Путевой дневник этнолога

Замечательный документальный фильм недавно выпустил Черкесский культурный центр "Адыги" Ставропольского края. Его руководитель Юрий Шебзухов хорошо уловил главную мысль, которая проходит через весь фильм - ренессанс нематериального наследия черкесского народа в фольклоре и музыке. И если с фольклором все более менее понятно, то в музыке в этом фильме даже для меня было несколько открытий. Очень приятно было видеть много знакомых светлых творческих лиц всех поколений. И вдвойне приятно знать, что несмотря на суровую реальность, черкесская культура живее всех живых, вырабатывает новые практики, укрепляет свою идентичность. И то, что 15-20 лет назад казалось забытой стариной, нынче естественная норма культуры у молодых людей. Горжусь! Смотрите и наслаждайтесь, ролик очень качественно снят, красиво, глубоко и интересно. Спасибо за него @adygi26 и Юре Шебзухову, одному из самых адекватных и мудрых руководителей из всех черкесских культурных центров России. https://www.youtube.com/watch?v=Uc0XBBQdZ1Q

Тифлис, 19 век. Картина Жана Пьера Муане, сопровождавшего писателя Дюма во время путешествия по Грузии

Из книги османского путешественника Эвлия Челеби "Книга Путешествия". Переиздание и новый перевод 2023 года, Института Наследия. Вид и устройство крепости Тифлис в 1647 году - выдержки из текста: - хан Тифлиса (Ростом-хан, про которого я писал в недавнем посте о Гянджийской башне Нарикалы выше) обладает двумя тысячами нукеров (в Иранской должностной терминологии воин местного ополчения). Имеются кадий (главный судья) и калантар (в Иранской должностной терминологии чиновник, следящий за общественным порядком и налогами, разрешающий споры обществ мастеров), писец и двенадцать управителей; - между двумя крепостями Тифлиса на разных берегах реки Кура (Кюр) есть большой мост по которому крепости сообщаются (видимо Метехский мост); - окружность Большой крепости (в границах старого города между площадью Свободы, площадью Мейдан, входом в Ботанический сад и перекрестком улиц Ладо Асатиани-Амаглеба в Сололаки) составляет шесть тысяч шагов. Высота стен 60 аршинов (архитектурный аршин в Турции = 0,75 метра, т.е. 45 метров), имеется 70 башен и 3000 зубцов. Есть одни ворота с мостом, рва нет. Над Курой стоит Водяная башня, которую используют для накопления воды на случай осады; - внутри крепости 600 домов без учета садов и виноградников, крытых землей, дворец хана, соборная мечеть, постоялый двор, баня и небольшой рынок; - Малая крепость (в Авлабари) перестроена шахом Йездигердом (видимо речь идет о периоде за 1000 лет до Челеби). Это небольшая четырехугольная каменная крепость на крутом холме с одними воротами у моста. Внутри 300 домов, соборная мечеть, но рынков (безестанов) и благотворительных столовых (имаретов) в ней нет. У этой крепости самые мощные стены, а внутри служит 3000 стражников; - Тифлис хоть и под властью Ирана, но большинство мусульман здесь сунниты Ханафитского и Шафиитского мазхабов, в городе много ученых; - Из особенного - в Тифлисе отборная пшеница и вкусный белый хлеб, персики с красными и белыми боками. Персики такие же сочные, как местные женщины (ох уж этот Челеби😄), хорошие злаки, овощи и виноград; - река Кура не приносит пользы хозяйству, поскольку течет в низине, а берега высокие и вода не доходит до полей; - бани здешние недостойны похвалы, поскольку в городе есть горячие источники. Они текут в восточной части Большой крепости, их вода кипит без дров и огня, так что в них можно сварить целиком овцу с головой и ногами. Источники находятся под куполами; - в Тифлисе почитаются паломниками могилы следующих ученых (скорее всего речь о кладбище на месте Ботанического сада): Имам Хусам Эфенди, кетхуда (в Османской терминологии местный начальник) Фархад Паша Рыдван Ага, уважаемый Джем Али Эфенди. В городе есть еще множество других зияретов (мест паломничества мусульман). П.С. От названия должности "калантар" происходит известная в Тбилиси до 1921 года фамилия купцов Калантаровых.

Пару дней назад в Майкопе случился скандал. По центру города с лозунгами прошлись зиганутые фанаты "Дружба Майкоп" в небольшом числе, включая совсем малолеток. По пути выкрикивали фашиствующие лозунги, которые завершались словами "Эспаньола, Эспаньола". Несложный поиск показал, что "Эспаньола" - очередная ГРУшная ЧВК, состоящая из футбольных фанатов разной степени погружения в фашистский мрак. Входит она в ЧВК "Редут", крупнейшую группировку на сегодня, куда слились разгромленные "Вагнеры". Интересно, что у этой Эспаньолы на типичном для фашиков флаге, изображены череп и кости. Весьма непростые, и для Майкопа критически важные. Потому что на флаге этом знамя 17-го Донского казачьего полка, которое он получил при первом командире Якове Петровиче Бакланове в 1851 году, во время Кавказской войны. Знамя это было для полковника Бакланова личным, он его использовал в карательных походах в Чечне против Шамиля, когда сжигал чеченские аулы. Процитирую современников: «Где бы неприятель ни узрел это страшное знамя, высоко развевающееся в руках великана-донца, как тень следующего за своим командиром, — там же являлась и чудовищная образина Бакланова, а нераздельно с нею неизбежное поражение и смерть всякому попавшему на пути». Но "засветился" в Кавказской истории Яков Бакланов еще раньше, как раз под будущим Майкопом, в самом центре черкесских земель, нынче центре Республики Адыгея. В 1836 году, будучи еще простым сотником, Яков Бакланов занимался истреблением черкесских селений между реками Лабой, Белой и Псефирь. За успешные этнические чистки в этом районе, где он получил пулю в голову (возможно это сказалось позже на выборе изображения знамени), Бакланов получил чин есаула и прекрасные награды от начальства. Подробно об этом пишет Василий Потто в многотомнике "Кавказская война". В общем, очередной Засс и отличнейший персонаж для восхваления в столице черкесской республики Адыгея. Местным упоротым имперцам и доносчикам, типа Саньки Данильченко, который в ВК нынче тихо прячется под ником Alex Redour, очень понравится. Не исключаю даже, его участия в этом. Жаль, в государственных структурах Адыгеи нынче не осталось людей с честью и совестью. Иначе был эти черти не огрызались публично на видео, а уже бы ехали в Грозный с экскурсией и пришитыми к жопам флагами Бакланова. Но, какие времена, такие нравы. Ниже прикрепляю Баклановский флаг и значки отличия 17-го Донского полка. Для интереса.

Все таки некоторые исторические памятники несут за собой целый шлейф интереснейших историй давних эпох. Есть в Тбилиси крепость Нарикала, которая находится в центре и все ее хорошо знают. Такой символ города. Внутри крепости есть башня, верхняя площадка которой открывает замечательные виды на серные бани и ботанический сад. Называется она Башня Гянджийских ворот и находится сразу за небольшим магазинчиком, который стоит в центре открытого пространства крепости, недалеко от входа. Называется она так потому, что под ней в средние века находились главные Восточные ворота города, через которые путники отправлялись в земли Азербайджана, где город Гянджа по сей день большой и ключевой, стоит на перекрестке торговых путей. Так уж случилось, что одна из главных дорог средневекового Тифлиса шла вдоль крепости по территории современного ботанического сада. Особенность этой башни в том, что в годы, когда иранцы захватили власть в Восточной Грузии, они с нее сбрасывали разных знатных революционеров, пытавшихся скинуть их власть. Точно известно, что в 1642 году с высоты этой башни сбросили католикоса Евдемоса Первого, который состоял в большом анти-иранском заговоре. Восточной Грузией в это время правил царь Ростом-хан (изображение 2) - ассимилированный иранцами выходец из царской семьи Багратиони, принявший ислам. Иранский шах Аббас Второй утвердил его своим наместником здесь. В 1638 году эристави сильнейшего Арагвинского княжества Заал (бывший тесть и соратник великого полководца Георгия Саакадзе), а также дворяне Иотам Амилахвари, Нодар Цицишвили и Гиоргий Гочашвили объединились с католикосом Евдемосом, чтобы скинуть Ростома и вернуть власть царю Теймуразу. Это были последние попытки спасти и объединить страну, которые все еще волнами отражались от бурной биографии Саакадзе, несостоявшегося "грузинского Джорджа Вашингтона", погибшего в 1629 году на османской службе. Молодой князь Вахтанг, из второстепенной ветви Мухран-Батони, раскрыл заговор, спас Ростома и погубил остальных. Так закончилась история несостоявшегося объединения страны по модели нового времени, европейского образца. Католикоса сбросили с башни Нарикалы, Заал перешел на сторону Ростома, остальных казнили. Грузинскую церковь несколько десятков лет подвергали репрессиям. В итоге, Ростом усыновил Вахтанга, чтобы продолжить царскую линию, хоть и с побочной ветви. После его смерти, нового царя утвердили в Иране, где он принял ислам и новое имя Шахнаваз-хан. Вахтанг-Шахнаваз женился на вдове Ростома - Мариам Дадиани (изображение 4), благодаря которой была сохранена и переписана главная летопись Грузии "Картлис Вцховреба". В 1658 году Вахтанг занял трон царства Картли, а через пару лет даже ненадолго объединил страну через династические и политические союзы, но по настоятельному требованию Ирана. Правда ненадолго. К концу 1660-х годов османы выгнали его сына Арчила из Имерети, а внук преданного им царя Теймураза - Эрекле, отобрал у Вахтанга Кахетию при поддержке его же покровителей из Ирана. В 1675 году Вахтанг-Шахнаваз отправился в Иран, просить помощи для возвращения потерянных владений. По пути он умер и был похоронен в священном иранском городе Кум. Так, на сотню лет прервалась эпоха последних попыток объединения Грузии на самостоятельной и модерновой основе, идеологом которой был Георгий Саакадзе (изображение 3). О нем я сделаю серию постов, уж очень интересный персонаж. Башня же остается на месте, и как 400 лет назад, молчаливо смотрит на Тифлис со своей высоты, скрывая память о бурном прошлом страны.

Все таки некоторые исторические памятники несут за собой целый шлейф интереснейших историй давних эпох. Вот есть в Тбилиси крепость Нарикала, которая находится в центре и все ее знают хорошо. Такой символ города. А в крепости есть башня, верхняя площадка которой открывает замечательные виды на серные бани и ботанический сад. Называется она Башня Гянджийских ворот и находится сразу за небольшим магазинчиком, который стоит в центре открытого пространства крепости, недалеко от входа. Называется она так потому, что под ней в средние века находились главные Восточные ворота города, через которые отправлялись в земли Азербайджана, где город Гянджа по сей день большой и ключевой, стоит на перекрестке торговых путей. Так уж случилось, что одна из главных дорог средневекового Тифлиса шла вдоль крепости по территории современного Ботанического сада. Особенность это башни в том, что в годы, когда иранцы захватили власть в Восточной Грузии, они с нее сбрасывали разных знатных революционеров, пытавшихся скинуть их власть. Точно известно, что в 1642 году с высоты этой башни сбросили католикоса Евдемоса Первого, который состоял в большом анти-иранском заговоре. Восточной Грузией в это время правил царь Ростом - ассимилированный иранцами выходец из царской семьи Багратиони, принявший ислам. Иранский шах Аббас Второй утвердил его своим наместником здесь. В 1638 году эристав сильнейшего Арагвинского княжества Заал (бывший тесть и соратник великого полководца Георгия Саакадзе), а также дворяне Иотам Амилахвари, Нодар Цицишвили и Гиоргий Гочашвили объединились к католикосом Евдемосом, чтобы скинуть Ростома и вернуть власть царю Теймуразу. Это были последние попытки спасти и объединить страну, которые все еще волнами отражались от бурной биографии Саакадзе, несостоявшегося "грузинского Джорджа Вашингтона" погибшего в 1629 году. Молодой князь Вахтанг из второстепенной ветви Мухран-Батони раскрыл заговор, спас Ростома и погубил остальных. Так закончилась история несостоявшегося объединения страны по модели нового времени, европейскому образцу. Католикоса сбросили с башни Нарикалы, остальных казнили.

Редкий рисунок утерянного наследия. Е.В. Веймарн - Черкесское надгробие. Аул Суворово-Черкесский, к западу от Анапы. 1926-1927 годы

#музеи_Грузии Еще один весьма интересный артефакт Болнисского музея - захоронение в каменном колодце с плато Дзедзвеби. Захоронение №9 это колодец, выложенный каменной кладкой и перекрытый двумя базальтовыми плитами так, что оставался только короткий диагональный вход (дромос). Поверх нее лежал огромный костяной молот и остатки керамической посуды. Археологи полагают, что это были ритуальные приношения, поскольку захороненные здесь люди, вероятно, добывали золото в шахтах Сакдриси, о которых я писал ранее. Всего в захоронении четыре скелета - взрослый мужчина и еще трое парней младше. Ученые пишут, что каменная платформа могилы похожа по форме на те, что использовались для устройства очага в древних домах. Таким образом, могила превращалась в сакральное место, храм, где группы людей могли проводить какие-то поминальные ритуалы. А мне она еще напомнила форму колодцеобразных дольменов Красной Поляны в Сочи, в которых тоже хоронили людей. Вообще, район Болниси уникален некоторыми пересечениями каменной ритуальной культуры древности с той, что свойственна восточному берегу Черного моря. Например, вот такая плита с отверстием посередине и христианскими рисунками тоже есть в Болнисском музее из туфа (видимо болнисского желтого) (фото 2,3,4). Ее относят к 8-9 веку нашей эры, но она очень напоминает пере-использование христианами древних культовых мегалитов, что для центра и юг Грузии вполне себе норма. Когда в первый раз ее увидел, сразу вспомнил Лесо-Кяфарский дольмен с христианскими рисунками на центральной плите с отверстием, что сегодня хранится в цельном виде в Ставропольском музее (фото 5). И это тоже примерно та же эпоха, 9-11 век нашей эры. Есть что-то интересное в этих пересечениях практик разных регионов Кавказа в разные эпохи.