Лавриченко
Відкрити в Telegram
Посты от неразбирающегося :) Канал на YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCOeWPaOeWJBRd1jnaWDQ_cQ Для связи: @Sensor2 Хештег #YYStory - статьи Йоджи Ямамото Хештег #KenzoStory – статьи Кензо Такада
Показати більше4 744
Підписники
+424 години
+17 днів
-830 днів
Триває завантаження даних...
Схожі канали
Хмара тегів
Вхідні та вихідні згадування
---
---
---
---
---
---
Залучення підписників
вересень '26
вересень '26
+14
в 2 каналах
серпень '26
+84
в 8 каналах
Get PRO
липень '26
+81
в 7 каналах
Get PRO
червень '26
+125
в 5 каналах
Get PRO
травень '26
+37
в 2 каналах
Get PRO
квітень '26
+32
в 2 каналах
Get PRO
березень '26
+109
в 9 каналах
Get PRO
лютий '26
+77
в 3 каналах
Get PRO
січень '26
+163
в 6 каналах
Get PRO
грудень '25
+155
в 20 каналах
Get PRO
листопад '25
+118
в 3 каналах
Get PRO
жовтень '25
+257
в 12 каналах
Get PRO
вересень '25
+81
в 5 каналах
Get PRO
серпень '25
+125
в 4 каналах
Get PRO
липень '25
+465
в 9 каналах
Get PRO
червень '25
+106
в 4 каналах
Get PRO
травень '25
+155
в 6 каналах
Get PRO
квітень '25
+226
в 11 каналах
Get PRO
березень '25
+125
в 2 каналах
Get PRO
лютий '25
+156
в 4 каналах
Get PRO
січень '25
+123
в 6 каналах
Get PRO
грудень '24
+94
в 4 каналах
Get PRO
листопад '24
+109
в 5 каналах
Get PRO
жовтень '24
+174
в 9 каналах
Get PRO
вересень '24
+130
в 10 каналах
Get PRO
серпень '24
+172
в 12 каналах
Get PRO
липень '24
+164
в 8 каналах
Get PRO
червень '24
+167
в 7 каналах
Get PRO
травень '24
+157
в 10 каналах
Get PRO
квітень '24
+145
в 4 каналах
Get PRO
березень '24
+212
в 5 каналах
Get PRO
лютий '24
+319
в 10 каналах
Get PRO
січень '24
+309
в 5 каналах
Get PRO
грудень '23
+493
в 14 каналах
Get PRO
листопад '23
+85
в 2 каналах
Get PRO
жовтень '23
+165
в 3 каналах
Get PRO
вересень '23
+86
в 0 каналах
Get PRO
серпень '23
+104
в 0 каналах
Get PRO
липень '23
+145
в 0 каналах
Get PRO
червень '23
+136
в 0 каналах
Get PRO
травень '23
+180
в 0 каналах
Get PRO
квітень '23
+299
в 0 каналах
Get PRO
березень '23
+46
в 0 каналах
Get PRO
лютий '23
+56
в 0 каналах
Get PRO
січень '23
+71
в 0 каналах
Get PRO
грудень '22
+39
в 0 каналах
Get PRO
листопад '22
+44
в 0 каналах
Get PRO
жовтень '22
+58
в 0 каналах
Get PRO
вересень '22
+369
в 0 каналах
| Дата | Залучення підписників | Згадування | Канали | |
| 04 вересня | +4 | |||
| 03 вересня | +6 | |||
| 02 вересня | +3 | |||
| 01 вересня | +1 |
Дописи каналу
Новый день — новая коллекция!
Сегодня об одном из самых интересных модных сезонов последних 50 лет расскажет Ольга Михайловская — журналист, историк моды и основатель Telegram-канала Front Fashion.
Ее выбор мне особенно мил, и он с твистом — коллекции сразу две: Comme des Garçons FW/1994 и SS/1995.
Есть коллекция, а точнее их сразу две, к которым у меня совсем особое отношение. И профессиональное, и личное. Так получилось, что коллекция Comme des Garçons весна-лето 1995 стала первым живым показом в моей жизни в мою первую пре-первую поездку в Париж на показы в октябре 1994 года. Если не ошибаюсь, показ был в Carreau du Temple. А сама коллекция весна-лето 1995, вся посвященная деконструкции классического мужского костюма и сочетания его элементов с самыми порой до сладости женственными вещами, такими как юбка-пачка на Линде Евангелисте, была абсолютно потрясающей и абсолютным манифестом 90-х годов, которые как раз в том самом 94-м входили в силу. Но самое сильное впечатление на меня, как ни странно, произвел даже не сам показ, а люди в зале, одетые в коллекцию текущего сезона, то есть осень-зима 1994. Понятно, что в основном это были сотрудники CDG, пиаркоманда и самые преданные клиенты CDG, одетые в нее с ног до головы. Но это была одна из лучших, на мой взгляд, ее коллекций. Почти полностью из мятой вареной шерсти, которая так потрясающе красиво сочеталась с бархатом, шелком и хлопком. Почти военные френчи, но идеально облегающие тело, бюстье с милитари карманами на груди, все оттенки зеленого, хаки и каштана в сочетании благородным синим и ярким красным. Пальто-шинели и платья-гимнастерки, но струящиеся и мягкие, потому что шерсть выварена до мягкости джерси. Те люди в зале – это был уникальный живой мастер класс, преподанный мне случаем. Я увидела как существуют в реальной жизни на реальных людях эти сложнейшие вещи. Как, то, что на подиуме кажется прекрасной сказкой, превращается в одежду. Очень красивую одежду, в которой человек не теряется, а наоборот проявляется. И это были самые красиво одетые люди на моей fashion памяти. И самая любимая коллекция.
| 2 | Второй гость моего интерактива — Роман Крихели — основатель Superposition®, фэшн-блогер, коллекционер смыслов.
Сегодня выбор не менее интересный. Одна из самых важных коллекций последних 50 лет по мнению Романа — Calvin Klein 205W39NYC SS/18.
Я выбрал Calvin Klein 205W39NYC SS18 Рафа Симонса. Не столько за дизайн, сколько из-за последствий, которые эта коллекция имела для моды, в том числе катастрофических.
Раф пришел в Calvin Klein и получил фантастический карт-бланш: контролировал подиум, одежду, белье, рекламу, магазины и весь визуальный язык бренда. Такой власти в компании не было ни у кого со времен самого Кляйна. За первый год дизайнер основательно перелопатил марку, превратив бренд джинсов и резинки трусов в авторский проект об Америке. SS18 стала самым чистым его выражением: столкновением American horror и American beauty. Критики были в восторге, покупатели — не очень. Культурная ценность направления оказалась выше его пригодности для корпоративной машины. Сначала владельцы Calvin Klein называли 205W39NYC своим halo brand и активно в него инвестировали, а через год публично признали, что его отдача недостаточная, а Calvin Klein Jeans получился слишком elevated для своего покупателя. С Симонсом расстались досрочно, линию закрыли, флагман тоже, а бренд вернулся к резинке трусов. Культурная ценность проекта оказалась выше его пригодности для корпоративной машины. На подиум он вышел вновь только в прошлом году.
Для меня это один из самых наглядных памятников концу эпохи всемогущих креативных директоров. Индустрия обнаружила, что нельзя просто вручить визионеру многомиллиардный бренд и ожидать, что бизнес автоматически подстроится под художника. За следующие годы мода попробовала обратную модель — меньше авторской власти, больше безопасных решений — и выяснила, что без визионера тоже ничего толком не работает. Вспомнить хотя бы Сабато Де Сарно в Gucci — максимально профессиональный, гораздо менее авторский выбор после Алессандро Микеле, который не дал бренду нужного импульса и иссяк меньше чем за два года. И вот спустя восемь лет индустрия снова приходит к довольно неприятному выводу: много визионера — опасно, но и без визионера тоже ничего толком не работает.
Прекрасное напоминание, что никакой масштаб бизнеса не делает решения рациональными. Иногда очень умные люди с огромными бюджетами просто искренне верят в совершенно несовместимые вещи. | 244 |
| 3 | Конечно, далеко не все великие и значимые работы попали в наш топ, собрать который без компромиссов было просто невозможно.
ОБЕЩАННЫЙ БОНУС! Чтобы не упустить ничего важного, я обратился к авторам своих любимых ТГ-каналов и попросил их рассказать о той коллекции, которую лично они считают важной. Получился не менее интересный список — от японского авангарда до американского стритвира.
Серию гостевых постов, которые будут публиковаться в ближайшие дни, открывает редакция Please с неочевидным выбором — Hood By Air SS/17.
В редких для нас гостевых рубриках фокусироваться на забронзовевших мэтрах нет никакой охоты. Зато хочется напомнить, как мы оказались в текущей точке через показ Hood By Air SS17. Не будем кривить душой, больше всего он запомнился вирусными двусторонними казаками, породившими в своё время уйму мемов. Но не одним этим он примечателен — шоу вполне историческое и если не породило новую эпоху, то очень точно её отразило.
Помимо странной обуви Шейн Оливер эпатировал публику партнёрством с Hustler и Pornhub — за 2 года до того, как Канье Уэст срежиссировал церемонию награждения главного порноресурса и выпустил довольно популярную линию коллаборационного мерча. За пару выходов до модели в майке Pornhub на подиуме появился парень в полупрозрачном костюме с политическим антиконсервативным заявлением на спине куртки — «Never Trust A Church Girl». И до него дама в чёрном платье с вопросом «Do You Khow Where Your Children?» на самом деле констатировала, что нет, ничегошеньки вы не знаете (а живут они теперь полностью собственные жизни в интернете). И ещё одна маленькая деталь: на первом фото можно заметить косыночную повязку как бы для сломанной руки, что, на наш взгляд, тихо и весьма элегантно заставляет задуматься об увечьях и связанной с ними социальной повестке.
Но прямо артикулированный активизм — всё ещё не самое громкое заявление в этой коллекции. Тут и там можно заметить слово Wench — это название экспериментального музыкального проекта Шейна Оливера и продюсера Arca. Хотя инициатива родилась в 2015-м, полноценный альбом с тем же названием вышел лишь в 2022-м. Wench встречается очень часто, напоминая нам о том, как плотно музыканты стали заходить на территорию моды и влиять на соседнюю индустрию. Чаще это нас не радует. С 2016 года Yeezy успел стать гигантом и сдуться благодаря своему основателю. У руля мужской линии Louis Vuitton теперь стоит Фаррелл Уильямс. Его друг Ниго, хоть и не музыкант в полном смысле, «переехал» аж в Kenzo. А некоторые медиа окончательно подсели на трафик от упоминаний музыкантов, и читать их стало крайне тяжко.
Предлагаем взглянуть на такие вроде бы близкие к нам времена (напомним, 2016-й) как на историю. Мы хорошо помним ту эпоху, но на самом деле, уже стоим на почтительном расстоянии от неё. | 707 |
| 4 | Видео про лучшие модные коллекции последних 50 лет уже на канале!
Совместно с дорогим Семеном рассказали о коллекциях, которые мы считаем ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ для изучения всем, кто интересуется и хочет понимать индустрию. Японцы, американцы, французы, итальянцы и не только — разные школы, эпохи и взгляды на то, какой вообще может быть одежда.
Мы постарались не брать исключительно известные работы и включили в список совсем неочевидные, но очень значимые коллекции — те, что навсегда оставили свой след в истории.
Приглашаю к просмотру и заранее благодарю всех за активность! ❤️❤️❤️
https://youtu.be/ba6JMbvVuiA | 430 |
| 5 | Завтра в 17:00! YouTube-канал Лавриченко.
Что задумывалось как быстрый ролик превратилось в часовой рассказ. 13 культовых работ: почему их стоит знать каждому?
Вместе с Семеном Уткиным расскажем о нашем личном топе самых важных коллекций последних 50 лет и всей истории моды в целом. | 517 |
| 6 | Прихожу я значит к Семену и говорю: «Сем, а давай сделаем совместный ролик минут на 20?»
«Давай!», — отвечает мне Семен
Итоговый хронометраж — 1 час.
Уже послезавтра новое видео на YT-канале с очень классным бонусом здесь! | 604 |
| 7 | Мда... | 744 |
| 8 | Чтд. Идиотизм всегда побеждает. Потому что тупых людей больше чем умных. Джон сам попросил отменить выставку, что благородно и всем удобно. Но как же бесит, нет сил. | 664 |
| 9 | Возможно, вы видели новость о том, что 15 сентября в Лондоне пройдет аукцион вещей Comme des Garçons из коллекции Октавиуса Ла Роса.
Какие-то нереальные лоты. Несмотря на обилие красивейших вещей 90-х и нулевых, для меня самое главное на аукционе — работы Рей 70-х годов. Начальный этап карьеры, никакой деконструкции, объемов и экспериментов. CDG был коммерческим брендом, только начинавшим свои авангардные поиски. В интернете почти нет фотографий вещей тех времен, и даже сама Рей предпочитает вообще не вспоминать о том периоде — когда в 2017 Метрополитен-музей проводил выставку работ японки, она сознательно попросила Эндрю Болтона не включать предметы 70-х.
На фотографиях одежда тех лет, которая попадет на аукцион. Начальные ставки у 50-летних экземпляров отличные, поэтому, кто будет в Лондоне, крайне рекомендую потратить пару кровных сотен фунтов. Получите то, что не найдете больше нигде и никогда | 770 |
| 10 | Как мне нравятся головные уборы на Givenchy fw’26. Оказывается, это вовсе и не они! вместо классического шелка Сара Бертон и шляпник Стивен Джонс скрутили футболки из сатина и джерси в эффектные капюшоны, вдохновленные живописью старых мастеров! Восторг 🙎♀️ | 705 |
| 11 | Аххахахахах, тут MEDICOM TOY сделали коллабу с линией Yohji Yamamoto WILDSIDE, и вы только посмотрите на этого авангардного Микки-Мауса))
Как плохо. Это примерно как Гучи Морти или Барт Симпсон в Суприме
Этот персонаж проклят. Была бы моя воля, я бы законодательно запретил использовать мыша в модном контексте | 3 825 |
| 12 | Вы только посмотрите на этого красавца.
Рик Оуэнс. Фото из выпускного школьного альбома, 1979 год | 841 |
| 13 | Осенью выходит документалка THE SIX — фильм Райнера Хольцемера (который снял «Dries» и «Martin Margiela: In His Own Words», то есть лучшие модные документалки последнего десятилетия), про Антверпенскую шестёрку.
Сначала выйдет в прокат в Бельгии, потом — во всём остальном мире: идеальный тайминг (выставка в бельгийском MoMu всё ещё идёт) — 40 лет с момента, как шесть молодых дизайнеров из Антверпена — Вальтер ван Бейрендонк, Анн Демельмейстер, Дрис ван Нотен, Дирк Биккембергс, Дирк ван Сане и Марина Йе — приехали покорять модный Париж и поменяли модный ландшафт навсегда, поставив Бельгию на карту моды.
Ярлык The Antwerp Six приклеился быстро и сделал из шести очень разных людей единую мифологическую сущность — и фильм задаёт ровно тот вопрос, который давно пора задать: а была ли эта групповая идентичность настоящей, или её сконструировали снаружи? В THE SIX все шестеро рассказывают свои истории сами (интересно, успели ли снять Марину Йе?..): про видение моды, про дружбу и про влияние, которое ощущается до сих пор.
Для меня это, понятно, личная история: я работала у Анн Демельмейстер и A.F. Vandevorst — антверпенская школа была моей школой в самом буквальном смысле. Так что жду фильм и как зритель, и как выпускница) | 730 |
| 14 | Сразу после вчерашнего поста тот самый токийский аккаунт Yohji Yamamoto поделился новым фото-инсайдом из закулис.
Инфа такая: команда бренда отправилась пожрать.
Я обожаю этих ребят! ПО КРУПИЦАМ собираю инфу, поддержите лайком 🙏 | 794 |
| 15 | Ушла из жизни знаменитая художница-авангардистка Яёй Кусама. Ей было 97 лет. | 737 |
| 16 | ЗАКУЛИСЬЕ YOHJI YAMAMOTO
Вы никогда не задумывались: а как вообще Йоджи Ямамото в своем возрасте занимается созданием новых коллекций?
Последний вечер под небольшой стаканчик подаренного на ДР японского виски я провел в поисках информации о внутренней кухне бренда, которая закрыта настолько, насколько возможно.
По сути главным мотором компании последних лет является другой человек — Тадаши Кубо (первый слева). Правая рука Йоджи, он работает в бренде уже 39 лет, принимал участие во всех проектах дома и прямо сейчас отвечает за креативное развитие всех линий вселенной Yohji Yamamoto. Один из силуэтов Y-3 под названием Kubo, судя по всему, назван в его честь.
Информации о нем в интернете почти нет, даже на японском языке. Что известно точно — Тадаши играет основополагающую роль в мужской линии бренда. Именно он занимается изучением архивов и их переосмыслением. Японские форумчане на имиджбордах одновременно заявляют, что именно из-за Кубо в середине 2010-х мужские коллекции YY были столь хороши, и именно из-за него сегодня они столь скучны. Судя по некоторым сообщениям, раньше Тадаши вел некие стримы, во время которых открыто рассказывал о своих заслугах в бренде и даже в негативном ключе обсуждал других дизайнеров. Что, кстати, не всем фанатам нравилось.
Главное в взаимоотношениях Кубо и Ямамото — разговоры. Тадаши и Йоджи регулярно общаются с командой на разные темы, из которых и получаются направления коллекций. Сам Йоджи может отмести чуть ли не по 20 (!!!) итераций одной вещи, но при этом он довольно сильно доверяет своим конструкторам и дает им много творческой свободы. По словам одного из бывших паттерн-мейкеров, они вынуждены заниматься в том числе и дизайном.
Разработчица тканей Касуми Ибэ рассказывала о процессе работы, очень похожем на таковой в Comme des Garçons:
Чтобы воплотить одежду, которую Ямамото представляет у себя в голове, я получаю от него несколько заданных тем/задач. Затем создаю в виде прототипа свой собственный ответ на них, получаю комментарии и снова отправляю ему следующий ответ
А что по деньгам? Информация 2022 года по работе конструктора гласит (для получения рублей делите суммы на 2):
годовой доход — ¥2,52 млн;
месячный оклад — ¥170 тыс.;
переработки — ¥40 тыс./месяц;
средние переработки — 70 часов в месяц.
Сейчас зарплаты официально выше, но переработки, судя по всему, остаются большой проблемой. | 1 566 |
| 17 | Как мне понравились слова любимого мною дизайнера Лутца Уэлле, которые он дал журналу Purple Magazine в 1995 году. Тогда он только выпустил свою бакалавриатскую коллекцию в Central Saint Martins и отправился работать в Париж к Мартану Маржеле, став впоследствии важной частью Maison Margiela.
На мою коллекцию не оказали никакого влияния ни культура, ни история. Я хотел создавать одежду, которая не имела бы никакого смысла. Я хотел сделать современную коллекцию, которую невозможно было бы отнести к какой-либо категории. | 4 083 |
| 18 | Я ненавижу монтировать...
Новый ролик уже на следующей неделе!
Чуть не умер на съемке от перегрева в этом ШИКАРНОМ полусвитере Issey Miyake, и оно того стоило | 746 |
| 19 | Не могу не поделиться с вами найденным на просторах жакетом от Elsa Schiaparelli из цирковой коллекции. 1938 года выпуска.
Сделан из шелкового твила. Главный элемент — четыре пуговицы в виде цирковых акробатов, отлитые из металла. Как вы можете понять, они не способны выполнить свою функцию и являются исключительно декоративным элементом. Вместо них работают скрытые крючки. | 821 |
| 20 | Японцы из Grounds представили новую подошву под названием «BAT» — своим силуэтом она одновременно отсылает к средневековой европейской архитектуре и образу летучей мыши, ползающей по земле.
Мне импонирует шизовый стиль Grounds, это глоток свежего воздуха, хоть я и вряд ли бы носил их обувь. Вопрос в зал: а есть тут кто-нибудь, кто носит их пары на постоянной основе? Что скажете? Моего размера стабильно никогда нигде нет, поэтому я даже примерить их не могу)) | 922 |
