Парфюмерная Инквизиция / Валерий Михалицын

На днях в ванную заехал новый гель для душа от Ostrikov Beauty Publishing Mint Tea. И это так же хорошо, как и всё, что делает под своим брендом Сергей. Сладковато-травный, прохладный, чуть цитрусовый аромат этого геля вообще не похож на то, что ожидаешь от продукта с «мятой» в названии. Мята здесь не жгучая и бодрящая, настраивающая на подвиги и свершения сразу после душа, а удивительно спокойная и нежная, в составе ароматического букета, с приятной косметической пудровостью. Я этот гель даже вечером использую, потому что его запах хорошо расслабляет и заземляет. Технические характеристики тоже показались самыми спокойными среди всех гелей бренда. Отлично и без остатка смывается и не оставляет запаха на коже. Впрочем, пока моешься, успеваешь насладиться. А еще в последнее время я начал ценить в функциональной парфюмерии сочетание рукотворного и природного. Когда в запахе четко видна структура, текстура и логика, но при этом ощущается как будто намеренно оставленная природная грань натурального сырья. Нигде больше у Сережи я этого не встречал. Mint Tea первый, и это делает его особенным. Хотя в этом даже необходимости нет, ведь особенным его делает то, Mint Tea — летнее лимитированное издание. Так что есть смысл попробовать. Красивое.

У Matiere Premiere вышел новый аромат Metal Lavender. И мало того — он уже появился в продаже в России. Что мы знаем о парфюмерной лаванде? Например, что она — один из краеугольных камней классического фужера. Или что Фредерик Маль считает аромат лаванды самым сексуальным запахом. А еще, что лаванда используется в ароматизации вообще всего с зари европейской парфюмерии и особенно любима в Англии. Последние годы некоторые парфюмеры спасают лаванду, пытаясь избавиться от старомодности и вернуть материалу актуальность. Успешные попытки были у Frederic Malle в Music for a While, у Serge Lutens в Gris Clair, у Tom Ford в Lavender Extreme, у Gucci в Moonlight Serenade, у Lancôme в Lavandes Trianon. Да и мне было интересно поиграть в спасение лаванды, но получилось ли — скажите мне вы. Metal Lavender — еще одна такая попытка и она абсолютно точно успешна. Metal Lavender пахнет лавандовым маслом, его эфирно-камфорным аспектом: зелено и горько. Это ощущение парфюмер Орельен Гишар продлевает и усугубляет маслом лавандина, который сам по себе и зеленей, и суше, но при этом свежей и чище. Зеленая часть выведена в отдельный аккорд и развита холодным, металлическим розоксидом, рядом с которым неожиданно обнаруживаются овощные оттенки, делающие всю лавандовую конструкцию современной и словно наэлектризованной. И это новый взгляд на классическое сырьё. Чтобы не перегружать смысловой аккорд, Гишар зажал его между двумя мускусными колоссами — габанолидом и кашмераном. Первый вместе с альдегидами сообщает композиции косметический характер, запах чистоты и холодного воздуха. Второй работает с текстурой, контрастируя прозрачный зеленый хрусталь бархатистой, землисто-хвойной древесностью, отчего лаванда приобретает оттенок мела. Ну и самое главное — амбровый аккорд. Вы же хотите знать, насколько Metal Lavender начинен битым стеклом и ржавыми гвоздями? В меру. Амбродревесные материалы здесь есть, но, на мой взгляд, функциональны. Нет, я не стану говорить, что чувствую только их функцию. Запах тоже. Но они гармонично встраиваются в структуру и отвечают за яркость шлейфа и общую пудровую сухость, которая идёт аромату на пользу. Metal Lavender — стильный, умный и красивый аромат. Он лаконичен, но не лишен смысла. Он современный, глянцевый и абсолютно не старомодный, а его аудитория молода и полна жизни. Это не про каретные прогулки в циллиндрах и белых перчатках. Комфортней всего ему будет в минималистичных монохромных интерьерах и небоскребах из стекла и бетона.

Единственный вопрос, который мне нужно решить за сегодня, — сколько смешивать концентрата Enfant Capicieux. Чтобы хватило на 260 флаконов или 520? Хотя в случае с этим ароматом я вполне могу допустить, что не хватит и 520, но больше я не вывезу чисто физически. Зачем я вам это рассказываю? А потому что завтра на аромат, внезапно ставший абсолютным бестселлером Mercurio, откроется предзаказ. Не буду ничего про него сейчас рассказывать. Кто знает, тот понял. Кто не знает — узнает завтра. Не забывайте, что здесь, в основном канале, предзаказа не будет. Вся наша рвись-тусовка всегда начинается в специально отведенном для этого месте. На специально отведенное место нужно подписаться и включить уведомления вручную, чтобы ничего не пропустить. Спойлер: в реформулировке композиции необходимости не было. Мне удалось найти и купить все эти страшно редкие материалы, которые я активно и щедро складывал в духи 10 лет назад, думая, что их хватит до конца времён, потому что я всю жизнь буду продавать по 50 флаконов в год. Ну и потому что, как оказалось, вы не любите, когда я изменяю формулу. В общем, сладкая слива, марихуана и взбитые сливки возвращаются. Плоть от плоти парфюмерии из середины десятых, но почему-то не потерявшая свою актуальность до сих пор. (Не забудьте подписаться на новостной канал)

А вот мы вчера с Гошею парфюмок понанюхались. Побывали в ДЛТ, Космотеке, Риволи и даже, прости господи, в Иль де Боте (я не был там лет 10, не изменилось ничего). Ну и вообще провели отличный солнечный денёк в центре Петербурга. Гоша об этом влог для вас сделал, а я несу развлечение вам на вечер. Как говорится, s'il vous plait. Кушойте, не обляпайтесь. https://youtu.be/iKxQxjX1XM4?si=z-jB9Jn8ffKbCt_C

Сейчас случилось странное. В личные сообщения написал незнакомый человек и принёс скриншот с Фрагрантики. Он сопроводил его вопросом «Валерий, как вы справляетесь к критикой и подобными заявлениями?» Диалог у нас вышел короткий, но после него я понял, что критика, особенно вот такая колхозная, злая и грубая — это проблема, с которой постоянно сталкиваемся мы все. И сейчас я хочу помочь справиться с грузом критики и обесценивания тем, кто в этом нуждается. Начну издалека. У меня мнительная мама. Например, она всегда спрашивает, как был принят мой новый аромат и какие я получаю отзывы. Словом, ей важно, что скажут люди, о существовании которых она даже не догадывается. Свою мнительность она невольно передала и мне. Настолько, что этот вопрос потребовалось включить в план психотерапии, в которую я попал в 2020 году. Потому что я знал, что моя работа связана не только с творчеством, но и с взаимодействием с аудиторией. А это всегда эмоциональные качели. Так появился мой институт авторитета. По природе своей я человек независимый, с высокой личной самоценностью. Просто и независимость, и самоценность сильно пострадали в процессе жизни. Их пришлось возрождать и реставрировать. Что такое институт авторитета? Коротко говоря, это круг лиц, чье мнение по тем или иным вопросам имеет ценность и, что ещё важней, пользу. Это люди, знания, навыки и профессиональные компетенции которых не вызывают сомнений. Главное слово здесь — «профессиональные». Потому что только человек, погруженный в детали, способен дать понятную и полезную критику. Критику, ведущую к прогрессу, а не к деморализации. Таким образом, Лариса Байкаловна — чистейшей воды ноунейм, чье мнение имеет нулевую ценность. Максимум, что может сказать человек, не имеющий нужной компетенции в обсуждаемом вопросе — «мне не нравится». И на это Лариса Байкаловна имеет полное право. Но реагировать на подобное можно только холодным безразличием. Больше никак. Ты никогда не будешь нравиться всем. Это невозможно. Ни ты, ни то, что ты делаешь. И это нормально. Но когда есть институт авторитета, ты эмоционально защищён. Пока твои авторитеты молчат или на твоей стороне — всё хорошо. Как только они подают голос критики — это сигнал к тому, чтобы прислушаться, усердней работать, становиться лучше. Потому что любой правильно выстроенный институт авторитета нацелен на конструктив и развитие. Вот например. Если у меня возникают проблемы со здоровьем, то я первым делом обращусь к маме, которая всю жизнь работает в медицине. Она сделает нужные звонки, наведет справки и отправит меня к нужному специалисту. Если мне взбредет в голову строить дорогу, то я приду к папе. Он расскажет, как это делать. Но другие проблемы я буду решать с другими людьми, потому что у них есть нужные мне компетенции. С духами то же самое. Если я понимаю, что попал в тупик — я спрошу у тех, кто в этом уже преуспел. Их мнение о моей работе будет для меня важно. Но если, например, мама скажет мне, что я сделал плохие духи, я никак на это не отреагирую, потому что ее мнение в этом вопросе не имеет авторитета, зато его имеет мнение Бертрана Дюшофура. Конечно, важным условием для создания авторитета я считаю уровень профессиональных компетенций. Мне критически важно, чтобы он превосходил мой собственный. По-другому это просто не работает, потому что сеет сомнения. Так что защитите своё сердце от пыли и грязи, поставьте хорошие фильтры и помните, что вы не оранжевая бумажка с изображением Екатеринбурга и не можете нравиться всем. Будьте бережны с самими собой и, столкнувшись с критикой и обесцениванием, всегда задавайте внутри себя вопрос «а кто ты, блядь, такой?» Ответ на него позволит правильно реагировать на раздражители и убережет от лишней суеты и печали.

Добрался до нового аромата Maison Francis Kurkdjian Kurky. Если кто не знал (никто не знал на самом деле, в том числе и я), то Курки — детское прозвище Франсиса. Милое до невозможности, и звучит, как перекатывающийся с камешка на камешек летний ручей. Впрочем, и пахнет так же: мило и искренне. Всех детей цивилизованного мира в прошлом, настоящем и будущем объединяет любовь к сладкому. Мы можем говорить на разных языках, иметь разный цвет кожи, цвет волос и разрез глаз; мы можем даже ненавидеть совершенно разную еду, которой воспитывают нас взрослые, но в своей любви к сладостям мы единодушны и понимаем друг друга без слов. Kurky словно пытается вернуть нас к этому универсальному языку, пробудить наших внутренних мальчиков и девочек. Зачем? Я не знаю. Обычно этим занимается психотерапия, но парфюмерия — тоже своего рода психотерапия. Так что, кажется, Kurky — несколько больше, чем просто гурманский аромат. «Да чем уже пахнет-то?!» — спросите меня вы. А я вам отвечу: ванилью. Ванилью, флердоранжем и белым мускусом. А еще фруктовыми наполнителями для карамели с жидким центром и россыпью цитрусовых монпансье. Ни один из аккордов не пытается выглядеть настоящим: малина, персик, вишня, клубника — все они здесь в виде сладостей, с глянцевым сахарным блеском. Равно как и флёрдоранж — нежный, солнечный и чистый, очень косметический. К слову, именно он и делает Kurky духами. А еще Франсис применил в цветочном аккорде интересный ход, заменив естественную пряность флердоранжа на этил линалоол, кориандровый запах которого сообщает композиции необходимый контраст и объем. Но главную роль в аромате все-таки играет огромный, пушистый, пудровый беломускусный аккорд. Если бы не он, то Kurky пах бы не парфюмерией, а флейвористикой. Но он нет. Мускус растушевывает все резкие линии и сглаживает переходы, проникает в каждый аккорд и в каждую связку единственно для того, чтобы придать всей конструкции невесомость и головокружительную мягкость. Он успокаивает ваниль, делает фрукты сложней и элегантней, а флердоранж с ним становится прозрачней и искренней детской слезы. Кажется, немалая часть сюжета Kurky посвящена маме парфюмера. А может это она и называла так маленького Франсиса. Аромат пахнет ровно, долго, красиво и дорого. Да, он не особенно сложный, да, не щеголяет яркостью и напором Baccarat Rouge, но в его спокойном шлейфе буквально сквозит ощущение женской любви и защиты. Той любви и защиты, которые может дать только один человек на земле.

Сегодня принёс вам интересное. По крайней мере, интересное мне. Крепитесь. Это лонгрид. Помните, я как-то восхищался ароматом Tableu Parisien Ormaie? Написал даже целую рецензию, в которой удивлялся, какой огромный шаг вперёд совершила натуральная парфюмерия. Так вот. Теперь бренд Ormaie официально есть в России. На заре своей юности, в 2018 году, Ormaie позиционировали себя, как бренд стопроцентно натуральной парфюмерии. Тогда и вышла почти вся их основная коллекция. Затем затишье на два года, а потом по одному новому аромату за 2021, 2022 и 2023 годы. Такой экономический паттерн я считываю однозначно: не получилось. Впрочем, ничего удивительного в этом нет: натуральная парфюмерия никому не нужна. Ни тогда, ни тем более сейчас. Нет, когда ты сам, через свои соцсети и сайт, продаешь крошечные партии (желательно, созданных тобой же) натуральных духов, то такой бизнес может неплохо работать и прекрасно себя чувствовать при наличии лояльной аудитории, но Ormaie — не крошечный бизнес. В марку вложены бюджеты. Вряд ли удивлю вас, если скажу, что разработка индивидуального флакона и упаковки стоит дорого. Работа парфюмера тоже не бесплатна, как и сырьё. Натуральные духи всё ещё вещь в себе. Вещь настолько нишевая, что аудитории, достаточной для ведения вменяемого, серьезного бизнеса, у нее просто нет. Все ароматы бренда попали ко мне на рабочий стол с месяц назад, я внимательно их изучил и сделал вывод: Ormaie образца 2018 года — не про деньги. Про красоту натурального сырья, про мастерство работы с ним, но не про деньги. Даже несмотря на то, что ко мне попали уже реформулированные версии. Почему реформулировали? А потому что духи надо продавать. От концепции «100% натуральное» отказались, заменив ее на «95% натуральное плюс синтетика». Но и это не сработало, потому что ароматы остались всё ещё натуральными по звучанию, с соответствующими техническими характеристиками. И при сравнении с традиционной, привычной нам парфюмерией они очевидно проигрывают. Устав двигать недвижимое, Ormaie решили кардинально изменить курс и принять правила игры парфюмерного рынка. С 2024 года бренд выпускает экстракты. И это вообще, абсолютно другое. Во всех смыслах. Обычно фланкеры сохраняют характер оригинальных ароматов, развивая или слегка изменяя его, перенастраивая баланс аккордов. Но чтобы оригинал и его фланкер пахли как два разных аромата, — такое я вижу впервые. Вот, например, L’Ivree Blue — гладкий, сладкий ванильно-бальзамический ирис с какао, пачулями и бензоиновой амброй. Красивый, элегантный, и очень искренний аромат, в котором слышно эхо ангельских песнопений и видна красота природных материалов. Но всего удовольствия на блоттере — часа на четыре. Дольше композиция просто не выдерживает. В 2025 году появился экстракт — L’Ivree Nuit. И это сногсшибательный (во всех смыслах) микс из манго, маракуйи и амбры. О натуральности запаха тут невозможно даже подумать. L’Ivree Nuit яростный, выжигающий все на своем пути тропический пожар. Манго, маракуйя и спелые, обезумевшие от сока и сладости ягоды черной смородины, пахнут так ярко, стабильно и долго, что после распыления мне пришлось мыть пол (!!!), на который попали капли из распылителя. Следом за фруктами расцветают бальзамическая амбра и амбра древесная, а также дубовый мох. И они несут эти корзины со спелыми фруктами на своих гордых, прямых спинах и мускулистых плечах. Слово владельцы бренда шлют нам через этот аромат сообщение: «Не хотели вы по-хорошему, да? Вот вам аромат, от которого вы не спрячетесь, не скроетесь, не отмоетесь.» Да, экстракты Ormaie именно такие. Они вобрали в себя всю мощь современного химического прогресса. Теперь это адская стойкость, бесчеловечные шлейфы и прочий перфоманс. Теперь это настоящая, голодная парфюмерия, которая жаждет нашего внимания, пространства и кошельков. У всех экстрактов. И ни один из них даже близко не похож на аромат, чье имя носит. Разница колоссальная. Ormaie очень хотят денег. И я буду последним, кто будет их в этом винить. А вы обязательно сходите понюхать. Я просто не знаю больше настолько ярких примеров эволюции бренда.

Обнаружено сокровище у Memo Paris. Palais Bourbon. Аромату уже два года, а я только сейчас попробовал. Случайно вообще. И… если бы Grenadille d’Afrique Aedes de Venustas вдруг исчез с лица земли, то я бы утешался в тёплых, сладких объятиях Palais Bourbon. Номинально ничего нового: это древесно-ванильный аромат с яркими, искристыми пряностями и бальзамической амброй, но один этот флакон закрыл бы для меня всё направление. Жанровый канон соблюдён здесь с какой-то маниакальной точностью и старанием: тёмный, корневой ветивер (такой же в Геннадии, да), тёмные, сухие с отчетливой шоколадной и пудровой гранями пачули, светлые кедр и сандал, дымный гваяк и совсем уж чернильный циперус, имитирующий здесь густой уд, сплетены так, что отвисает челюсть: бесшовно, гладко, с полным пониманием особенностей каждого из материалов. Вместе они создают густую, бархатную, прохладную тень, в которой щедро растворили вишню (или сливу?), ваниль, корицу и черный перец. Но кроме них из тени низко, нежно гудят бобы-тонка (настоящие прямо, не кумарин), ладан и карамельный бензоин, создающие мягкую амбровую базу. По описанию Palais Bourbon может показаться тяжелым и перегруженным, но он буквально парит над замлей. Контрасты и баланс настроены так, что композиция кажется прозрачной, не теряя при этом своей яркости и характера. Не старческий, не скучный, не бубнящий, В Palais Bourbon уютно, тепло и ооочень дорого. Да, ничего нового, но красиво так, что я на грани покупки флакона. (Mandarino di Sicilia Acqua di Parma купил же все-таки, и место для него нашел.) А вы сходите хотя бы понюхайте. Он прекрасный. Я гарантирую это.

Аватарку на личном аккаунте что ли обновить…

Ребяткы, я в новостном канале собираю желающих на довыпуск Last Emperor Hedonist. Можно присоединиться, если вы не успели в основной тираж.

Когда я впервые понюхал Jardins Humanistes Anomalia, то мне потребовалась секунда, чтобы сказать «это делал Бертран Дюшофур». Почему? Потому что только он делает белоцветочные ароматы, помещая под мягкий, рассеянный свет всю их яростную и нежную суть. Парфюмер словно выдает себе индульгенцию на все лактоны в зоне прямой видимости и вплетает их в между сатиновыми лепестками и зелеными стеблями, отчего и те, и другие приобретают гладкость и плавность, граничащие с животной сексуальностью. В центре Jardins Humanistes — тубероза и гардения. И несмотря на то, что в моде нынче зеленые, эвкалиптовые туберозы и грибные, тёмные гардении, Дюшофур продолжает выращивать молочные, кокосовые туберозы и фруктовые, ревеневые гардении, украшая их ранней весенней зеленью гиацинтов и тугими, полными сока стеблями тюльпанов. Его белоцветочный аккорд — вещь в себе. Тубероза и гардения редко бывают у него одни. Если присмотреться, то рядом всегда можно обнаружить жасмин, ландыш, иланг-иланг, нарцисс, липу, лилию и апельсиновый цвет. Так и здесь, с тем лишь дополнением, что где-то на периферии обоняния сквозит аромат только начинающей зацветать черемухи. С ацетофеноном это он красиво придумал, да. В Jardins Humanistes полно майского солнца, тишины и спокойствия. Хочется просто зажмуриться и улыбаться, подставляя лицо теплому свету и ласковому ветру. Зеленый и фруктовый в начале, цветочный и свежий в середине, аромат выцветает до пряного флердоранжа, растворенного в мускусе и туберозном молоке. И я не могу не отметить, что явно чувствую в составе натуральный абсолют апельсинового цвета, который придает всей композиции глубину и великолепный объём. При этом аромат нельзя назвать ни восточным, ни сладким. Он идеально сбалансирован и тонко настроен. Представьте себе цвет хризолита. Вот так он и пахнет. Впрочем, если вы знакомы с Poeme Lancome, Knight of Flowers Hedonist и Ostara Penhaligon’s, то можете представить и без всяких там хризолитов. Они стилистические братья. Любите ли вы бархатистые лок(т)оны Бертрана Дюшофура так, как люблю их я? Восхитительная работа. Сферический Дюшофур в вакууме.

Вы еще не все успели получить новый Last Emperor Hedonist, а я уже финализирую новую композицию. Потому ее релиз запланирован на конец июня. «Не слишком ли часто?» — могли бы спросить меня вы. И я бы вам тогда ответил, что когда полгода назад составлял план выпусков на 2026 год, то поставил перед собой задачу — четыре новых аромата в этом году. В масштабе года выглядит смешно. Иные бренды каждый месяц выпускают новинки, а то и две. Но для меня даже три новых композиции — вызов. Конечно, я не сумасшедший. Они разрабатываются не с нуля. Я хочу избавиться от груза черновиков, которые накопились за годы работы и давят своей незавершенностью. Плохие черновики уничтожаются, они никогда не увидят свет и не придут доводить ваши носы до дурноты. Но есть и хорошие, а иногда даже отличные наработки, которым чего-то немного не хватило. А иногда не хватило много. Но они всё равно потенциально красивы. Вот их-то я и хочу довести до ума. Повторов в этом году будет всего два. И Purple Star уже был в феврале. Новый Last Emperor — только что. Осталось три новых и повтор. Второй повтор вы выберете сами. Итого — шесть. Как и в прошлом году. Больше я не вывожу физически. А нынче еще и решил проверить себя на прочность. И всё еще думаю, что взойду на розу. Розы даже в черновиках нет. Вообще не начинал. Страшно — капец. К слову, один из трех оставшихся новых ароматов не будет новым для нескольких десятков человек. Но даже для них это будет приятный сюрприз. Есть предположения?

За окном лето, но настроение сегодня — Orage. В 2018 году мы с друзьями снимали квартиру на Таврической улице, дом 5, в полутора минутах ходьбы от Таврического сада. Это были 120 квадратных метров тихой роскоши и четырехметровых потолков в доходном доме А. С. Хренова — одном из немногих жилых домов в Петербурге, построенных в стиле ар-нуво. Именно его несколькими годами позже выберет режиссёр Михаил Локшин для расположения «нехорошей квартиры» Воланда и его свиты в новой киноадаптации романа «Мастер и Маргарита». А мы-то с ребятами ещё шутили, называя нашу квартиру «нехорошей» из-за постоянных вечеринок и гостей. Дошутились. Короче. Часть своей жизни я провёл в памятнике архитектуры, который сегодня назвали бы клубным домом премиум-класса. И контингент там был соответствующий. Консьержа невозможно было удивить ни зеркалами в золоченых багетах, ни пакетами Chanel и Dior, ни, как впоследствии оказалось, целой съемочной командой. Собственно, никто и не удивился, когда в дверях парадной (а это именно парадная, по-другому её назвать невозможно) возник курьер с узнаваемым оранжевым пакетом с синими ручками, предназначенным для меня. В пакете было больше десятка только что вышедших ароматов Louis Vuitton. Это сейчас духи LV — локальный феномен с неизменно высокими рейтингами, тысячами поклонников и такими же тысячами не понимающих, за что просят огромные деньги. Тогда же, в 2018, никто еще даже толком не знал, что модный дом начал выпускать парфюмерию. До хайпа Imagination оставались годы. Я был первым и единственным в России блогером, кому бренд отправил образцы. Я всё честно попробовал и… не написал ни слова. Потому что ничего не понял. Почти десять лет штатным парфюмером Louis Vuitton трудится Жак Кавалье — парфюмер-легенда, профессионал первого эшелона. И я, честно говоря, ожидал от него каких-то откровений в рамках этой работы. Но реальность — это исключительно проблемы ожидания, потому что LV хотели от своей парфюмерии… денег. И потому их ароматы сделаны именно так: максимально качественно, но максимально понятно. Это сработало: они целились в клиентов Louis Vuitton, которые берут флакон духов на сдачу с покупки сумки и попали. Но эхо выстрела зацепило и любителей парфюмерии. Впрочем, первые выпуски были всё-таки чуть более сложными для понимания, чем сейчас. Orage — как раз один из них. Это тёмный, даже мрачный древесный аромат, пахнущий сухими, землистыми пачулями и амброксаном. Номинально это неошипр — прозрачный и строгий, лишенный явных цветочных и фруктовых контрастов. Цитрусовый старт можно не принимать в расчет, потому что он длится меньше минуты. Искристость и объем композиции придают не цветы и фрукты, а щедрейшая дозировка амброксана (именно поэтому некоторым Orage напоминает Aventus Creed) и пряности, среди которых можно отметить перец и немного гвоздики. Тонкость (даже, пожалуй, анемичность) Orage также напоминает Oud for Greatness Initio. Оба изящные, сухие и минеральные, но обладающие четкой формой, стабильностью и шлейфом. С той лишь разницей, что в Orage древесный аккорд не удовый, а пачулево-ветиверовый, сухой. В аромате настроен странный и прекрасный баланс: он одновременно изысканный, элегантный и ясный, но мрачный, готический и смурной. И когда в начале я писал, что за окном лето, а настроение — Orage, имелось в виду именно это. Мужской ли он? Скорее, маскулинный. За счет бескомпромиссной сухой древесности, дымного ветивера и лаконичности своей формы. Всё отведенное ему время Orage пахнет темно и загадочно, не теряя при этом мрачной элегантности и аристократизма. Он пахнет Воландом в исполнении Олега Басилашвили. Он пахнет «нехорошей квартирой», что осталась на Таврической улице, д. 5 да ещё в счастливых воспоминаниях.

Лето.

Кажется, за все годы работы я окончательно понял, что бренд Penhaligon’s — это то, какой должна быть хорошая парфюмерия. Красиво, элегантно, плавно и всегда максимально понятно для потребителя. Это абсолютно безопасные духи, удобные и конвенционально красивые. Хоть сам носи, хоть дари близким или не очень людям. Несмотря на то, что бренду девятьсот лет в обед, он до сих пор идёт а ногу со временем. И пока будет идти — судьба Frederic Malle ему не страшна. Как потребителю, какие-то ароматы мне нравятся больше, некоторые даже стоят в шкафу, а какие-то не нравятся совсем. Но как парфюмер я со всей уверенностью могу сказать, что технически Penhaligon’s безупречны. Да, не все они стойкие и шлейфовые, не все интересные с точки зрения художественных приёмов и дизайнерских решений, но, во-первых, ни стойкость, ни шлейф не показатели качества работы, а во-вторых, у каждого из их ароматов есть собственное лицо. И это особенно ценно, потому что бренда огромное портфолио, и в нём есть, из чего выбрать. Даже такому привереде, как я. Сегодня #высамизахотели Elixir — мягчайшую, сваренную в сандаловом молоке розу, с ирисом, ладаном, пряностями и черносливом. Стилистически это восточная композиция, но восток у бренда всегда свой собственный, прошедший все европейские фильтры, на которых остались жир, жар и неистовость. Elixir не пышет, но плавится, медленно течет теплой, густой патокой. Он шепчет, чтобы мы прислушивались, чтобы завороженно наблюдали, как в тихом сумраке, среди дымов сладких благовоний зацветает розовая роза. Она фруктовая и цветочная, но почти призрачная, написанная акварелью. И клубы благовонного дыма иногда скрывают её совсем, оседая на нежных лепестках серым ирисовым пеплом. И если бы не сандал, за который цепляются розовые материалы, превращаясь в мягкий, блестящий чернослив, мы бы вообще потеряли ее из виду, но мы нет. Я много раз писал, что сочетание роза/сандал — одно из моих любимых парфюмерных сочетаний. Но в зависимости от вида розы и сандала мы получаем либо рассол, либо чернослив. Здесь — второе. И это очень красиво. И особенно красиво с технической точки зрения, потому что потенциально плотным, ярким, насыщенным аккордам придали акварельные очертания и структуру. Эти формы текучи и легки, даже прозрачны, но не размыты. Признак хорошей парфюмерной работы. Впрочем, ничего удивительного. Автор композиции — Оливия Джакобетти. Иного можно было не ожидать. Прекрасно. (Замечательно, зайчик.)

Хотела с вами сегодня обсудить с серьезным лицом сложности создания ароматов, но наткнулась на неподражаемо уникальные заблуждения и мифы о парфюмерии, бытующие эксклюзивно на Шри-Ланке. Ну, и, серьезные планы отложены, несу вам удивительное. Вот, что думают ланкийцы о настоящей парфюмерии: 1. Парфюмерия делится на фирменную и настоящую. Ну и остальной мусор. Фирменная - европейские люксовые марки. Настоящая - только с натуральным удом (запах уда не любят, но слышали, что уд - основа всех основ). Мусор - если производитель не может заявить натуральный уд. 2. IFRA… это в парфюмерии главное. Очень важно писать на всем, что пахнет «IFRA approved». Если не написано - мусор. Кто такая ИФРА не знает никто. 2. Если тебе на коробке ясным языком написано «Sweet Dreams» - ты не можешь пойти в этих духах на работу. Даже если нравится. И в «power man» пойти на свидание тоже не можешь. Производитель заложил в формулу секретные арома масла, влияющие на твое настроение напрямую и подсвечивающие твой образ. А если ослушаешься - будешь выглядеть размазней на работе. Все поймут что ты sweet dreams, но не работник нифига. Но женщины пользуются детским колонем Панда Бэби… 3. Парфюм серьезного производителя содержит примерно 48-53% душистых ингредиентов. Иначе паль и нестойко 4. Отсюда сакральное знание: парфюмы на концентрации 25 процентов и ниже - просто купленные на заводе хорошие духи в бочках и разбавленные водой. 5. И мое любимое. Как отличить хороший парфюм от плохого? В хорошем содержится мало газа, в плохом много. Если вы не поняли: в ста миллилитрах дорогого парфюма примерно 15% газа, а в 100 мл дешевого - примерно 40% газа…. Не спрашивайте, какого… как распознать?? Возьмите флакон и распылите на чистый лист бумаги. Я экспериментировала. Louis Vuitton за 50 к оросил бумагу еле заметной мелкодисперсной дымкой. Персиковая паль под Форда с вайлдбериз струячила так, что по бумажке стекало. Так вот. Луи Виттон врет и продает парфюм с газом. Поэтому при каждом нажатии ты получаешь меньше парфюма. Струя из дешевых пульвиков - это про настоящую парфюмерию без скрытого газа🤗🤗🤗 А вы говорите, феромоны…

Простите, но это репост. Почему речь о Шри-Ланке? Потому что ребята запускают там производственную площадку. Штош. Наши родные кукусеньки больше не сумасшедшие. Они, что называется, слегка экстравагантны. А вот шриланкийские - это прямо сок, мякоть и восторг.

С днём рождения, моё сердце.

Возможно, вы знаете, что завтра самый прекрасный город на Земле отмечает свой день рождения. Возможно, знаете, что на 27 мая у нас приходится пик цветения сирени. И, возможно, не знаете, что в этом году я посвятил Петербургу новый аромат. Да, про сирень. Но еще и про другие весенние цветы, начиная с яблоневого цвета и заканчивая нежной, пыльцовой зеленью тюльпанов. Правда, сирень всё равно здесь главная. Ее много. Она разных сортов, с десятком оттенков, включающих пудровые, гелиотропные, жасминовые, акватические и белоцветочные нюансы, переданных в композиции точно и тщательно. А еще Последний Император отличается от других ароматов на тему тем, что в нем также воспроизведен аромат слома сиреневой веточки — древесный, тонкий и едва сладковатый. Последний Император — мой символ любви к месту, которое я называю своим домом последние 15 лет. Это скромный подарок в его день рождения. И также — сувенир, который будет напоминать о белых ночах, черных водах Невы и горящих золотом куполах и шпилях до тех пор, пока во флаконе остается хотя бы капля духов. Избегая нафталина и музейной пыли, я создал аромат чистым и ясным, словно солнечный луч, несущийся сквозь чернильные грозовые облака. В формуле нет амбродревесных материалов и почти нет мускуса. Весь аромат — про цветы. Про дух молодости, рвущийся с зимних цепей, про красоту всего, что пробуждается, растёт и цветёт на самой кромке лета. Если вы хотите узнать, почему новый Hedonist называется «Последний Император», а также дополнительные детали и подробности о самом аромате, то почитайте здесь. От партии в 260 флаконов осталось 44 штуки объемом 15 мл. Стоимость одного — 7700 плюс доставка: курьер по Москве и Петербургу, — 500 рублей, почта России — 500 рублей. Отправлять их я начну уже через два дня, в пятницу, 29 мая. Все 44 флакона пока свободны. Мне понадобятся: чек об оплате, фио, адрес доставки, номер телефона получателя. Оплата. У нас с вами есть ссылка (<- клац). По номеру телефона оплачивать нельзя. Если возникают проблемы с оплатой по ссылке, то напишите мне. И последнее: я никому не пишу первый. Написать мне можете только вы сами. В телеграме у меня один аккаунт: @ValeryMikhalitcyn. Если вам кто-то написал от моего имени (а также представился моим ассистентом или менеджером), и у вас нет истории нашей переписки, то это мошенники.