Maybe Art

Неожиданный кроссовер: американский музыкант 2hollis процитировал Льва Толстого в своем новом альбоме «Pirouette», который вышел сегодня. В аутро композиции «Today» звучат строки из «Войны и мира»: «Пойдемте, я вас провожу. Старайтесь плакать: ничто так не облегчает, как слёзы». В романе эти слова Анна Михайловна Друбецкая произносит, обращаясь к Пьеру Безухову после смерти его отца. Причем у самого Толстого реплика написана на французском языке. Вот уж где не думали встретить русскую классику!

Вот к теме даже не столько ремесленничества, сколько той границы, где «креативность» ещё не равна fashion-изображению. Это, если что, действительно довольно сложно объяснить определённой группе лиц. Абдулл Эльмаз и его визуальные парадоксы уровня рекламных агентств товаров народного потребления совсем не my cup of tea. Подобные ему изображения слишком исчерпывающие. Вроде бы что-то невозможное, но совершенно не требующее от зрителя невозможного способа видеть. Но этот мочёный фантик Гленна для Margiela мне зашёл!

Вышел с показа праздничной demi-couture State Venice Ибрагима Гатциева. Так выглядела бы Hello Kitty, если бы выросла в семье плутократов, в мире благотворительных балов и в кругу британских Sloane Rangers. А дамы в зрительном зале в жемчугах и шляпках! Крутой иммерсивный эффект. Идеальное попадание в предпраздничное настроение. Кстати, согласно официальной биографии, Китти Уайт родилась в пригороде Лондона.

Вышел с показа праздничной demi-couture State Venice Ибрагима Гатциева. Так выглядела бы Hello Kitty, если бы выросла в семье плутократов, в мире благотворительных балов и в кругу британских Sloane Rangers. А дамы в зрительном зале в жемчугах и шляпках! Крутой иммерсивный эффект. Идеальное попадание в предпраздничное настроение. Кстати, согласно официальной биографии, Китти Уайт родилась в пригороде Лондона.

Hermès в эпоху Маржелы 📸 Зои Хокинс, Джон Кланг, 2001 год

Любимая фотохимическая призрачность Найта

Не покидает мысль, что генеалогическое древо последней съёмки Найта и Ройтфельд с Хантер Шафер уходит корнями куда-то между Prada SS06 и одним из главных хартбрейков всех времён, Salò Маккуина.

Не покидает мысль, что генеалогическое древо последней съёмки Найта и Ройтфельд с Хантер Шафер уходит корнями куда-то между Prada SS06 и одним из главных хартбрейков всех времён, Salò Маккуина.

Всех с Гагадельником! Нью-Йорк, 2014. Гага в белой шубе Hanieh Sabokbar, с сумкой Versace и на платформах Pleaser

Рикошет в #прокино@maybeart Посмотрел новую «Обитель зла» Зака Креггера. Как давний поклонник этой вселенной, включая весь её безумный кинозоопарк, остался очень доволен. Ещё после «Орудий» я писал о том, как Креггер обращается с комедией в хорроре. Здесь ему здорово помогает сама игровая природа Resident Evil, где глобальная катастрофа регулярно упирается в какую-нибудь совершенно идиотскую бытовую проблему. И господи, насколько же смешным бывает человек в обстоятельствах, категорически не располагающих к веселью! В SMZV чуть подробнее разобрали, как он переносит игровые механики на язык кино.

Сейчас прям чисто по моде, в традициях первых телеграмных песен и легендарных времён ЖЖ. Какой же у Питера Коппинга ланванистый Lanvin! Пытаясь разобраться в природе своего непропорционального восторга, прихожу к следующему понятию. Эстетическое доверие. Сори за терапевтированный крен, сейчас объясню через аналогию. Понимаете, я бы с этим Lanvin пошёл в опасный поход! Прям в горы, через перевал, без связи, с перспективой ночевать в каком-нибудь ущелье. Потому что у Коппинга есть редкая способность внушать уверенность в том, что он знает, куда ведёт. Причём его Lanvin полон экстравагантности, а порой и драматизма. Но я чувствую, что человек, который всем этим распоряжается, прекрасно владеет собой, читай: обладает опытом, воображением и мастерством. Посудите сами, попробуйте найти сегодня что-нибудь более дефицитное, чем такую соразмерность замысла и возможностей, масштаба и чувства меры? В моде, которая в силу того же медиарежима похожа на бесконечную презентацию собственной актуальности, где каждый пук должен что-нибудь переопределять и разоблачать, Коппинг позволяет себе роскошь просто быть великолепным. Причём с такой убедительностью, что вся эта ставшая для нас привычной риторика модной моды начинает казаться страшно суетливой. Коппинг демонстрирует такт. Увы, забытая в современной моде эстетическая категория. Такт по отношению к женщине, к наследию дома, к зрителю и к самой красоте. Если переводить это на наш с вами pre-intermediate метамодерн, то с Lanvin Коппинга, как перед прекрасным можно наконец сложить оружие. Выдохнуть, и стать впечатлённым беспоследственно и без страха за какую-то там состоятельность. Мы очень много говорим об одежде, в которой человек может чувствовать себя защищённым. Но как будто стали нуждаться в моде, рядом с которой можно перестать защищаться. Charlotte Tomas в съёмке для Les Echos Week-End. Фотограф Tarek Mawad, стилист Aline de Beauclaire

Этот диоровский cartoon network с разоблачениями до смешного иллюстрирует то религиозное почитание карандаша, о котором мы писали с Ильёй Вершининым. Посмотрите, как посреди всей этой мультипликационной скудотопии люди с надроченным апломбом таскают по интернету рождественский мультик Prada как образец настоящего. Вот, смотрите! Ручками нарисовано! Ребята, Prada может быть добросовестно сделанной (она, кстати, именно такова), профессионально анимированной, но при этом совершенно заурядной работой. Эти характеристики прекрасно уживаются друг с другом. Более того, так существовала значительная часть коммерческой анимации задолго до того, как нейросети научились рисовать пальцы. Зрители, совершенно справедливо, прошу заметить, требуют от Dior уважения к человеческому труду и честности относительно производства. Но в качестве положительного примера предъявляют Prada, художественные достоинства которой словно уже доказаны самим фактом присутствия аниматоров. Удивительно, как быстро мы добрались до момента, когда художника можно поздравить уже с тем, что он лично присутствовал при создании собственной работы. Так что да, маркировка „без AI“ постепенно превращается в индульгенцию для художественной посредственности. И самое неприятное, что происходит это под лозунгами защиты искусства. Хотя, возможно, всё это лишь иммунная реакция человеческой культуры на утрату собственной исключительности перед машиной. И моё возмущение, разумеется, тоже

Опять пою песни Микеле и его типу красоты. Кадр из Purple №46, снятый Оливье Замом. Образ из коллекции Valentino Interferenze (одна из любимейших) На вайбах наивности и чрезмерности Эльбаза, голливудской нетакуси 30-х в духе Оуэнса, но при этом всё ещё с римской суверенностью и совершенно будничной декадентской эксцентрикой.

"Нечего на зеркало пинять, коли рожа крива" — хочется сказать топ-менеджменту Kering. Пьерпаоло Пиччоли покидает позиции главного дизайнера Balenciaga спустя всего 16 месяцев с момента назначения.

Никогда не был фанатом их выставки достижений других индустрий. Но надо отдать должное их способности фантазировать о будущем моды через эти достижения, а не только пересказывать её прошлое. https://www.instagram.com/reel/DM7rle2i3F7/?srtk=dDZrajIzbXE4anlm

У Мэри Дуглас есть знаменитая идея: грязь — это не самостоятельное качество вещества, а «материя не на своём месте». Песок не грязный на пляже, но становится грязью на кровати. Мой любимый выход на последнем Dior. Никакой единой, изначально заданной и, если хотите, естественной «женщины Dior» никогда не существовало, и Андерсон выводит поломку самого требования, чтобы у Dior обязательно была одна убедительная женщина. Выводит через сконструированность классовой идентичности.

GARAGE SALE ОТ MAYBE ART И ПЕЧЕНЮШЕК! 🥂 14–15 ноября мы с Печенюшками устраиваем двухдневный гараж-сейл у моих любимых в L’Atelier Petrovka с танцами, игристым и настолками. К нам присоединятся друзья каналов — ребята из моды, искусства и креативных индустрий. В общем, люди с прикольными гардеробами. Будет полный набор: люкс, винтаж, база, ультрамодное, трешовое, милое, странное. В общем, на любой вкус и степень эстетической распущенности. Я уже начал разбирать свои закрома и вот несколько брендов, на мой взгляд, способных заинтересовать: Alexander McQueen, Burberry, Racer, Givenchy, Calvin Klein by Raf Simons, JNBY, Carhartt, H&M × Ib Kamara, H&M × Giambattista Valli, H&M × TOGA, Gucci, Y-3, Saint Laurent, Maison Margiela, Marcelo Miracles, Red September, Ushatava, Roma Uvarov, Arligent, Solutions. и, разумеется, добротная база: от Zara, Uniqlo и Massimo Dutti до менее тиражных брендов. важно: с моей стороны будет примерно поровну мужского и женского, причём в самых разных размерах — от XS до XL. Причём всё перечисленное — процентов 20 от того, что будет только с моей стороны. А что принесут остальные участники, для меня самого пока сюрприз. Уже вижу, как принесу своё, а уйду с чужим. Наш формат — камерная дружеская встреча. С игристым, музыкой, разговорами и возможностью откопать что-то совершенно особенное. Тем более у нас резко похолодало. А зимние айтемы у нас тоже будут! 14 ноября, суббота — встречаемся, пьём игристое, примеряем вещи и слушаем DJ-сет. 15 ноября, воскресенье — продолжаем гараж-сейл, но уже с большим чилом и настолками. 📍 L’Atelier Petrovka Петровка, 26, стр. 3 14–15 ноября, с 16:00 Вход свободный.

Раньше не встречал эту съёмку, а тут Найт выложил несколько кадров из архива. Фантастическая работа с Лекси Болинг и Бинкс Уолтон (господи, как же я люблю этот период в моделинге!) За сеттинг отвечал Саймон Костин. Макияж — Вэл Гарланд, волосы — Сэм Макнайт. По стилю в кредитсах указан CHAOS — творческий дуэт Шарлотты Стокдейл и Кэти Лайалл. Предполагаю, что съёмка могла быть сделана для их журнала Chaos SixtyNine, первый выпуск которого вышел в 2017 году. Но подтверждения не нашёл.

Какое-то концертное настроение у меня в последнее время. На фото — выступление Depeche Mode из концертного фильма Live in Berlin. На экране видны видеопроекции с участием артисток-конторсионисток. Режиссёр Антон Корбейн. Тот самый, кто снял «Контроль» — фильм об Иэне Кёртисе, фронтмене Joy Division.

Всех с Гагадельником! Сегодня Стефф в виде металлической ракушки, не просто так. Вчера Гриша Коробейников выложил пост о том, как в 14 лет увидел Bad Romance и направился в гараж собирать платформы из старой обуви, дерева, кожи и деталей аппарата Илизарова. А спустя годы Гага надела платье Korobeynikov