Лавриченко
Open in Telegram
Посты от неразбирающегося :) Канал на YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCOeWPaOeWJBRd1jnaWDQ_cQ Для связи: @Sensor2 Хештег #YYStory - статьи Йоджи Ямамото Хештег #KenzoStory – статьи Кензо Такада
Show more4 752
Subscribers
+424 hours
+107 days
+530 days
Data loading in progress...
Similar Channels
Tags Cloud
Incoming and Outgoing Mentions
---
---
---
---
---
---
Attracting Subscribers
September '26
September '26
+20
in 3 channels
August '26
+84
in 8 channels
Get PRO
July '26
+81
in 7 channels
Get PRO
June '26
+125
in 5 channels
Get PRO
May '26
+37
in 2 channels
Get PRO
April '26
+32
in 2 channels
Get PRO
March '26
+109
in 9 channels
Get PRO
February '26
+77
in 3 channels
Get PRO
January '26
+163
in 6 channels
Get PRO
December '25
+155
in 20 channels
Get PRO
November '25
+118
in 3 channels
Get PRO
October '25
+257
in 12 channels
Get PRO
September '25
+81
in 5 channels
Get PRO
August '25
+125
in 4 channels
Get PRO
July '25
+465
in 9 channels
Get PRO
June '25
+106
in 4 channels
Get PRO
May '25
+155
in 6 channels
Get PRO
April '25
+226
in 11 channels
Get PRO
March '25
+125
in 2 channels
Get PRO
February '25
+156
in 4 channels
Get PRO
January '25
+123
in 6 channels
Get PRO
December '24
+94
in 4 channels
Get PRO
November '24
+109
in 5 channels
Get PRO
October '24
+174
in 9 channels
Get PRO
September '24
+130
in 10 channels
Get PRO
August '24
+172
in 12 channels
Get PRO
July '24
+164
in 8 channels
Get PRO
June '24
+167
in 7 channels
Get PRO
May '24
+157
in 10 channels
Get PRO
April '24
+145
in 4 channels
Get PRO
March '24
+212
in 5 channels
Get PRO
February '24
+319
in 10 channels
Get PRO
January '24
+309
in 5 channels
Get PRO
December '23
+493
in 14 channels
Get PRO
November '23
+85
in 2 channels
Get PRO
October '23
+165
in 3 channels
Get PRO
September '23
+86
in 0 channels
Get PRO
August '23
+104
in 0 channels
Get PRO
July '23
+145
in 0 channels
Get PRO
June '23
+136
in 0 channels
Get PRO
May '23
+180
in 0 channels
Get PRO
April '23
+299
in 0 channels
Get PRO
March '23
+46
in 0 channels
Get PRO
February '23
+56
in 0 channels
Get PRO
January '23
+71
in 0 channels
Get PRO
December '22
+39
in 0 channels
Get PRO
November '22
+44
in 0 channels
Get PRO
October '22
+58
in 0 channels
Get PRO
September '22
+369
in 0 channels
| Date | Subscriber Growth | Mentions | Channels | |
| 06 September | +1 | |||
| 05 September | +5 | |||
| 04 September | +4 | |||
| 03 September | +6 | |||
| 02 September | +3 | |||
| 01 September | +1 |
Channel Posts
Новый день — новая коллекция!
Сегодня об одном из самых интересных модных сезонов последних 50 лет расскажет Ольга Михайловская — журналист, историк моды и основатель Telegram-канала Front Fashion.
Ее выбор мне особенно мил, и он с твистом — коллекции сразу две: Comme des Garçons FW/1994 и SS/1995.
Есть коллекция, а точнее их сразу две, к которым у меня совсем особое отношение. И профессиональное, и личное. Так получилось, что коллекция Comme des Garçons весна-лето 1995 стала первым живым показом в моей жизни в мою первую пре-первую поездку в Париж на показы в октябре 1994 года. Если не ошибаюсь, показ был в Carreau du Temple. А сама коллекция весна-лето 1995, вся посвященная деконструкции классического мужского костюма и сочетания его элементов с самыми порой до сладости женственными вещами, такими как юбка-пачка на Линде Евангелисте, была абсолютно потрясающей и абсолютным манифестом 90-х годов, которые как раз в том самом 94-м входили в силу. Но самое сильное впечатление на меня, как ни странно, произвел даже не сам показ, а люди в зале, одетые в коллекцию текущего сезона, то есть осень-зима 1994. Понятно, что в основном это были сотрудники CDG, пиаркоманда и самые преданные клиенты CDG, одетые в нее с ног до головы. Но это была одна из лучших, на мой взгляд, ее коллекций. Почти полностью из мятой вареной шерсти, которая так потрясающе красиво сочеталась с бархатом, шелком и хлопком. Почти военные френчи, но идеально облегающие тело, бюстье с милитари карманами на груди, все оттенки зеленого, хаки и каштана в сочетании благородным синим и ярким красным. Пальто-шинели и платья-гимнастерки, но струящиеся и мягкие, потому что шерсть выварена до мягкости джерси. Те люди в зале – это был уникальный живой мастер класс, преподанный мне случаем. Я увидела как существуют в реальной жизни на реальных людях эти сложнейшие вещи. Как, то, что на подиуме кажется прекрасной сказкой, превращается в одежду. Очень красивую одежду, в которой человек не теряется, а наоборот проявляется. И это были самые красиво одетые люди на моей fashion памяти. И самая любимая коллекция.
| 2 | В комментариях единение в усталости от тупых вопросов))) Сложно не разделить, хотя я б лучше просто закончил интервью и вовсе не отвечал на все это)
Никогда не забуду, как пару лет назад журналистка Wall Street Journal спросила депрессивного 80-летнего Йоджи Ямамото о том, как он ухаживает за кожей. Величие)) | 369 |
| 3 | Оказывается, что еще в 2021 году в японском FashionSnap вышло буквально САМОЕ УЖАСНОЕ интервью в истории моды. И дал его, кто бы подумал... Ясухиро Михара.
Журналист FashionSnap хотел сделать анкету из 26 вопросов в стиле «Где вы учились», «Ваш любимый цвет», «Кого уважаете» и т.д. Я не фанат этого формата, но реакция уж слишком яркая)) Первые 5 вопросов дались дизайнеру довольно легко, но вот дальше....
— Какой жанр музыки вы обычно слушаете?
— Я не понимаю вопроса. Сомневаюсь, что кому-то интересно, какой жанр музыки я слушаю.
— Что входит в вашу ежедневную рутину?
— Нет никакой необходимости на это отвечать.
— Что для вас важно как для дизайнера?
— Я работаю дизайнером, чтобы мне не задавали таких дурацких вопросов.
— Что для вас важно как для человека?
— Это просто смешно. В чём вообще смысл этого вопроса?
— Кофе или чай?
— Я умираю. Это настолько поверхностный вопрос, что мне нечего сказать.
— Что бы вы сказали себе десять лет назад?
— Осторожнее: через десять лет тебе зададут целую кучу дурацких вопросов.
— Что бы вы сказали себе через десять лет?
— Не отвечай на дурацкие вопросы.
— Какой у вас любимый алкогольный напиток?
— Я сейчас в обморок упаду. Надеюсь, это всё сон.
— Как бы вы описали работу дизайнера одной фразой?
— Спросите другого дизайнера.
— О чём вы помните, когда занимаетесь дизайном?
— Я занимаюсь дизайном, чтобы мне не задавали дурацких вопросов.
ОФИЦИАЛЬНО: на этом канале Ясухиро лишается статуса «Добряк» и получает звание «Злодей» на неопределенный период времени)))) | 1 062 |
| 4 | Новый день — новая коллекция!
Сегодня об одном из самых интересных модных сезонов последних 50 лет расскажет Ольга Михайловская — журналист, историк моды и основатель Telegram-канала Front Fashion.
Ее выбор мне особенно мил, и он с твистом — коллекции сразу две: Comme des Garçons FW/1994 и SS/1995.
Есть коллекция, а точнее их сразу две, к которым у меня совсем особое отношение. И профессиональное, и личное. Так получилось, что коллекция Comme des Garçons весна-лето 1995 стала первым живым показом в моей жизни в мою первую пре-первую поездку в Париж на показы в октябре 1994 года. Если не ошибаюсь, показ был в Carreau du Temple. А сама коллекция весна-лето 1995, вся посвященная деконструкции классического мужского костюма и сочетания его элементов с самыми порой до сладости женственными вещами, такими как юбка-пачка на Линде Евангелисте, была абсолютно потрясающей и абсолютным манифестом 90-х годов, которые как раз в том самом 94-м входили в силу. Но самое сильное впечатление на меня, как ни странно, произвел даже не сам показ, а люди в зале, одетые в коллекцию текущего сезона, то есть осень-зима 1994. Понятно, что в основном это были сотрудники CDG, пиаркоманда и самые преданные клиенты CDG, одетые в нее с ног до головы. Но это была одна из лучших, на мой взгляд, ее коллекций. Почти полностью из мятой вареной шерсти, которая так потрясающе красиво сочеталась с бархатом, шелком и хлопком. Почти военные френчи, но идеально облегающие тело, бюстье с милитари карманами на груди, все оттенки зеленого, хаки и каштана в сочетании благородным синим и ярким красным. Пальто-шинели и платья-гимнастерки, но струящиеся и мягкие, потому что шерсть выварена до мягкости джерси. Те люди в зале – это был уникальный живой мастер класс, преподанный мне случаем. Я увидела как существуют в реальной жизни на реальных людях эти сложнейшие вещи. Как, то, что на подиуме кажется прекрасной сказкой, превращается в одежду. Очень красивую одежду, в которой человек не теряется, а наоборот проявляется. И это были самые красиво одетые люди на моей fashion памяти. И самая любимая коллекция. | 1 |
| 5 | Второй гость моего интерактива — Роман Крихели — основатель Superposition®, фэшн-блогер, коллекционер смыслов.
Сегодня выбор не менее интересный. Одна из самых важных коллекций последних 50 лет по мнению Романа — Calvin Klein 205W39NYC SS/18.
Я выбрал Calvin Klein 205W39NYC SS18 Рафа Симонса. Не столько за дизайн, сколько из-за последствий, которые эта коллекция имела для моды, в том числе катастрофических.
Раф пришел в Calvin Klein и получил фантастический карт-бланш: контролировал подиум, одежду, белье, рекламу, магазины и весь визуальный язык бренда. Такой власти в компании не было ни у кого со времен самого Кляйна. За первый год дизайнер основательно перелопатил марку, превратив бренд джинсов и резинки трусов в авторский проект об Америке. SS18 стала самым чистым его выражением: столкновением American horror и American beauty. Критики были в восторге, покупатели — не очень. Культурная ценность направления оказалась выше его пригодности для корпоративной машины. Сначала владельцы Calvin Klein называли 205W39NYC своим halo brand и активно в него инвестировали, а через год публично признали, что его отдача недостаточная, а Calvin Klein Jeans получился слишком elevated для своего покупателя. С Симонсом расстались досрочно, линию закрыли, флагман тоже, а бренд вернулся к резинке трусов. Культурная ценность проекта оказалась выше его пригодности для корпоративной машины. На подиум он вышел вновь только в прошлом году.
Для меня это один из самых наглядных памятников концу эпохи всемогущих креативных директоров. Индустрия обнаружила, что нельзя просто вручить визионеру многомиллиардный бренд и ожидать, что бизнес автоматически подстроится под художника. За следующие годы мода попробовала обратную модель — меньше авторской власти, больше безопасных решений — и выяснила, что без визионера тоже ничего толком не работает. Вспомнить хотя бы Сабато Де Сарно в Gucci — максимально профессиональный, гораздо менее авторский выбор после Алессандро Микеле, который не дал бренду нужного импульса и иссяк меньше чем за два года. И вот спустя восемь лет индустрия снова приходит к довольно неприятному выводу: много визионера — опасно, но и без визионера тоже ничего толком не работает.
Прекрасное напоминание, что никакой масштаб бизнеса не делает решения рациональными. Иногда очень умные люди с огромными бюджетами просто искренне верят в совершенно несовместимые вещи. | 487 |
| 6 | Конечно, далеко не все великие и значимые работы попали в наш топ, собрать который без компромиссов было просто невозможно.
ОБЕЩАННЫЙ БОНУС! Чтобы не упустить ничего важного, я обратился к авторам своих любимых ТГ-каналов и попросил их рассказать о той коллекции, которую лично они считают важной. Получился не менее интересный список — от японского авангарда до американского стритвира.
Серию гостевых постов, которые будут публиковаться в ближайшие дни, открывает редакция Please с неочевидным выбором — Hood By Air SS/17.
В редких для нас гостевых рубриках фокусироваться на забронзовевших мэтрах нет никакой охоты. Зато хочется напомнить, как мы оказались в текущей точке через показ Hood By Air SS17. Не будем кривить душой, больше всего он запомнился вирусными двусторонними казаками, породившими в своё время уйму мемов. Но не одним этим он примечателен — шоу вполне историческое и если не породило новую эпоху, то очень точно её отразило.
Помимо странной обуви Шейн Оливер эпатировал публику партнёрством с Hustler и Pornhub — за 2 года до того, как Канье Уэст срежиссировал церемонию награждения главного порноресурса и выпустил довольно популярную линию коллаборационного мерча. За пару выходов до модели в майке Pornhub на подиуме появился парень в полупрозрачном костюме с политическим антиконсервативным заявлением на спине куртки — «Never Trust A Church Girl». И до него дама в чёрном платье с вопросом «Do You Khow Where Your Children?» на самом деле констатировала, что нет, ничегошеньки вы не знаете (а живут они теперь полностью собственные жизни в интернете). И ещё одна маленькая деталь: на первом фото можно заметить косыночную повязку как бы для сломанной руки, что, на наш взгляд, тихо и весьма элегантно заставляет задуматься об увечьях и связанной с ними социальной повестке.
Но прямо артикулированный активизм — всё ещё не самое громкое заявление в этой коллекции. Тут и там можно заметить слово Wench — это название экспериментального музыкального проекта Шейна Оливера и продюсера Arca. Хотя инициатива родилась в 2015-м, полноценный альбом с тем же названием вышел лишь в 2022-м. Wench встречается очень часто, напоминая нам о том, как плотно музыканты стали заходить на территорию моды и влиять на соседнюю индустрию. Чаще это нас не радует. С 2016 года Yeezy успел стать гигантом и сдуться благодаря своему основателю. У руля мужской линии Louis Vuitton теперь стоит Фаррелл Уильямс. Его друг Ниго, хоть и не музыкант в полном смысле, «переехал» аж в Kenzo. А некоторые медиа окончательно подсели на трафик от упоминаний музыкантов, и читать их стало крайне тяжко.
Предлагаем взглянуть на такие вроде бы близкие к нам времена (напомним, 2016-й) как на историю. Мы хорошо помним ту эпоху, но на самом деле, уже стоим на почтительном расстоянии от неё. | 840 |
| 7 | Видео про лучшие модные коллекции последних 50 лет уже на канале!
Совместно с дорогим Семеном рассказали о коллекциях, которые мы считаем ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ для изучения всем, кто интересуется и хочет понимать индустрию. Японцы, американцы, французы, итальянцы и не только — разные школы, эпохи и взгляды на то, какой вообще может быть одежда.
Мы постарались не брать исключительно известные работы и включили в список совсем неочевидные, но очень значимые коллекции — те, что навсегда оставили свой след в истории.
Приглашаю к просмотру и заранее благодарю всех за активность! ❤️❤️❤️
https://youtu.be/ba6JMbvVuiA | 504 |
| 8 | Завтра в 17:00! YouTube-канал Лавриченко.
Что задумывалось как быстрый ролик превратилось в часовой рассказ. 13 культовых работ: почему их стоит знать каждому?
Вместе с Семеном Уткиным расскажем о нашем личном топе самых важных коллекций последних 50 лет и всей истории моды в целом. | 588 |
| 9 | Прихожу я значит к Семену и говорю: «Сем, а давай сделаем совместный ролик минут на 20?»
«Давай!», — отвечает мне Семен
Итоговый хронометраж — 1 час.
Уже послезавтра новое видео на YT-канале с очень классным бонусом здесь! | 681 |
| 10 | Мда... | 785 |
| 11 | Чтд. Идиотизм всегда побеждает. Потому что тупых людей больше чем умных. Джон сам попросил отменить выставку, что благородно и всем удобно. Но как же бесит, нет сил. | 709 |
| 12 | Возможно, вы видели новость о том, что 15 сентября в Лондоне пройдет аукцион вещей Comme des Garçons из коллекции Октавиуса Ла Роса.
Какие-то нереальные лоты. Несмотря на обилие красивейших вещей 90-х и нулевых, для меня самое главное на аукционе — работы Рей 70-х годов. Начальный этап карьеры, никакой деконструкции, объемов и экспериментов. CDG был коммерческим брендом, только начинавшим свои авангардные поиски. В интернете почти нет фотографий вещей тех времен, и даже сама Рей предпочитает вообще не вспоминать о том периоде — когда в 2017 Метрополитен-музей проводил выставку работ японки, она сознательно попросила Эндрю Болтона не включать предметы 70-х.
На фотографиях одежда тех лет, которая попадет на аукцион. Начальные ставки у 50-летних экземпляров отличные, поэтому, кто будет в Лондоне, крайне рекомендую потратить пару кровных сотен фунтов. Получите то, что не найдете больше нигде и никогда | 830 |
| 13 | Как мне нравятся головные уборы на Givenchy fw’26. Оказывается, это вовсе и не они! вместо классического шелка Сара Бертон и шляпник Стивен Джонс скрутили футболки из сатина и джерси в эффектные капюшоны, вдохновленные живописью старых мастеров! Восторг 🙎♀️ | 741 |
| 14 | Аххахахахах, тут MEDICOM TOY сделали коллабу с линией Yohji Yamamoto WILDSIDE, и вы только посмотрите на этого авангардного Микки-Мауса))
Как плохо. Это примерно как Гучи Морти или Барт Симпсон в Суприме
Этот персонаж проклят. Была бы моя воля, я бы законодательно запретил использовать мыша в модном контексте | 3 829 |
| 15 | Вы только посмотрите на этого красавца.
Рик Оуэнс. Фото из выпускного школьного альбома, 1979 год | 872 |
| 16 | Осенью выходит документалка THE SIX — фильм Райнера Хольцемера (который снял «Dries» и «Martin Margiela: In His Own Words», то есть лучшие модные документалки последнего десятилетия), про Антверпенскую шестёрку.
Сначала выйдет в прокат в Бельгии, потом — во всём остальном мире: идеальный тайминг (выставка в бельгийском MoMu всё ещё идёт) — 40 лет с момента, как шесть молодых дизайнеров из Антверпена — Вальтер ван Бейрендонк, Анн Демельмейстер, Дрис ван Нотен, Дирк Биккембергс, Дирк ван Сане и Марина Йе — приехали покорять модный Париж и поменяли модный ландшафт навсегда, поставив Бельгию на карту моды.
Ярлык The Antwerp Six приклеился быстро и сделал из шести очень разных людей единую мифологическую сущность — и фильм задаёт ровно тот вопрос, который давно пора задать: а была ли эта групповая идентичность настоящей, или её сконструировали снаружи? В THE SIX все шестеро рассказывают свои истории сами (интересно, успели ли снять Марину Йе?..): про видение моды, про дружбу и про влияние, которое ощущается до сих пор.
Для меня это, понятно, личная история: я работала у Анн Демельмейстер и A.F. Vandevorst — антверпенская школа была моей школой в самом буквальном смысле. Так что жду фильм и как зритель, и как выпускница) | 773 |
| 17 | Сразу после вчерашнего поста тот самый токийский аккаунт Yohji Yamamoto поделился новым фото-инсайдом из закулис.
Инфа такая: команда бренда отправилась пожрать.
Я обожаю этих ребят! ПО КРУПИЦАМ собираю инфу, поддержите лайком 🙏 | 831 |
| 18 | Ушла из жизни знаменитая художница-авангардистка Яёй Кусама. Ей было 97 лет. | 761 |
| 19 | ЗАКУЛИСЬЕ YOHJI YAMAMOTO
Вы никогда не задумывались: а как вообще Йоджи Ямамото в своем возрасте занимается созданием новых коллекций?
Последний вечер под небольшой стаканчик подаренного на ДР японского виски я провел в поисках информации о внутренней кухне бренда, которая закрыта настолько, насколько возможно.
По сути главным мотором компании последних лет является другой человек — Тадаши Кубо (первый слева). Правая рука Йоджи, он работает в бренде уже 39 лет, принимал участие во всех проектах дома и прямо сейчас отвечает за креативное развитие всех линий вселенной Yohji Yamamoto. Один из силуэтов Y-3 под названием Kubo, судя по всему, назван в его честь.
Информации о нем в интернете почти нет, даже на японском языке. Что известно точно — Тадаши играет основополагающую роль в мужской линии бренда. Именно он занимается изучением архивов и их переосмыслением. Японские форумчане на имиджбордах одновременно заявляют, что именно из-за Кубо в середине 2010-х мужские коллекции YY были столь хороши, и именно из-за него сегодня они столь скучны. Судя по некоторым сообщениям, раньше Тадаши вел некие стримы, во время которых открыто рассказывал о своих заслугах в бренде и даже в негативном ключе обсуждал других дизайнеров. Что, кстати, не всем фанатам нравилось.
Главное в взаимоотношениях Кубо и Ямамото — разговоры. Тадаши и Йоджи регулярно общаются с командой на разные темы, из которых и получаются направления коллекций. Сам Йоджи может отмести чуть ли не по 20 (!!!) итераций одной вещи, но при этом он довольно сильно доверяет своим конструкторам и дает им много творческой свободы. По словам одного из бывших паттерн-мейкеров, они вынуждены заниматься в том числе и дизайном.
Разработчица тканей Касуми Ибэ рассказывала о процессе работы, очень похожем на таковой в Comme des Garçons:
Чтобы воплотить одежду, которую Ямамото представляет у себя в голове, я получаю от него несколько заданных тем/задач. Затем создаю в виде прототипа свой собственный ответ на них, получаю комментарии и снова отправляю ему следующий ответ
А что по деньгам? Информация 2022 года по работе конструктора гласит (для получения рублей делите суммы на 2):
годовой доход — ¥2,52 млн;
месячный оклад — ¥170 тыс.;
переработки — ¥40 тыс./месяц;
средние переработки — 70 часов в месяц.
Сейчас зарплаты официально выше, но переработки, судя по всему, остаются большой проблемой. | 1 620 |
| 20 | Как мне понравились слова любимого мною дизайнера Лутца Уэлле, которые он дал журналу Purple Magazine в 1995 году. Тогда он только выпустил свою бакалавриатскую коллекцию в Central Saint Martins и отправился работать в Париж к Мартану Маржеле, став впоследствии важной частью Maison Margiela.
На мою коллекцию не оказали никакого влияния ни культура, ни история. Я хотел создавать одежду, которая не имела бы никакого смысла. Я хотел сделать современную коллекцию, которую невозможно было бы отнести к какой-либо категории. | 4 154 |
