ways of seeing

AI заменит процессы, но не авторство Повсюду в индустрии я сталкиваюсь со страхом, что теперь AI всех заменит. Такие радикальные прогнозы появляются почти каждый раз, когда возникает новая технология: кажется, что новое полностью отменит старое. Однако в исторической перспективе это происходит редко. В моде я хорошо помню похожие предположения во время пандемии: теперь все будут покупать онлайн, а офлайн можно закрывать. Думаю, в этих прогнозах не вполне учитывали саму природу моды: примерка — это телесный, почти интимный опыт. Мы вовлекаемся сразу несколькими чувствами, и даже самая продвинутая digital-фича пока не заменит ощущение кашемира, скользящего по коже. Поэтому после пандемии онлайн и омниканальные сценарии действительно усилились, но офлайн никуда не исчез. С AI все сложнее. Он уже заменяет или ускоряет процессы, где есть место оптимизации и автоматизации: например, персонализацию в CRM, аналитику и т.п. Но он не заменяет ту часть, где ценность создается не только результатом, но и авторством. Хорошо видно это на примере продукта. LVMH приводят показательный эксперимент: AI-дизайны футболок продавались лучше человеческих, пока покупатели не знали источник дизайна. Но когда участникам исследования раскрывали, что дизайн был создан с участием AI, это преимущество исчезало. Это касается не только люкса. Если бренд продает не просто вещь, а вкус, принадлежность и культурный контекст, история появления продукта тоже становится частью ценности. В масс-маркете это не главный критерий. Но чем дальше бренд уходит от логики «цена, функция, тренд», тем важнее становятся ценности бренда и кураторский подход. AI может стать инструментом внутри процесса, но он не заменит потребность в человеческом авторстве — в ощущении, что за вещью, образом или идеей стоит живой человек и его творческий опыт. на картинке: Issey Miyake by Irving Penn, 1990 #мысли

В вишлисте на этой неделе – новая обувная марка из Венеции Odissi и их плетеные балетки с затейливыми завитками. Носить – с напутствием от бренда: small steps, epic journey. #вишлист

Какая выразительная телесная съемка: естественная и при этом цепляющая. Не последнюю роль играет кастинг – в кадре неземеная Sasha Konograeva. фото Alicia Dubuis для Super Flattering

Превратить пуговицу в самостоятельный аксессуар — прием не новый, но встречается не так часто. Как раз такой продукт для совместной коллаборации сделали два датских бренда: ювелирная марка Corali и бренд одежды Aiayu. Мне откликнулась и сама идея, и коммуникация вокруг спецпроекта: креативная рассылка лидерам мнений с небольшим интерактивом — возможностью самостоятельно пришить на изделие серебряную пуговицу с ониксом или агатом. А еще офлайн-мероприятие в студии бренда: мастер-класс, где этот жест становится частью общего опыта. Посыл тоже красивый: вещь создана для того, чтобы переходить с одного изделия на другое и оставаться в жизни владельца. #brandnotes #slowbrand

Настроение этого утра: рассматривать природные формы в сет-дизайне Laura Doardo для парфюмерной съемки Massimo Dutti. Листья, цветы, минералы и специи здесь разложены почти как материалы для исследования. фото: Oscar Calleja #артдирекшн

Инес Брессанд – дизайнер и художница, чья творческая практика строится вокруг материалов, ручного труда и диалога с ремесленниками. Она училась в Design Academy Eindhoven, работала внештатным дизайнером в Loewe, создавая соломенные аксессуары совместно с мастерами по плетению корзин в Гане. Сегодня Инес живет в Марселе и развивает свою студию и небольшой бренд сумок: их можно найти в парижском Dover Street Market и в избранных магазинах в разных странах. Самые узнаваемые ее объекты — соломенные сумки из серии Akamae, созданные вместе с мастерами плетения в Гане. Они существуют где-то на стыке между модным аксессуаром, скульптурой и ремесленным артефактом: в них чувствуется ручная работа, но форма остается очень современной. фото: Anna Roque #slowbrand

«Нет прошлого, которое мы могли бы вернуть одной лишь тоской по нему; есть только вечное настоящее, которое строит и создает из прошлого нечто новое и лучшее». Слушаю сейчас курс LVMH по luxury branding, очень понравилась эта фраза Гете в контексте продукта и наследия. фото: Valentin Abad

«Сначала были эти белые цветы с чудесным ароматом, которые хотелось защитить. Укрытые от ветра, льда, снега и холода, они свободно расцветали, подставляя лепестки милосердному солнцу. Они цвели в свое удовольствие. После цветки уступали место мелким плодам, жестким, темно-зеленым. Плоды эти пахли так же, как и цветы, которыми они были раньше. Они созревали безмятежно — люди могли бы назвать это состояние радостью, затем менялась длина световой волны, и плоды приобретали цвет, который любому, кто за ним наблюдал, мог показаться желтым. Даже тогда они сохраняли свой запах...» Летний кампейн Carven напомнил строки из книги Рёко Секигути «Зов запахов». фотограф: Laura Marie Cieplik диайн-директор: Mark Howard Thomas

Если вы любите фильмы Кар Вая, то наверняка вспомните платья ципао / qipao на Мэгги Чун в «Любовном настроении»: высокий воротник, диагональная планка и узелковые застёжки панькоу / pankou — заметный микротренд сезона. Он возник на пересечении двух более широких трендов: интереса к азиатской эстетике, а также к винтажу и heritage-деталям — завязкам, шнуровкам, ручным кантам и тесьме. Панькоу хорошо работают в минималистичном гардеробе: одна деталь сразу делает образ сложнее и заметнее. Нравится, как их интерпретировали Azi Land и Kallmeyer, а Róhe сделали целую капсулу. Среди локальных брендов запомнились жакет Loginova и рубашка Present Simple.

В Москве стартовал фестиваль документального кино Beat Film Festival В этом году в моей пордборке: танец, архитектура, мода и дизайн. Что хочу посмотреть: • «В движении» Режиссерский дебют Жюльет Бинош — фильм о ее сотрудничестве с хореографом Акрамом Ханом и подготовке спектакля In-I. • «Мис ван дер Роэ, семья и модернизм» История великого архитектора через женский взгляд и жизнь его семьи. • «Ретроспектива» Бэкстейдж показа Ushatаva в музее «Гараж». • «Шиндлер: архитектура тишины» Фильм о Рудольфе Шиндлере, который перенес идеи модернизма в Лос-Анджелес и во многом сформировал его архитектурный язык. • «Сделано в Милане: история Армани и итальянской моды» Про Джорджо Армани, Милан и становление итальянской модной индустрии. • «Ренцо Пьяно и кинотеатр будущего». Процессы реконструкции старинного парижского кинотеатра Pathé Palace. Полная программа фестиваля здесь #кино

В этой съемке для кураторского магазина мебели Oblist меня зацепила сама идея: "не все открывается с первого взгляда". Ткань скрывает форму, но одновременно делает ее заметнее. Мне нравится этот прием: оставить зрителю пространство для догадки, не объяснять все сразу, не делать образ слишком очевидным. фото: Romain Roucoules креативный дирекшн: Des Rosiers #артдирекшн

Представьте, как шелестят эти лепестки из органзы при движении. Свадебная коллекция Rohe – восторг!

Довольно большую часть карьеры я была тесно связана с продуктом: сначала отвечала за ассортимент мультибренда, а затем как креативный директор курировала продукт в бренде с собственным производством. Я очень люблю то, что сейчас делаю для брендов как бренд-стратег, но до сих пор испытываю особую нежность к физическим предметам. И с благодарностью вспоминаю время, когда разработка коллекций, утверждение тканей, выбор фурнитуры и отсмотр экспериментальных образцов были частью моей рутины. За всем этим стоит большая работа нескольких команд, сложные процессы и жесткие тайминги. В моде завтра наступает уже вчера, а задержка с выходом коллекции может серьезно повлиять на устойчивость бизнеса. Поэтому мне особенно интересно читать авторов, которые показывают не только итоговую картинку, но и изнанку процесса: как создаются изделия, как устроено производство, как принимаются решения и что стоит за запуском коллекции. Канал «Предпринимательство и отвага», который ведет Лиза Чайка, сооснователь и креативный директор бренда одежды Chaika, как раз про это. Лиза больше десяти лет работает в модной индустрии и много пишет о продукте, производстве, предпринимательстве и азиатском фэшн-рынке. В канале она рассказывает о том, как создаются джинсы, как устроена работа с магазинами, делится наблюдениями изнутри бизнеса и практичными материалами — например, чек-листами по разработке коллекции. Если вам интересно посмотреть на моду через продукт, производство и предпринимательские решения — рекомендую подписаться.

Нашла новую галерею, делюсь с вами — арт-бюро «Тайнинка» на Патриарших прудах. Пространство само по себе очень приятное: камерное, светлое, больше похожее на квартиру, чем на галерею. Сейчас там идет выставка «Скрытый звук» с работами Полины Шумковой и Дмитрия Ильинского, а также предметами мебели из коллекции бюро. Главная идея — звук как скрытое свойство объекта. Предметы Полины могут звучать, хотя при первом взгляде это совсем не очевидно. Меня больше всего впечатлили кольца из серии «Фигуры»: они существуют где-то на стыке скульптуры, украшения, музыкального инструмента и научного изобретения. С ними можно взаимодействовать и буквально извлекать звук. А кольцо с пружиной, чем-то напоминающее работы Колдера, совершенно покорило, думаю приобрести его в свою коллекцию. Выставка идет до 31 мая, еще можно успеть!

Про гармонию или согласованность Читаю сейчас книгу «Эстетика как код бренда» Рикардо Илли — владельца и ex CEO итальянской кофейной компании Illy. Особенно откликнулась его мысль о согласованности, я для себя интуитивно определяю ее как гармонию. В бизнесе это понятие звучит давно: в маркетинге его обычно называют консистентностью — способностью бренда формировать цельный и непротиворечивый образ. Но Илли говорит о согласованности шире — не только в бизнесе, но и в жизни. О состоянии, в котором решения и действия человека не расходятся с его взглядами и ценностями, а проистекают из них. Иногда это означает отказаться от продукта, проекта или сотрудничества, если они идут с ними вразрез. Вероятно, это не самая популярная тема сейчас, когда на первый план для многих выходят оптимизация и краткосрочные финансовые цели. Но мне кажется, именно согласованность помогает проектам оставаться устойчивыми и желанными в долгосрочной перспективе. Для человека же такая согласованность внутреннего и внешнего освобождает от необходимости постоянно преодолевать противоречия и дает ощущение целостности. #мысли #книги

Какая классная коллаборация вышла у брендов Stelmy и Lhasa – броши, вдохновленные восточными мотивами Индии и винтажными стилями 1920-х. В совместной капсуле утчены днк обоих брендов: украшения очень нарядные, с ониксом и муссонитами, а съемка — наоборот, чистая и минималистичная. Понравилась идея связать украшения с одеждой и буквально показать их на лоскутах ткани. Очень красиво. #brandnotes

Что вы видите в этих тизерах круизной коллекции Dior? У меня они вызывают ассоциации с Хичкоком: эстетика 60-х, нуар, автомобиль как пространство напряжения. Будто кадры из «Психо», «Ребекки» или «Страха сцены». В тизере есть ощущение тревожного ожидания и медленного нагнетания атмосферы. Интересно, что героиня транслирует сложную, неоднозначную эмоцию: истерический смех, в котором одновременно считываются и предвкушение, и тревога, и, возможно, ужас от уже произошедшего. Именно эта эмоциональная неопределенность делает тизер таким цепляющим. #артдирекшн

Если вы еще не смотрели La Grazia Паоло Соррентино – очень рекомендую Один из лучших фильмов режиссера: глубокий , красивый, смешной, многослойный . Как и само значение слово “grazia” в итальянском – оно и милосердие, и помилование, и благодать, и внутренняя легкость. Лучше смотреть на языке оригинала. А после сеанса — оставить себе немного времени на главный вопрос: «Кому принадлежат наши дни?» #кино

Отметила для себя развивающийся микротренд на стеганые одеяла и панно – вначале видела их только у нишевых брендов: Bambou Roger Kwong, Rooms Studio, Azi Land. А на днях прочитала пост локальной текстильной мастерской Helen Loom , что с запросом на такие панно к ним пришел бренд H&M.

«Что-то коснулось моей ноги в темной комнате, и я в испуге включила свет. Только тогда я поняла, что пленка засветилась: в бачках находилось около дюжины почти проявленных негативов. Ман Рэй тут же опустил их в гипосульфит. Когда мы увидели результат, оказалось, что вспышка света изменила изображение: вокруг контуров появился странный светящийся ореол. Поначалу печатать такие снимки было трудно – эффект возник случайно и плохо поддавался контролю. Но со временем Ман Рэй научился управлять процессом и добиваться нужного результата». Так Ли Миллер описывает, как в 1920-х они с Ман Рэем случайно заново открыли технику соляризации и вскоре увидели её художественный потенциал. Соляризация стала одним из визуальных символов сюрреализма: с ее помощью фотография передавала ощущение сна, подсознания, двойственности и иррационального. Благодаря таким экспериментам фотография все больше воспринималась как самостоятельное искусство, а не только как способ фиксировать реальность.