Кимчиграм

В связи с ростом беспокойства в Корее по поводу безопасности продуктов питания, вызванного скандалом с китайской капустой, в которой обнаружен формальдегид, администрация Сеула приняла решение проводить отбор и проверку китайской капусты и кимчи, поступающих на оптовые рынки и в розничную торговлю, а также ежемесячно публиковать результаты. 31 августа администрация Сеула объявила о введении в действие четырёх основных мер по обеспечению безопасности в целях устранения беспокойства граждан, связанного с капустой, содержащей формальдегид. Эти четыре меры включают: проведение специальных проверок по происхождению и гигиене примерно в 9 500 заведениях, занимающихся продажей кимчи; отбор и проверку китайской капусты и кимчи, распространяемых как в офлайн-, так и в онлайн-магазинах; отбор и проверку китайской капусты, поступающей на оптовые рынки, такие как рынок Карак; а также регулярное обнародование результатов проверок на содержание формальдегида в импортной капусте и кимчи, распространяемых на внутреннем рынке. Недавно стало известно, что в некоторых районах провинции Хэбэй для сохранения свежести капусты использовался формальдегид, что вызвало широкий резонанс. Формальдегид относится к «канцерогенам 1-й группы» по классификации Международного агентства по изучению рака (IARC) при Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Он используется в промышленности, для дезинфекции, а также для консервирования биологических тканей. По результатам проверок, проведённых Управлением по безопасности пищевых продуктов и лекарственных средств до 27 августа, в 82 образцах китайской капусты, кимчи из пекинской капусты и засоленной капусты, находящихся в обращении на внутреннем рынке, формальдегид обнаружен не был. #кимчиграм #корея_новости

Глобальный бренд корейской кухни «Bibigo» компании CJ CheilJedang приступил к продвижению корейского ким (нори) на стадионах профессиональных спортивных команд США. CJ CheilJedang сообщила, что недавно провела акцию по раздаче пробников ким «Бибиго» на домашних матчах клуба «Лос-Анджелес ФК» (LAFC) из американской МЛС (Major League Soccer) и команды «Сан-Франциско Джайентс» из МЛБ (Major League Baseball). Данное мероприятие было организовано в рамках проекта «Sea Sports» Министерства океанов и рыбного хозяйства в сотрудничестве с кампанией «GIM» — глобальным интегрированным брендом корейского ламинарии, продвигаемым Центральным союзом рыболовецких кооперативов. CJ CheilJedang провела два из семи запланированных мероприятий, раздав местным зрителям 2000 упаковок ламинарии Bibigo. 15 августа первое мероприятие прошло на стадионе BMO в Лос-Анджелесе во время фестиваля «KCON LA» на матче между LAFC и «Сан-Диего ФК». Затем 29-го числа на стадионе «Оракл Парк» в Сан-Франциско во время матча между «Сан-Франциско Джайентс» и «Аризона Даймондбэкс» компания прорекламировала ламинарию «Бибиго» в рамках «Дня Баблхед» с участием футболиста Ли Чон Ху. CJ CheilJedang установила баннеры Bibigo на стадионе, а также пригласила блогеров и провела рекламную кампанию в социальных сетях. Стратегия компании заключается в том, чтобы повысить узнаваемость Bibigo и корейской кухни, представляя корейские водоросли как удобную закуску для зрителей спортивных мероприятий. CJ CheilJedang расширяет контакты с американскими потребителями посредством локального маркетинга, использующего спортивные мероприятия. Стратегия компании заключается в том, чтобы, подчеркивая удобство употребления ламинарии ким во время просмотра матчей, выйти за пределы существующей аудитории любителей корейской кухни и завоевать рынок снеков, одновременно повышая узнаваемость бренда Bibigo. #кимчиграм #корея_новости

Объем отгрузок алкогольной продукции в Корее упал ниже отметки в 3 млн ㎘ (килолитров) впервые за 27 лет. Объем отгрузок пива и соджу сокращался третий год подряд с 2022 года, а объем отгрузок тхакчу (макколли) снижается уже пятый год подряд. В прошлом году объем отгрузок алкогольной продукции на внутреннем рынке составил 2,988 млн кл. Что касается отдельных видов алкоголя, то пиво, занимающее наибольшую долю рынка, показало в прошлом году объем отгрузок в 1,519 млн куб. м, продемонстрировав снижение в течение трех лет с 2022 года (1,698 млн куб. м → 1,687 млн куб. м → 1,637 млн куб. м → 1,519 млн куб. м). Объем отгрузок сочжу ректификата, занимающего второе место по доле рынка, также сокращался третий год подряд с 2022 года (862 тыс. кв. м → 844 тыс. кв. м → 816 тыс. кв. м → 793 тыс. кв. м) и опустился ниже отметки в 800 тыс. кв. м. Объем отгрузок тхакчу, сократившийся с 380 тыс. куб. м в 2020 году до 363 тыс. куб. м в 2021 году, продолжал снижаться в течение пяти лет (363 тыс. куб. м → 343 тыс. куб. м → 339 тыс. куб. м → 335 тыс. куб. м → 318 тыс. куб. м). В качестве причин таких изменений называются забота о здоровье, старение населения, сокращение численности населения и изменения в культуре корпоративных ужинов. В поведении потребителей алкогольной продукции также отмечается тенденция к снижению как частоты потребления, так и объема употребляемого алкоголя. Наблюдается тенденция к сегментации потребления: вместо того, чтобы пить меньше, потребители выбирают конкретные продукты или новые виды алкоголя. В прошлом году объем отгрузок фруктовых вин квасильчжу на внутреннем рынке составил 17 000 кл, вновь превысив отметку в 17 000 кл, достигнутую в 2021 году. Кроме того, объем отгрузок на внутренний рынок обычных дистиллированных напитков (4 тыс. кл) и бренди (31 кл), полученного путем дистилляции ферментированных фруктов — в прошлом году достиг максимального уровня с 2015 года (5 тыс. кл) и 2017 года (77 кл) соответственно. #кимчиграм #корейский_алкоголь

В обновлённом рейтинге «100 худших блюд из риса в мире», опубликованном международным сайтом по оценке кулинарных блюд TasteAtlas, сразу пять корейских блюд из риса вошли в список. Рис с ростками фасоли кхоннамуль пап занял 3-е место с оценкой 2,4 из 5, «нюд-кимбап» — 8-е с оценкой 2,7, а «чхунму-кимбап» и «пэксольги» с одинаковой оценкой 3,2 заняли 48-е и 49-е места соответственно, а «каретток» с оценкой 3,5 — 88-е. Новость о том, что привычные для корейцев блюда из риса и рисовых лепешек оказались в списке «худших в мире», вызвала в Корее волну возмущения. TasteAtlas — это гастрономическая энциклопедия и платформа для оценки, в которой собрана информация о традиционных блюдах разных стран мира, местных продуктах и аутентичных ресторанах. С момента запуска сервиса в 2018 году он регулярно публикует различные рейтинги, основанные на оценках пользователей, причём, по словам администрации, это не просто голосование по популярности. Система отфильтровывает аккаунты ботов, а также оценки, содержащие безоговорочную поддержку или уничижительные высказывания в адрес определённых стран. Первое место в общем рейтинге занял десерт из штата Миннесота (США) под названием «Глорифайд Райс» (Glorified Rice) — смесь консервированных ананасов и взбитых сливок с рисом — с оценкой 2,2 балла. Второе место заняло домашнее блюдо из Иерусалима (Израиль) «Орез Шуит» (Orez Shuit) — смесь белого риса, фасоли и помидоров, приготовленная на медленном огне (2,3 балла). Далее на 4-м месте оказалось итальянское ризотто с клубникой «Ризотто але Фраголе» (2,5 балла), а на 5-м — армянский праздничный десерт «Гапама» (2,5 балла), приготовленный из риса и сухофруктов, запечённых в тыкве. В рейтинг вошли также два блюда японской кухни. Токийский рис с густым соусом «Дзукадон» занял 6-е место (2,6 балла), а клейкий рис с красной фасолью «Секихан» — 7-е (2,6 балла). Проблема заключается в том, что у всех попавших в список корейских блюд есть свой особый способ «правильного» употребления. Каретток раскрывает свою истинную ценность только тогда, когда его поджаривают до горячего состояния и макают в мёд; только в сочетании с молоком свежеиспечённый пэксольги приобретает свой истинный вкус; а рис с ростками соевых бобов становится полноценным блюдом только после того, как его тщательно перемешают с приправой. Среди корейцев звучат мнения, что оценки, поставленные без учёта таких деталей, а лишь на основе самого риса или рисовых лепешек, не могут не вызывать у них чувство несправедливости. В частности, результат, при котором «чхунму-кимпап» занял 48-е место, заставит нахмуриться любого, кто хоть немного разбирается в кимпапе. «Чхунму-кимпап» — блюдо, родом из района Тонён в провинции Южная Кёнсан, которое готовят, заворачивая в листы ламинарии только рис, а затем подают с кимчи из редьки и заправленных острым соусов кальмаров. Это блюдо возникло благодаря тому, что жены рыбаков из, готовя кимпап для мужей, отправляющихся в море, придумали подавать гарниры отдельно, чтобы ингредиенты внутри кимпаба не портились. То же самое касается и пэксольги. Поскольку это блюдо, приготовленное просто путем смешивания рисовой муки с сахаром, водой и солью и варки на пару, само по себе имеет довольно нейтральный вкус, но, как показывает общий опыт корейцев, только когда свежеприготовленный горячий пэксольги едят вместе с прохладным молоком, в нем раскрывается нежная сладость и мягкая текстура. То же самое касается каретток: вместо того чтобы есть их в твердом, застывшем виде, их следует поджарить на сковороде или на огоне до золотистого цвета и макать в мед или рисовый сироп — только так можно в полной мере насладиться хрустящей корочкой и упругой текстурой внутри. Это не первый раз, когда корейская еда попадает в список «худших» по версии TasteAtlas. В «100 худших блюд мира», опубликованном в декабре прошлого года, были включены ферментированный скат (51-е место), тянучка «ёт» (68-е место), рис с ростками соевых бобов (81-е место) и оладьи из тофу «тубучжон»(84-е место). #кимчиграм #корейская_еда #корея_новости

Будэ ччигэ (부대찌개) — это корейское армейское рагу, которое подают с острым бульоном и различными ингредиентами. Основными ингредиентами являются ветчина и колбаса, кимчи, свинина и тофу смешиваются вместе, а для остроты добавляется бульон. Некоторые добавляют лапшу рамен и едят это блюдо вместе. Чем больше ветчины и колбасы в блюде, тем вкуснее оно получается. Вкусно даже если добавить достаточно бульона и варить его с лапшой рамен.

Хотток - блинчик с начинкой из коричневого сахара и корицы, популярное зимнее лакомство, пришло в Корею из Китая. Слова, к которым добавляется приставка «хо-», такие как «хотток», «ходу», «хомиль» и «ходжуми», происходят от китайского иероглифа 胡, обозначающего северные кочевые народы; поэтому можно считать, что все слова с этим иероглифом связаны с традициями, привнесенными этими народами. В эпоху династии Тан, когда «хуши» (胡食) — блюда из пшеничной муки, такие как хлеб и лапша, — были очень популярны, в столице Чанъане процветали специализированные лавки по продаже хоттока, и, согласно записям, в каждом регионе существовал свой уникальный способ его приготовления. В отличие от Китая, в Корее климат не подходил для выращивания пшеницы, и ее было мало. Древние корейцы в основном употребляли пшеницу в виде пшеничной каши; позже, примерно в период государства Корё, монахи, побывавшие на учебе в Китае, освоили искусство изготовления лапши и начали есть лапшу, а также научились лепить пельмени, благодаря чему пельмени также получили широкое распространение. Появление хотток, как и лапши чажанмён, послужило восстание Имо 1882 года. Восстание Имо было подавлено с помощью, к которой король Кочжон и императрица Мёнсон обратились к Китаю. Впоследствии Китай и Чосон подписали «Устав о сухопутной и морской торговле между Чосоном и Китаем», и именно тогда в Чосон начали прибывать китайские эмигранты. Хотток также появился примерно в это время, поэтому можно считать, что его история насчитывает около 140 лет. Уже в 1889 году в Сеуле работала пекарня «Пусин» (福星麵包房), где продавали хотток и которой управляли китайцы из провинции Гуандун; а к 1906 году их число выросло до 17, а к 1923 году увеличилось до 203. Хотток был блюдом, которое соответствовало вкусам корейцев и стоило недорого в то время, когда культура питания вне дома ещё не была развита, поэтому он пользовался огромной популярностью среди простого народа. Лавки хотток китайской общины процветали вплоть до 1950-х и 1960-х годов; в 1963 году в таких крупных городах, как Сеул, Инчхон, Кунсан, Пусан, Тэгу и Мокпо, работало около 500 таких лавок. Однако в 1970-х годах с появлением сладких паровых булочек хоппан дело у китайских лавок хотток пошло на спад. Хотток нужно было выпекать в печи на углях, что занимало много времени, в то время как хоппан можно было просто приготовить на пару, к тому же он имел более выраженный сладкий вкус, благодаря чему и получил широкое распространение. Кроме того, ужесточение экологических норм относительно использования угольных печей еще больше затруднили их работу. Из-за этого в 1970-х годах количество китайских лавок хотток резко сократилось. #кимчиграм #корейская_еда

Бурную дискуссию в корейском интернете вызвала история о том, как в кафе посетители сменили ребенку подгузник, после чего окружающие гости не смогли есть и ушли. В прошлом месяце стало известно о случае, когда в ресторане сменили ребенку подгузник, а использованный подгузник просто оставили на столе, и поскольку подобные инциденты повторяются, продолжаются дискуссии о правилах поведения родителей с детьми в общественных местах. Как сообщила программа JTBC «Главный по происшествиям», мужчина недавно заказал торт и смузи в одном из кафе рядом с пляжем, начал наслаждаться едой и вдруг почувствовал странный запах. Оглядевшись по сторонам, онизаметил, как две женщины меняли подгузник ребенку, сидящему между ними. В тот момент в кафе была полная посадка, но женщины, не обращая внимания на посетителей, все же сменили ребенку подгузник прямо в кафе. Мужчине стало так противно, что он не смог доесть заказанную еду и ушел. Это не первый случай, когда в ресторанах, кафе и других заведениях, где подают еду, возникают споры по поводу смены подгузников у детей. В прошлом месяце широкий резонанс вызвал случай, когда в ресторане кхалькуксу в Чхонане семья во время обеда сменила ребенку подгузник и ушла, оставив использованный подгузник на столе. На опубликованном тогда видео запечатлено, как семья подняла ребенка, сидевшего в детском стульчике, и сменила ему подгузник прямо рядом с обеденным столом. Затем они скатали использованный подгузник в рулон, оставили его на столе вместе с другими отходами, такими как одноразовые нагрудники, и покинули ресторан. Владелец ресторана обнаружил использованный подгузник, когда убирал стол после того, как посетители расплатились и ушли. #кимчиграм #корея_новости

В последние несколько лет отношение к корейским спиртным напиткам меняется. Разнообразный алкоголь — от тхакчу и якчу до региональных деликатесов, изготовленных из местных сельскохозяйственных продуктов, и напитков, рецепты которых были восстановлены на основе древних текстов, — вновь привлекают внимание потребителей. Однако всего лишь столетие назад самостоятельное приготовление спиртных напитков не было прерогативой лишь некоторых профессиональных винокуров. Для предков корейцев спиртные напитки были частью повседневной жизни. Жанровая сценка художника Ким Хон До изображает путников, пришедших в таверну, которые устроились за столом и едят, а хозяйка встречает гостей у очага. Это типичная жанровая картина, показывающая, как алкоголь и еда потреблялись в повседневной жизни простых людей в поздний период династии Чосон. В каждой семье использовали свой рис и дрожжи, а также свою воду и свой способ приготовления, поэтому вкус домашнего вина, как и рецепты блюд, передавался из поколения в поколение. Это называлось культурой домашнего виноделия каянчжу. Каянчжу — это не просто «вино, приготовленное дома». Это была культура быта, в которой сочетались местные зерновые культуры и вода, передаваемые из поколения в поколение рецепты приготовления вина и технологии брожения. Даже при использовании одних и тех же ингредиентов, варьируя способ приготовления закваски нурук, количество добавок, дозу закваски, соотношение воды и продолжительность брожения, получалось совершенно разное вино. В 1909 году после аннексии Кореи Японией был принят закон о налоге на спиртные напитки, в результате чего была введена современная система налогообложения алкоголя. Впоследствии, в 1916 году вступил в силу указ о налоге на спиртные напитки, вводящий систему производства алкоголя в лицензированных заведениях. А в 1930-х годах была отменена лицензия на изготовление спиртных напитков в домашних условиях, в результате чего культура домашнего виноделия утратила институциональную опору. В результате домашнее вино, которое долгое время варили в каждом доме, стало нелицензированным алкоголем и стало объектом преследования. В ходе этого процесса постепенно прервалась традиция передачи секретов приготовления вина от матери к дочери и от свекрови к невестке. Учитывая особенности культуры домашнего виноделия, которая в большинстве случаев передавалась не через записи, а через опыт и навыки, разрыв в одном-двух поколениях неизбежно привел к исчезновению технологий брожения, накопленных на протяжении сотен лет. Даже после освобождения культура домашнего виноделия не возродилась сразу. Система управления, основанная на лицензировании алкогольной продукции и акцизах, укоренившаяся в период японской колонизации, сохранялась в течение значительного времени, а на фоне войны, индустриализации и нехватки продовольствия наш алкоголь подвергся новым изменениям. Ограничение использования риса в 60-х годах привело к тому, что в то время как производство сочжу методом дистилляции сокращалось, популярными напитками стали сочжу-ректификат и массово производимое пиво. В 1995 году, когда было разрешено изготовление домашнего спиртного для личного потребления, открылся путь для возвращения этого напитка, долгое время находившегося за пределами законодательства, в повседневную жизнь. Так, алкоголь, на некоторое время ушедший из нашей жизни, вновь возвращается на столы людей. Однако прошло слишком много времени, чтобы было просто возрождить старинные традиции. За время столетнего перерыва исчезли бесчисленные сорта алкоголя, рецепты их приготовления, а также опыт людей, передававших эти знания. Именно в этом заключается важность сегодняшних усилий по восстановлению рецептов на основе старинных текстов, изучению традиционного нурука и возвращению к производству алкоголя из местного риса. Сегодня появилась возможность заново прикоснуться к давней корейской культуре винокурения, чем было бы ошибочно не воспользоваться. #кимчиграм #корейский_алкоголь

Мы живем в эпоху, когда можно быстро и легко съесть любую еду в любое время и в любом месте. Достаточно сделать заказ, и еду доставят прямо к вашему дому, а можно просто пойти в заведение и сразу же пообедать. Однако сто лет назад это было невообразимо. Дело в том, что в то время не было такого изобилия продуктов, как сейчас, да и сохранить ингредиенты в свежем виде было сложно. Поэтому как на Востоке, так и на Западе развились методы приготовления пищи с помощью маринования и ферментации. Это позволяло не только хранить продукты и блюда в течение длительного времени, но и сохранять насыщенный вкус, а также полезные для организма питательные вещества. Соление и маринование — один из древнейших способов хранения продуктов в истории человечества. Сохранились записи о том, что около 2000 года до нашей эры в Месопотамии огурцы мариновали в соленом растворе. В Римской империи солдаты, как говорят, мариновали овощи и мясо в уксусе и соли. В Китае ещё до нашей эры развилась культура засаливания овощей или их сохранения в остатках браги после изготовления спиртных напитков, а в Корее ещё до эпохи Трёх королевств овощи мариновали в соли или соевом соусе. Процесс ферментации начался со случайного открытия. Предполагается, что идея возникла на основе наблюдений за тем, как фрукты, упав на землю, естественным образом ферментировались под действием дрожжей и превращались в вино, а прокисшее молоко — в сыр или йогурт. В Месопотамии и Египте развивались технологии дрожжевой ферментации для производства пива и хлеба; на стенах пирамид подробно изображены процессы пивоварения и брожения теста. В Корее, Китае и Японии развились технологии ферментации на основе соевых бобов, что позволило производить соевый соус, соевую пасту и другие соевые продукты. Маринование и ферментация — это схожие способы хранения продуктов, но принципы, лежащие в их основе, различаются. Маринование происходит за счёт явления осмоса, при котором соли, уксус, сахар и другие вещества проникают внутрь продуктов и вытягивают из них влагу. Таким образом, создаётся состояние, в котором не могут выживать гнилостные бактерии и вредные микроорганизмы, что предотвращает порчу продуктов. Ферментация же— это биологический процесс, при котором микроорганизмы, такие как молочнокислые бактерии, дрожжи и плесень, в условиях недостатка или отсутствия кислорода расщепляют органические вещества, такие как сахара и белки, и получают энергию. Белки превращаются в аминокислоты, а углеводы — в органические кислоты; в ходе этого процесса углубляется «вкусовой букет», а также образуются новые питательные вещества Кимчи, приготовленное из капусты, замаринованной в солевом растворе, заправленной специями и прошедшей процесс ферментации, сочетает в себе маринование и ферментацию. Когда-то в Китае утверждали, что паоцай является предшественником кимчи, что в корне неверно. Паоцай — это маринованные или соленые овощи, которые замариновываются целиком в солевом растворе для краткосрочного хранения. А кимчи — это блюдо, в котором сосуществуют маринование и ферментация. Для приготовления кимчи овощи замариновывают в соли, затем равномерно перемешивают с различными приправами и оставляют на определённый период для ферментации. Благодаря маринованию ферментация проходит лучше, что придаёт блюду ещё более насыщенный вкус. При приготовлении традиционных соевых соусов и паст, как и в случае с кимчи, для получения вкуса необходимо сочетание маринования и ферментации. Китайский дубаньцзян, японский натто, корейский твнчжан, а также нуокмам из Юго-Восточной Азии — все эти продукты приобретают свой характерный вкус только после периода маринования и ферментации, становясь превосходными приправами. #кимчиграм #корейская_еда

Нью-Йорк, как и подобает мировому культурному центру, позволяет познакомиться с кухнями разных стран в одном месте. Корейские рестораны в основном сосредоточены в районе Корейтауна на 32-й улице. Еще недавно значительную часть посетителей корейских ресторанов составляли корейцы или американцы корейского происхождения, скучавшие по корейской кухне. Однако сегодня картина изменилась. Перед корейскими ресторанами выстраиваются длинные очереди из людей самых разных национальностей. Раньше, когда корейское правительство провозглашало «глобализацию корейской кухни», это звучало скорее как лозунг, но за несколько лет корейская кухня утвердилась в Нью-Йорке как экзотическая и привлекательная кухня. Теперь не только в Нью-Йорке, но и в любом городе мира встретить корейскую еду — не редкость. Сфера K-фуд расширилась: от рамена и кимчи до кимбапа, ттокпокки, соусов и мороженого. Об этом свидетельствуют и цифры. В 2025 году экспорт сельскохозяйственной и пищевой продукции из Кореи вырос на 4,3 % по сравнению с предыдущим годом и составил 10,41 млрд долларов, впервые в истории превысив отметку в 10 млрд долларов. Таким образом, «K-фуд» выходит за рамки круга потребителей «корейской волны» и становится полноценной отраслью глобальной пищевой промышленности. Экспорт не заканчивается просто отправкой за границу продуктов, которые хорошо продаются в Корее. При длительной транспортировке, изменении срока годности или местных кулинарных условий вкус и качество могут измениться. Стандарты на сырьё и пищевые добавки, маркировка, сертификация, карантин и таможенное оформление, права на товарные знаки, а также местные дистрибьюторские контракты — всё это препятствия, которые необходимо преодолеть. Так, например компания «Хэт-Ип Фуд» из Тэчжона, специализирующаяся на производстве соусов, для решения проблем, связанных с транспортировкой на большие расстояния и хранением при экспорте, преобразовала часть жидких соусов в порошковую форму. Благодаря этому удалось снизить вес и логистическую нагрузку, а также повысить срок хранения и стабильность приготовления блюд на месте, что позволило компании выйти на зарубежные рынки, включая Вьетнам, Китай, Японию и США. Франчайзинговая компания YBF с брендом «Сонби Ккома Кимбап» вышла на зарубежные рынки другим способом. В декабре 2025 года она открыла первый зарубежный франчайзинговый магазин в Бангкоке, Таиланд. Применив стандартизированную систему приготовления и операционный опыт головного офиса, компания также сформировала меню, адаптированное к тайской кулинарной культуре. Для таких блюд, как кимбап, которые готовятся и продаются на месте, экспорта готовой продукции недостаточно. Необходимо объединить рецептуру, закупку сырья, контроль качества, обучение персонала, а также руководства по бренду и управлению в единую систему. ным качеством в любой точке мира. Однако для экспорта системы необходимо обеспечить соответствующее законодательное регулирование. Необходимо определить, в каком объеме предоставлять зарубежным дистрибьюторам эксклюзивные права на продажу, как реагировать в случае узурпации товарного знака на местном рынке, а также как защищать коммерческую тайну, такую как пропорции ингредиентов в соусах и технологии производства. Также требуются положения на случай продолжения использования товарного знака и рецептов после истечения срока действия договора. Важно также определить, законодательство какой страны будет применяться в случае споров и в каком суде или международном арбитраже они будут разрешаться. Государственная поддержка также значительно продвинулась. Министерство иностранных дел и Министерство сельского хозяйства, лесоводства, животноводства и продовольствия определили 30 «зарубежных дипломатических представительств, являющихся центрами экспорта K-Food», которые в сотрудничестве с местными организациями и экспертами помогают устранять препятствия на пути экспорта и выхода на рынок. #кимчиграм #k-food

Кроме того, Министерство сельского хозяйства, лесоводства, животноводства и продовольствия в этом году запустило «Единый центр поддержки экспорта K-Food» под руководством Корпорации по дистрибуции сельскохозяйственной и рыбной продукции (aT), который предоставляет консультации экспертов по таким вопросам, как таможенные пошлины и таможенное оформление, санитарный контроль и карантин, логистика, зарубежная сертификация и права интеллектуальной собственности. #кимчиграм #k-food@kimchegram

Нью-Йорк, как и подобает мировому культурному центру, позволяет познакомиться с кухнями разных стран в одном месте. Корейские рестораны в основном сосредоточены в районе Корейтауна на 32-й улице. Еще недавно значительную часть посетителей корейских ресторанов составляли корейцы или американцы корейского происхождения, скучавшие по корейской кухне. Однако сегодня картина изменилась. Перед корейскими ресторанами выстраиваются длинные очереди из людей самых разных национальностей. Раньше, когда корейское правительство провозглашало «глобализацию корейской кухни», это звучало скорее как лозунг, но за несколько лет корейская кухня утвердилась в Нью-Йорке как экзотическая и привлекательная кухня. Теперь не только в Нью-Йорке, но и в любом городе мира встретить корейскую еду — не редкость. Сфера K-фуд расширилась: от рамена и кимчи до кимбапа, ттокпокки, соусов и мороженого. Об этом свидетельствуют и цифры. В 2025 году экспорт сельскохозяйственной и пищевой продукции из Кореи вырос на 4,3 % по сравнению с предыдущим годом и составил 10,41 млрд долларов, впервые в истории превысив отметку в 10 млрд долларов. Таким образом, «K-фуд» выходит за рамки круга потребителей «корейской волны» и становится полноценной отраслью глобальной пищевой промышленности. Экспорт не заканчивается просто отправкой за границу продуктов, которые хорошо продаются в Корее. При длительной транспортировке, изменении срока годности или местных кулинарных условий вкус и качество могут измениться. Стандарты на сырьё и пищевые добавки, маркировка, сертификация, карантин и таможенное оформление, права на товарные знаки, а также местные дистрибьюторские контракты — всё это препятствия, которые необходимо преодолеть. Так, например компания «Хэт-Ип Фуд» из Тэчжона, специализирующаяся на производстве соусов, для решения проблем, связанных с транспортировкой на большие расстояния и хранением при экспорте, преобразовала часть жидких соусов в порошковую форму. Благодаря этому удалось снизить вес и логистическую нагрузку, а также повысить срок хранения и стабильность приготовления блюд на месте, что позволило компании выйти на зарубежные рынки, включая Вьетнам, Китай, Японию и США. Франчайзинговая компания YBF с брендом «Сонби Ккома Кимбап» вышла на зарубежные рынки другим способом. В декабре 2025 года она открыла первый зарубежный франчайзинговый магазин в Бангкоке, Таиланд. Применив стандартизированную систему приготовления и операционный опыт головного офиса, компания также сформировала меню, адаптированное к тайской кулинарной культуре. Для таких блюд, как кимбап, которые готовятся и продаются на месте, экспорта готовой продукции недостаточно. Необходимо объединить рецептуру, закупку сырья, контроль качества, обучение персонала, а также руководства по бренду и управлению в единую систему. ным качеством в любой точке мира. Однако для экспорта системы необходимо обеспечить соответствующее законодательное регулирование. Необходимо определить, в каком объеме предоставлять зарубежным дистрибьюторам эксклюзивные права на продажу, как реагировать в случае узурпации товарного знака на местном рынке, а также как защищать коммерческую тайну, такую как пропорции ингредиентов в соусах и технологии производства. Также требуются положения на случай продолжения использования товарного знака и рецептов после истечения срока действия договора. Важно также определить, законодательство какой страны будет применяться в случае споров и в каком суде или международном арбитраже они будут разрешаться. Государственная поддержка также значительно продвинулась. Министерство иностранных дел и Министерство сельского хозяйства, лесоводства, животноводства и продовольствия определили 30 «зарубежных дипломатических представительств, являющихся центрами экспорта K-Food», которые в сотрудничестве с местными организациями и экспертами помогают устранять препятствия на пути экспорта и выхода на рынок.

Буддийские монахи считают, что в жизни надо брать пример с лотоса. Он растёт в грязи, но величественно распускает чистый, не запятнанный грязью цветок. Как будто демонстрируя, что можно стойко выстоять даже в суровых жизненных испытаниях, лотос отличается благородством и изяществом. Именно поэтому лотос занимает особое место в буддизме. Он пускает корни в грязной тине и растёт в ней, но его цветок не окрашивается грязью. Именно поэтому лотос сравнивают с аскетом, который, живя в мире, полном страданий, не поддаётся их влиянию и стремится к просветлению. И дело не только в цветке. Лотос, в котором нет ничего лишнего — от корней и листьев до цветка и семян, — в буддизме издавна считается символом жизни и чистоты. Когда в разгар лета лотос проходит пик своего цветения и лепестки один за другим опадают, у листьев лотоса появляется ещё одно применение. Это рис в лотосовых листьях. Литератор эпохи Чосон Косан Юн Сон До в своём стихотворении «Четыре сезона рыбака» писал: «Заверни рис в лотосовый лист и не беспокойся о панчхане». Таким образом, в поэзии эпохи Чосон сохранился образ людей, которые удобно рис, завернутый в листья лотоса. В монастырях рис, завернутый в листья лотоса и приготовленный на пару, считается не столько роскошным блюдом, сколько скромным обедом, который давным-давно брали с собой аскеты, отправляясь в дальний путь. Если завернуть рис в листья лотоса, он не разваривается и приобретает тонкий аромат лотоса. Монах Чжу Хо рассказывает, что вначале, когда он только начинал готовить рис в листьях лотоса, он добавлял в него различные бобовые и крупы. Однако по мере того, как он набирался опыта, количество ингредиентов постепенно сокращалось. Сейчас он кладёт небольшое количество клейкого риса, каштанов, плодов гинкго и корня лотоса, заворачивает всё в листья лотоса и варит на пару. Дело в том, что чем больше ингредиентов, тем насыщеннее становится вкус, но при этом может затушеваться характерный для листьев лотоса тонкий аромат. Блюдо, в котором чем меньше ингредиентов, тем ярче проявляется аромат лотоса. В этом и заключается очарование риса в листьях лотоса. #кимчиграм #корейская_еда

21 августа в Корее возобновился лов плавающих крабов «котке» (꽃게». Спустя два месяца. В обычных морских районах, за исключением акватории пяти островов Западного моря, лов крабов запрещен с 21 июня, когда заканчивается сезон «майских крабов», до 20 августа. Это делается для защиты рыбных ресурсов в период нереста. У крабов с острова Ёнпхён, являющегося основным местом их обитания в акватории пяти островов Западного моря, период нереста наступает позже, поэтому и запрет на лов снимается позже. На острове Ёнпхён лов можно будет начать с 1 сентября. Плавающий краб(Portunus trituberculatus), широко обитающий на побережьях Западного и Южного морей, — это ночное ракообразное, которое днём прячется в песке, а активна только ночью. В отличие от других крабов, его последние лапки похожи на весла, с помощью которых он плавает в воде. Название «꽃게» происходит не от слова «цветок» (кот - 꽃), а от слова «мыс» (кот - 곶). В древности его также записывали иероглифами как «곶해» котхэ (串蟹), что означает «краб с заостренными боками». В период между сезонами запрета на лов крабов наступает два пика сезона. Весной популярны самки с икрой, а сейчас самые вкусные — самец. У самок после нереста мясо почти исчезает, тогда как самцы, не откладывающие икру, активно питались, чтобы перезимовать. Это как если бы жена восстанавливала силы после родов, а муж при этом разъезжал по ресторанам. Осенние самцы крабов — это период, когда они, завершив летнюю линьку, набирают вес, поэтому в их теле накапливаются аминокислоты. Мясо краба, нежное, как сливки, но при этом упругое, обладает пикантным вкусом и характерной сладостью. Обычно, если сравнивать по вкусу наземных или морских животных, в большинстве случаев самки оказываются вкуснее, но именно осень — сезон самцов красных крабов. Половую принадлежность красного краба можно определить по форме брюшного хитина. У самцов он имеет форму заостренной башни, а у самок — круглую и плоскую. #кимчиграм #корейская_еда

Когда начинает дуть холодный ветер, капуста приобретает насыщенный сладкий вкус. В преддверии сезона заготовки кимчи, когда на традиционных рынках появляется сезонная капуста, естественным образом увеличивается количество блюд, приготовленных из неё. Среди них капустные оладьи пэчхучжон считаются деликатесом, который благодаря простым ингредиентам и простому способу приготовления на протяжении долгого времени присутствует на столах простых людей и на рынках. Пэчхучжон— это блюдо, приготовленное из листьев пекинской капусты, обмакнутой в тонкое тесто и обжаренной в масле до золотистого цвета. Нежная сладость, присущая капусте, и пикантный аромат масла гармонично сочетаются, создавая скромный, но насыщенный вкус. Раньше это было региональное блюдо, популярное в основном в провинции Северная Кенсан, но в последнее время, благодаря традиционным рынкам и местным фестивалям, о нем стало известно шире, и число его поклонников по всей стране растет. На рынках капустные блинчики пользовались популярностью как скромная еда. В рыночные дни можно было увидеть, как на широких сковородах, смазанных маслом, обжаривали капустные блинчики до золотистого цвета. Аромат свежеиспечённого блинчика из капусты и горячий пар привлекали внимание прохожих на рынке. Если вы купили кочан пекинской капусты во время заготовки кимчи, стоит отщипнуть несколько листьев и поджарить. Если разорвать свежеприготовленный блинчик из капусты руками и обмакнуть в соевый соус, то прямо за столом можно почувствовать тот же нежный и пикантный вкус, что и на сельском рынке. Ингредиенты просты. Подготовьте 6–8 листьев капусты, 1 стакан пшеничной муки или смеси для блинов, примерно 1 стакан воды, немного соли и растительное масло. Сначала тщательно вымойте листья капусты, а затем хорошо просушите их. Если стебли капусты толстые, слегка расплющите их обратной стороной ножа, чтобы они стали плоскими. Так листья и стебли прожарятся равномерно, а жарить будет гораздо проще. В муку или смесь для блинов добавьте воду и соль и замесите жидкое тесто. Обмакните листья капусты в тесто, а затем выложите на сковороду, обильно смазанную растительным маслом. Обжаривайте на среднем огне, переворачивая с обеих сторон, до золотистого цвета. Важно не наносить тесто слишком толстым слоем. Только в этом случае сохранятся сладкий вкус и нежная текстура капусты. Когда капуста достаточно прожарится, а обе стороны станут золотисто-коричневыми, снимите блинчики со сковороды и подавайте с соусом «чхоканчжан». Соус готовится так. Добавьте в соевый соус немного рисового или яблочного уксуса, а также немного красного перца кочукару или зеленого лука. Капуста — типичный сезонный овощ, который не только вкусен, но и полезен. Благодаря высокому содержанию влаги и низкой калорийности её можно употреблять без опасений поправиться; кроме того, она содержит различные питательные вещества, такие как витамин С, бета-каротин и пищевые волокна. Витамин С обладает антиоксидантным действием, а пищевые волокна способствуют нормальной работе кишечника. #кимчиграм #корейская_еда

Говядину нарезают тонкими ломтиками, замариновывают, а затем раскладывают на решетке. При обжаривании на углях до хрустящей корочки мясо пропитывается дымком. Типичным представителем этого блюда, также известного как «пассак-пулькоги» - хрустящий пулькоги, является «онъян-пулькоги» из деревни Онъян неподалеку от Ульсана. Хотя сейчас это блюдо можно легко попробовать по всей стране, «онъянский пулькоги» остаётся знаковым местным блюдом Онъяна, приготовленным из тонко нарезанной говядины, обжаренной на решётке. Его история уходит корнями в период индустриализации второй половины 1960-х годов. В конце 1960-х годов в связи со строительством автомагистрали в Онъян съехались рабочие со всей страны. Они покупали мясо, ставили решетку на бочку, растопленную угольными брикетами, посыпали его солью и жарили — именно это и считается началом истории оъянского пулькоги. После открытия автомагистрали сюда стали приезжать люди из Кёнчжу, Пусана, Ульсана и других городов, благодаря чему блюдо приобрело известность как местная кулинарная особенность. На то, что «онъян-пулькоги» стал представительным блюдом региона, повлияла сформировавшаяся с давних пор прочная инфраструктура животноводства. Онъян, окружённый горами, с давних времён славился разведением крупного рогатого скота благодаря наличию в окрестностях высококачественных пастбищ. Естественным образом сформировался скотный рынок, где торговали коровами, а также развились скотобойни и мясные лавки, что создало условия для постоянного снабжения свежим мясом. Главная особенность пулькоги из Онъяна заключается в том, что говядину тонко нарезают, маринуют, а затем плоско раскладывают на решетке и обжаривают. Если пулькоги по-сеульски готовят таким образом, что маринованное мясо тушится в собственном соку, то пулькоги из Онъяна кладут прямо на решетку, где мясо обжаривается до хрустящей корочки, теряя влагу. Поэтому его также называют «хрустящим пулькоги». Тонко нарезанное мясо имеет большую площадь соприкосновения с огнем, благодаря чему быстро прожаривается и становится хрустящим, а внутри сохраняются его вкус и текстура. На первый взгляд это может показаться простым способом приготовления, но на самом деле в нём заключена мудрость, позволяющая максимально раскрыть текстуру и вкус мяса. Интересна и история того, как популярность онъянского пулькоги распространилась по всей стране. Он стал известен благодаря сарафанному радио среди рабочих, строивших автомагистрали, в результате чего число посетителей из соседних регионов, таких как Кёнчжу, Пусан и Ульсан, увеличилось; впоследствии, с ростом числа автомобилей, вырос спрос на рестораны и туризм. В 1988 году «онъян-пулькоги» был признан местным традиционным блюдом и стал символом Ульсана. В настоящее время он считается одним из основных видов булгоги наряду с сеульским и кванъянским стилями, а в окрестностях Онъяна сформировались целые кварталы ресторанов, специализирующихся на пулькоги. #кимчиграм #корейская_еда #пулькоги

Когда речь заходит о манду, обычно представляются толстые пельмени, наполненные мясом и овощами. Однако в Тэгу есть тонкие и плоские «напчак манду». Хотя в них мало бататовой лапши и лука джусая, благодаря хрустящему тесту, обжаренному в масле, и своеобразной текстуре это блюдо на протяжении многих лет пользуется популярностью у жителей Тэгу и является одним из символов местной кухни. Напчак манду появились в Тэгу в начале 1960-х годов, а примерно с 1963 года стали продаваться в сиктанах и закрепились в качестве одного из символов местной кухни. Официальный сайт города Тэгу, посвящённый гастрономии, «Daegu Food», представляет плоские пельмени как одно из «10 лучших блюд Тэгу» и объясняет, что это блюдо было создано в начале 1960-х годов в Тэгу как простой вариант традиционных пельменей. В основе появления плоских пельменей лежат продовольственная ситуация после войны и распространение культуры уличной еды в 1960-х годах. Согласно данным «Региональной культуры N» Ассоциации культурных центров Кореи, в то время в Тэгу тесто для пельменей готовили из относительно доступной пшеничной муки, добавляли небольшое количество ингредиентов, таких как бататовая лапша , чеснок и лук джусай. В отличие от обычных пельменей, в них клали меньше начинки, а тонкое тесто обжаривали в масле. Этот простой рецепт, основанный на доступных ингредиентах, впоследствии стал уникальной особенностью пельменей в Тэгу. Обычно плоские пельмени готовят так: между тонкими слоями теста кладут небольшое количество лука и лапши, формируют в виде полумесяца и обжаривают. Их особенностью является не столько обильная начинка, сколько ароматное, золотисто-коричневое тесто с хрустящей и в то же время упругой текстурой. В Тэгу их едят с соевым соусом, зелёным луком и перцем чили или макают в острый бульон для ттокпокки. На распространение плоских пельменей по всему Тэгу повлияли культура закусочных 1960–1970-х годов, а также оживление закусочных и традиционных рынков. В то время правительство проводило политику поощрения смешанного питания и блюд из мучных изделий с целью сокращения потребления риса, в результате чего блюда из муки стали повседневной пищей. В Тэгу плоские пельмени также стали популярным перекусом среди студентов и жителей и продавались в закусочных возле школ. #кимчиграм #корейская_еда

На турнире «US Open», который будет проходить в Нью-Йорке с 30 августа по 13 сентября, будут продаваться корейские кимпапы с пулькоги, стоимость которых составляет 28 долларов за штуку. «New York Post» представила пять ресторанных сетей, которые будут представлены на фуд-корте на стадионе US Open в Флашинге, Квинс, Нью-Йорк. Среди них оказался ресторанный бренд «KIMBOP», созданный предпринимателем корейского происхождения Саймоном Кимом. Он представил кимпап, приготовленный в сотрудничестве с шеф-поваром корейского происхождения Пак Ын Чжо, с добавлением пулькоги, моркови, маринованной редьки, капусты кейл и корня лопуха. Саймон Ким отметил: «Кимпап — это традиционное семейное блюдо, которое напоминает мне о детстве, проведённом в Корее». Он рассказал, что его мать часто готовила ему кимпап, чтобы он мог перекусить во время школьных спортивных праздников. Ким, иммигрант, переехавший в США с семьёй в 13 лет, завоевал популярность благодаря участию в развлекательном шоу корейского телеканала «Crazy Rich Korean». Он также является создателем специализированного ресторана «COQODAQ (Кокодак)», который завоевал популярность в Нью-Йорке благодаря куриным наггетсам с икрой. #кимчиграм #кимпап

Сколько времени должно уходить на то, чтобы выпить чашку кофе? Достаточно нажать одну кнопку, и кофе готов за несколько секунд. Еду доставляют прямо к дверям, а у киосков фаст-фуда заказ оформляется без единого слова с человеком. Мы, живущие в современном мире, всегда считали, что «быстрее» — это прогресс. Однако явление, полностью противоположное этому, также стало одной из тенденций. Мир становится всё быстрее, но люди, напротив, начали тратить деньги на то, что связано с медлительностью. Они ждут, пока медленно заварится чашка кофе эксклюзивного сорта, и проводят время, пока чайные листья не заварятся как следует. Хлеб, прошедший длительную ферментацию, и выдержанные продукты ценятся особенно высоко. В то время как быстрый обед и доставка стали повседневной реальностью, по-прежнему популярны и такие впечатления, как посещение ресторана в назначенное время и неспешное наслаждение многоходовым меню. Почему так? Потому что «скорость» — это уже не единственное, чего нам не хватает. Эффективность выросла, но, как ни парадоксально, время, когда можно просто ничего не делать и ждать, стало ценным. В таких условиях «медлительность» обретает новое значение. Появившиеся в последнее время тенденции, пронизывающие сферу еды и образа жизни — такие как «медленное старение», «низкоскоростное старение» и «цифровой детокс» — хотя и кажутся разными явлениями, имеют одну общую черту. Это стремление самостоятельно регулировать темп жизни и ритм тела вместо того, чтобы безоговорочно стремиться к более быстрому потреблению. Люди стремятся есть медленно, стареть медленно, а порой — отрываться от экранов. В эпоху скорости право выбирать темп стало своего рода образом жизни. Бренды тоже улавливают эти изменения. Поэтому они начали демонстрировать не столько еду и обслуживание, сколько «процесс приготовления и подачи». Они не скрывают, как заваривается кофе, и открывают кухню, чтобы показать процесс приготовления. Рассказывают, сколько дней заняла ферментация, как обжаривали кофейные зёрна, откуда привезены ингредиенты и какой путь они прошли. Здесь ожидание — это не просто задержка. Пока ждёт, потребитель участвует в процессе создания продукта. Чашка кофе превращается из напитка, содержащего кофеин, в «время, когда что-то создается специально для меня». Ценность заключается не в самой медлительности, а в «причине, ради которой стоит ждать». С точки зрения PR это также важное изменение. Если раньше бренды соревновались в том, «насколько быстро они могут предоставить продукт», то теперь им приходится задумываться о том, «как сделать время потребителя значимым». В современном мире выбирают не те бренды, которые отнимают время, а те, которые помогают его приятно провести. Изначально приготовление еды — это процесс, требующий времени. Для приготовления кимчи нужно было дождаться ферментации, алкоголь должен был созреть, а бульон нужно было долго варить, чтобы он приобрел насыщенный вкус. Просто с ускорением ритма повседневной жизни мы на время забыли об этом. Мода на медлительность — это не призыв вернуться в прошлое. В эпоху, когда всё ускорилось, это скорее желание выбирать свой собственный темп. #кимчиграм

С 12 по 26 октября в Чико в Москве и Питере состоится фестиваль крафтового макколли и пхачжонов.