Почему старуху в кокошнике высмеяли бы на древней Руси
В старину по одёжке действительно встречали, и не только для красного словца. Русский костюм был целой книгой: по нему читали возраст, происхождение, достаток и семейную историю человека. Сегодня мы надеваем кокошник по любому поводу, не задумываясь, что когда-то немолодая женщина в таком уборе вызвала бы только насмешки — столько строгих запретов окружало эти красивые ткани.
Народный гардероб начал складываться ещё в XII веке. Веками его носили одинаково и крестьяне, и бояре, и цари, пока Пётр I не объявил русскому платью войну. Императору было тесно в длиннополых кафтанах, он хотел видеть Россию европейской державой, а для этого, по его мнению, нужны были иные моды и удобная для дела одежда. За производство и продажу национального костюма стали штрафовать и отнимать имущество, так что нарядная традиция уцелела лишь в глубине деревенской жизни.
В основе узоров и покроя лежали языческие представления о мире. Люди старались защитить себя вышивками-оберегами: орнаменты размещали на плечах, рукавах и подолах рубах, потому что именно эти места считались наиболее уязвимыми. Носили сразу несколько полотняных рубах, длина которых доходила до пят. Были наряды для каждого дня, для престольных праздников, для работы в поле, для свадьбы и даже для похорон. Особую рубаху надевали на первую борозду, на выгон скота и на начало сенокоса. Траурный цвет был белым: взрослые носили белые рубахи с белой вышивкой, дети — с чёрной, а вдовы — вовсе без узора.
В семнадцатом веке в центральных областях поверх рубахи появился сарафан — прямой, косоклинный или на лифе. Южные области предпочитали понёву — юбку из трёх шерстяных полотнищ на узком пояске-гашнике. Чем моложе была хозяйка, тем богаче её понёва украшалась бахромой, бисером, блёстками, металлическим кружевом. Поэтому по одежде легко определяли и возраст, и достаток. Понёву дозволялось надевать исключительно замужним женщинам; молодая после венца носила её с красным «хвостом» из шёлка и бубенчиков, а самая нарядная понёва приходилась на период до рождения первенца. Замужние женщины вообще выглядели в этой одежде приземистее, но в деревне полнота считалась признаком красоты и здоровья.
Поверх всего надевали передник. Он закрывал живот, где вынашивалось дитя, а потому имел сакральное значение. Чтобы не замёрзнуть, в холода носили душегрею из бархата и парчи, причём у крестьян она считалась праздничной роскошью, а у знатных — будничной одеждой. Обычного белья в тогдашнем смысле не существовало: его роль выполняла длинная исподняя рубаха. Женщины для тепла надевали под низ несколько юбок. И лишь Пётр I привёз из-за границы панталоны, однако они приживались с большим трудом.
Детей до десяти лет наряжали одинаково — в длинные рубахи с поясами. Подрастая, мальчики получали порты, девочки — сарафаны. Девушке на выданье полагался дорогой сарафан, а в косу вплетались ленты, давая понять потенциальным женихам: она взрослая и за ней дадут приданое. Диаметр подола таких сарафанов порой доходил до трёх метров, из бабушкиного можно было перешить два платья. В трудные послевоенные годы многие старые сарафаны доставали из сундуков именно для этой цели, поэтому коллекции их сохранили немного.
Вершиной костюма всегда был головной убор. Девушки носили распущенные волосы или плели одну косу, оставляя голову открытой. Замужней же полагалось убирать волосы полностью, обычно в две косы. Отсюда и видовое различие: девичьи венцы, обручи и повязки не скрывали макушку, а женские кики, сороки, повойники прятали каждую прядку. Иная сложная конструкция включала до двенадцати деталей и весила до пяти килограммов. Когда в моду вошёл платок, девушки повязывали его под подбородком, а женщины — концами назад.
Кстати, старые девы обязаны были покрывать голову, как замужние, но косы им полагалось носить одну. Не смели они и трогать вещи, приготовленные в приданое. Уже в двадцать пять лет незамужняя женщина переставала наряжаться, как молодёжь. А кокошник вообще не был «вечным» украшением. В деревнях его берегли как реликвию, передавали по наследству от матери к