Злой Редактор

Пьетро Беккари такая Мария Антуанетта и казахстанский чиновник одновременно - конечно, у всех есть дома Луи Витон, дорогой.

Мрачный и чувственный мир Эди Слимана. Говорят, что одним из поводов для нынешнего раздора между Эди и менеджментом LVMH стало тоталитарное желание Слимана контролировать в бренде все. Впрочем, вряд ли кого-то эта черта его характера удивила. Ведь первое, что делал дизайнер с каждым брендом, в который он приходил, — менял графическую айдентику. Начертание логотипов Dior Homme, сокращение Yves Saint Laurent до Saint Laurent, изъятие апострофа из Celine — это примеры того, как Слиман безапелляционно устанавливает собственную эстетику. Все, что носит его имя — от приглашений на выставки, книг по фотографии до его онлайн-дневника, — написано одним и тем же шрифтом Helvetica. Когда ему было 15 лет, друг подарил ему книгу о русском авангарде. «Александр Родченко, супрематизм — это отпечаталось у меня в сознании. Особенно запомнилась графика пропагандистских плакатов», — рассказывал он. На фоне слухов о возможном уходе Слимана из Celine вместе с Катериной Бибекиной-Милославской мы собрали все, что нужно знать об одном из самых противоречивых, но влиятельных креативных директоров современности.

Париж иногда приносит удивительные встречи. За последний год работы мне удалось подружиться (не близко конечно), с некогда правой рукой Эди Слимана, Лоранс Кляйнкнехт, которая была директрисой коммуникации в Диор и Сен Лоран в его бытность. В какой-то степени, Эди как персона публичная - ее рук дело. Благодаря ей и ее рассказам Слиман открылся для меня с совсем иной стороны. Например, он никогда не курит и не употребляет наркотики, и со всеми коллегами говорит на «вы». А еще ненавидит написанные от руки открытки - только печатная графика, и только helvetica (один раз я отправляла ему цветы). К сожалению, большую часть историй меня попросили сохранить для меня, но вот некоторыми я могу поделиться. Что и сделала в этом небольшом (или большом) любовном письме к самому важному мужскому дизайнеру миллениума.

Замечательная инициатива - уже завтра 18 мая в ДК Рассвет пройдет Angels Charity Sale, на которой можно будет купить архивные вещи от Miu Miu, Saint Laurent, Jil Sander - и тем самым помочь фонду борьбы с инсультом ОРБИ. Вырученные с каждого проданного товара средства будут направлены на помощь людям после инсульта и их близким. Подробная информация и детали в телеграм-аккаунте фонда.

Хайдер дал обстоятельное интервью Софи Абриа из Le Monde. Самое интересное: У дизайнера были тяжелые последние несколько лет. С 20 года он судился с Анн Шапель за свою марку. Дело Акерманн выиграл, но легально он даже не мог никого обшивать- виральные луки Тимоти Шаламк и Тильды Суинтон деюро были ноунейм. Назначению больше всех удивился он сам. Говорит, СЕО бренда позвонил ему сам и предложил поболтать. Говорит, ну я же кутюр шью, какие парки? Но судя по всему, пример Moncler оказался таким заразительным, что кутюрный outerwear показался ему неплохой идеей. Оказывается, он колумбиец, сирота, вырос в приемной семье во Франции. Учился в Бозарт в Антверпене, там же начал карьеру. Его очень любил Лагерфельд, его прочили на место Гальяно. Но как-то не сложилось. В целом, самым крупным поинтом в его карьере был Berlutti. Я Хайдера обожаю (хотя он чуть не сбил меня на велике), и мне кажется, это будет либо ужасно, либо великолепно.

Хайдер Акерманн - новый креативный директор Canada Goose. Интересно, останется ли Хайдер в Париже или переедет в Штаты?

Я страшно люблю творческое трио Раф Симонс + Вилли Вандерперре + Оливье Риццо. Поэтому при первой возможности рванула в Антверпен смотреть ретроспективу Вилли, что смело можно называть ретроспективой их троих. Понравилась кураторская работа и «коллажирование» - некоторые фото просто стоят на полу, и это выглядит очень органично, как фотоальбом. Также получился хороший микс очень популярных работ вроде культовой для меня кампании Calvin Klein с фондом Уорхола и снимков селеб вроде Кейт Бланшетт и Алекса Тернера вместе с их работами начала 2000х, когда они были студентами в Антверпене и делали свои первые съемки, вдохновляясь Караваджио и Рубенсом. Понравилась история с кампейном Calvin Klein c актером из «Лунного света». Оказывается, кампейн был опубликован в начале февраля, а через пять дней «Лунный свет» выиграл «Оскар».

Вот как выглядит внутренний двор Dover Street Market, открытый в пространстве бывшего культурного центра 3537. Выставка Паоло Роверси к открытию, как и думалось. В целом, ритейл в этом спейсе не будет отнимать много места - по-прежнему очень большая его часть будет отдана под искусство. Торжествуют парижане, любившие Rose Kitchen - любимое кафе Хайдера Акермана возвращается в формате кафетерия, интересно посмотреть что придумала Роуз Шалалай (про нее я рассказывала раньше). Также интересно, что проект делался в коллаборации с Карлой Соццани, которая недавно «похоронила» большинство международных локаций Corso Como, оставив только миланскую и сеульскую.

Обновленный Dover Street Market Paris открывается 24 мая. Специально к опенингу нас видимо ждет выставка Паоло Роверси х Comme des Garçons

За кого я действительно рада в этом метгаловском сезоне, так это за Людовика де Сан Сернана. Я давно слежу за брендом и работаю над ним, и этот сезон был для него действительно прорывной. Сразу ТРИ наряда для A-lista знаменитостей от крошечной независимой марки на основной дорожке Бала института костюма (и два для афтерпати), когда все рядом занято Dior, Margiela и Versace - это грандиозный успех. С чем это связано? У меня один ответ. Последнее шоу Людовик показал в Нью-Йорке, и это очевидно дало буст для его визибилити в Штатах. Почему-то считается, что чтобы преуспеть, you need to make it in Paris, но если мы говорим о глобальной сфере влияния, ничто не может перебить важность твоего присутствия в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе. Просто потому что вся селебрити культура сосредоточена в этих двух городах, чем не могут похвастаться ни Лондон, ни Париж. А без селебрити сегодня практически невозможно получить media coverage. C'est la vie.