Максим Тарасенко. Авторский канал о моде.

В мире, где шерсть требует морального компаса, будь Prada и ебашь пластиковые юбки (нет)

Шона МакГирра жалко! Пацан очень старается. Это очевидно. Но это вечное состязание с довольно сильными соперниками. Один из них ушел на тот свет, и сказал, что после его смерти надо все сжечь к херам. Состязаться с тем, кто делал эпоху, а потом сдался своим демонам и ушел следом за матерью - невыполнимая стратегия. Дальше - Сара Бертон, которая искала баланс между драмой, ужасом, красотой и коммерцией. Но так его и не нашла, кажется. Но то, что она делала - было исключительно прекрасно. И вот - «вы вышли на новый уровень! Следующий ваш соперник - Вы!» У него нет легенды, нет терзающих драм в биографии, нет разрушительного опыта и зависимостей (надеюсь), которые бы мощно драйверили его воображение. Есть только монументальная плита возложенных на него ожиданий. Со стороны руководства. И совсем неподъемная махина ожиданий со стороны аудитории, которая ждёт страшных сказок. Так в котел летит буквально все, что может пугать - ведьмы, пытки, зооморфизм и бдсм-эстетика. Но нам все равно это не будет нравиться. Нам перестало все нравиться, когда гений повесился. Он унес с собой все коды к страшно красивому. В своей же черепной коробке. А Шона МакГирра реально жалко…

На моей памяти никто не давал лучшей оценки положению дел в Alexander McQueen с момента назначения Шона Макгира. Отличие моей позиции лишь в том, что мне не жаль дизайнера: все знают куда и зачем они идут. Макгир "не тянет" Маккуина из-за отсутствия воображения. А уж как это воображение раскачивают художники - личное дело каждого.

Какая ирония! Тома Форда до сих пор пинают за его коллекции для Дома Yves Saint Laurent. И что делает Лоу Роч для своей новой клиентки Ким Кардашьян? Рядит её в платье из осенне-зимней коллекции YSL за 2004 год. С таким уровнем иронии и в теории заговора верить начнёшь. А сегмент винтажных изделий и так давно уже требует независимой переоценки собственной ценности...

А мы долго будем делать вид, что на место Энтони Вакарелло в Saint Laurent претендует Чемена Камали? Судя по весенне летней коллекции туда очень хочет, но не очень может Магда Бутрим...

Museum at FIT вспоминает собственную выставку "Unmistakably Mackie", посвященную Бобу Макки и датированную 1999 годом.

Я заметил, что с возвращением Calvin Klein на неделю моды в Нью Йорке у местных дизайнеров начался новый виток соперничества в минимализме. И впервые на моей памяти это не попытка направить бренд в осточертевший Old Celine, а очень локальное прочтение феномена и великолепный визуал на выходе. Brandon Maxwell — один из сильнейших игроков NYFW —особенно любим мною в моменты, когда полного игнорирования принтов. В новом сезоне присутствуют лишь приглушнные красные и зелёные акценты. Остроты дизайна достигается сложными формами, плиссировками и стайлингом. Считал и считаю, что именно Максвелл рано или поздно займёт место Майкла Корса под солнцем американской моды. Не уверен, что он сможет адаптировать свою эстетику под массового потребителя. Но люксовый продукт у него получается великолепно!

Это первая стоящая обложка Vogue CS за последние три года. И редкий случай попадания локального дизайнера на обложку центрального модного издания. Хелена Кристенсен в юбке Терезы Фодоровой для октябрьского выпуска в объективе Ханы Книзовой.

Пока интернет жаждет крови Стивена Колба, а активисты PETA смакуют полученный media impact value от демонстрации на показе COS, хочу напомнить как охрана модных шоу обращалась с эко-активистами каких то 15 лет назад. Меня возмущает, что группа людей считает себя выше и лучше работников креативных индустрии и позволяет себе портить труд десятков людей. Паразитирование на чужой работе не способно убедить людей в правильности твоих идей.

Calvin Klein впервые за последний год выглядит действительно модно. Локальный рынок пересыщен фанфиками на европейский конгломератный люкс. Оттачивание темы американской культуры одежды, возвращение базисных футболок из полупрозрачного трикотажа и не сравнимая ни с кем элегантность вечерних платьев делают Веронику Леони одной из самых интересных героинь нового сезона. По крайней мере, для меня.

Make logo great again? Стоило ли Тори Бёрч так растворяться в архивах Prada и делать фактически эквивалент итальянского люкса на американской земле, чтобы вновь вернуться к примитивной логотипной эстетике? С удовольствием смотрел дефиле. Но этот аспект испортил всё впечатление и тупо выбесил!

Модель Кэрол Уилсон на фоне башен-близнецов в рекламной кампании Thierry Mugler — 1988.

А мы долго будем замалчивать тот факт, что дочь Милы Йовович, Эвер Габо Андерсен, великолепно смотрится в спорном андерсоновском Dior?

Эли Сааб мог бы переплюнуть коллаборацию Оливье Рустена для H&M. Но не с тем уровнем вышивок, аппликаций и антуража, который был представлен в лукбуке. Даже сотрудничество с Giambattista Valli больше эмоций вызывало. Да и били там по аудитории выпускниц, а не стероидных инфлюенсерш с накрученными лайками.

Я глубоко благодарен Метрополитен-музею и особенно Максу Холляйну, Эндрю Болтону и Анне Винтур за оказанную мне исключительную честь — предложить провести выставку, посвящённую моему творчеству. Мысль о том, что мой творческий путь будет рассмотрен институцией, которой я восхищался всю свою жизнь, тронула меня глубже, чем я могу выразить словами. Я навсегда останусь благодарен за доверие, внимание и исследовательскую работу, которые Макс, Эндрю, Анна и вся команда Met вложили в этот проект. После долгих размышлений и обсуждений со всеми участниками я принял решение, с большой печалью, что сейчас выставке лучше не состояться. Я полностью осознаю ответственность за боль, которую причинили мои слова в прошлом, особенно за тот вред, который я нанёс еврейской и азиатской общинам, и я глубоко сожалею об этом. Я понимаю, что настоящее искупление невозможно достичь посредством выставки, институционального признания или одного публичного жеста. Это непрерывная ответственность, которая проявляется в способности слушать, учиться и в собственном поведении на протяжении времени. Я не хочу, чтобы споры вокруг моей персоны ставили Met в сложное положение или отвлекали внимание от выдающейся работы Института костюма. Я также понимаю и уважаю то, что выставка, посвящённая моему творчеству, могла бы причинить боль некоторым людям. Я также хочу выразить глубочайшую благодарность всем, кто направлял, поддерживал и сопровождал меня на протяжении этих пятнадцати лет трезвости и восстановления после алкоголизма и зависимости. Ваша мудрость, терпение и человечность помогли мне больше, чем я когда-либо смогу выразить словами. Я навсегда останусь глубоко признателен вам за то, что вы подарили мне, как и обещали, жизнь, о которой я прежде не мог даже мечтать. Моя благодарность Met, Максу, Эндрю и Анне остаётся глубокой и неизменной. Их щедрость, человечность и вера в значимость моды как искусства, культуры и истории — а также их понимание человеческой хрупкости и возможности измениться — навсегда останутся со мной. Джон Гальяно💔

Гадкое послевкусие от прочтения письма Джона Гальяно об отмене его именной выставки в МЕТ. Даже интересно, какая заунывная и политкорректная тема теперь будет выбрана? Free Palestine? Protect the dolls? Эндрю Болтону категорически не везёт на этом посту: самая известная и посещаемая выставка Института Костюма была сделана его предшественником, Гарольдом Кода. И по иронии судьбы была посмертной ретроспективой Александра Маккуина.

Аукционный дом Fair Warning пригласил Питера Бранта курировать свои первые модные торги. Уже анонсировали образ Alexander McQueen с плеча Наоми Кэмпбелл и затизерили мондриановское платье Ива Сен Лорана из осенне-зимнем коллекции 1965 года. Порядок цен впечатляющий. Такими темпами побьют январский рекорд Моны Аюб.

И даже эту битву Матьё Блази не выигрывает...

Я придумал способ усложнить допуск в списки VIP-клиентов Матьё Блази - не благодари: напяточники Chanel будут продаваться эксклюзивно в парижском бутике. Специально разработанная носочная часть должна быть представлена только в бутике где-нибудь в Лос-Анджелесе. Если уж доказывать приверженность бренду покупкой новинок Chanel, то только авиабилетом через Атлантику. Вместе они образуют пару сандалий средненького дизайна, а их обладательниц пускают на сентябрьское шоу в Париже вне всяких списков. А по теме...пара вызывает когнитивный диссонанс. Вроде бы обувь есть, но как бы и нет. Отдам должное, с образом и временем года гармонирует отлично. Но пару сменки Маргарет Куолли протянуть хочется.

После смерти своего основателя Giorgio Armani продолжает погружение в эстетику 80-х. Помимо Кристи Тарлингтон ещё одной звездой осенне-зимней кампании стал архивный кадр с Сильваной Армани 🖤