Тим Ильясов

Вот вам еще порция роскоши! Блестящие во всех смыслах туалеты, созданные Пьером Бальменом для королевы Таиланда Сирикит. Сотрудничество Бальмена и Сирикит началось в 1960 году и продлилось многие годы. Великолепный гардероб королевы хранится в музее текстиля Таиданда, носящем ее имя.

Отмечаем 110 лет со дня рождения Пьера Бальмена. Кутюрье родился 18 мая 1914 года #365платьев

Утром только вспомнили Ирис Ван Херпен, а сейчас гуляю по римским древностям на Палатинском холме и тут (вот уж неожиданность) небольшая, но очень стильная выставка моды с отличным набором экспонатов. Первым делом натыкаюсь на платье от Ван Херпен из коллекции Haute Couture fall 2019-20. Очень интересно было разглядывать его в деталях. Делюсь

Первый пошел. 11 мая бразильский налоговый адвокат Марианна Павани вышла замуж в платье от Iris van Herpen, напечатанном на 3D принтере. Что обычно говорят про свадебный наряд? Сколько километров шифона и шелка. Сколько тонн пайеток и стекляруса. Сколько часов их нашивали. Про платье Марианны тоже есть любопытные цифры: размер 3D файла – 216,7 МБ (что бы это ни значило), дизайн создавали 600 часов, а печатали - 41 час. Насколько я понимаю, платье все же комбинированное: элементы из некоего нейлонового полимера PA12 крепились к базовой ткани. Как – не знаю, но на платье нет швов. Вручную, без принтера, такое сделать невозможно. С Ирис Марианну познакомил ее жених, композитор и арт-коллекционер. Он же устроил приглашение на кутюрное шоу, после которого невеста и думать не могла ни о чем другом, кроме как о высоких технологиях:). Сначала была процедура 3d сканирования, потом несколько живых примерок. “Важно было, чтобы напечатанные элементы хорошо вели себя и в движении”, – объясняет Ирис. И это не удивительно: у модельера танцевальный бэкграунд, ее платья – всегда живые. Искала в статье еще одну обычную для подвенечного платья цифру – цену, но не нашла. Что хочу сказать? Весной я успела на выставку Ван Херпен в парижском Музее декоративного искусства. Понимаю Марианну. Это действительно pièce unique.

В сериале «New Look: революция стиля» есть замечательный эпизод о том, как Кристиан Диор не хочет переманивать портных в других Домах, ведь кутюрье знакомы друг с другом, солидарны, а то и дружны. Мир Высокой моды всегда был очень замкнутым и дефицит кадров в нем - проблема как восемьдесят лет назад, так и сейчас. Диор, в итоге, переманил нескольких сотрудников у Лелона, Бальмен перехватил швей Баленсиаги, Баленсиага, в свою очередь, когда открывал свой дом в Париже в 1937 тоже брал на работу мастеров из других домов. Отчего так? Во Франции было так мало швей? Швей быть может и не мало, да вот только От Кутюр в свою семью принимает крайне неохотно людей извне этого царства тонких ручных швов и шелковых цветов. У меня, увы, нет информации по актуальной ситуации, но подозреваю, что она мало изменилась. Дело в том, что попасть в кутюрное ателье с улицы практически невозможно, сообщество парижских мастеров Высокой моды крайне закрытое и консервативное, внутри ателье сохраняется иерархическое распределение ответственности, мастера и подмастерья. Мастерство передается из рук в руки очень медленно. Дома находятся в постоянном поиске уже состоявшихся мастеров с проверенной кутюрной репутацией и, в то же время, держатся всеми силами за своих сотрудников. И тут, конечно, замкнутый круг. С одной стороны, оберегая свои границы, От Кутюр боится чужаков, с другой стороны, новые люди все же должны как-то проникать в эту систему, чтобы она не вымерла. Вот уже почти сто лет одной из главных точек входа в От Кутюр является школа при Синдикате Высокой моды, основанная в 1927 году, а с 2019 ставшая частью Французского института моды (IFM). Через другие «окна» в кутюр проникнуть сложно, вас и вашу работу должны знать лично. Собственно, учеба в школе при синдикате предполагает большое количество практики непосредственно в ателье крупных Домов, где старшие мастера наблюдают за учениками и знакомятся с ними.

С этой обложки началась история Vogue Анны Винтур и новая эра в моде. 1988 год. Ну обложка и обложка, скажете вы, однако для своего времени она была революционной, провокационной и даже скандальной. До этого обложки Vogue много лет снимались по одному лекалу - студийная съемка, крупное лицо модели. А здесь на фото Питера Линдберга израильская модель Микаэла Берку изображена на улице, без свойственного 1980-м яркого макияжа, с широкой улыбкой и со свободно разлетающимися волосами. Образ стилизовала Карлин Сер де Дюдзель и он вызвал бурную реакцию модного сообщества. Вместе сочетались кутюрный топ Лакруа и потертые джинсы Guess с заниженной талией. И это в период, когда на подиумах все еще правили тяжеловесные образы в стиле сериала «Династия» .

Ко мне на консультации нередко приходили создатели своих «брендов», преследовавших «высокие» и творческие цели. Эти люди активно самовыражались и искренне недоумевали, почему никто не покупает их «кутюр», ведь такая тонкая работа, ведь такое кружево, ведь такая вышивка, ведь такое качество… Потому что мода не про самовыражение дизайнера, не про мастерство швей, не про вышивки, а про умение чувствовать и понимать свое время. Лакруа же творит и сейчас, в том числе оформляет костюмами спектакли. Мне кажется, это самое правильное и наиболее органичное применение его таланта. Его мир - театр, но, по странному стечению обстоятельств, в свое время судьба привела его в моду, а не в театральные цеха.

Сегодня день рождения Кристиана Лакруа, без которого невозможно представить Высокую моду конца 1980-х - начала 1990-х годов. Лакруа был знаковым персонажем своей эпохи. Однако ж, по моему мнению (не обязательно верному) он был слишком наивен в своем пуризме Высокой моды, если не сказать комичен. Как бы серьезно ни боролся он за чистоту От Кутюр, в массовой культуре Lacroix зафиксирован образом Эдины из культового ситкома 1990-х Absolutely Fabulous, когда она заявляет «It is Lacroix, sweety» и выглядит максимально нелепо. Нет, мне не хочется обижать Лакруа, тем более в день его рождения, но история его Дома должна быть записана во всех учебниках моды как пример - так делать не надо. Дом Лакруа за годы своего существования ни разу не принес прибыль, он всегда был убыточен, а иногда катастрофически убыточен, даже в пиковые моменты успеха, когда вещи Lacroix украшали обложки Vogue, а на показах одобрительно кивали значимые персоны индустрии. Кристиан Лакруа всегда верил в Высокую моду, как в искусство и создавал свои коллекции без оглядки на время, но, вопреки расхожему мнению, мода не искусство, по крайней мере не искусство в чистом виде. Предмет моды от предмета чистого искусства отличает тот факт, что его должны покупать и носить. В случае, если дизайнер создает что-то исключительное и невозможное для использования, оно должно привлечь внимание к тому, что будет продаваться. Да, к самым странным и безумным шедеврам подиума прилагаются продажи склянок с духами, сумочек, ремней, платков, туфель. Мода это бизнес, а Лакруа, судя по всему, признавать этого не хотел. Он хотел заниматься искусством От Кутюр в чистом виде, которое, увы, в какой-то момент оказалось слишком оторванным от реальности. С Лакруа не случилось того, что позже поднимет Гальяно и Маккуина. Почему? На мой взгляд, потому что его вещи были актами искусства высокого шитья, но не современного искусства, в отличии от того же Маккуина, например. То есть это была не вполне мода и не вполне современное искусство.

Ваааа! Встретить на улице Микеле - добрый знак!

Даю камерный домашний прием в Риме 18 мая, да, уже в эту субботу, да, через 3 дня. Прочту большую и любимую мою лекцию о рождении феномена «Made in Italy» в моде, расскажу, с чего начиналась итальянская мода, о важных героях и явлениях. Мои гости узнают, как Муссолини повлиял на моду, кто участвовал в первом показе моды во Флоренции, кого одевали римские кутюрье-аристократы, почему столица итальянской моды все же переместилась в Милан и многое многое другое. Вечер пройдет в небольшом уютном особняке с древне-римским подвалом, средневековыми стенами и уютной террасой в Трастевере. И да, вечер будет длинным. Во-первых сама лекция отнюдь не короткая, во-вторых, нужно ведь и пообщаться, познакомиться, аперитив, все такое, вы понимаете, да? В Риме я многих знакомств пока не завел, посему, если вы в Вечном городе - приходите, а если знаете того, кому мое событие может быть интересно - не пожалейте двух кликов, перешлите ссылочку. Сбор гостей в 17-00 Чтобы записаться и получить более подробную информацию, пишите: @tim_iliasov