Etiquette748/Этикет748

Место вельветовых брюк плюс- минус в зависимости от деталей, на мой взгляд, точно выше джинсовой ткани, я говорю, естественно, о классических синих джинсах. Но это не деловой материал - нет. Как я сказала, вельвет бывает крупный и не крупный и вот чем, крупнее, тем ниже по шкале формальности его место и приличествующие ему сочетания. Пожалуй, не стоит надевать вельветовые брюки и/ или блейзер с белой формальной сорочкой. основа диссонанса в этом случае, не цвет, а фасон, манжеты, воротничок… в общем, все эти детали, которые и сделали сорочку строгой. Отдельно в деле популяризации вельвета среди молодежи невозможно не отметить группу Beatles. Говорят, в 1967 было даже заявление авторитетных людей, что ребята буквально спасли британскую вельветовую промышленность. И все шло хорошо, существовал вельвет, входил в моду и уходил из нее, ассоциировался с умными, воспитанными людьми ненормированного рабочего дня и звездами, которые, к слову, тоже не офисные люди, пока в не дело не вмешалась свежая и свободная от условностей дизайнерская мысль. Впихнуть невпихуемое и объединить несмешивоемое. Мне иногда кажется, что девиз Шапокляк о том, что добрыми делами прославиться нельзя, прямо вот в тему. А мы покупай). Но да, прогресс двигают нарушители. Тут и историком моды быть не надо). Но вспоминая тот «вельветовый смокинг» эксперта, чтоб не оставить тему без внимания, еле раз повторю, думаю, уже очевидное. Вельвет похож чем то, но он не бархат, и такого смокинга, с точки зрения правил, а я тут все о них, ну никак не может возникнуть. А если возникнет, то рекомендовать что то подобное в рамках этикета, это тоже самое что носить вместе черное платье и белые туфли. Кстати, у вельвета есть собственный праздник и если вам их в году явно не хватает, то это скоро. С 2005 года каждое 11 ноября нью-йоркский вельветовый клуб отмечает День вельвета. Выбор даты связан с тем, что единицы (11.11) напоминают вертикальные полоски на ткани. Ксения Маркова специально для Etiquette748/Этикет748

На улице уже точно осень и значит самое время поговорить про вельвет. С ним у меня связана забавная история, которую я описала в своей книге про вечерние дресс коды. На просторах интернета тогда я обнаружила весьма категоричные рекомендации «всем экспертам международного уровня эксперта во всех этикетах» о том, что … в общем, упомянут был вельветовый… смокинг. Это словосочетание и тогда и сейчас мне кажется чрезвычайно занятным, ибо слова в нем взаимоисключающие. Суть была а том, что velvet ученая дама трактовала не как бархат, а прямо буквально. Поэтому во избежание подобной неловкости, вельвет - это corduroy. Это первое. Второе, это то, что вельвет, особенно крупный решительно добавляет нам объем во всех местах, им прикрытых. К моей специальности это особого отношения не имеет, но и все же). И третье. Я говорю, в основном, про мужской гардероб, ибо именно там правила стиля и сочетаний регламентировано даже в наши вольные времена значительно больше. Ну, а девочки … такие девочки). Но и все же как ориентир подойдет и дамам. Так вот, этот самый corduroy. О происхождении названия мне в общих чертах известны разные вполне симпатичные версии: от материала для французского короля или его Двора до просто какого то гражданина с схожей фамилией и, вероятно, подходящим родом деятельности. corduroy- зрительно и на слух правда имеет нечто подобное к французскому слову Roi - король, не поспоришь. Еще одно его название «манчестер» вроде бы указывает на место его массового производства, когда вельвет прочно ассоциировался с качественной и надежной, удобной во всех отношениях одеждой рабочего класса. Был популярен вельвет и у охотников, материал этот теплый и уютный. Очень подходящий для холодных времен года. А значит, английские аристократы, которые много времени проводили в поместьях, тоже его использовали. Меньше, чем твид. Строго за городом. В середине 20 века, вельвет, который, как, может быть, никто другой, умел в истории моды, как тихо прощаться, так и триумфально и по несколько раз возвращаться, приобрел вдруг отчетливый интеллектуальный акцент. Дело в том, что класс интеллектуальной элиты, а ля профессора престижных университетов, а так же представители творческой богемы - писатели, сценаристы, режиссеры, явно не являлись ни белыми, ни тем более синими воротничками, нужды в полной формальности у них не было, но все же общие понятия о приличиях этим людям в силу воспитания и, возможно, эстетической насморенности, были не чужды. Ну, как совсем без пиджака? Они вроде как служат науке, искусству, сами себе, и вот среди них вельветовые костюмы, непарные пиджаки и блейзеры стали весьма популярны. Тут еще нужно вспомнить три других вполне элитарных и аристократических стиля - preppy, ivy и sloane rangers. А ведь именно последние, часто отпрыски благородных английских семейств и принесли загородный аристократический стиль точно в центр фешенебельного Лондона. Представители этого направления, ныне люди не так, чтоб сильно молодые, но встречаются и сегодня и всегда, ломая все каноны кодекса джентльмена, они будут одеты именно в загородном стиле, демонстрируя, что на службу они не ходят,’ в Палату лордов тоже нет и вообще они здесь проездом. Вельвет - материал с ворсом, поэтому его место в шкале формальности определилось логично где то а районе высокого casual. Это непринужденный, скажем так, материал. Это определило и основные цвета - коричневые и зеленоватые. Сейчас, конечно, и яркие бывают. Кстати, яркий вельвет часто, на мой взгляд, является атрибутом внешнего вида арт дилера. Это же сделало совершенно уместными накладные карманы и карманы для билетов. Идеальный наряд для путешествий. Никому в голову не приходило создать стрелки на вельветовых брюках или комбинировать с оксфордами. В женском обличье, та же абсурдная мысль будет выражена черными лакированными туфлями на каблуках, а то еще и с бантиком , такие, знаете, супер вечерние?

Интересно, что все сорта японского чая производятся из одного и того же вечнозеленого кустарника (Camellia sinensis) высотой до 10 м, конечный продукт благодаря технологическому процессу имеет различные вкус, цвет и физиологический эффект. Ходзитя и кукитя подходят для вегетарианской диеты, а сэнтя прекрасно дополняет рыбные блюда. Чай сорта сэнтя подают в небольших пиалах, тогда как ходзитя и кукитя наливают в большую чашку без ручки, напоминающую бокал. В Японии традиционно чай пьют без сахара и молока, а при желании можно подсластить напиток, добавив в него рисовый сироп. Тема чая является комплиментарной темой для светской беседы. Елена Гаврилина-Фудзияма специально для Etiquette 748/ Этикет 748

Чай в Японии. Отя (お茶) - зеленый чай, который принято произносить с приставкой вежливости «о», что говорит о важности чая в Японии. Первые упоминания о чае встречаются в рукописях буддистских монахов начала IX в. Они были первыми японцами, кто отведал этот национальный напиток Китая, который был заимствован, когда они путешествовали за новыми знаниями. В Японию зеленый чай был привезен в виде прессованных брикетов, а также в виде семян чайного куста. Распространение культуры потребления зеленого чая в Стране восходящего солнца относится к XII в. и связано с деятельностью священника Эйсая (1141-1215). Вернувшись из поездки в Китай в 1191 г., он начал проповедовать среди японцев дзэн-буддизм. Кроме того, привез из Китая чайные кусты и стал выращивать их при монастыре. Напиток подносили статуе Будды, пили его во время религиозных ритуалов и медитаций. Эйсай в своем сочинении «О пользе для здоровья от питья чая» особо подчеркивал полезность напитка для организма человека, в частности благотворность его влияния на сердце, а также подробно изображал виды чайных растений, их строение и излагал правила заваривания зеленого чая. Эйсай составил рецепты напитка с точной дозировкой и способом заваривания для приема при определенных заболеваниях. Благодаря активной пропаганде зеленый чай стали употреблять самураи. Монах вошел в историю, благодаря изобретенному им способу приготовления горького зеленого чая: измельченные листья засыпаются в кипящую воду и размешиваются специальной бамбуковой палочкой, украшенной перьями, до появления пены. Он полагал, что приготовленный таким образом напиток обладает тонизирующим действием и весьма полезен для здоровья. Впоследствии чаепитие превратилось в Японии в церемониальное искусство: например сегун Тоетоми Хидэеси искал знатоков чайной церемонии по всей стране и щедро вознаграждал их за работу. Порой чаепитие превращалось в демонстрационный ритуал, хотя по дзэн-буддийским канонам считалось, что главное в жизни - это вести совершенно простой и естественный образ жизни. После своего возвращения из Китая Эйсай занялся активной пропагандой здорового образа жизни. Благодаря ему в Японии появилась теория, что японцы часто болеют сердечными заболеваниями, поскольку не употребляют горькую пищу, которая, по его убеждению, была основным средством поддержания нормальной работы сердечной мышцы: «Посмотрите на китайцев, они пьют горький-прегорький чай, и оттого с сердцем у них все в порядке». Эйсай обратил в «чайную веру» не только монахов и простых японцев, но и сёгуна Минамото-но Санэтомо - большого любителя спиртного, часто страдавшего от похмелья. Однажды, посетив сёгуна в очередное утро после возлияний, Эйсай прописал ему зеленый чай в неограниченных количествах. Когда Минамото стало лучше, он издал указ, чтобы его вассалы пили много этого напитка. Активному распространению культуры чаепития в Японии способствовал также основатель другого направления дзэн-буддизма в стране священник Догэн (1200-1253), также побывавший в Китае. По мере усиления влияния дзэн-буддистских монастырей в Японии в XII-XV вв. употребление зеленого чая стало популярным не только среди монахов, но также среди самураев, горожан и японской знати. Зеленый чай одновременно является и тонизирующим, и релаксирующим средством, обладающим многочисленными полезными свойствами, которые способствуют сохранению жизненной энергии. В чае присутствуют микроэлементы, без которых невозможна стабильная работа сердца и кровеносной системы, а также большое количество кофеина (в зеленом час его больше, чем в черном), благодаря которому организм получает заряд бодрости. Чай подчеркивает вкусовые особенности блюд национальной кухни, создавать удовольствие от процесса приема пищи. Разные сорта чая отличаются по вкусу: так, сэнтя имеет резкий привкус, ходзитя - привкус дымки, кукитя обладает землистым ароматом.

#историистатусногоповедения #деловойэтикет #преподаваниеэтикета Исследовать исторические фото одно удовольствие! Заметила, что курение для многих политиков было жизненной необходимостью. Но как быть на переговорах, которые длятся часами? Перерыв? Отказ? Или договоренность о перекуре за столом переговоров, на приеме, званом ужине? Все варианты были хороши. Курили много и, увы, не задумывались о последствиях не только для здоровья, но и для возможных статусных коллизий. Нашла несколько источников (мемуары) в которых вспоминают о назревавшем конфликте между союзниками. И этот пример про Эйзенхауэра, Черчилля и Его Величества Короля Великобритании Георга VI. В 24 июня 1942 году малоизвестный в Великобритании военный Эйзенхауэр без почестей и церемоний приземлился в аэропорту Лондона. Он с юности был заядлым курильщиком и не терпел, когда его ограничивали в свободе своих желаний. Однажды английский премьер Черчилль пригласил Эйзенхауэра к себе на ужин. «Причуды» английского протокола требовали соблюдать очень неприятное для него правило: курить можно за столом только после произнесения тоста за здоровье короля. Его недовольство было передано Черчиллю и мудрый политик принял истинно английское решение. Утверждают, что на ужине премьер-министр сказал: «Мы в Англии твердо придерживаемся наших традиций в частности, воздерживаемся от курения до того момента, пока не будет произнесён тост за здоровье короля. Однако я не припомню таких же строгих правил относительно точного времени его произнесения. Позвольте поднять этот бокал за Его Величества Короля Великобритании Георга VI». Источники утверждают, что Эйзенхауэр был счастлив. Но здоровье было подорвано. В марте 1949 года он понял, что считать сигареты труднее, чем вообще не курить, поэтому  вообще бросил курить. Будьте здоровы и продолжим уже без вредных привычек!

Сегодня в качестве Пятничнрй истории мы с радостью предлагаем вам обратить внимание на канал нашей коллеги и подруги Светланы Буряковой. Восхищаемся хорошей историей и присоединяемся - курить вредно и опасно для здоровья !

Носить белый в городе можно было трактовать и наоборот - боже мой, Вы не отправляетесь в круиз разве ? Вам больше негде белое носить?) К 1950-м годам “не носить белое после Дня труда” стало твердым и американским, и европейском правилом среди состоятельных слоев населения, которые считали это символом некой утонченности. «Свой - чужой». И, конечно, это была огромная радость для дизайнеров, ибо позволило делать ещё больше коллекций, например, думаю, все уже догадались, круизных в дальнейшем. Другие дизайнеры шли по другому пути и использовали, например, белый твид в осенних и зимних коллекциях. Очевидно, что материал далеко не летний, то есть, у человека есть средства на смену гардероба. Фактически, те, кто принял правило «никакого белого после Дня труда», часто воспринимались в обществе более благосклонно, выглядели компетентными и ориентирующимися в светских, но столь важных условностях. Амбициозные новички, как правило, готовы изучать правила, окружающие их новый и зачастую столь желанный, круг общения. Собственно, именно на эту аудиторию и рассчитывали всегда авторы книг по этикету. А что в этом плохого? Тема эта свежа и по сей день, особенно, когда рекламируют курсы по этикету - вас же не пустят в некое таинственное общество «этикетных» людей)). Я предлагаю сразу снять вопрос о белых блузках, сорочках, воротничках и т.д. Очевидно, что их носили, речь идёт, насколько я могу судить, о total white look. И это - не запрещено, просто, как обычно, есть нюансы, о которых лучше знать раньше, чем решим сделать по своему. Ксения Маркова специально для etiquette748/этикет748

#спасибозавопросна748 “Нет белому после Дня Труда»v В этикете одежды достаточно много любопытных правил, особенно когда начинаешь соображать «откуда ноги растут». Или уши). Я уже однажды, правда, давно, комментировала «No brown in town”, а так же рассказывала про то, почему летние шляпы отправляются на покой именно 15 сентября, что, кстати, уже, увы! осталось позади. И вот уже несколько недель назад светское общество американского континента (впрочем, не только американского, прямо очень сильно не только) перешло бы в былые времена ещё одну грань, ибо минул первый понедельник сентября- «no white after Labor day”. Сразу скажу, иногда когда люди слышат это выражение, то автоматически считают, что белое не надо носить после трудового дня, то есть вечером. Но тут речь совершенно не о том. В начале сентября, а ещё точнее, в первый понедельник проходит праздник под названием День Труда. Отмечать этот день начали в 90-х годах XIX столетия. И вот в те же годы, когда в американском обществе «хороших семей» ( «старых денег») возникла угроза смешения с деньгами новыми, как обычно, возникало много условностей как отличать своих от чужих и коллективно ухмыляться, пожимать плечами и выражать своё «фи» тем, кто как и сейчас из кожи вон лезет чтоб казаться «своим». Борьба с нуворишами, только что заработавшими деньги, а не извлекшими благосостояние и выгоду из богатства в американском случае, не столь уж древних предков, и поэтому пусть не таком количестве как у англичан, но так что ж, уж сколько есть, шла непримиримая и на всех бытовых и светских фронтах. А я напомню, в былые времена, хорошим вкусом называлось именно общественное мнение, знание правил и способность изящно маневрировать внутри. Это как то не противоречило ни личному стилю, ни выражению настроения или жизненной позиции. Атмосфера происходящего будет хорошо понятна тем, кто посмотрел сериал «Позолоченный век». Белый ассоциируется с прохладой и летом во времена отсутствия кондиционеров, идея использовать его максимально в своих туалетах, выглядит разумной. Белый - маркий цвет, поэтому он ассоциируется с богатством и возможностью стирать вещи часто, поэтому нувориши с удовольствием носили такие наряды, считая, что в том и заключается истинная роскошь. А вот старые семьи с проверенной репутаций зачастую к концу XIX века такой возможности уже не имели или принципиально не хотели выглядеть «как те». И сегодня, я часто читаю в нашем интернете, именно по этой причине граждане иногда и получают совет - наденьте белое и никто не заподозрит, что вы знаете как выглядит общественный транспорт.)) Совет, как видите, неоднозначный. Смена летнего гардероба на демисезонный - недешевое, но очень желательное удовольствие. И оставьте свои белые смокинги в загородных домах, пожалуйста или возьмите в жаркие страны. Поэтому, судя по всему, белый после первого понедельника сентября неприлично «кричал» о благосостоянии и неподобающей расточительности. Это называлось вульгарностью. Кстати, у нас белый был очень популярен у дачниц, а это понятно, тоже летнее. Почему ? Его легко отбеливать от следов травы и чего там еще. То, что теперь иногда считается отличительным признаком элегантности, дамы старой закалки считали просто откровенно пошлым. Впрочем, не все гуру этикета с этим согласны. Джудит Мартин, годами писавшая дамскую очень популярную колонку, например, опровергает классовую теорию. «Всегда есть люди, которые хотят приписать все в этикете снобизму. Было много маленьких правил, которые люди придумали, чтобы раздражать тех, от кого они хотят отмежеваться. Но я не верю, что это один из них». И далее, поясняет, что в это время просто большинство состоятельных людей возвращались с отдыха из загородных домов и путешествий. Как минимум, наследникам славы предков или новых миллионов - всем было пора учиться и речь уже не шла о только домашнем обучении. Белое же становилось однозначным признаком курорта и отдыха. Где ему становилось и место и там его и следовало носить.

Японские компании, стремящиеся оставаться в теме «каваии», нанимают студентов на должности продавцов, стилистов и маркетологов. Это необходимо для поддержания их бизнеса, для которого не существует сезонов, а есть только непредсказуемые модные направления, которые могут уходить в небытие через неделю или месяц. Несмотря на то что многие молодые сотрудники не имеют навыков шитья или рисования, не получили специального образования в области дизайна. Для покупательниц главным остаётся то, что эти продавцы тонко умеют различать, какой товар  является «каваии», а какой - нет. Норма «каваии» весьма изменчива, и никто не может предсказать, какие потребности у японской молодежи будут в ближайшее время и к чему следует готовиться производителям модной продукции. Однако многие предприимчивые бизнесмены стараются максимально выгодно использовать модные тренды. Елена Гаврилина-Фудзияма специально для Etiquette 748/ Этикет 748

Каваии - неотъемлемая часть японской культуры и норма этикета. Эта поведенческая норма этикета характеризует определенные действия японцев как «милые, славные». Нередко «каваии» можно услышать при характеристике образа современной Японии, однако данный термин используется в отношении любого предмета, человека, его поведения. «Каваии» - важная лексическая единица японского языка. Без этого слова не обходится ни один детский разговор, взрослые употребляют «каваии», когда кто-то ведет себя инфантильно или легкомысленно. Иногда «каваии» появляется в официальных публикациях, в объявлениях о рекрутинге новых работников. Японцы могут использовать норму «каваии» в отношении всего, что им кажется привлекательным, оригинальным. Так японцы говорят не только о красивой девушке, этим словом они могут охарактеризовать и борца сумо. В послевоенной Японии главнокомандующий американскими оккупационными силами Дуглас Макартур обратил внимание на одну из примечательных особенностей личности японцев, которую он назвал «инфантильностью». Хотя, на мой взгляд, было бы логичнее говорить о «наивности нации». Наивность -  эта черта, которая характеризует японцев на протяжении длительного периода времени и является следствием поведенческих норм, которыми регулируется иерархическая структура японского общества. Согласно данным нормам японцы беспрекословно должны следовать предписаниям и ритуалам, которые определяют их жизнь и быт. Они послушно выполняли все указания вышестоящих по социальной лестнице, что и создавало впечатление их «наивности». Менялись исторические эпохи, но «наивность» как черта национального характера надолго закрепилась за японцами. В 1970-1980-е годы, когда японское общество было занято решением сложных социально-экономических задач, понятие «каваии» употреблялось в отношении животных и детей, а женщины использовали это слово только в узком кругу подруг, тогда как в разговорах со старшими или с людьми более высокого социального статуса они старались его избегать, дабы самим не показаться инфантильными. Правда, уже в 1990-е годы потребительское общество выработало иные стандарты жизни и поведения: японки стали ходить в фитнес-клубы, стремясь иметь стройную фигуру и дольше оставаться молодыми, активнее пользовались косметикой, а в разговоре начали употреблять молодежную лексику. Появилась стратегия использования популярной и привлекательной для массового потребителя лексики, чтобы увеличить объем продаж. Одним из таких «приятных для слуха» рекламных слов и стало понятие «каваии».  Также заимствование милых, прелестных персонажей из европейской мультипликации оказалось удачным маркетинговым ходом японских бизнесменов, а со временем стало важной частью японского культурного кода, в первую очередь среди молодежи. Появился модный стиль «каваии», предполагающий использование японками розовой помады, накладных ресниц, верхней одежды в мягких пастельных тонах и др. при этом стиль «каваии» - это не только модная одежда и макияж, но и особое поведение. Процесс формирования образа милой, по-детски наивной нации отражал глубинную связь японцев с эстетикой и уникальной культурой. И если в Японии люди стараются до старости сохранять связь с детством, постоянно обращаясь к воспоминаниям приятного периода их жизни, то в других странах, наоборот, используется иная модель формирования личности - детей стимулируют быстрее взрослеть и приобщаться к «взрослому миру». В Японии за последние десятилетия в моде сменилось несколько направлений, но только стиль «каваии» оказался наиболее долговечным. Можно предположить, что это связано с потребностью японцев сохранить приятные и дорогие сердцу элементы своего детства, то есть то, что можно включить в понятие «каваии», например, аксессуар в одежде. Думаю, что мода на использование нормы «каваии» надолго еще сохранится в японском обществе.  Понятие «каваии», которое сегодня оказывает сильное влияние на многие стороны повседневной жизни японской молодежи, выходит за пределы Японских островов и проникает в молодежное пространство других государств.

Непривычно да, но на то этот Мелания Трамп, чтоб нам без работы не сидеть. Ксения Маркова специально для Этикет748/Etiquette748

Различных атрибутов в том направлении было достаточно и важно то, что женщины те были внешне подчеркнуто женственны, но не были уже беспомощными и неспособными слова молвить или выбрать «быть или не быть» без совета маменьки, нянюшки, брата и мужа.  Блузка с бантом представляла собой идеальное сочетание мужского и женского, гармоничное сочетание твердости и мягкости в одном изящном флаконе.  Это был безупречный и тонкий  выбор для женщин, живущих  в мужском мире и ищущих там свое место.  В англоязычном мире этот бант получил собственное название pussy bow, кискин бантик. Подозреваю, американцы про Луизу французскую и Людовика и не знали).  В книгах по истории моды можно найти множество интерпретаций как появилось название,  но большинство банально и не романтично связывает это название с бантиками, завязанными вокруг шеи котят, чтоб отличать одного от другого.  Я прочитала, что в 1934 году в газете «Санкт-Петербург Таймс»вниманию читательниц предлагалась  выкройка платья с трансформируемым воротником, который можно было декорировать четырьмя разными способами, в том числе как «интригующе женственный бантик «кошачьей лапки», завязанный высоко под подбородком».  Вот это мне очень даже понравилось!  Дамы, которые носят такой бант, безусловно, могут и умеют держать подбородок высоко, а нос по ветру.  Конечно, сегодня,  глядя на такие блузки сразу невольно вспоминается Маргарет Тэтчер, железная, но все же леди, правда?  Но и в целом считается, что такие блузки работающие женщины активно носили в офисы во второй половине XXстолетия.  У мужчин были галстуки, которые многие сегодня «не любят», но смысла в них было тоже много. И определенным символом эмансипации без маскулинности, своим собственным, не заимствованным, не «назло», не «вопреки», а «вот так» и стал этот самый бант, смягчающий идею power dress.  Да, я женщина, но не глупее вас, джентльмены, знаете ли.  С этим все хорошо.  Далее будет фривольный абзац, который я прошу пропустить тех, у кого есть железное представление о том как должен выглядеть блог об этикете, особенно чужой , и кому что то все время «режет глаз». Сказала то, что ниже, не я, а Дональд Трамп и да, я собираюсь это повторить. Дело в том, что Мелания Трамп уже надевала такого плана блузку и тогда пикантность была прямо таки противоположного изначальному смыслу толка и напрямую связана с недопустимым поведением и высказываниям президента Трампа по отношению к женщинам 21 века. В разговоре, который однако, специально ли, случайно ли достиг ушей широкой общественности, президент делился личным опытом и советовал буквально и не мешкая хватать понравившуюся женщину, ну, в общем за разные, а точнее весьма конкретные места.  И тут имеет место игра слов, ибо pussy - это двояко и в одном из значений, прямо скажем, фривольно. Надеюсь, все пережили эту часть моего повествования, потому, что общественность, услышав такое, пережить это не могла, возмутилась всеми доступными способами и скандал случился.  И вот тут буквально сразу после на некое мероприятие мужняя президентская жена Мелания Трамп является в той самой блузе с тем самым бантом и с тем самым названием… Что хотела тем сказать Первая леди ? Мы все гадали, писали и некоторые высказывали предположения, а у других «в этикете все прописано» им всегда все ясно и и они, конечно, знали точно. Но, правда, все разное). Мелания Трамп, впрочем, как обычно, ничего не сказала, улыбнулась и стала жить дальше. А мы остались думать. ) Ну и теперь, к наряду Первой Леди на ужине в Белом Доме. Огромный бант на белой блузе и что бы это могло означать ? В этот раз? А никто не знает и разъяснений, думаю, не будет. Возможно, это изящный дипломатический отсыл к символическому китайскому цветку, почему нет? Напоминание о том, что данная и конкретная леди - Первая? Что эта встреча по настоящему историческая? Прочитала, что кому то повеяло униформой официантов, но тут уж я даже и не знаю, что сказать, только промолчать. Понравилось - не понравилось, это одно дело, но повторю, формальных нарушений нет. 

Мелания и ее банты #последамнедавнихвпечатлений Мелания Трамп, супруга Американского президента славится своим умением создавать вокруг себя модные коллапсы. Достаточно часто ей удается именно «не подумать» и «сделать неуместно» как наряд колонизатора в Африке или надпись на куртке «мне наплевать» во время официального посещения тех, кто нуждается в помощи, тут все однозначно и оно - нехорошо. Но есть у Мелании и другая способность,  время от времени сделать такой посыл, чтобы интуитивно всем что то казалось, а вот что именно никто точно объяснить не мог.  И вот не опять, а снова Первая Леди  решила не дать нам скучать и ровно в тот день, когда я подумала «о чем бы написать на той неделе» любезно дала  мне и еще тысячам блогеров повод пошевелить извилинами.  Для начала опровергну глупости, простите, назову своими именами,  в том числе, к сожалению, и от этикетных и модных, что black tie требует обязательно платья и далее еще и совсем уже фантазийный ерунду «в пол, сдержанных, благородных, элегантных цветов» и все такое.  Ничего подобного по умолчанию black tie не требует, не выдумывайте пожалуйста.  Имейте, как я говорю, приличия.  Итак, Мелания Трамп на приеме в честь китайского лидера была в брюках, да. Оно, конечно, не слишком стандартно, но и ничего такого, как я сказала, допустимо.  Брюки соседствовали с камербандом, это однозначно вечерний аксессуар, то есть, вся атрибутика парадности соблюдена и торжественность момента подчеркнута.   Black tie для дам однозначно допускает брюки наряду со всем вышеописанным. Скандал или пока толко его угроза, не в том, право.  Так же хочу напомнить, что любой выход кого либо в официальном статусе, это всегда посыл и «просто надела и пошла» «навеяло» и «мне так удобно» - не работает или работает крайне неудачно, об этом, к сожалению, иногда забывают.  А одежда это язык и говорить на нем нужно уметь, особенно если вдруг довелось «высказаться» от лица страны. Поэтому сегодня обратить внимание я хочу на гигантский бант на блузе Мелании. Во - первых, его размер обращает на себя внимание.  Во - вторых, хочется мне рассказать, сегодня немножко истории, потому, что в одежде зачастую именно история предмета может оказаться тонкостью или и вовсе сюжетом. Изначально такие банты называли «лавальерками» в честь фаворитки короля Людовика XIV.  Считается, что именно его Величеству мы обязаны прототипом мужского галстука.  Фаворитку мы, в основном, помним, думаю, по Дюма и там она большую часть времени расплачивается печалью за разочарования от сиюминутности и конечности симпатии монарха.  И, не знаю точно, но, возможно, ей пришло в голову придумать «что то общее и объединяющее» как советуют нам и нынче семейные психологи и хотя нашейные платки по примеру короля тогда носили только мужчины, она вот взяла и подала возлюбленному, который, к слову, был все же чужим мужем и Двору внятный сигнал о преданности и причастности, а именно завязала на шее бант. Как у Него.  Тут, в общем, ничего нового). Вот. Тут нам вырисовывается история любви, разочарования или жертвы нарциссизма, смотрите что вам сейчас актуально ). В общем, банты бывали и более и менее популярны, но…  На рубеже XIX- XX веков мир искал новые образы идеальных женщин и вот на этой волне, в числе многих других, Американский иллюстратор Чарльз Гибсон представил свое видение.  Идеальная «девушка Гибсона» была не то, что раньше, она любила спорт,  играла в гольф, каталась на велосипеде, водила запросто  машину, на прогулку выходила без сопровождения, порой даже в брюках. И вообще шла куда хотела.  Она хотела работать, флиртовать и развлекаться.     На одном изображении из коллекции показана  девушка, перед которой лежит книга. Открытая. И, главное, она не просто читает, что уже было достаточно прогрессивно, она думает и высказывается. Она хочет иметь возможность и право на образование.  Гибсону позировали очень известные и значимые дамы той эпохи, что, конечно, сделало стилистику узнаваемой и  популярной. 

Гоэн (ご縁) - поведенческая норма японского этикета, означающая «построение таких межличностных отношений, которые достойны уважения». Формирование взаимоотношений японцев исторически проходило под влиянием буддийской религии. Учение отношения между людьми должны строиться на основе любви и уважения, в основе которых лежат глубокие моральные основы человеческих отношений. Это и есть самое ценное сокровище на земле, хотя и являются одним из самых больших испытаний, которые человеку уготованы самой жизнью. ⠀ Согласно буддизму отношения между всеми людьми взаимосвязаны, но особенно крепкими они являются с нашими самыми близкими родственниками - членами нашей семьи. Например, буддизм и христианство по-разному смотрят на формирование межличностных отношений. Христианское мировоззрение учит своих сторонников, что отношения между людьми можно устанавливать легко и быстро, порой даже без учета социального статуса. Иначе подходит к этому буддизм. В японском обществе, например, установить отношения с незнакомцем достаточно непросто, поскольку у японцев любые новые знакомства могут возникнуть только на основе уже существующих. Другими словами, получается, что японец не может легко познакомиться с новым человеком и завязать с ним отношения, если они не были представлены друг другу кем-то третьим. Посредник должен быть заинтересован оказать людям услугу и представить их друг другу, заложив основы новых отношений между ними. ⠀ Японское слово «эн» переводится как «связь», которая возникает между людьми, компаниями или организациями, и если эта связь достойна уважения, то японцы добавляют к этому понятию вежливый префикс «го», образуя норму «гоэн», то есть отношения, достойные уважения. Любые установленные отношения в японском обществе, будь то межличностные отношения или отношения между компаниями, требуют заботы. ⠀ Такие отношения представляются японцам дополнительным бременем в их жизни, требующим дополнительной ответственности. Поэтому в Японии никто не расширяет круг своих знакомых бездумно и быстро. Каждая новая связь, за которой стоит конкретный человек, требует внимания, например регулярного обмена открытками, отправления подарков, бережного поддерживания отношений с таким расчетом, чтобы не вызывать неудовольствия своего нового знакомого. ⠀ Поэтому расширение круга знакомств предполагает в японском обществе, в первую очередь, увеличение моральной и материальной нагрузки. Важно понимать, что это норма этикета распространяется и на деловые отношения тоже, если вы решаете вести бизнес с японцами, то во-первых, вас должны представить, а во-вторых, когда вы уже начали деловые отношения поддерживать и межличностные отношения тоже, например, поздравлять с традиционными праздниками и проявлять заботу. ⠀ Например, 21 сентября был разрушительный тайфун «Дуцзюань», принес рекордное количество осадков, наводнения, многочисленные оползни, знакомые, партнеры по работе писали слова поддержки и спрашивали о том, нужна ли помощь. Это и есть проявление форма «гоэн». ⠀ Елена Гаврилина-Фудзияма специально для Etiquette 748/ Этикет 748