TBR

Дематериализация люкса 💫 История люкса последних 50 лет – это постепенный отказ от вещи как главного символа статуса. В 1970-х контркультура и движение хиппи сделали привлекательными свободу, путешествия и опыт. В 2000-х на первый план вышли технологии, скорость, доступ и эксклюзивные впечатления. Сегодня начинается новый этап. Его можно назвать дематериализацией люкса. Показательно, что самые обсуждаемые Cruise-показы сезона прошли не вокруг продукта, а вокруг культурного контекста. 🎬Dior выбрал Лос-Анджелес — столицу киноиндустрии. ⛵️Chanel вернулся в Биарриц — город, где Коко Шанель открыла свой дом в 1915 году. Похоже, современный люкс все чаще продает не объект, а принадлежность к определенной истории, культуре или образу жизни. Которые, к слову, тоже подразумевают определенный уровень достатка, но делают это тоньше и интеллектуальнее. 🔬🧐Разбор показов и явления круизной моды в Тренд Латте.

🏖 Когда-то люди путешествовали только по необходимости: торговля, война, паломничество. Идея отдыха как отдельной части жизни появилась лишь в XIX веке вместе с курортами и железными дорогами. С тех пор изменилось не только то, как мы отдыхаем, но и то, как мы мечтаем. Сначала курорты продавали возможность увидеть новые места. Затем — образ жизни Dolce Vita. Сегодня luxury-бренды продают не путешествие как таковое, а версию самого себя, которой человек хочет стать. Возможно, главный продукт современной экономики впечатлений — не место назначения, а новая идентичность. В продолжении цикла о круизной моде вышел новый подкаст. Следующим постом обзоры круизных коллекций.

Культурный сигнал: мода ищет опору в истории Среди самых обсуждаемых круизных коллекций 2026 года оказались Louis Vuitton в Авиньоне и Dior в Риме. Что интересно: критики говорили не столько об одежде, сколько о контексте. Louis Vuitton провел показ в Папском дворце Авиньона — бывшем центре католического мира и одной из главных театральных площадок Европы. Dior обратился к театру, кино и культурной памяти Рима. После нескольких лет разговоров о метавселенных, цифровой моде и технологиях люксовые бренды вновь инвестируют в историю, ремесло и культурные нарративы. Возможно, главный тренд сегодня – не новое будущее, а новое прочтение прошлого. Мы начинаем летий цикл Тренд Латте: круизы, история, культурные тренды в моде.

Токийская неделя моды — одна из самых недооцененных площадок для поиска слабых сигналов будущего. За коллекциями молодых японских марок стоят несколько важных социокультурных сдвигов: • переход от владения к осознанному использованию; • рост ценности функциональности; • стирание границ между работой, отдыхом и личной жизнью; • развитие цифрового производства; • запрос на долговечность вместо сезонности. Любопытно, что большинство легенд японской моды — Рей Кавакубо, Йоджи Ямамото, Дзюня Ватанабэ — давно показываются в Париже. Поэтому Токио сегодня выполняет другую роль: не демонстрирует действующих лидеров, а выращивает следующих. Для тренд-аналитика это особенно ценно. Париж помогает понять, что уже стало нормой. Токио помогает увидеть, что только начинает формироваться.

Японские дизайнеры – это космос! Но почему? Потому что они создают не одежду. Они создают модели жизни. Когда в 1980-х Рей Кавакубо и Йоджи Ямамото вышли на подиумы Парижа, они предложили альтернативу западному пониманию красоты. Вместо идеального тела – пространство вокруг тела. Вместо демонстрации статуса – индивидуальность. Вместо роскоши напоказ – качество и смысл. Многие тренды, которые сегодня кажутся современными, японские дизайнеры начали исследовать десятилетия назад. ▪️ Комфорт вместо демонстрации Оверсайз появился не как модный прием, а как идея свободы движения и независимости от социальных ожиданий. ▪️ Обычная (без спектакля) гендерная гибкость Размытые силуэты и отказ от жесткого разделения мужского и женского гардероба стали частью японского дизайна задолго до разговоров о гендерной нейтральности. ▪️ Осознанное потребление Японские бренды традиционно создают вещи, рассчитанные на долгую жизнь, а не на один сезон. ▪️ Тихая роскошь Задолго до появления термина quiet luxury многие японские марки строили ценность вокруг материалов, кроя и качества исполнения, а не логотипов. Японцы – тема нашей недели в ТрендЛатте. В понедельник – первопроходцы, сегодня – современные, в воскресенье – Rakuten – Токийская Неделя Моды. Видео – Anrealage. Они традиционно радуют светящимися нарядами. Звуковой и визуальные ряд – Призрак в доспехах – анимэ (по манге) – трансгуманизм и его риски для бессметрной души. 💖💖💖

Как японские дизайнеры изменили не только моду, но и наше представление о красоте – тема сегодняшнего ТрендЛатте. Если кратко, то все началось в начале 1980-х, когда Рей Кавакубо и Йоджи Ямамото впервые показали свои коллекции в Париже. Их тогда называли «антимодой». Черный цвет, асимметрия, необработанные края и силуэты, скрывающие тело, казались вызовом всему, что считалось красивым. Но сегодня мы живем именно в том мире, который они предсказали. Японские дизайнеры стали проводниками более глубоких социокультурных изменений: — от демонстрации статуса к поиску смысла; — от идеального тела к принятию разнообразия; — от потребления ради красоты к потреблению ради самовыражения; — от единого стандарта к множеству эстетик. Философия ваби-саби, принятие несовершенства, ценность пустоты и недосказанности оказались удивительно созвучны XXI веку, где люди все чаще ищут подлинность вместо идеальности. Четыре фигуры, которые перевернули индустрию: • Кензо Такада — открыл Парижу японский взгляд на свободу силуэта и смешение культур. • Рей Кавакубо — разрушила представление о том, что одежда обязана украшать тело. • Йоджи Ямамото — превратил объем, черный цвет и недосказанность в язык моды. • Иссей Мияке — соединил дизайн, технологии и инновационные материалы. Без японской революции вряд ли появились бы те Balenciaga, Rick Owens или Maison Margiela, которые мы знаем сегодня. Разбираемся, как философия кимоно, дзен и ваби-саби превратилась в тренды, определяющие современную моду уже несколько десятилетий подряд.

С началом лета нас! Настало время, когда можно почитать и посмотреть все то, до чего в течение года не доходили руки. Сегодня у нас ТрендЛатте про японских дизайнеров, которые изменили современную моду. Оверсайз. Деконструкция. Асимметрия. Многослойность. Черный total look. Сегодня эти приемы кажутся привычными, но еще 40 лет назад они выглядели радикально. Четыре фигуры, которые перевернули индустрию: • Кензо Такада — открыл Парижу японский взгляд на свободу силуэта и смешение культур. • Рей Кавакубо — разрушила представление о том, что одежда обязана украшать тело. • Йоджи Ямамото — превратил объем, черный цвет и недосказанность в язык моды. • Иссей Мияке — соединил дизайн, технологии и инновационные материалы. Без японской революции вряд ли появились бы те Balenciaga, Rick Owens или Maison Margiela, которые мы знаем сегодня. Разбираемся, как философия кимоно, дзен и ваби-саби превратилась в тренды, определяющие современную моду уже несколько десятилетий подряд.

Что российская мода говорит о российском обществе Мода редко рассказывает о будущем. Зато очень точно рассказывает о настоящем. Если посмотреть на успешные российские бренды последних лет, можно заметить несколько повторяющихся ценностей: забота о себе, эмоциональный комфорт, контроль над жизнью, эстетизация повседневности и новая женственность. Любопытно, что российская мода практически перестала говорить языком демонстративного потребления. На смену логомании и показной роскоши пришли спокойствие, качество, спорт, натуральные ткани и ощущение внутренней собранности. Еще одна важная особенность — стремление к красоте как к эмоциональному ресурсу. Многие бренды продают не одежду, а состояние: романтику, уверенность, мягкость, защищенность или ощущение собственной силы. В этом смысле российская мода оказывается интересным социокультурным барометром. Она показывает общество, которое ищет не столько статус, сколько опору. Не столько принадлежность к элите, сколько возможность собрать себя в нестабильном мире. Смотрим Трендкофе! присоединяемся к Тренд Латте

О чем молчит мода в разных странах? Именно так воспринимают моду культурологи – как манифест мировоззрения. Так недлеи моды показывают на чем фокусируеются в этих широтах. Париж – это культурная аристократия. Лондон – интеллектуальный эксперимент. Милан – уметь красиво жить. Копенгаген – этичная и визуальная грамотность. Сеул – контроль и технологичная идентичность. А Нью-Йорк показывает новый идеал – не просто богатый человек, а человек из культурной среды. Какое мировоззрение транслирует российская модна сцена? Что будут покупать у "российского бренда"? об этом позже на этой неделе и в подкастах ТрендЛатте. / фото plantarosa

Трендкофе! в записи – Rutube https://rutube.ru/video/private/39bc08f78b696a9963efd498bb38ce7d/?p=qhQMQsfF72clAhVScPBTZw Youtube https://youtu.be/pirb-Ftky94 ☕️Мы обсудили темы российской моды. Выяснили, что нам бы вообще-то не хотелось выделять «российскую» моду из мирового полотна, и считать ее просто модой. 🍦☕️Не успели обсудить, какая "специализация" могла бы быть у моды нашего региона. Как Север Европы (Копенгаген) взял устойчивость, Париж и Милан – элегантность и люкс, Лондон – концептуальность, а Нью-Йорк – демонстрацию богатства, от которой сам же и пробует отойти. 🍦☕️Судя по всему, это станет темой для Тренд Латте: в чем мог бы быть брендинг нашей территории для моды? Как принадлежность могла бы стать опорой для построения концепций и брендинга в моде? ☕️Зато мы обсудили вопросы идентичности и принадлежности, выяснили, что они не противоположны, но существуют одновременно. ☕️Поговорили о том, что мода значит для формирования целостности человеческой идентичности. ☕️Ну, и конечно, я нам подготовила обзор брендов, которые формируют модную сцену в России сегодня. Надеюсь, будет полезно и занимательно. Смотрим в записи! Тренд Латте здесь

До эфира 15 минут. Ждем вас по этой ссылке.

⚖️Балансируя между самовыражением и рынком российская модная сцена сегодня как никогда сталкивается с необходимостью строить свою идентичность. Как справляются с креативным менеджментом и формированием идентичности наши марки – уже завтра на ☕️ ✨Трендкофе! в 13:00 по московскому времени. С нами Андрей Аболенкин – эскперт моды⚡️, Елизавета Фредина – клинический психолог ⚡️ И та-дам, Розмари Турман — тренд-аналитик, куратор профильного направления в Британке, основатель Школы индустрии моды, соискатель степени PhD в области визуальных исследований в НИУ ВШЭ ⚡️– обогатит эту тему своим видением. Возможно, к нам смогут присоединиться и другие эксперты, вы, например! Ждем вас завтра по этой ссылке.

Трендкофе! о российской модной сцене уже в это воскресенье! Ставьте будильник и приходите слушать рассказ о брендах, которые формирут медиа-поле российской моды. Мы будем рассуждать о собственном пути и идентичности. Насколько идентичность важна для усточивости личности, а также как мода нам помогает в этом вопросе. На примере трендов и визуального кода российских марок мы обсудим настроения сегодняшнего дня. Мы также поговорим о том, что это означает сегодня и из этого знания попробуем заглянуть в будущее. Лучшие подборки брендов, блестящие спикеры: Елизавета Фрейдина и Андрей Аболенкин! Приходите на самый вкусный почти летний Трендкофе! в это воскресенье 24 мая в 13:00 по Московскому времени. Ссылка на подключение здесь

В современном дизайне ромашка перестала быть просто цветком. Она стала графическим кодом, который каждая культура и каждый бренд читают по-своему. И сегодня этот мотив возвращается — не как декор, а как конструктивный элемент. В скандинавском дизайне ромашка давно освоена. Marimekko сделала её ярким пятном, символом демократичного оптимизма. Cecile Bahnsen пошла дальше: она вырезает ромашку из ткани, превращая цветок в дырку, в разрез, в игру света и тени. У неё ромашка – не рисунок, а архитектура. Датский подход: убрать живописность, оставить форму. В России тот же мотив звучит иначе. Gapanovich использует вырезанную ромашку как культурную цитату. Здесь она не про геометрию, а про ностальгию и иронию. Узнаваемый образ русского поля проходит через современный крой, получая новую оптику – чуть гротескную, чуть сентиментальную, но всегда осознанную. Что объединяет эти примеры? Ромашка больше не украшение. Она стала приёмом. Её используют для создания объёма, для диалога с тканью, для разговора о памяти или о пустоте. И в этом, кажется, главный тренд: дизайн сегодня не добавляет цветы, он их вырезает, перекраивает, перепридумывает. Ромашка в 2026 году – это не про «миленько». Это про метод. Прихрдите на Трендкофе в это воскресенье послушать о кодах идентичности в моде.

Нью-йоркская модная сцена почти единогласно окрестила февральский показ Tory Burch разворотом бренда — от привычной коммерческой эстетики в сторону более дизайнерского и интеллектуального высказывания. Шоу открыл голос Alan Watts со словами: «Человеку, который все время думает, в конце концов остается думать только о своих мыслях. И так он теряет связь с реальностью». Жест довольно ироничный: с одной стороны, бренд как будто дистанцируется от излишней интеллектуализации моды, а с другой — показывает очень собранную, сложную и “критически одобренную” коллекцию. Но важнее здесь даже не сам Tory Burch, а то, насколько точно показ попал в общее настроение американской сцены. На нью-йоркской неделе моды доминировали идеи защищенности — но не изоляции. Женственность стала более зрелой, устойчивой, менее демонстративно доступной. Вместо агрессивной сексуальности — внутренний каркас. Вместо polished perfection — характер и присутствие. Отсюда и любовь дизайнеров к тяжелым, почти “земным” материалам: плотной шерсти, мохеру, коже, бархату, фактурному трикотажу. Многие критики связывали это с коллективной усталостью от цифровой среды и желанием вернуть ощущение физической реальности — буквально почувствовать одежду. Параллельно усилился интерес к ремесленности как к антидоту цифровизации: ручные техники, сложные текстуры, видимая работа материала. И вместе с этим — эстетика контролируемого драматизма: темные оттенки, длинные силуэты, архитектурные плечи, городская романтика и легкая незавершенность образов вместо стерильной эстетики clean girl. Подробнее о коллекции — в канале @trendbookopen. А завтра а Тренд Латте появится разбор этих трендов с примерами.

Изменение в расписании: с нами два приглашенных эксперта. и чтобы сделать эту встречу возможной, мы начнем в 13 часов по Мск. Дата без изменений: 24 мая. ———————————- Все мы лайкали поющих генеренок в кокошниках. Многие из нас даже местами ощущают гордость за принадлежность к Великой Нации. Однако, что значит для моды в России этот новый виток патриотизма и любви к сельскому опрощенству в дизайне? Присоединяйтесь к нам 24 мая в 13 часов по Мск на ТРЕНДКОФЕ! Мы не будем пробовать измерять российскую модную сцену "простым аршином", но посмотрим на нее изнутри. Как человек у психолога разбирается со своей идентичностью, так и мы попробуем рассмотреть российскую модную сцену, как данность. На правах пользователей. Эксперты этого релиза ТРЕНДКОФЕ! ✨Андрей Аболенкин – Андрей Аболенкин – эксперт моды, спикер различных мероприятий, преподаватель, тонко чувствующий эстет. А также ✨Елизавета Фрейдина – клинический психолог, гештальт-терапевт, арт-терапевт, преподаватель и практикующий психолог. Ссылка для подключения в комментарии к этому посту. Ставьте напоминание с ссылкой и приходите разделить с нами этот момент красоты и светлых мыслей о будущем.

Изменение в расписании: с нами два приглашенных эксперта. и чтобы сделать эту встречу возможной, мы начнем в 13 часов по Мск. Дата без изменений: 24 мая. Все мы лайкали поющих генеренок в кокошниках. Многие из нас даже местами ощущают гордость за принадлежность к Великой Нации. Однако, что значит для моды в России этот новый виток патриотизма и любви к сельскому опрощенству в дизайне? Присоединяйтесь к нам 24 мая в 13 часов по Мск на ТРЕНДКОФЕ! Мы не будем пробовать измерять российскую модную сцену "простым аршином", но посмотрим на нее изнутри. Как человек у психолога разбирается со своей идентичностью, так и мы попробуем рассмотреть российскую модную сцену, как данность. На правах пользователей.

ТРЕНДКОФЕ! о моде в России. С нами эксперт и тонко-чувствующий человек Андрей Аболенкин. Мы поговорим о том, из чего сегодная состоит медная сцена в России. А также затронем вопрос формирования идентичности и поиска собственного пути и идентичности. На эту тему нам поможет поразмышлять клинический психолог Елизавета Фрейдина. Что значит для человека идентичность и почему она так важна? На фото работы Ахмадулиной и Loro Piana. Похожие, но разные... но похожие. Ставьте напоминлку и приходите слушать Трендкофе! Мода в России в воскресение 24 мая в 11:00 по Мск Подписывайтесь на бота, чтобы получать приглашения на Трендкофе!

Нутрикосметика – главный тренд в бьюти. Вы думали нам расскажут какого цвета покупать помаду? Но нет) Индустрия красоты проживает глубинную трансформацию. Мы больше не хотим скрывать под слоем косметики следы утсалости или старения. Мы хотим быть и выглядеть моложе. Главный герой нутрикосметики впрочем не про возраст, а про лишний вес. GPL-1 был разработан для борьбы с диабетом, однако нашел себя в борьбе с лишним весом. Он дает сигнал – "Я сыт" – и люди начинают терять до 15-20% веса за несколько месяцев. И что? Как что? После такого человек автоматичеси становится клиентом различных средств и комплексов процедур по подтяжке и восстановлению овала лица, рук, ног, живота... Вот кто самый эффекивный продавец бьюти продуктов. Иначе декствуют вещества группы NAD+. Ну, про цвет помады. Скорее холодные оттенки – лиловый, бордовый – такие цвета нам предлагают корейские бренды в этом году.

А этой неделе в Тренд Латте снова обратимся к Сеулу и посмотрим на ключевые бренды и их визуальные коммуникации. Смотрите, FKA twigs в новом ролике для Gentle Monster 🌸 Видели это окрашивание волос и точно в цвет веснушки. Видели как пятна повторяют текстуры хищных растений? Очень красивая работа. 🍄 В воскресенье будет разбор трендов на корейских примерах.