Нет багета🥖нет шампанского!🍾

Всех причастных с днем нефтяника! На фото: пробная дегустация свежего ассамбляжа шампанского шефом де кав одного известного дома. Вне погреба - чтобы оценить влияние посторонней ароматики на органолептическое восприятие

Задай свой вопрос энологу Шампани! Выше я отвечал на вопрос читателя (пусть и не из своего канала - да по фиг, мне не жалко). И в рубрику "Нам пишут читатели" на днях прилетел интересный вопрос от подписчицы: "В Крыму вот-вот начнется сезон, и многие носятся по винограднику, собирая по 100 виноградин с куста для анализа. При этом слышала, что во Франции многие, даже самые "крутые" виноделы, понятия не имеют, что такое pH, не морочат себе голову титрованием и делают все по наитию - и получается супер. Как обстоят дела на самом деле?" Вопрос хороший: на фоне роста популярности виньеронов/рекольтан(т)ов история про винификацию по наитию, фазам Луны и зову сердца, конечно, невероятно романтичная. Со стороны часто кажется, будто в каждой второй винодельне Шампани абсолютно всё так и происходит. Но так ли это? Я сначала хотел сам ответить, а потом мы с Женей подумали и решили: а, давайте - спросим специалиста, да не простого, а настоящего энолога Шампани! Совсем скоро у нас состоится очередная сессия "Внеклассных чтений" для выпускников нашей Академии "Bubble Minds", где, разумеется, среди прочего запланирован очередной крутейший мастер-класс с нашим любимым энологом - Каталиной. Если кто не знает или новенький на канале, для понимания масштаба: она работает с десятками классных виноделов и, по-моему, за все время узнала вообще все секреты региона. Это - человек, который не просто делает вино на одном домене, но знает всю внутреннюю кухню, лабораторную работу и тонкости процессов от и до. И вот идея! Пока другие "эксперты" делают хайп на перепродаже общеизвестных фактов, торгуя пересказом первой страницы Гугла, мы хотим бесплатно дать реальный доступ к уникальным знаниям тем, кто пока не в рядах наших студентов. Просто потому что так правильно. Задавайте то, о чем действительно стоит спросить! Итак! Если у вас есть вопросы к настоящему практикующему энологу Шампани - задавайте их прямо в комментариях под этим постом! Мы соберем самые интересные из них и зададим Каталине на встрече (с указанием авторства, разумеется, если пожелаете :) Первый вопрос (выше) уже готов 👍 Единственное ограничение: если вопрос касается какой-то совсем жесткой коммерческой тайны или конфиденциальных нюансов конкретного хозяйства - тут уж извините, профессия обязывает соблюдать этику. В остальном - обещаем полную открытость и максимальный инсайд. Так что пишите ваши вопросы в комментарии, ждем!

Друзья, позволю себе украсть процитировать вопрос из комментариев в канале @RamonSosnovskiy Просто его мне часто задают в той или иной форме, хотелось бы таки уже ответить: "Почему в Шампани не принимают решения более раннего сбора урожая? Если при жарком лете виноград набирает кондиции, к примеру, уже в августе, его же можно винифицировать? Или это слишком трудоемко - перестроиться и выехать в поля раньше условно положенного?" Сразу предупреждаю: объяснять буду простыми словами, поэтому если меня сейчас читают энологи, биохимики и просто виноделы - без обид, нюансы и формулы можете смело докидывать в комментарии 🤝 Итак, смотрите, в чем главная фишка. Виноградная ягода накапливает два совершенно разных вида спелости: сахарную (технологическую) и фенольную (вместе с ароматической). Когда летом жарит аномальное солнце, уровень сахара внутри ягоды взлетает до небес. Взять 2026 год, когда потенциальный алкоголь в 13% по сахару в Шампани уже никого не пугает, а кое-кто в этом году и вовсе под 15% собрал!) Кислотность при этом стремительно падает. Казалось бы - надо срочно выгонять бригады с секаторами и спасать урожай, иначе вместо кислотной свежей шампани получится плоское, вялое и тяжело-спиртуозное вино прямо на выходе из пресса. Но если сорвать ягоду в этот момент, мы получим пластмассовый помидор из супермаркета. Вроде технологически “по приборам” - крупный, ярко-красный, красивый и ровный, а укусишь - внутри жесткий и… просто никакой. Потому что фенольная и ароматическая спелость за сахаром тупо не успевает. Что же это такое? Если совсем просто, фенольная спелость - это "вкусно и ароматно", то есть вкус, глубокий цвет и сложная ароматика нашего будущего вина. Это момент, когда разрушились травянистые соединения, созрели ароматические прекурсоры, а косточка из зеленой и горькой превратилась в коричневую с легким ореховым тоном. Это - таджикский/азербайджанский (или какой сейчас хитует? :) спелый сочный помидор с рынка по сравнению с биопенопластом массмаркета. Как определить? Только выезжать в поля, брать и пробовать ягоды, чем перед сбором даже самые маститые шефы де кав и занимаются. Чтобы всё это произошло, ягоде нужно время и определенное количество солнечных дней, а не просто экстремальный термометр на пару недель. Ускорить этот процесс физически невозможно - классический случай, когда даже девять женщин за месяц ребенка не родят, всё должно прийти своим чередом) Если рано отжать виноград, набравший сахар на летнем пекле, вместо великого вина мы получим жидкую катастрофу: • Зеленый, агрессивный вкус. Из-за недозревших косточек и кожицы в бокале вылезет неприятная горечь. • Пустой и странный аромат. Вместо спелых фруктов, белых цветов и бриоши мы получим запах свежескошенной травы, сырого лесного ореха и кучу других не самых аппетитных тонов. • Дикий алкогольный перекос. Спирта много, а структуры, тела и ароматики под него нет вообще. Как человек, который лично в Бургундии стоял на сортировочном столе и за эти две недели перепробовал на сборе кучу разных терруаров (от обычных Bourgogne до Ришбура и Эшезо), могу сказать точно: если ягоду сняли раньше и она не набрала глубокого спелого тона, а отдает недозрелой зеленью, даже по цвету визуально - это моментально ощущается во вкусе. По сравнению с нормально вызревшей гроздью рядом это вообще полная катастрофа. Просто зелено и невкусно) А что насчет "перестроиться и выехать в поля раньше"? Вот тут мы упираемся во вторую часть - гигантскую бюрократическую и логистическую бизнес-машину Шампани. Но, как говорил мэтр Каневский: "Это уже совсем другая история..."

Чуть отвлечемся от занудства: предложили попробовать один околовинный сервис, захожу на сайт - смотрю тарифы: — Что-то дороговато за кота в мешке — Дык, ты попробуй недельку бесплатно. — А точно бесплатно? — Абсолютно. Семь дней чистого кайфа. Отмена в один клик. — Без скрытых платежей и подписок ? — Да Бахус упаси, ты о чем! Никаких подвохов в винном братстве, клянусь мелом Шампани! Аккаунт только создай! (Создаю) — А теперь вот сюда - данные кредитки. — Вы ж сказали - бесплатно? — Бесплатно. Только карту дай. — Зачем? — Долго объяснять придется, так надо, короче ) Имя сервиса не называю, он может быть чуть чаще, чем любой ) P.S. И всех родителей, кто пережил летние каникулы с детьми - с 1 сентября! Признавайтесь, кто уже с утра себе бокальчик налил? 🍾 )

Давайте чутка отвлечемся от сбора урожая и года будущего и немного вернемся в год нынешний, ведь заложенные в погреб бутылки нужно как-то продавать. Как же обстоят дела на рынках? Чуть занудной статистики в понедельник, чтобы окончательно проснуться после выходных) Свежие цифры по отгрузкам Шампани за первые семь месяцев 2026 года. На первый взгляд - вроде бы плато и легкая стабилизация: 131.1 млн бутылок с начала года (+1% к 2025-му), скользящие 12 месяцев - 267.4 млн бутылок (-1.1%). От заветной планки в 300 миллионов мы пока далековато. Если закопаться в сухие цифры, вырисовываются три очень четких тренда. Франция проседает, экспорт вытягивает В июле домашний рынок провалился на 11.9% (всего 8.6 млн бутылок). С начала года Франция тоже в минусе на 4.7% (48.4 млн). Внутри страны Шампань становится слишком дорогой историей - местный покупатель затягивает пояса. Зато экспорт спасает ситуацию: +7.9% в июле и +4.7% с начала года (82.7 млн бутылок). Внутри ЕС рост вообще +7.5% (24 млн), да и третьи страны подрастают на 3.6% (58.7 млн). Международный рынок пока готов платить за заветную надпись Champagne на этикетке. Дома, “которые убитые движением рекольтанов”, чувствуют себя увереннее всех У крупных Домов отгрузки подросли на 2.6% с начала года (99.3 млн бутылок). Логика простая: просадку во Франции (-4.2%) они легко перекрыли экспортными каналами (+5.5%). У них есть маркетинговые бюджеты, разветвленная дистрибуция и сила бренда, которую знают от Токио до Нью-Йорка. Виноделы: жесткое расслоение и тиски для ноунеймов А вот у виньеронов ситуация куда печальнее: -4.5% с начала года (21.7 млн бутылок), а в июле - вообще провал на 10.1% (и катастрофические -14.7% внутри Франции). И вот тут нужно четко разделять виноделов на две категории. Звездных культовых ребят вроде Коляна (Ulysse Collin) или Селосса эти цифры вообще не касаются - там жесткие квоты, за ними стоят в очереди и выгребают всё под чистую. А вот массе обычных безымянных рекольтанов сейчас тяжело. Для французского покупателя они стали слишком дорогими как класс (он просто уходит в более доступные альтернативы), а выскочить на экспорт, чтобы компенсировать падение, они не могут - для иностранца это безымянная невкусная бутылка без дистрибуции и понятного маркетинга. И вывод тут напрашивается вполне очевидный: Шампань переключилась с бессмысленной гонки за объемами на сохранение своей ценности. До заветной планки в 300 миллионов бутылок нам сейчас действительно как до Луны. В CIVC сидят далеко не дураки: на урожай 2026 года квоту срезали до 8800 кг/га, что эквивалентно где-то 250 млн бутылок. Это самый низкий лимит со времен ковидного 2020 года. Да и природа в этом сезоне добавила свои коррективы, так что регион совершенно сознательно закручивает краник, чтобы подсушить запасы в погребах и не обрушить статус и ценность бренда. Из этого расклада вытекают три простых вывода: • Мечты о 300 миллионах на ближайшие годы можно спокойно убрать на полку. Стратегия предельно простая и прагматичная: лучше продать 250 миллионов бутылок, но дорого, чем залить рынок дешевыми пузырьками. И CIVC будет это регулировать в отсутствие спроса. • Никакой катастрофы нет, идет нормальная коррекция после постковидного перегрева. Экспорт подрастает, международный покупатель цену пока держит, а падение во Франции - естественная реакция на выросший ценник. • Рынок становится еще более жестоким к слабым игрокам. Сильные дома будут выжимать максимум за счет брендинга, культовые виноделы продолжат продаваться по квотам в мгновение ока (если ценник не задерут в потолок на домене), а вот безымянным рекольтанам придется либо срочно учиться делать качественный продукт и маркетинг, либо уступать место на полке другим игристым или более удачливым коллегам. Так что без паники: я не устану повторять, что Шампань - это в первую очередь гигантская, идеально смазанная бизнес-машина, приятным бонусом к которой идет отличное вино в нашем бокале. А уж серьезный бизнес свой выход всегда найдет и под любые реалии адаптируется)

На выходных чуть отойдем от занудства администратора канала и давайте посмотрим занудство занимательно-профессиональное) Не так давно наткнулся на классные видео в одной социальной сети 📷 (ищутся по @thewinestoreshow ) - такие небольшие скетчи на английском буквально на пару минут. Выходят еженедельно, сняты очень занятно, при этом - в каждом эпизоде есть легкий педагогический элемент: то про сульфиты на пальцах растолкуют, то про танины разложат, то по технологиями пройдутся, то - ещё какую винную скрепу расшатают. Первый выпуск был, само собой, про Шампань, и там даже засветился один мой любимый бренд. А сам мэтр этого Дома потом еще и благополучно лайкнул этот ролик, что как бы намекает на знак качества и окончательное одобрение высших инстанций) В общем, нисколько не претендуя на авторство, выложу у себя этот эпизод. Если зайдет - выше уже написал, где искать все остальные серии. Приятного просмотра и отличных выходных!

Давайте в пятницу вечером слегка порассуждаем про винную терминологию, а именно про разницу между "питкостью" и "гастрономичностью", потому что эти понятия многие до сих пор путают. Сам термин "питкость" в нашей профессиональной среде вызывает кучу споров, и я знаю истории, когда сомелье или кавистам буквально запрещают его использовать, хотя понятие максимально ёмкое и отлично передает суть. Мне кажется, что дело не столько в смысле, сколько именно в самом слове "питкость" как таковом. У нас оно воспринимается с неуважительным оттенком, будто перед нами персонаж из романов Гашека вроде чеха Питко Вино или мистер Питкин из старой комедии. При этом в английском спокойно говорят drinkable, а во французском существует абсолютно легитимное buvabilité, которые прекрасно живут даже в околопрофессиональной среде, и все зависит исключительно от вашей интонации и контекста. Я лично не раз говорил французским виноделам, что их вино получилось очень buvable, и это всегда воспринималось ими как отличный комплимент. Но главное тут даже не в терминологии, а в том, что питкое и гастрономичное вино - это принципиально разные истории. "Питкое" вино прекрасно своей понятной простотой, над ним не нужно сидеть с задумчивым лицом и разгадывать смыслы, его можно просто с удовольствием выпить. "Гастрономичность" работает иначе, потому что такое вино изначально создается как идеальный компаньон к еде. А если мы говорим про ультрагастрономичное шампанское, то это вообще универсальный солдат, под который не требуется часами подбирать изощренные сочетания. Если отбросить совсем уж экстремальные штуки вроде васаби или жгучих специй, способных дать неприятную горчинку в послевкусии, такое шампанское красиво вытянет практически весь стол. Для меня одним из эталонов подобной универсальности выступает André Jacquart по всей своей линейке, где деликатная работа с бочкой дает тонкую сладость без ванили, передубленности и излишней оксидации, за счет чего вино филигранно подсвечивает вкус блюда. Из той же категории и Duménil 2018 года, где в жаркий миллезим было очень легко провалиться в компотную тяжесть, но за счет фирменной стилистики винодел отлично вытащил кюве свежей кислотностью. Понятно, что такая пара в бокалах легко сыграла бы и со сложными изысками. Но зачем же мудрствовать лукаво, когда можно просто взять хорошие тигровые креветки, быстро пожарить их в смеси оливкового и сливочного масла с чесночком и петрушкой, добавить каплю лимона, да подать всё это со свежим хрустящим багетом с солью и перцем из пекарни. Получается самый настоящий о-ля-ля 🤌 P.S. Сегодня в бокале: 🍾 André Jacquart - Blanc de Blancs Vertus Experience 🍾 Duménil - Millésime 2018 Хорошей вам пятницы и отличных выходных!

Если вы задавали себе (или кому-то другому) вопрос о том, как выглядит тот или иной сорт винограда Шампани в виде грозди ягод на сборе, то вот вам - видеоответ от Drappier. В виде бонуса: правильное произношение на французском языке именно так, как тот или иной сорт называют в Шампани. Le Blanc Vrai est le nom local utilisé en Champagne pour désigner le cépage Pinot Blanc (ou Pinot Blanc Vrai) - доплатите в кассу 20€ за урок Спасибо нашему подписчику Сергею за шеринг 🤝

Пока вся Шампань находится в легком шоке от получаемых градусов (пока что потенциальных) в будущих винах, наблюдая цифры в 13-14%, а кое-где - даже и 15% алкоголя в момент сбора, давайте за завтраком с сырниками попробуем поугадывать, чего вообще ждать от этого жаркого года. Понятно, что ситуация беспрецедентная, но в плане эволюции миллезима 2026 год пока можно попробовать сравнить с 2018-м. Следующие за ним жаркие года оценивать в плане развития в бутылке ещё рано. Экстремальный 2003-й я бы не брал: тогда жара была всем в новинку, никто толком не понял, что произошло и как с этим жить. А вот к 2018 году руку уже набили. Приведу пример. Duménil Millésime 2018 (алко 12.5%) сейчас пробуется у меня гораздо интереснее, чем их же Special Club 2018. И тут важная деталь. Special Club - это не просто "супер-пупер кюве" винодела. Это в первую очередь честное выражение терруара и руки мастера. То есть, даже если хочется сделать максимально красиво, вино обязано отражать особенности своего места. А вот классический "миллезим" - история про другое: "Я хочу и знаю, как сделать вкусно, пусть даже вопреки привычному терруару". И в 2018 году Duménil сделали в нем 60% Шардо, 20% Пино и 20% Менье, что менее типично для деревушки в Montagne de Reims (в отличие от их Special Club, где 60% Пино и 40% Шардо). Так вот, их 2018 миллезим на релизе был очень понятным, сочным и кислотным. Сейчас сладость и спелые фрукты остались, сухофруктов или увядания ещё нет, но звенящая свежесть уже потихоньку начинает уходить - хотя после дегоржажа прошло всего лишь три года. Если аккуратно прогнозировать 2026-й, мне кажется следующее. Если винодел не целился филигранно сделать великий миллезим, высчитывая даты сбора и подбирая конкретные парсели, этот год будет годом резервных вин (особенно где-то в Aube или Côte de Sézanne), а не миллезима. Но вот что будут делать Дома вроде Moët & Chandon, где базовый брют по сути является "квазимиллезимом" из-за небольшого количества и глубины резервных вин - вопрос открытый. Публика 13.5% брют не оценит, как мне кажется. С другой стороны: шеф де кав и достижения энологии творят чудеса… 😉 Что касается потенциала выдержки: думаю, такие вина будут готовыми сразу на этапе релиза. Нас может ждать приятный сюрприз в духе 2006 года, когда престиж-кюве можно было пить практически сразу, а не закладывать на двадцать лет в погреб. Прав я или нет - покажет время. А вы как думаете, какие будет предположения? Погадаем на кофейной гуще после сырников? 🧙

Ну что, друзья, немного инсайдов - вести с полей: сбор урожая в Шампани-2026. Жара до 30 градусов и выше, которая стояла здесь еще на выходных, наконец спала, но последствия этого знойного лета и пика прямо перед сбором Шампань расхлебывает прямо сейчас. Директор по исследованиям CIVC Sébastien Debuisson прямо говорит: этот сбор задает тон на годы вперед, привыкайте. Самый громкий инсайд: Jean-Baptiste Lécaillon решил не делать Cristal Rosé 2026 года. При этом, как ни странно, ягоды и сок по своим параметрам для действительно очень жаркого (у меня чисто субъективное ощущение, что я с середины июня ниже 30С не видел) сезона получились отличными. Ягода не такая уж и плохая, не компот, но из-за жары танины в кожице стали слишком жесткими и иссушающими для стилистики Кристаля. В итоге Жан-Батист пустил этот пино нуар с легендарного парселя La Villers в Aÿ на белое вино. Но вообще параметры урожая в этом году удивляют всех, кто сейчас дегустирует его на прессах: от Georges Laval в Cumières до Eric Rodez в Ambonnay. Плотность, баланс и поразительная свежесть при очень низком pH. Хотя и ягоды мало, и она сама по себе очень мелкая (помните, я выше писал про "горошек"). А чтобы вы понимали, что там с сахаром: инсайд с Côte de Sézanne (если автор-аноним захочет - с радостью предоставлю трибуну) говорит, что потенциальный алкоголь доходит до 14 градусов (!). А мы ведь с вами знаем, что вторичная ферментация в бутылке добавит еще 1.5 градуса. Выводы делаем сами. При этом самое интересное - поведение многих виноделов. Градус запредельный, урожай на зное подсох, а на виноградниках в прошлые дни была часто... тишина. Причины две. Первая - банальная экономия: выводить сборщиков в праздничную субботу и воскресенье во Франции означает платить двойные оклады. В год с низкой урожайностью многие просто решили не тратиться. Вторая - иллюзии. Многие сидели и ждали дождей, надеясь, что ягоды "наливаются водой", наберут вес и сбросят сахар. Только вот в новых реалиях это плохо работает: и с ливнями даже сейчас не густо, и вместо разбавления виноград в таких условиях сохраняет потенциальный градус алкоголя, усложняя прессование и винификацию. Разумеется, не обошлось без скандалов: уже двух виноделов прижали за "рабские условия труда". Ну вот рили? Понимаю, что год сложный, но Шампань - это регион, у которого в целом - есть деньги. И знали же, что набьют чучело из кого-то после громких разбирательств прошлого года (см. мою публикацию про Anavim), но все равно каждый думает, что он умнее всех. А чучело набивать умеют, не надо так шутить... P.S. Кстати, Dumangin (он не только классную ратафию делает, но и хорошее шампанское) 18 числа в Chigny-les-Roses сбор уже закончил, запросив dérogation. Мне кажется, даже он, будучи адептом раннего сбора, слегка прифигел от происходящего. Такие вот дела. P.P.S. смотрю каналы - сплошные репосты виноделов с соцсетей в этом году, и те - куцые какие-то ( Видимо, в поля никого не послали. Попробуем хоть немного добавить информации с эпицентра событий

Ура! Наконец-то по-настоящему - дома! А дома - домик хорошо идёт ) Я только сейчас понял. что со всеми этими поездками я не ел сырников аж с конца июня, а потому сейчас они особенно вкусны и приятны. Возвращаемся в привычную нормальную шампожизнь...

Сегодня вообще-то хотел про ассамбляж написать, как обещал, но тут хорошие знакомые из Шампани пересылают нам с Женей фото свежего номера La Champagne Viticole: "А мы тут про вашу Академию читаем, вы в курсе вообще?" Офигеть! И нет, это не мы купили рекламный баннер в подвале на последней странице какого-то местечкового глянца. Мы вообще были абсолютно не в курсе) Поясню для понимания, почему “офигеть”. La Champagne Viticole - это не просто журнал, а официальный печатный орган SGV (Syndicat Général des Vignerons de la Champagne) и главный профессиональный вестник региона с 1909 года. Если в Шампани происходит что-то важное для индустрии, законодательства, экономики или образования, то попадает на страницы этого издания. Он приходит по подписке буквально всем: от мелких виноделов до шефов де кав крупных домов, являясь, по сути, главное трибуной региона. Давайте будем честны: инсайдерское сообщество Шампани довольно закрытое и весьма настороженно относится к внешним проектам, особенно - образовательным. Поэтому для нас публикация в официальном органе SGV - это безусловный знак качества нашего проекта Академии “Bubble Minds” и лучшее подтверждение того, что к нашей экспертизе, программе и спикерам у региона вопросов нет. Когда такое консервативное сообщество вот так открыто пишет о нас - это реально пробирает. Наверное, именно так и выглядит то самое настоящее признание, которое не купишь: когда ты вкладываешь душу и создаешь с нуля действительно оригинальный образовательный проект на благо региона, местное профессиональное комьюнити это подмечает и оценивает. Мы с Женей в хорошем шоке ) И, конечно, хочется сказать огромное человеческое спасибо всем нашим студентам, поддержавшим проект: без вас, вашей энергии, вопросов, вовлеченности и поддержки ничего этого просто не было бы. Это наша с вами общая награда! P.S. дальше будет лучше, всё только начинается 😉

Прислал в комментариях наш подписчик Сергей очень интересное видео 🤝 На нем не кто иной, как Максимилиан Ридель (Maximilian Riedel) - человек и пароход бокал, приходит к отцу в гости и достает из закромов историческую бутылку Dom Pérignon 1969 года. Откупоривает её, а там тоска: пробка плотно спрессовалась за полвека и, хотя все вроде на месте, пузырей нет вовсе даже при наливании в бокал, а оксидация наверняка доминирует. Что делает Ридель? Вспоминает древний совет эксперта Майкла Бродбента и добавляет прямо в бокал к уставшему 1969 году немного молодого и бодрого винтажа 2017 года. Подбодрил, так сказать, заслуженный брют молодой энергией! Первый же комментарий под видео: "Bros bank account is probably longer than my phone number" и логичный вопрос "Does that make it a 1993 vintage?" (математика огонь: 1969 плюс 2017 пополам) :) Советую ли я вам повторять такие фокусы? Ну... если у вас где-то завалялся Dom Pérignon 1969 года и он вдруг оказался "не очень" - попробуйте, почему бы и нет. Но подобное делать на солидной дегустации я вам категорически не рекомендую. Особенно если рядом стоит тяжелый канделябр - за такое святотатство в уважаемой компании можно ненароком и огрести. А канделябры в Шампани исторически очень весомые) На Риделя не равняйтесь, это - глыба, ему простят абсолютно всё. Может, даже шеф де кав из Домика ему еще одну бутылочку 1969 года подгонит. Делал ли я что-то подобное? Ну... не с Домиком 1969, но кое-какой трюк с ассамбляжем проворачивали, и не с кем-нибудь, а с шеф де кав одного очень известного дома. Если не замотаюсь - расскажу завтра ) А вы как к таким экспериментам относитесь? Приходилось реанимировать уставшее шампанское прямо в бокале или вы за строгую аутентичность, пусть даже и без пузырьков?

Ferrari Riserva Lunelli - 2009 Я вчера так на эмоциях просто выложился, давайте сегодня уже немного академичности добавим. Раз уж я так катком проехался по базовым Ferrari, будет логично оставить отзыв и на что-то уровнем сильно повыше. Немного матчасти для контекста: это топовая линейка от Lunelli, где они пытаются играть в традиции Бруно Лунелли - отсюда и название. 100% Шардоне с высокогорных виноградников Тренто, ручной сбор, розлив в 2010-м и дегоржаж в 2024-м. То есть внушительные 14 лет на осадке. Главная фишка под капотом - первая ферментация идет в больших австрийских дубовых бочках. По идее, дуб должен давать объем, структуру и благородную оксидацию и присутствие дуба тут реально ощущается с первого носа. Ощущается ли порода? Да, безусловно, между этим кюве и базой - пропасть. Есть ли тут выдержка? Тоже да. В бокале проступает легкое топленое молоко (которое я часто ловлю во Франчакорте) и специфические травянистые ноты. Сразу оговариваюсь: я вообще не сравниваю его с Шампанью. Это совершенно другая история, я оцениваю его строго как "классное классическое игристое". Но, честно говоря... вот не знаю. Я даже толком не могу сформулировать, что именно с ним не так. Ощущение, будто отличный шеф в ресторане готовил блюдо строго по технологической карте, из идеальных ингредиентов, а получилось... ну, “блюдо”, да, но без души, что ли. Главный вопрос: а что конкретно дали эти 14 лет на осадке? Когда ты пьешь Dom Pérignon P2, ты мгновенно с первого глотка считываешь разницу с базой. Когда берешь топовые кюве у Billecart-Salmon - разница очевидна. А здесь... дуб своей оксидацией как будто просто забил и похоронил всю эту многолетнюю работу автолиза, иссушив фруктовую сочность. Можно ли это выпить? Да, конечно. Но давайте будем честными: фраза "можно выпить” для такого кюве четырнадцатилетней выдержки - это вообще не комплимент. В общем, факты вы знаете, а выводы делайте сами. Но в Альпах, тем более с таких роскошным видом на старую церковь и в хорошей дружеской компании выпьется всё… P.S. а мы уже мы с Женей работаем над одной мегапоездкой Внеклассных для наших выпускников (простите, но там сразу группа самого первого потока в очередь встала и места никому не отдадут, я себе еле выбил!) И, если всё срастется, то... впрочем, давайте пока что 🤞, чтобы не сглазить. План А уже готов давно, но тут такой план Б намечается...

Хорошей трудовой недели! Этот бокал заряжен на добро и позитивную энергетику 🍾👍

Еще в пятницу утром была солнечная Калабрия и прозрачное море, а вечером - уже Рим, фонтан Треви и одна из лучших карбонар столицы. Причем не просто по моей версии, а по версии Vincenzo's Plate, да еще и в такой колоритной забегаловке. Настолько вкусно, что даже в тридцатипятиградусную жару хотелось попросить добавки. Я дал себе слово, что не буду весь путь домой питаться на заправках сомнительной едой, а попробую (пусть и с учетом конских пробегов) устроить небольшой road trip. Ведь мы так часто идем по трассе просто напролом, как слепые, но очень массивные носороги, хотя иногда достаточно всего лишь свернуть на каких-то 10 минут с трассы и найти что-то аутентично-колоритное. Поэтому под Флоренцией меня ждал знаменитый Bistecca alla Fiorentina - 800 граммов чистого счастья под Chianti. А уже вечером того же дня - Южный Тироль, который до сих пор остается для меня абсолютным сюром. То есть день назад перед глазами была типичная южная Италия. По аналогии Калабрия - это примерно как наш Дагестан (никакого пренебрежения, просто для понимания колорита региона на фоне остальной страны, особенно - Севера). И тут же - тирольские напевы, духовой оркестр, ледерхозе, пиво, и поверх этого звучит чистейшая итальянская речь. Это, mama mia 🤌 вообще что??? Воскресенье - перевал Бреннер с утра пораньше и извилистое шоссе в долине, когда хочется смотреть не на дорогу, а по сторонам. Потом специально съехал с трассы, чтобы выпить чашку кофе под Инсбруком на высоте 900 м с видом на панораму Альп. Масштаб и монументальность этих гор не передаст ни одно видео, но я постарался. Дальше - транзит через всю Германию в потоке возвращающихся из отпусков (откуда ж вы все 🤬 взялись, когда лето в самом разгаре???). Снова съезд с автобана в деревенский Gasthaus, чтобы умять уже баварский (не путать с австрийской тонкой промокашкой) шницель толщиной в добрый мизинец и весом грамм под четыреста. И наконец уже в конце пути - пустой автобан, скорость под 200, уходим на закат, виды, цвета и ощущения - как в какой-то компьютерной игре, и - дома. 2000 км - просто феерия впечатлений. Как там было в анекдоте про ворону:”Я - не храбрая, я - долбанутая”. Мне кажется, нейроны в голове от такого road trip будут укладываться еще неделю. P.S. Ну и раз уж канал у нас про пузырьки и около того, держите на правах оффтопика фото Ferrari 2009 года (дегоржаж 2024, то есть четырнадцать лет на осадке). Его мы уютно уговорили на террасе с Мишей @Wineandme_AltoAdige - без ложной скромности - гуру Альто-Адидже, глубоким знатоком вина, отличным человеком и просто замечательным другом. Если соберетесь в те края в тур зимой или летом - только к нему (не реклама). Мы же просто сидели не таррасе и наслаждались абсолютной безмятежностью Альп. P.P.S. С этой недели возвращаемся в рабочие будни - и свои, и Шампани. А пока посмотрите видео с чашкой кофе. Пусть у вас в начале недели будет такое же настроение и настрой на свершения, как у меня тогда - иначе я бы этот марш-бросок просто не вывез. Калабрия - Рим - Флоренция - Neumarkt/Egna - Инсбрук - Мюнхен - Нюрнберг - Кельн - Брюссель (транзит)

Дома... Что вы знаете о термине "насыщенный день"?

✂️ 🍇 Ну что, друзья, свершилось! Сегодня, 6 августа, в Шампани официально переписали историю самого раннего сбора урожая ever (или du jamais vu, как говорят сами французы). На фото винодел Vincent Finot, которого вы вряд ли знаете, но который на тракторе и с секатором наперевес влетает пока что во все винные архивы Шампани. Минутка занудства: мы помним, что есть официальный Ban de Vendange и жесткие даты сбора для каждой коммуны. Но Шампань - штука весьма неоднородная. Разнообразие почв, микроклимат, экспозиции: где-то солнце палит сильнее, где-то склон чуть более влажный, а где-то винодел просто стремится снять ягоду на пике зрелости. Да и сама деревня может занимать сотни гектаров, так что говорить об одинаковой зрелости даже в границах одной коммуны не приходится. Именно для таких случаев существует процедура dérogation - официального разрешения на отклонение от общих дат сбора, выдаваемого INAO по специальному запросу.  Vincent посмотрел на свой Шардоне в Montgueux - том самом трудновыговариваемом терруаре, который из-за географии административно относят к Aube, хотя это абсолютно уникальный меловый холм прямо под Труа (так что формально старт дан именно в Aube, не удивляйтесь, если увидите это в новостных лентах). Так вот. За пару дней ягода буквально сменила цвет с зеленого на золотой, сахар улетел на 11.5% потенциального алкоголя, а кислотность начала падать с такой скоростью, что задержка ещё на несколько дней превратила бы будущее вино в плоский компот. Собственно, терруар Монгё в этом плане и так весьма непростой.  В итоге - секаторы в руки, бригада в боевой готовности, и шестого августа срезали первые грозди. Предыдущий исторический рекорд 2020 года (семнадцатое августа, к слову, на том же самом холме) перекрыт сразу на одиннадцать дней! Сам винодел сохраняет оптимизм: говорит, что ягода в порядке, ароматика отличная, а ранний старт - это просто рабочая адаптация к природе. А вот технический директор CIVC Sébastien Debuisson высказывается куда более сдержанно, намекая, что подобные даты в ближайшие полвека станут банальной нормой. В общем, запомните этот твит! Смотрим, как подтянутся остальные коммуны, но уже ясно: винтаж 2026 года мы запомним надолго. Тем интереснее будет попробовать vins clairs следующей весной.

⚡️ А, меж тем - новость-молния: вся Шампань была в шоке узнать, что... Итак: пока половина Франции пакует чемоданы на святой августовский отпуск и едет с багажниками на крышах авто на Юга, в Шампани разворачивается тихий полный... аврал. Миллезим 2026 решил переписать все рекорды. По данным сети Matu (знаете, что это такое?), виноградники опережают 2025 год на восемь-десять дней. А ведь уже 2025-й считался самым ранним сбором за последние сорок лет! В итоге CIVC сдвигает ban des vendanges - то самое официальное разрешение на сбор урожая, раньше которого срезать ягоды запрещено законодательно, на 12 августа. Вдумайтесь: на 3 августа средний потенциальный алкоголь уже 8,2%., а к концу недели такими темпами легко выдаст 10%. Впереди - традиционно Aube с 8,8%, Марна держит 8,0%. Радует, что при такой скорости созревания кислотность держится на внушительных 13,4 г/л, а средний вес грозди перевалил за 85 граммов (в переводе на понятный человеческий язык - ягода зреет с опережением графика, но не "горит" и не теряет свою свежесть). Санитарное состояние ягод - тоже отличное: никакой гнили и зеленушки, потенциал - топ 👍 Теперь главное - не пропустить окно сборки и чтобы обошлось без природных катаклизмов. И тут начинается самое интересное. Календарь гибкий: можно, конечно, собирать урожай по участкам/парцелям, в зависимости от спелости, но представляете, какой это хаос в логистике? Нужно срочно вызвать сборщиков (многие из которых - тоже французы и в отпусках с семьями), выдернуть из отпусков шефов де кав, запустить прессы, а потом еще и прыгать с одной парсели на другую. Ну, в общем, у шампенуа отпуск, кажется, совсем не задался) 12 августа комитет выдаст официальный график по коммунам - вот это будет действительно интересно. В любом случае 2026 год обещает быть историческим) P.S. Как же Дому-то нашему Периньону попроще было: как снег пошел - пора за секатор, а сейчас - вот такие дела, друзья..: