Beauty_stuff

Была сегодня на интересном запуске – препаратах Biocellium. Строго говоря, швейцарских, потому что разрабатывали это там, и к нам даже подключился Пьер Моргон, доктор фармацевтических наук и еще много кто – там резюме на зависть –  главное что он создатель технологии. Но адаптируют и проверяют ее у нас, и здесь тоже тяжелая артиллерия пошла в дело - Денис Николаевич Силачёв (доктор биологических наук, профессор РАН, руководитель лаборатории технологий стволовых клеток НМИЦ им. В. И. Кулакова и лаборатории биохимии моторных систем МГУ и доктор Екатерина Круглик, которую все и так знают, но теперь она еще и амбассадор Biocellium. Интересно это все по двум причинам. Первая – это экзосомы (да, всех заколебали уже), но нового поколения, упакованные в липосомы и названные поэтому отдельным словом Salutosome. Вторая – насколько хорошо это все оформлено, любо-дорого. С экзосомами есть одна проблема, у большинства тех формул, которые уже есть на рынке - слабая база. Все пишут про эти адские миллионы, но никто толком не объясняет, откуда они берутся, как их очищают, что там вообще происходит. И у пользователя, которым в этом случае выступает врач, возникают закономерные вопросы и следом за ними не появляется уверенности в том, что это надо брать. Опасненько, короче. А тут красота -  мембрана везикулы соединяется с липосомой заданного состава и образует гибридную частицу около 150 нм. Состав частицы задает рецептура, поэтому каждая партия воспроизводима и измерима, мембрана везикулы проходит 10-кратную реконструкцию после выделения из питательной среды. В документе каждой партии зафиксированы размер, распределение и концентрация частиц, и все это проходит тройную проверку - две в Швейцарии, одну в Москве. Короче, никакой враг не пройдет. И что с этим всем делать: здесь принцип тот же, что и с похожими формулами - использовать после любых травматичных процедур, обеспечивая тем самым глубокое проникновение. Факторы роста, цитокины, аминокислоты и весь этот бульон очень круто ускоряет заживление после лазеров и микроигольчатых рф, в трихологии с тулиевым лазером они очень круто лечат алопецию. В линейке Biocellium есть сыворотки для лица и есть наборы для волос, и что интересно – они отдельно смотрят на то, как препараты влияют на заживление после пересадки волос (что логично, учитывая сколько стоит пересадка волос, и насколько хочется замаксить результат). В общем, выглядит это все очень убедительно, я очень буду ждать, когда эти крошки начнут разлетаться по клиникам. Пока что – только старт.

У нас в офисе есть какое-то количество хардкорных аллергиков. Поэтому мы со временем устроили немного парфюмерный апартеид, и со временем морально задавили любителей ганимедов, томофордов и прочих амуажей. Держится пока что только один любитель «Авентуса», но и он стал менее, так сказать, щедрым и обильным, остальной коллектив, видимо, опасается нашего верещания, да и в целом не горит желанием убивать людей. Но и в этих условиях время от времени в офисе появляется какой-то предмет «высокой парфюмерии». Стыдливо, как тать, прокрадывается туда, где верещать можно бесконечно и главное безадресно – в офисный туалет. Сегодня в мусорку полетел флакон Зеленски воннаби, судя по дизайну, и гордым называнием что-то типа перцетабакованили, но при этом токсичным облаком «Черной орхидеи», тем не менее, у меня возник вопрос. Я могу допустить такие, так сказать, изыски в форматах специальных спреев для унитазов, но они работают не совсем так, как привычные освежители – их брызгают на воду перед тем, как сделать свое черное дело, и масляная пленочка, которую они создают, физически препятствует распространению биологического, хм, запаха. Но с какой целью люди в туалете пользуются освежителями в таких вариантах – кто-то правда считает, что вот ЭТА композиция запахов звучит красиво и гармонично? Как-то, извините, становится лучше, звонче, шлейфит?

Муки утреннего выбора

Интересный кейс формируется прямо сейчас. «Молекула», как вы наверняка видели, открыла формат аутлета - отдельный магазин со скидками до 85%. Ажиотаж, конечно, начался знатный, потому что а ну-ка Амуаж купить за десятку? И тут образовалось две проблемы. Во-первых изначально слабая логистика доставки, которая и в нормальном режиме была довольно мучительной, а при ажиотажном спросе просто легла. Вместе с ней легла клиентская поддержка, причем даже та часть, которая должна быть автоматизированной. В 2026 году оператор не должен обрабатывать заказы вручную, а менеджеры не должны подтверждать заказ по телефону, это мало того, что долго, но еще и изрядно бесит. К заказу, который я сделала четыре дня назад, мне прилетел только чек, и больше ничего. Второй момент - демпинг, который в люксе не используют примерно никогда. Потому что мы все понимаем, что в этом сегменте мы платим в том числе за мечту, и эти изначальные 40 тысяч за флакон - это наш билет к этой мечте. Ухватили за 32 - офигеть счастье. А за 10 это как будто бы и не мечта, и вожделеть ничего не надо, пошел да купил. Короче, есть причины, почему люкс обычно не делает скидок больше 30%. И тут такой поворот. Пока что поднялась исключительно волна адского недовольства, но интересно посмотреть, куда это все вывезет в итоге. Что думаете?

Тем временем в офисе ждало праздничное. Люблю этот формат, не знаю с какого теперь и начинать (подозреваю, что с блестящего).

Осенью нормальные люди сидят в дзене, перебирают события года и ностальгируют, как не в себя, чтобы все эти колеса куда-то там повернули как надо, и ты понимал, что у тебя все под контролем. Пиная время от времени желтые листья и обязательно выпивая что-нибудь тыквенное. Я этой осенью радуюсь, когда точно понимаю, какие духи я хочу сегодня достать, потому что это чуть ли не единственное, что я точно понимаю. (Впрочем, возможно виновата eye of the tiger, которую мне любезно подкинул музыкальный рандом поутру, надо супернатуралов, пожалуй, пересмотреть).

Слегка пыточная полочка для активного ухода за телом. С лета, когда я заказала себе этот адский массажер чтобы истребить отеки, привыкла - два раза в неделю, сначала с вакуумом, потом с прогревом. По вечерам под сериальчик, как мне оптимистично рекомендовали опытные юзеры, извините, нет, потому что там такой вакуум, что на минимуме всосет всю положенную в него кожу и даже не крякнет, но 15 минут утром и аккуратно - вполне. По этому маслу Elemis - идеально. Впитывается при обильном нанесении умеренно по времени, можно не торопиться. Дренаж огонь (там облепиха, цитрусовые масла, морской критмум), коже хорошо, пахнет отлично. Ретинол Openface для тела - слушайте, это же лучшее применение для ретинола. Никакого раздражения, кожа укрепляется, и главное в этой формуле «без отдушек» это еще и натурально без запаха - часто в таких кремах неперекрытая база, извините, пованивает, а тут все отлично. Суперкомфортно, наношу на руки и дальше куда не поленюсь, мне кажется его еще и хватит надолго. Эффект вижу, предплечья правда как-то подсобрались, худеющие, возьмите на карандаш - очень облегчает жизнь.

Посмотрите, какую красоту сделал Рив Гош на запуске своих эксклюзивных новинок. Идея - парфюмерная кухня, мало того, что глазами отдохнула, еще и два флакончика утащу невероятной красоты. Напишу на выходных подробнее, но за «Помело» надо всем бежать и пусть весь мир так пахнет, сразу будет хорошо.

Тем временем официально - у Chanel снова будет креативный директор по макияжу. Чем успокоится сердце огненного коллектива Cometes - непонятно.

Уважаемые партнёры! Мы очень ценим наше партнёрство и будем рады видеть вас на вечерней части VOLFORMER КЛУБ — в этот раз она пройдёт в атмосфере яркого праздника в стиле казино Монте-Карло. Начинаем в 17:00: сбор гостей, игристое, фуршет и DJ-сет. В программе вечера — награждение партнёров, подарки, сюрпризы, музыка и танцы. Ивент-клуб «Метелица», Новый Арбат, 21 Дресс-код: синий • белый • золотой До встречи 30 сентября!

Несколько раз пробовал одним постом загрузить сразу оба видео, но телега категорически против. Тут про первые ощущения

Тяжелая артиллерия пошла, девочки. Прекрасной пятницы, как говорится.

Начну потихоньку травить вас Баленсиагой. 100% - красивая роза, похожая на килиановый поцелуй. Без колючек, правда, но со сверлом. Extra - такой красивый перец, с сухой травностью, бальзамом аптечным согревающим, сладостью бессмертника где-то совсем на донышке. Не брутал, как обычно бывает с перцами; при живом «Ганимеде» в духах этот, наверное, не нужен, хотяяяя…

Среда как часто это бывает - маленькая пятница. Празднуем присутствие bb Dear Dahlia в нашей жизни (и немножко сплетничаем, но хорошая вечеринка без этого редко обходится - нетворкинг, так сказать).

Ваш неюный оборзеватель еще помнит идеальнейший тон Youth Liberator, если новенький хотя бы на полшага приблизится к той самой текстуре, это уже будет победа. Но как минимум в заказ он полетит автоматически.

Выхватила тут одним глазом строчку из статьи WWD про внезапную популярность зеленых аппаратов, разорвалась на клочки, дальше все в тумане. Строчка: «В 20 веке зеленые ароматы становились популярными в те моменты, когда происходили какие-то большие экологические катаклизмы, - говорит эксперт и приводит в пример Чернобыльскую катастрофу». Жан-Клод Эллена, который сделал в начале девяностых The Vert Bvlgari мог бы прослезиться – он до сих пор вспоминает, как коллеги по цеху крутили пальцем у виска примерно десять лет после этого запуска. Как и Оливия Джакобетти с ее The Pour Un Ete L'Artisan Parfumeur, она в 95-ом тоже, наверное, затаила. И только в нулевых, когда зеленые снова полетели, «Зеленый чай» реабилитировался и стал хитом, вместе с Green Tea Elizabeth Arden (Франсис Кюркджан в 1999, и следом он же сделал The Vert Yves Rocher в 2015-ом, чтоб добро не пропадало), Aqua Allegoria Herba Fresca Guerlain (1999), (untitled) Maison Martin Margiela (2010), Amazingreen CdG (2012); и когда выходил «Сад на крыше» Эрмес в 2011, зеленые уже были на полноправном царстве. Aura Mugler появилась, мне кажется, уже на закате, а это был-то всего лишь 2017 – меньше десяти лет держался тренд.   Предыдущие пики позеленения можно в принципе расписать по декадам, хотя в прошлом было глобально две волны – цветочные и гальбанумные. Послевоенные Ma Griffe (1946) и Miss Dior (1947), Diorissimo (1956), Fidji (1966), в семидесятых-восьмидесятых Chanel N°19 и Magie Noire. В общем, зеленые духи были примерно всегда. Проблема в том, что не очень понятно, что будет корректно называть зелеными духами. Вот Fahrenheit, строго говоря – зеленый. Там и фиалковый лист, который пахнет огурцом, и они оба два зеленые. А Philosykos зеленый? Потому что для меня Eau de Lierre зеленущий, а Philosykos нет. Aromatics Elixir зеленый? Формально нет, а мох-то вполне себе зелен. Гальбанум зеленый, мне кажется, для всех, и скорее в абстрактном смысле, а вот гиацинт для многих скорее пудровый, и это ломает всю систему – нельзя же цвет сравнивать с текстурой. Траву сложно называть зеленой, потому что она куда более конкретная – это трава, зачем ей общая категория. Матча – зеленая? А ландыш почему зеленый даже в моей голове, когда он должен быть белым? Я же говорю – на клочки просто.

Хотела по-быстрому написать про магическую банку, но внезапно поняла, что и про марку целиком-то не все могут знать – слишком нишевая, извините, история. Sofia Bertrand – космецевтика, которую вряд ли оценят массово. Во-первых, сложно: маркетинг тут и не ночевал, названий и сладких описаний всех чудес, которые может сделать баночка, не найти. То есть, когда я зимой открыла набор с листовым золотом, который, на секундочку, стоит как чугунный мост и аж упакован в коробку, информацию о том, что это такое и куда клеить эти самые золотые листы, я выуживала из интернета. Вместо названий цифры, и кроме них на банках нет ничего. Для клиники и протоколов – идеально, для обычных людей хочется, знаете ли, сторителлинга, который морально оправдает потраченные деньги.   Ну то есть о том, что бренд назван не от балды, а в честь дочери основателя Игнасио Бертрана я узнала спустя 25 минут истеричного гугления, и об этом он рассказывал в какой-то клинике на интервью. На испанском рассказывал, чтоб вы оценили мои так сказать познания в ми иха и сериалах, которые переводили без заглушки оргинала. Так вот, как вы поняли по имени, есть тут некоторые испанские корни, но производство и разработка формул нахоятся во Франции и Швейцарии, потому что не в каждой стране есть подходящие мощности для решения таких задач. Пептиды, факторы роста и растительные меристемы, гиалуронка тут не простая, а PrimalHyal живадановская, плюс пара-тройка биотех-лабораторий, которые разрабатывают разнообразные системы доставки, включая нановезикулы - получается уже зажиточно, несмотря на визуальную простоту и минимализм. Все средства должны работать как конструктор, и здесь кроется во-вторых, почему марка не станет массовой: никто не любит сложностей. Крем 23 в 1 всегда победит тот, к которому нужна сыворотка, а потом бустер и еще лосьон. Но это если про марку в целом, а вот про банку эту – про нее другая история, она прекрасна и без ансамбля. Это пилинг, в описании которого примерно 14 раз упоминается слово «мягкий» – мягкие производные масел, мягкие эмульгаторы, мягкие энзимы, мягкая текстура, ну и так далее. Маслянистый густой мусс, который наносится на сухую кожу, массируется и в процессе приобретает какую-то удивительную почти текучую пластичность – как будто по коже льют теплое масло, и это приятно. На влажное лицо наносить его не надо, потому что энзимы не любят влажность и могут стать кусачими, после массажа нужно оставить на кожей минут на 5-10. За собственно отшелушивание отвечают не кислоты, как могло бы показаться, а бифидобактерии, кислоты здесь скорее буферные (и от этого формула такая мягкая, я писала уже что она мягкая?). И вишенка на торте: кроме отшелушивания эта штука работает как полноценная маска с витаминками и полезными экстрактами. Не жжет, не раздражает, не усиливает покраснения, сразу после снятия хорошо, но мне кажется, эффет накопительный – мне этого хорошо хватает примерно на неделю, и на 2-3 дни становится только лучше. В общем, #надобрать.

От красоты идеи с птичкой и клеткой я упал и немножко умер, конечно. Mendittorosa 🧡