную линию коллаборационного мерча. За пару выходов до модели в майке Pornhub на подиуме появился парень в полупрозрачном костюме с политическим антиконсервативным заявлением на спине куртки — «Never Trust A Church Girl». И до него дама в чёрном платье с вопросом «Do You Khow Where Your Children?» на самом деле констатировала, что нет, ничегошеньки вы не знаете (а живут они теперь полностью собственные жизни в интернете). И ещё одна маленькая деталь: на первом фото можно заметить косыночную повязку как бы для сломанной руки, что, на наш взгляд, тихо и весьма элегантно заставляет задуматься об увечьях и связанной с ними социальной повестке. Но прямо артикулированный активизм — всё ещё не самое громкое заявление в этой коллекции. Тут и там можно заметить слово Wench — это название экспериментального музыкального проекта Шейна Оливера и продюсера Arca. Хотя инициатива родилась в 2015-м, полноценный альбом с тем же названием вышел лишь в 2022-м. Wench встречается очень часто, напоминая нам о том, как плотно музыканты стали заходить на территорию моды и влиять на соседнюю индустрию. Чаще это нас не радует. С 2016 года Yeezy успел стать гигантом и сдуться благодаря своему основателю. У руля мужской линии Louis Vuitton теперь стоит Фаррелл Уильямс. Его друг Ниго, хоть и не музыкант в полном смысле, «переехал» аж в Kenzo. А некоторые медиа окончательно подсели на трафик от упоминаний музыкантов, и читать их стало крайне тяжко. Предлагаем взглянуть на такие вроде бы близкие к нам времена (напомним, 2016-й) как на историю. Мы хорошо помним ту эпоху, но на самом деле, уже стоим на почтительном расстоянии от неё.
840
7
Видео про лучшие модные коллекции последних 50 лет уже на канале! Совместно с дорогим Семеном рассказали о коллекциях, которые мы считаем ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ для изучения всем, кто интересуется и хочет понимать индустрию. Японцы, американцы, французы, итальянцы и не только — разные школы, эпохи и взгляды на то, какой вообще может быть одежда. Мы постарались не брать исключительно известные работы и включили в список совсем неочевидные, но очень значимые коллекции — те, что навсегда оставили свой след в истории. Приглашаю к просмотру и заранее благодарю всех за активность! ❤️❤️❤️ https://youtu.be/ba6JMbvVuiA
504
8
Завтра в 17:00! YouTube-канал Лавриченко. Что задумывалось как быстрый ролик превратилось в часовой рассказ. 13 культовых раб
Завтра в 17:00! YouTube-канал Лавриченко. Что задумывалось как быстрый ролик превратилось в часовой рассказ. 13 культовых работ: почему их стоит знать каждому? Вместе с Семеном Уткиным расскажем о нашем личном топе самых важных коллекций последних 50 лет и всей истории моды в целом.
588
9
Прихожу я значит к Семену и говорю: «Сем, а давай сделаем совместный ролик минут на 20?» «Давай!», — отвечает мне Семен Итого
Прихожу я значит к Семену и говорю: «Сем, а давай сделаем совместный ролик минут на 20?» «Давай!», — отвечает мне Семен Итоговый хронометраж — 1 час. Уже послезавтра новое видео на YT-канале с очень классным бонусом здесь!
681
10
Мда...
785
11
Чтд. Идиотизм всегда побеждает. Потому что тупых людей больше чем умных. Джон сам попросил отменить выставку, что благородно
Чтд. Идиотизм всегда побеждает. Потому что тупых людей больше чем умных. Джон сам попросил отменить выставку, что благородно и всем удобно. Но как же бесит, нет сил.
709
12
Возможно, вы видели новость о том, что 15 сентября в Лондоне пройдет аукцион вещей Comme des Garçons из коллекции Октавиуса Л+9
Возможно, вы видели новость о том, что 15 сентября в Лондоне пройдет аукцион вещей Comme des Garçons из коллекции Октавиуса Ла Роса. Какие-то нереальные лоты. Несмотря на обилие красивейших вещей 90-х и нулевых, для меня самое главное на аукционе — работы Рей 70-х годов. Начальный этап карьеры, никакой деконструкции, объемов и экспериментов. CDG был коммерческим брендом, только начинавшим свои авангардные поиски. В интернете почти нет фотографий вещей тех времен, и даже сама Рей предпочитает вообще не вспоминать о том периоде — когда в 2017 Метрополитен-музей проводил выставку работ японки, она сознательно попросила Эндрю Болтона не включать предметы 70-х. На фотографиях одежда тех лет, которая попадет на аукцион. Начальные ставки у 50-летних экземпляров отличные, поэтому, кто будет в Лондоне, крайне рекомендую потратить пару кровных сотен фунтов. Получите то, что не найдете больше нигде и никогда
830
13
Как мне нравятся головные уборы на Givenchy fw’26. Оказывается, это вовсе и не они! вместо классического шелка Сара Бертон и+7
Как мне нравятся головные уборы на Givenchy fw’26. Оказывается, это вовсе и не они! вместо классического шелка Сара Бертон и шляпник Стивен Джонс скрутили футболки из сатина и джерси в эффектные капюшоны, вдохновленные живописью старых мастеров! Восторг 🙎‍♀️
741
14
Аххахахахах, тут MEDICOM TOY сделали коллабу с линией Yohji Yamamoto WILDSIDE, и вы только посмотрите на этого авангардного М
Аххахахахах, тут MEDICOM TOY сделали коллабу с линией Yohji Yamamoto WILDSIDE, и вы только посмотрите на этого авангардного Микки-Мауса)) Как плохо. Это примерно как Гучи Морти или Барт Симпсон в Суприме Этот персонаж проклят. Была бы моя воля, я бы законодательно запретил использовать мыша в модном контексте
3 829
15
Вы только посмотрите на этого красавца. Рик Оуэнс. Фото из выпускного школьного альбома, 1979 год
Вы только посмотрите на этого красавца. Рик Оуэнс. Фото из выпускного школьного альбома, 1979 год
872
16
Осенью выходит документалка THE SIX — фильм Райнера Хольцемера (который снял «Dries» и «Martin Margiela: In His Own Words», т
Осенью выходит документалка THE SIX — фильм Райнера Хольцемера (который снял «Dries» и «Martin Margiela: In His Own Words», то есть лучшие модные документалки последнего десятилетия), про Антверпенскую шестёрку. Сначала выйдет в прокат в Бельгии, потом — во всём остальном мире: идеальный тайминг (выставка в бельгийском MoMu всё ещё идёт) — 40 лет с момента, как шесть молодых дизайнеров из Антверпена — Вальтер ван Бейрендонк, Анн Демельмейстер, Дрис ван Нотен, Дирк Биккембергс, Дирк ван Сане и Марина Йе — приехали покорять модный Париж и поменяли модный ландшафт навсегда, поставив Бельгию на карту моды. Ярлык The Antwerp Six приклеился быстро и сделал из шести очень разных людей единую мифологическую сущность — и фильм задаёт ровно тот вопрос, который давно пора задать: а была ли эта групповая идентичность настоящей, или её сконструировали снаружи? В THE SIX все шестеро рассказывают свои истории сами (интересно, успели ли снять Марину Йе?..): про видение моды, про дружбу и про влияние, которое ощущается до сих пор. Для меня это, понятно, личная история: я работала у Анн Демельмейстер и A.F. Vandevorst — антверпенская школа была моей школой в самом буквальном смысле. Так что жду фильм и как зритель, и как выпускница)
773
17
Сразу после вчерашнего поста тот самый токийский аккаунт Yohji Yamamoto поделился новым фото-инсайдом из закулис. Инфа такая:
Сразу после вчерашнего поста тот самый токийский аккаунт Yohji Yamamoto поделился новым фото-инсайдом из закулис. Инфа такая: команда бренда отправилась пожрать. Я обожаю этих ребят! ПО КРУПИЦАМ собираю инфу, поддержите лайком 🙏
831
18
Ушла из жизни знаменитая художница-авангардистка Яёй Кусама. Ей было 97 лет.
Ушла из жизни знаменитая художница-авангардистка Яёй Кусама. Ей было 97 лет.
761
19
ЗАКУЛИСЬЕ YOHJI YAMAMOTO Вы никогда не задумывались: а как вообще Йоджи Ямамото в своем возрасте занимается созданием новых к
ЗАКУЛИСЬЕ YOHJI YAMAMOTO Вы никогда не задумывались: а как вообще Йоджи Ямамото в своем возрасте занимается созданием новых коллекций? Последний вечер под небольшой стаканчик подаренного на ДР японского виски я провел в поисках информации о внутренней кухне бренда, которая закрыта настолько, насколько возможно. По сути главным мотором компании последних лет является другой человек — Тадаши Кубо (первый слева). Правая рука Йоджи, он работает в бренде уже 39 лет, принимал участие во всех проектах дома и прямо сейчас отвечает за креативное развитие всех линий вселенной Yohji Yamamoto. Один из силуэтов Y-3 под названием Kubo, судя по всему, назван в его честь. Информации о нем в интернете почти нет, даже на японском языке. Что известно точно — Тадаши играет основополагающую роль в мужской линии бренда. Именно он занимается изучением архивов и их переосмыслением. Японские форумчане на имиджбордах одновременно заявляют, что именно из-за Кубо в середине 2010-х мужские коллекции YY были столь хороши, и именно из-за него сегодня они столь скучны. Судя по некоторым сообщениям, раньше Тадаши вел некие стримы, во время которых открыто рассказывал о своих заслугах в бренде и даже в негативном ключе обсуждал других дизайнеров. Что, кстати, не всем фанатам нравилось. Главное в взаимоотношениях Кубо и Ямамото — разговоры. Тадаши и Йоджи регулярно общаются с командой на разные темы, из которых и получаются направления коллекций. Сам Йоджи может отмести чуть ли не по 20 (!!!) итераций одной вещи, но при этом он довольно сильно доверяет своим конструкторам и дает им много творческой свободы. По словам одного из бывших паттерн-мейкеров, они вынуждены заниматься в том числе и дизайном. Разработчица тканей Касуми Ибэ рассказывала о процессе работы, очень похожем на таковой в Comme des Garçons: Чтобы воплотить одежду, которую Ямамото представляет у себя в голове, я получаю от него несколько заданных тем/задач. Затем создаю в виде прототипа свой собственный ответ на них, получаю комментарии и снова отправляю ему следующий ответ А что по деньгам? Информация 2022 года по работе конструктора гласит (для получения рублей делите суммы на 2): годовой доход — ¥2,52 млн; месячный оклад — ¥170 тыс.; переработки — ¥40 тыс./месяц; средние переработки — 70 часов в месяц. Сейчас зарплаты официально выше, но переработки, судя по всему, остаются большой проблемой.
1 620
20
Как мне понравились слова любимого мною дизайнера Лутца Уэлле, которые он дал журналу Purple Magazine в 1995 году. Тогда он т
Как мне понравились слова любимого мною дизайнера Лутца Уэлле, которые он дал журналу Purple Magazine в 1995 году. Тогда он только выпустил свою бакалавриатскую коллекцию в Central Saint Martins и отправился работать в Париж к Мартану Маржеле, став впоследствии важной частью Maison Margiela. На мою коллекцию не оказали никакого влияния ни культура, ни история. Я хотел создавать одежду, которая не имела бы никакого смысла. Я хотел сделать современную коллекцию, которую невозможно было бы отнести к какой-либо категории.
4 154