УЧЕНЫЙ АГРОНОМ

🥒 ВАЖНЫЕ ДЕЛА ИЮЛЯ В ОГОРОДЕ: ПОЛИВ, МУЛЬЧА И ПОДКОРМКИ Июль — месяц, когда огород работает на максимальной нагрузке. Томаты завязывают и наливают плоды. Огурцы отдают урожай почти каждый день. Капуста наращивает кочаны. Кабачки растут быстрее, чем мы успеваем их снимать. И в это же время жара, ливни, болезни, вредители и наши ошибки тоже работают без выходных. В июле уже нельзя ухаживать за огородом «по привычке». Главное правило: смотрим не только на календарь, а на погоду и состояние растений. 🌿 Полив: не по расписанию, а по земле Самая частая ошибка — поливать всех одинаково. А томатам нужен один режим, огурцам другой, капусте третий. Проверяем не верхнюю корку, а почву глубже. На глубине 5–7 см земля должна быть умеренно влажной. Не сухая пыль. И не липкая грязь. Ориентиры простые: томаты — реже, но глубже, огурцы — чаще и ровнее, капуста — регулярно, особенно при завязывании кочана, корнеплоды — без резкой пересушки и залива, зелень — часто, но без болота. В жару лучше поливать утром. Вечерний полив допустим, если ночь тёплая и растения не уходят в ночь мокрыми. Полив по листьям в июле — плохая привычка. Особенно в теплице. Влага на листьях, духота и плохое проветривание быстро создают условия для болезней. 🌿 Мульча: помощник, но не всегда В сухую жару мульча очень выручает. Она держит влагу, защищает корни от перегрева, уменьшает почвенную корку и помогает реже поливать. Подойдут: солома, сено без семян, подсушенная трава тонким слоем, компост, перепревшие опилки. Но мульча должна быть рыхлой. Не мокрым плотным ковром. Толстый слой свежей травы может слежаться, начать преть и стать укрытием для слизней. Если идут дожди, мульчу обязательно проверяем. Если под ней холодно, мокро и пахнет прелостью — временно раздвигаем её от стеблей. Мульча хороша, когда помогает земле дышать и держать ровную влажность. А если она превращается в мокрую подушку, польза быстро становится вредом. 🌿 Подкормки: меньше азота, больше смысла В июле растениям нужно питание. Но не любое. Самая частая ошибка — продолжать лить травяной настой, навозные вытяжки и другие азотные подкормки «для силы». В итоге томаты жируют, огурцы уходят в плети, посадки загущаются, а болезни развиваются быстрее. В июле чаще нужны: калий — для налива плодов, фосфор — для корней, цветения и завязей, магний и микроэлементы — для нормальной работы листьев, умеренный азот — только тем культурам, которым он действительно нужен. Для томатов, перцев и баклажанов в период налива можно дать монофосфат калия: 10–15 г на 10 л воды. Только по влажной почве. Но это не обязательная подкормка для всех подряд. Если растения здоровые, плодоносят нормально, листья хорошие, а почва была нормально заправлена — лишний раз кормить не нужно. Для огурцов смотрим на куст. Куст мощный, тёмно-зелёный, а завязи плохо наливаются — азот не нужен, можно дать калийную поддержку. Куст светлый и слабый — лучше взять комплексное удобрение для огурцов по инструкции. 📌 Главное правило июля: не кормим по сухой земле. Сначала полив. Потом подкормка. И только если она действительно нужна. #ученыйагроном_июльские_работы #ученыйагроном_огород_в_июле #ученыйагроном_полив_овощей #ученыйагроном_подкормка_овощей #ученыйагроном_мульчирование_грядок

🥒 ЗАВЯЗЕЙ МНОГО, А ОГУРЦЫ НЕ НАЛИВАЮТСЯ: ЧЕМ ПОДКОРМИТЬ И ЧЕГО НЕ ДЕЛАТЬ Продолжаем про огурцы, у которых завязей много, а нормального налива нет. В первом посте разобрали перегруз куста, нижние завязи, температуру и полив. Теперь — питание, свет и простая схема действий. 🥒 Кормите много, но не тем Когда маленькие огурчики желтеют и не растут, многие начинают лить всё подряд: травяной настой, золу, комплексное удобрение, гуматы, что-нибудь «для завязи». Но огурец не любит кашу из подкормок. Если постоянно давать травяной настой, навоз или другие азотные подкормки, куст может уйти в листья и плети. Зелени много. Завязей много. А нормального налива нет. Сначала смотрим на куст. Если куст мощный: листья крупные, цвет тёмно-зелёный, плети растут быстро, завязи желтеют и не наливаются, азот убираем. Если куст слабый: листья светлые, рост вялый, плети тонкие, лист мелкий, одним калием проблему не решить. Здесь нужна нормальная комплексная подкормка для огурцов. 🥒 Чем подкормить, если куст мощный Азот не добавляем. Можно дать монофосфат калия: 10–15 г на 10 л воды. Расход: 0,5–1 л под куст по влажной почве. Или сульфат калия: 10–15 г на 10 л воды. Расход такой же: 0,5–1 л под куст. Монофосфат калия хорош, когда нужно поддержать цветение, завязи и налив без азотного разгона. Сульфат калия уместен, когда плодоношение уже идёт, но огурцам не хватает сил на нормальный налив. Но не даём и то, и другое в один день. Выбираем один вариант. 🥒 Если куст слабый и светлый Тогда лучше не начинать с чистого калия. Берите комплексное удобрение для огурцов или тыквенных культур и работайте по инструкции. Хорошо, если в составе есть: умеренный азот, калий, фосфор, магний, микроэлементы. Огурец долго плодоносит, поэтому ему нужны не только азот и калий. Если всё время кормить одним калием, можно получить новый перекос. 🥒 Зольный настой: можно, но аккуратно Зола может быть мягкой калийной поддержкой, если почва не щелочная. Норма: 1 стакан золы на 10 л воды. Настоять сутки, перемешать и поливать по влажной почве. Расход: 0,5–1 л под куст. Но зола — не полноценное питание. В ней нет азота, а при долгом плодоношении огурцу нужно более широкое меню. И не надо лить золу каждую неделю «на всякий случай». 🥒 Мало света и слишком густо Огурец может быть зелёным и пышным, но внутри куста при этом темно и сыро. В такой чаще завязи хуже наливаются, листья быстрее стареют, болезни появляются легче. Что делаем: подвязываем главный стебель, убираем слабые загущающие побеги, удаляем старые больные листья, открываем свет к завязям, проветриваем теплицу. Но не обрываем сразу половину листьев. Листья нужны огурцу. Именно они кормят плоды. Нам нужна не голая плеть, а светлый, проветриваемый куст. 🥒 Проверьте опыление Если огурец партенокарпический, пчёлы ему не нужны. А если сорт пчелоопыляемый, в закрытой теплице женские цветки могут желтеть и не давать нормального плода. Поэтому смотрим, что написано на пакете семян. Для теплицы проще выбирать партенокарпические гибриды. 🥒 Простая схема Сначала снимаем все готовые огурцы. Убираем переросшие плоды, крючки и пожелтевшие завязи. Проверяем полив: земля ровно влажная, вода тёплая. Разгружаем куст: у молодых растений убираем нижние завязи в 3–4 узлах, у взрослых — только слабое, больное и загущающее. Проветриваем теплицу, притеняем в жару, убираем резкие перепады. Оцениваем листья. Куст тёмный и мощный — азот убираем. Куст светлый и слабый — берём комплексное удобрение для огурцов. И только после этого даём одну подкормку по состоянию: монофосфат калия, сульфат калия, или комплексное удобрение. Не всё сразу. 📌 Главный вывод Если у огурца много завязей, но они не растут, причина не всегда в нехватке удобрений. Чаще всего куст перегружен, полив неровный, в теплице жарко или холодно, питание перекошено, либо посадки слишком густые. Удобрение сработает только тогда, когда огурцу не мешают стресс, перегруз, холодная вода и неправильный полив. #ученыйагроном_подкормка_огурцов #ученыйагроном_чем_подкормить_огурцы #ученыйагроном_завязи

Оказывается, у биостимуляторов дозировка не универсальная — зависит от ситуации. У Neytan AGRO прямо расписали: одна доза для планового полива дачи, другая — после пересадки или заморозков, отдельная — для комнатных растений, и даже по видам (суккуленты, орхидеи, цветущие — всё разное). А ещё приложили результаты официальных испытаний: на одинаковых грядках огурцов, где поливали препаратом всего дважды за сезон, урожай вырос почти в два раза по сравнению с необработанными. Цифры из протокола. Все детали и график полива на сезон — по ссылке: Почитайте: https://dzen.ru/a/alJ1Tp2vqAcucw6H Купить: https://clk.li/fOi Реклама. ООО «НЕЙТАН» . ИНН 7751362310. Адрес: 108811,Москва erid: 2VtzqwLFBBQ

🍅 ПОМИДОРЫ ЗАЖИРОВАЛИ: БОТВЫ МНОГО, ЗАВЯЗЕЙ МАЛО — ЧТО ДЕЛАТЬ Томаты стоят роскошные. Стебли толстые. Листья крупные. Верхушки мощные. Пасынки лезут один за другим. Смотришь на куст — вроде красавец. А потом замечаешь главное: цветов мало, кисти слабые, завязей почти нет. Вот это и есть жирование томатов. Растение ушло не в урожай, а в ботву. И главная ошибка в этот момент — снова кормить томаты «для силы». Силы у них и так много. Просто она ушла не туда. 🍅 Как понять, что томат действительно жирует Жирующий томат выглядит слишком сытым. Основные признаки: толстый мощный стебель, крупные тёмно-зелёные листья, жирная кудрявая верхушка, пасынки растут очень быстро, цветочные кисти слабые, цветов мало, цветки осыпаются, завязей меньше, чем должно быть. Такой куст может казаться очень здоровым. Но урожай задерживается, потому что питание идёт в листья и побеги. Но важно не перепутать. Если куст обычный, а завязи нет только в жару, причина может быть не в жировании, а в плохом опылении. При температуре выше +30…+32 °C в теплице пыльца у томатов работает хуже. Цветки есть, а завязи почти нет. 🍅 Почему томаты начинают жировать Чаще всего виноват избыток азота и слишком комфортные условия для роста зелени. К жированию приводят: свежий навоз в теплице, много перегноя в лунке, частые травяные настои, коровяк, куриный помёт, мочевина, аммиачная селитра без необходимости, слишком частый полив, загущение, слабое проветривание, мало света, очень плодородная «жирная» почва. Особенно часто это бывает в теплице. Тепло, влажно, питание есть — томат решает: «Отлично, строим ботву дальше». 🍅 Первое действие — убираем азот Если томаты зажировали, сразу прекращаем всё, что разгоняет зелёную массу. Убираем: травяной настой, коровяк, куриный помёт, мочевину, аммиачную селитру, подкормки «для роста», комплексные удобрения, где много азота. Жирующему томату не нужно ещё больше листьев. Ему нужно переключиться на цветение и плоды. 🍅 Полив: не сушим, но и не держим болото Иногда советуют резко сократить полив, чтобы «напугать» томаты. Я бы так грубо не делала. Пересушка — это тоже стресс. Томат может сбросить цветки, листья начнут скручиваться, а на плодах потом могут появиться проблемы. Правильнее так: поливаем реже, но глубже, только под корень, по мере подсыхания верхнего слоя, без болота у корней, без пересушки до вялости. Почва в зоне корней должна быть умеренно влажной. Не сухая пыль. И не мокрая каша. 🍅 Свет и воздух важнее лишней подкормки Жирующие томаты быстро превращаются в зелёную стену. Внутри куста темно, влажно, кисти плохо проветриваются, пыльца работает хуже. Что делаем: подвязываем стебли, убираем лишние пасынки, постепенно снимаем нижние листья, открываем кисти свету, проветриваем теплицу каждый день, не даём кустам лежать друг на друге. Но без фанатизма. Нельзя за один день оборвать половину куста. Листья убираем постепенно: по 1–2 листа за раз, начиная с нижних, старых и затеняющих. 🍅 Какие пасынки удалять Пасынок — это боковой побег, который растёт из пазухи листа. Проще говоря, маленькая новая веточка между главным стеблем и листом. У жирующих томатов пасынки растут особенно быстро. Удаляем: пасынки ниже первой цветочной кисти, пасынки, которые растут внутрь куста, пасынки, которые закрывают кисти, все мелкие пасынки, если ведём томат в один стебель. Лучше убирать пасынки маленькими, пока они 3–5 см. Тогда ранка небольшая, а питание не уходит в лишнюю ботву. Во втором посте разберём, чем подкормить жирующие томаты и чего точно не делать. #ученыйагроном_томаты #ученыйагроном_жируют_томаты #ученыйагроном_помидоры_жируют #ученыйагроном_мало_завязей_на_томатах #ученыйагроном_томаты_в_теплице

🥒 У ОГУРЦОВ МНОГО ЗАВЯЗЕЙ, НО ОНИ НЕ РАСТУТ: ПОЧЕМУ ТАК БЫВАЕТ Огурец весь в завязях — и кажется, что урожай будет отличный. В каждом узле маленькие огурчики, особенно у пучковых гибридов. Но проходит несколько дней, а они так и висят без роста. Часть желтеет. Часть сохнет. Часть превращается в крючки. Часть просто стоит на месте. Первая мысль: надо срочно подкормить. Вторая: надо сильнее полить. Но не всегда причина в голоде. Главная мысль простая: много завязей у огурца — это ещё не урожай. Куст должен суметь их выкормить. А для этого нужны живые корни, тёплая почва, ровный полив, свет, воздух и питание без перекоса. 🥒 Причина 1. Куст перегружен завязями Современные гибриды могут закладывать очень много завязей. У пучковых огурцов в одном узле бывает сразу несколько маленьких огурчиков. И это не значит, что все они обязательно вырастут. Куст сам регулирует нагрузку. Если растение молодое, корни ещё слабые, листьев мало, а завязей уже десятки, он просто не вытянет всё сразу. Что делать: снять все готовые огурцы, даже небольшие, убрать переросшие плоды, удалить пожелтевшие завязи, не оставлять крючки, которые уже не растут, не жалеть нижние слабые завязи у молодого куста. Переросший огурец на плети — это тормоз. Он забирает питание на себя и задерживает налив молодых завязей. 🥒 Причина 2. Нижние завязи оставили слишком рано У молодых огурцов нижнюю часть часто разгружают. В нижних 3–4 узлах убирают завязи и боковые побеги, чтобы растение сначала нарастило корни, листья и сильный стебель. Особенно это важно в теплице. Если оставить все первые завязи снизу, куст может начать кормить плоды слишком рано. В итоге верх развивается хуже, корни отстают, а урожай потом идёт слабее. Но важное уточнение: у взрослого плодоносящего растения не нужно вырезать всё снизу без разбора. У взрослого куста убираем только: пожелтевшие завязи, старые больные листья, листья, которые лежат на земле, слабые загущающие побеги, то, что мешает свету и проветриванию. Молодое растение разгружаем заранее. Взрослое — чистим разумно. 🥒 Причина 3. Жарко днём, холодно ночью Огурец любит ровное тепло. Не баню. Не холодную продуваемую теплицу. А стабильные условия. Плохо, когда: днём выше +30…+32 °C, ночью ниже +16…+17 °C, почва холодная, днём сухо и жарко, ночью влажно и прохладно, по растениям идёт холодный сквозняк. В таких условиях корни работают хуже, листья перегреваются, а маленькие огурчики не получают нормального питания. И тут можно хоть три раза подкормить — результата не будет, если растение живёт в стрессе. Что делать: проветривать теплицу без резкого сквозняка, в жару притенять, не держать огурцы в раскалённой бане, на холодные ночи закрывать теплицу раньше, поливать только тёплой водой, замульчировать грядку. Мульча помогает почве не перегреваться днём и не остывать резко ночью. 🥒 Причина 4. Полив есть, но он неровный Фраза «я поливаю» ещё не значит, что огурец получает воду правильно. Огурцу нужна ровная влажность. Он не любит: холодную воду из скважины, полив маленькими порциями сверху, пересушку между поливами, резкий залив после пересушки, мокрую тяжёлую землю без воздуха, вечерний полив перед холодной ночью. Правильнее так: вода тёплая, полив под корень, земля влажная в зоне корней, без болота, в жару чаще, в пасмурную погоду осторожнее. Проверка простая: на глубине 5–7 см земля должна быть влажной, но не липкой грязью. Если почва то сухая, то мокрая, завязи часто желтеют и останавливаются. Во втором посте разберём, чем подкормить огурцы по состоянию куста и почему нельзя лить всё подряд «для завязи». #ученыйагроном_огурцы #ученыйагроном_завязи_огурцов #ученыйагроном_желтеют_завязи_огурцов #ученыйагроном_огурцы_в_теплице #ученыйагроном_полив_огурцов

🍅 ПОМИДОРЫ ЗАЖИРОВАЛИ: БОТВЫ МНОГО, ЗАВЯЗЕЙ МАЛО — ЧТО ДЕЛАТЬ Томаты стоят роскошные. Стебли толстые. Листья крупные. Верхушки мощные. Пасынки лезут один за другим. Смотришь на куст — вроде красавец. А потом замечаешь главное: цветов мало, кисти слабые, завязей почти нет. Вот это и есть жирование томатов. Растение ушло не в урожай, а в ботву. И главная ошибка в этот момент — снова кормить томаты «для силы». Силы у них и так много. Просто она ушла не туда. 🍅 Как понять, что томат действительно жирует Жирующий томат выглядит слишком сытым. Основные признаки: толстый мощный стебель, крупные тёмно-зелёные листья, жирная кудрявая верхушка, пасынки растут очень быстро, цветочные кисти слабые, цветов мало, цветки осыпаются, завязей меньше, чем должно быть. Такой куст может казаться очень здоровым. Но урожай задерживается, потому что питание идёт в листья и побеги. Но важно не перепутать. Если куст обычный, а завязи нет только в жару, причина может быть не в жировании, а в плохом опылении. При температуре выше +30…+32 °C в теплице пыльца у томатов работает хуже. Цветки есть, а завязи почти нет. 🍅 Почему томаты начинают жировать Чаще всего виноват избыток азота и слишком комфортные условия для роста зелени. К жированию приводят: свежий навоз в теплице, много перегноя в лунке, частые травяные настои, коровяк, куриный помёт, мочевина, аммиачная селитра без необходимости, слишком частый полив, загущение, слабое проветривание, мало света, очень плодородная «жирная» почва. Особенно часто это бывает в теплице. Тепло, влажно, питание есть — томат решает: «Отлично, строим ботву дальше». 🍅 Первое действие — убираем азот Если томаты зажировали, сразу прекращаем всё, что разгоняет зелёную массу. Убираем: травяной настой, коровяк, куриный помёт, мочевину, аммиачную селитру, подкормки «для роста», комплексные удобрения, где много азота. Жирующему томату не нужно ещё больше листьев. Ему нужно переключиться на цветение и плоды. 🍅 Полив: не сушим, но и не держим болото Иногда советуют резко сократить полив, чтобы «напугать» томаты. Я бы так грубо не делала. Пересушка — это тоже стресс. Томат может сбросить цветки, листья начнут скручиваться, а на плодах потом могут появиться проблемы. Правильнее так: поливаем реже, но глубже, только под корень, по мере подсыхания верхнего слоя, без болота у корней, без пересушки до вялости. Почва в зоне корней должна быть умеренно влажной. Не сухая пыль. И не мокрая каша. 🍅 Свет и воздух важнее лишней подкормки Жирующие томаты быстро превращаются в зелёную стену. Внутри куста темно, влажно, кисти плохо проветриваются, пыльца работает хуже. Что делаем: подвязываем стебли, убираем лишние пасынки, постепенно снимаем нижние листья, открываем кисти свету, проветриваем теплицу каждый день, не даём кустам лежать друг на друге. Но без фанатизма. Нельзя за один день оборвать половину куста. Листья убираем постепенно: по 1–2 листа за раз, начиная с нижних, старых и затеняющих. 🍅 Какие пасынки удалять Пасынок — это боковой побег, который растёт из пазухи листа. Проще говоря, маленькая новая веточка между главным стеблем и листом. У жирующих томатов пасынки растут особенно быстро. Удаляем: пасынки ниже первой цветочной кисти, пасынки, которые растут внутрь куста, пасынки, которые закрывают кисти, все мелкие пасынки, если ведём томат в один стебель. Лучше убирать пасынки маленькими, пока они 3–5 см. Тогда ранка небольшая, а питание не уходит в лишнюю ботву. Во втором посте разберём, чем подкормить жирующие томаты и чего точно не делать. #ученыйагроном_томаты #ученыйагроном_жируют_томаты #ученыйагроном_помидоры_жируют #ученыйагроном_мало_завязей_на_томатах #ученыйагроном_томаты_в_теплице

Вообще-то я писатель, а потом уже блогер и агроном. Вчера вот выступала в библиотеке Кишерти (Пермский край) перед читателями. И что я привезла? Правильно - черенки цветочков. Когда попросила у библиотекарей разрешения стырить немного - удивились, зачем, говорят, вам такие цветы. - Сейчас, - говорю, - цветы советских подоконников опять в моде. Поэтому разрешите у вас незаметно украсть, чтобы лучше приживались. Вот, украла, уже стоят на полочке

🥒 ОГУРЦЫ УЖЕ ГОРЧАТ: ЧТО ДЕЛАТЬ В ТЕПЛИЦЕ ПРЯМО СЕЙЧАС Продолжаем про горечь огурцов. В первом посте разобрали три главные причины: жара и холодные ночи, неровный полив, перекос в питании. Но есть ещё два момента, о которых часто забывают. 🥒 Причина 4. Сорт склонен к горечи Иногда уход вроде нормальный, а огурцы всё равно горчат каждый год. Тогда надо посмотреть не на ведро с удобрением, а на пакет с семенами. Старые сорта, случайные семена и огурцы «из своих семян» чаще могут давать горечь при стрессе. Особенно в теплице, где летом легко получить перегрев, духоту и перепады температуры. Для теплицы лучше выбирать: партенокарпические гибриды, гибриды для защищённого грунта, огурцы с пометкой «без горечи», сорта и гибриды, устойчивые к стрессу. Такая надпись не отменяет нормальный уход. Если огурец пересушить, перегреть и перекормить азотом, даже хороший гибрид может отреагировать плохо. Но правильный выбор сорта снижает риск. 🥒 Причина 5. Огурцы редко собирают Огурец нужно снимать часто. Чем дольше плод висит на кусте, тем выше риск грубой кожуры, крупных семян, пустот и горечи. В жару это происходит особенно быстро. Сегодня маленький. Завтра хороший. Послезавтра уже переросший и грубый. Лучше собирать каждый день или через день. Утром или вечером, когда плоды не перегреты. И не ждать, пока огурец станет «ещё чуть-чуть побольше». Переросшие плоды забирают силы и тормозят новые завязи. 🥒 Что делать, если огурцы уже горькие Полностью исправить вкус готового огурца нельзя. Если горечь слабая, можно немного уменьшить её: срезать часть у плодоножки, очистить кожуру, нарезать огурцы и слегка присолить, слить выделившийся сок, пустить слабогорькие плоды в переработку. Но если огурец горчит сильно и весь целиком — лучше его не есть и не отправлять в заготовки. Засолка и маринад могут смягчить вкус, но не всегда убирают горечь полностью. 🥒 План, как убрать проблему в теплице Первое — проверьте полив. Не должно быть сухой пыли у корней и не должно быть болота. Полив тёплой водой, под корень, регулярно. Второе — снизьте перегрев. Проветривайте теплицу. Открывайте верхние форточки, если они есть. В жару используйте притенение. Не закрывайте теплицу наглухо в солнечный день. Огурец любит тепло, но не баню. Третье — уберите холодные сквозняки. Проветривание нужно. Но холодный поток прямо по растениям — это стресс. Особенно ночью и утром. Четвёртое — замульчируйте грядку. Сено, солома, подсушенная трава тонким слоем помогают держать влажность ровнее. Почва меньше перегревается и не пересыхает рывками. Пятое — остановите азотный разгон. Если кусты жируют, уберите крепкие травяные настои, навозные подкормки и лишний азот. Сейчас задача не в том, чтобы вырастить ещё больше листьев. Задача — нормальное плодоношение. Шестое — поддержите плодоношение. Если огурцы активно плодоносят, можно дать мягкую калийную подкормку по инструкции. Но не надо сыпать золу каждую неделю «на всякий случай» и смешивать всё подряд в одном ведре. Подкормки — только по влажной земле. Седьмое — собирайте чаще. Уберите все переросшие плоды. Новые огурцы после исправления ухода часто начинают расти уже вкусными, плотными и без неприятной горечи. 📌 Главный вывод Огурцы горчат не просто так. Чаще всего это ответ на стресс: жару, холодные ночи, резкие перепады, неровный полив, перекорм азотом, неподходящий сорт, редкий сбор. Горечь не лечат одной чудо-подкормкой. Её предупреждают условиями. Ровное тепло, тёплая вода, стабильная влажность, мульча, питание без азотного перекоса и частый сбор молодых плодов — вот что действительно работает. #ученыйагроном_горечь_огурцов #ученыйагроном_огурцы_в_теплице #ученыйагроном_уход_за_огурцами #ученыйагроном_подкормка_огурцов #ученыйагроном_урожай_огурцов

🥒 ПОЧЕМУ ОГУРЦЫ ГОРЧАТ В ТЕПЛИЦЕ: ДЕЛО НЕ В «ПЛОХОМ ОГУРЦЕ» Сорвали первый огурчик в теплице. Красивый, зелёный, долгожданный. Разрезали — а он горчит. Обидно ужасно: куст растёт, завязи есть, урожай пошёл, а есть свежим уже не хочется. Но горечь у огурца — это не болезнь. Чаще всего это реакция растения на стресс. За горький вкус отвечают кукурбитацины — природные горькие вещества, которые есть у растений семейства тыквенных. В небольшом количестве они могут присутствовать всегда, но при плохих условиях их становится больше. И тогда огурец начинает горчить. Чаще всего горечь заметнее: у плодоножки, в кожуре, в верхней части плода, у переросших огурцов, у сортов, склонных к горечи. Главная мысль простая: горечь легче предупредить, чем убрать из уже сорванного огурца. Но если быстро найти причину, новые плоды часто идут уже нормальными. 🥒 Причина 1. Огурцам слишком жарко или слишком холодно В теплице огурец часто страдает не только от жары, но и от резких перепадов. Днём под поликарбонатом может быть настоящая баня. Ночью, особенно если двери и форточки открыты, температура резко падает. Для огурца такие качели — сильный стресс. Плохо, когда: днём выше +32 °C, ночью холоднее +16 °C, утром сыро и прохладно, днём жарко и душно, по растениям идёт холодный сквозняк. Огурцу нужно ровное тепло. Не баня. Не холодная продуваемая коробка. А нормальные условия. Лучше всего, когда днём в теплице примерно +24…+28 °C, а ночью около +18…+20 °C. Небольшие отклонения не страшны. Опасны именно резкие качели. 🥒 Причина 2. Неровный полив Вот это самая частая причина горьких огурцов. Огурец не любит режим: сегодня сухо, завтра залили, потом снова забыли, потом опять ведро под куст. У него корни расположены неглубоко, листья большие, плоды растут быстро. Вода нужна регулярно. Но без болота. Ошибки полива: холодная вода, редко и понемногу, пересушка грядки, резкий залив после пересушки, полив по листьям в жару, сырая тяжёлая почва у корней. Правильнее так: вода тёплая, полив под корень, земля влажная, но не мокрая грязь, в жару полив чаще, в пасмурную погоду осторожнее, мульча на грядке. Проверка простая: на глубине 5–7 см почва должна быть влажной. Не сухой пылью. И не болотом. 🥒 Причина 3. Перекос в питании Огурец любит питание. Но не любит грубый перекорм. Очень часто видят, что после травяного настоя или навозной подкормки огурцы пошли в рост, и начинают кормить так постоянно. Куст становится мощным. Лист огромный. Плети густые. А вкус плодов может ухудшиться. Избыток азота — не единственная причина горечи, но он легко усиливает проблему. Растение зарастает, теплица хуже проветривается, влажность внутри посадок повышается, плоды становятся более водянистыми. Признаки азотного перекорма: листья очень тёмные и крупные, плети жируют, зелени много, завязей меньше, плоды водянистые, теплица быстро превращается в джунгли. Во время плодоношения огурцу нужно не просто «побольше еды». Ему нужно ровное питание. Особенно важен калий. Он помогает плодам нормально наливаться, влияет на плотность и вкус. Но калий — не волшебная таблетка от горечи. Он не уберёт горечь из уже сорванного огурца. Он помогает растению лучше работать, если убрать главные стрессы: жару, пересушку и перепады. В следующем посте разберём ещё две причины и дам понятный план, что делать, если огурцы уже начали горчить. #ученыйагроном_горькие_огурцы #ученыйагроном_огурцы_в_теплице #ученыйагроном_почему_огурцы_горчат #ученыйагроном_полив_огурцов #ученыйагроном_выращивание_огурцов

NEYTAN AGRO в июле: как помочь растениям вытянуть урожай в жару, дожди и холодную почву Реклама. ООО «НЕЙТАН» . ИНН 7751362310. Адрес: 108811,Москва erid: 2VtzqupSDkV

Методичка «Биопрепараты для сада и огорода» Практическое руководство для дачников и личных подсобных хозяйств в России: какие биопрепараты бывают, для чего они нужны и как применять их так, чтобы получить результат. Внутри — не общие советы, а понятная система: какие препараты применять от болезней, вредителей, корневых гнилей, клеща, гусениц, колорадского жука, для почвы и компоста; чем отличается Фитоспорин, Алирин-Б, Гамаир, Глиокладин, Трихоцин, Лепидоцид, Битоксибациллин, Фитоверм, Клещевит; как разводить препараты; сколько раз обрабатывать; с каким интервалом повторять; когда биопрепараты помогают, а когда на них уже нельзя рассчитывать; какие ошибки чаще всего мешают получить результат. Методичка написана простым языком: что видим → почему это происходит → что проверить → что сделать → что применить. Объём: 21 страница Формат: электронный PDF Можно читать с телефона, планшета или распечатать. Цена: 350 ₽ Подойдёт тем, кто хочет использовать биопрепараты осознанно: не «на всякий случай», а точно под задачу, с дозами, сроками и понятной схемой действий. Методичка «Схема подкормки томатов в теплице и открытом грунте на весь сезон» Томаты часто растут мощными, но плохо завязывают. Или начинают желтеть, скручивать листья, сбрасывать цветки, страдать от вершинной гнили, плохо наливать и долго не краснеть. И не всегда понятно: это нехватка питания, перекорм, жара, полив, холодные корни или болезнь. Эта методичка помогает не кормить томаты “на всякий случай”, а понимать, что нужно растению в каждой фазе сезона. Внутри — практическая схема подкормки томатов от высадки до конца плодоношения: — чем подкормить после укоренения; — когда нужен азот, а когда его уже нельзя давать; — как кормить томаты во время цветения; — чем поддержать завязь; — что давать во время налива плодов; — как применять кальциевую селитру, монофосфат калия, сульфат калия, сульфат магния, бор и хелат железа; — какие удобрения купить для базовой схемы; — как разводить подкормки и сколько лить под куст; — чем отличается питание томатов в теплице и открытом грунте; — что делать при жировании, вершинной гнили, хлорозе, нехватке калия, магния и азота; — когда подкормка не поможет и нужно искать болезнь, вредителей, проблемы с корнями или поливом; — что нельзя смешивать в одном ведре; — как не перекормить томаты и не засолить почву в теплице. Отдельно разобраны частые ошибки: когда томаты весь сезон кормят травяным настоем, сыплют золу при хлорозе, дают бор слишком часто, лечат вершинную гниль только кальцием, подкармливают по сухой земле или пытаются исправить пятна на листьях удобрениями. Методичка написана простым практическим языком: что видим → что это может быть → что проверить → чем подкормить → как развести → когда повторить. Она подойдёт тем, кто выращивает томаты в теплице, парнике или открытом грунте и хочет кормить растения грамотно, без лишних банок, случайных смесей и перекорма. Объём: 30 страниц. Формат: PDF. Цена: 400 рублей. После оплаты методичка отправляется в электронном виде. Её можно читать с телефона, планшета, компьютера или распечатать. Еще много полезных методичек здесь https://vk.com/market-184581751?screen=group или написать на почту u.agronom@yandex.ru

Невозможно оторвать глаз от такой красоты! И это только маленькая часть того, что у нас есть🤩 На видео украшения с эфиопскими опалами и браслет с лунным камнем и все они свободны к приобретению И у вас есть возможность посмотреть эту красоту вживую! С 3 по 5 июля в Перми будет проходить "Минералика" в Колизей Атриум 2 этаж, где выставляемся и мы. Будем ждать всех

Друзья, кто в Перми - рекомендую

🌿 КУПИЛА ТОЛЬКО ИЗ-ЗА НАЗВАНИЯ Шучу, конечно. Цветочек этот мне просто очень понравился. Но название… ТРАХЕЛОСПЕРМУМ. Ну согласитесь, это уже почти готовая причина купить растение. В эти выходные я была на цветочном маркете и свопе «ПЕРМЯК ЦВЕТОЧНЫЕ УШИ» в Перми. Совсем недавно смотрела, как такие маркеты проходят в Москве и Питере, и немного ворчала: «Вот у нас бы тоже такое…» Оказалось — есть. И мы туда попали. Правда, получилось только на один день, а хотелось бы ещё, потому что посмотреть было что. Но главное — место нашли, теперь точно будем ездить. И вот среди всей этой цветочной красоты я привезла домой его. Трахелоспермум. Кроме него, конечно, ещё кое-что, но об этом отдельно. 🌿 Что это вообще за растение Трахелоспермум часто называют звёздчатым жасмином. Но это не настоящий жасмин. Настоящие жасмины относятся к одному роду, а трахелоспермум — совсем из другой компании. Это вечнозелёная лиана из семейства кутровых. Родом она из тёплых регионов Восточной и Юго-Восточной Азии. В хороших условиях растение даёт длинные гибкие побеги, блестящие плотные листья и очень красивые белые цветки-звёздочки. И главное — аромат. Не зря его называют жасминовым. Цветение у трахелоспермума действительно может быть очень душистым. 🌿 Можно ли выращивать его у нас в саду Вот тут важный момент. Для Перми и вообще для регионов с морозной зимой это не растение открытого грунта. На юге его можно видеть как уличную лиану, которая растёт на опорах, стенах, арках. Но в нашем климате трахелоспермум лучше выращивать как контейнерное растение: летом — на улице, балконе, террасе, в саду в горшке, зимой — в доме или в прохладном светлом помещении. То есть это не тот случай, когда посадил в землю и забыл. Зимой в открытом грунте он, скорее всего, не выживет. 🌿 Какой свет ему нужен Трахелоспермум любит яркий свет. Но не адскую жару за стеклом. Лучше всего: яркое рассеянное освещение, утреннее или вечернее солнце, летом — постепенное привыкание к улице. Если сразу вынести растение из помещения на прямое июньское солнце, листья могут получить ожог. Поэтому приучаем постепенно: сначала полутень, потом больше света. В сильной тени он будет жить, но цветения можно ждать гораздо дольше. 🌿 Какой грунт нужен Главное правило — грунт должен быть рыхлый и воздухопроницаемый. Трахелоспермум не любит тяжёлую плотную землю, где вода стоит у корней. Подойдёт смесь: универсальный грунт, перлит, немного кокосового субстрата или рыхлого торфа, можно добавить мелкую кору или другой разрыхлитель. На дне горшка обязательно отверстия. Не просто «дренажный слой из керамзита», а именно нормальный выход лишней воды. Потому что если горшок без отверстий, никакой керамзит растение не спасёт. 🌿 Как поливать Полив здесь без крайностей. Не засушивать в камень, но и не держать в болоте. Летом поливаем, когда верхний слой грунта подсох. Проверяем не по календарю, а пальцем: сверху подсохло, внутри ещё слегка влажно — можно поливать. Если грунт постоянно мокрый, корни могут начать задыхаться и подгнивать. Зимой полив сокращают, особенно если растение стоит в прохладе. Чем ниже температура и меньше света, тем меньше воды ему нужно. 🌿 И ещё один момент У трахелоспермума, как у многих кутровых, есть млечный сок. Поэтому при обрезке лучше работать аккуратно, а если кожа чувствительная — в перчатках. И не ставить растение туда, где его будут жевать дети или домашние животные. 📌 Мой вывод после покупки Трахелоспермум — это растение не для «поставила в угол и забыла». Ему нужны свет, рыхлый грунт, умеренный полив, опора и нормальная зимовка. Но если условия ему понравятся, это будет не просто зелёный кустик, а ароматная цветущая лиана. А название… Название, конечно, отдельное удовольствие. Трахелоспермум. Попробуйте сказать быстро три раза — и вы уже почти цветовод-коллекционер. #ученыйагроном_трахелоспермум #ученыйагроном_звездчатый_жасмин #ученыйагроном_комнатные_растения #ученыйагроном_контейнерные_растения #ученыйагроном_цветочный_маркет

Урожай идет неровно, болезни уже рядом. И все спрашивают: чем срочно подкормить? Конец июня в этом году нервный. Томаты у многих после высадки стоят без нормального прироста. Огурцы вроде пошли, но лист то светлеет, то вянет. Перцы и баклажаны вообще делают вид, что лето их не касается. Кабачки сначала стартовали, а потом опять задумались. А в теплице уже сырость, духота и первые подозрительные пятна. «Может, азота?» «А если гумат?» «А микоризу?» «А чем для завязи?» «А можно дрожжами?» «А молоком с содой?» «А нашатыркой?» Реально, за последний месяц таких вопросов очень много. Но давайте сначала разберемся. Проблема сейчас часто не в том, что растению совсем нечего есть. Питание в почве может быть. Мы же вносили компост, золу, заправляли грядки, давали подкормки до и после высадки. Но если растение после холода, дождей, пересадки или уже на фоне плодовой нагрузки работает слабо, оно берет это питание не так, как нам надо. И получается странная вещь: еда в почве есть, а растение выглядит так, будто его не кормили с прошлого года. Удобрение должно не просто лежать в земле. Оно должно попасть в растение. И именно поэтому я сейчас говорю про фульвовые кислоты. Не потому что это модное слово. Мне важно, что они делают. Удобрения — это еда. А фульвовые кислоты помогают этой еде стать доступной для корней. Они не заменяют азот, фосфор, калий, магний и микроэлементы. Они помогают растению лучше использовать то питание, которое уже есть в почве или которое мы внесли раньше. Сейчас нам в магазине предлагают всё: гуматы, микоризу, органику, минеральные комплексы, банку для корней, банку для листа, банку «после стресса». Но у каждого средства своя задача. Гуматы больше работают с почвой. Микоризе нужны время и условия. А фульвовые кислоты нужны тогда, когда растение должно взять питание и включиться в работу. И вот здесь как раз подходит NEYTAN AGRO. Это органический биостимулятор метаболизма растений на основе фульвовых кислот. В нем их 75%. Препарат концентрированный, расход маленький, и работает он как поддержка усвоения питания. Фульвовые кислоты в такой концентрации помогают повысить усвояемость питания примерно на 40–50%. То есть не надо каждый раз сыпать еще и еще удобрений. Иногда сначала надо помочь растению взять то, что уже есть. Особенно сейчас: после дождей, холода, высадки, при слабом росте, в период плодоношения, когда растения уже держат завязь, ягоду или плоды, а сил явно не хватает. Добавлю важное: у NEYTAN AGRO есть ЭКО-сертификат. Для тех, кто выращивает еду для своей семьи — это не мелочь. NEYTAN AGRO — не фунгицид. Он не лечит пятна на листьях и не заменяет проветривание теплицы. Но болезни быстрее цепляются к ослабленным растениям. Поэтому работаем в двух направлениях: не создаем условия для болезней и поддерживаем само растение, чтобы корни работали, питание усваивалось, а растение не зависало после каждого погодного стресса. В большой статье я подробно расписала: •      как понять, почему растения тормозят; •      почему сильные подкормки сейчас могут не сработать; •      чем фульвовые кислоты отличаются от гуматов и микоризы; •      как готовить раствор NEYTAN AGRO; •      сколько лить под томаты, огурцы, перцы, баклажаны и ягодники; •      почему 50 г хватает на целый сезон и во что это реально выходит по деньгам.   Полный разбор оставляю по ссылке: https://dzen.ru/a/akDbUFw49xj02MIn Купить здесь: На WB https://clk.li/fOi Сайт neytanagro.ru Реклама. ООО «НЕЙТАН» . ИНН 7751362310. Адрес: 108811,Москва erid: 2VtzqwcQ4qF

🐜 МУРАВЬИ «СОЖРАЛИ» КЛУБНИКУ. НО ЧАСТО ОНИ НЕ ПЕРВЫЕ ВИНОВАТЫ Каждый июнь одно и то же: «Муравьёв несметное количество!» «Клубнику жрут безбожно!» «Целой ягоды почти нет!» «Что срочно пролить?» И вот здесь очень важно остановиться. Когда клубника уже с ягодой, нельзя просто взять и залить грядку сильными инсектицидами. Не по ягодам. Не по цветам. Не «чуть-чуть сверху». Не «срок ожидания как-нибудь пройдёт». Урожай уже идёт. Значит, работаем не грубой химией по кустам, а аккуратно и точечно. 🐜 Муравьи часто приходят не первыми Очень часто муравьи не начинают повреждение ягоды. Они приходят туда, где клубника уже: переспела, треснула, лежит на сырой земле, подгнила, надкусана птицами, повреждена слизнями. Спелая мягкая клубника — это сахарная кормушка. Муравьи быстро находят такую ягоду и начинают её доедать. Но если муравьёв очень много, они действительно могут выгрызать мягкие спелые ягоды сами. Особенно те, которые лежат низко, касаются земли и долго не убираются. 🍓 Что сделать прямо сейчас Первое — собрать все повреждённые ягоды. Не оставлять их в грядке. Ни под кустом. Ни в междурядьях. Ни «потом уберу». Каждая такая ягода — приманка для муравьёв, слизней и ос. Собрали — вынесли с грядки. 🍓 Второе — убрать переспевшую ягоду Клубнику в пик созревания лучше собирать чаще. Переспевшая ягода мягче, ароматнее и быстрее становится добычей для всех желающих. Если ждать, пока «ещё чуть-чуть покраснеет», часто собираем уже не мы. 🍓 Третье — поднять ягоды от земли Когда ягода лежит на сырой почве, она повреждается быстрее. Помогает всё, что отделяет клубнику от земли: солома, сухая трава тонким слоем, агроткань, ягододержатели, чистые подложки. Главное — чтобы ягода не лежала в сырости и грязи. Но мульчу тоже держим в порядке. Если под кустами мокрый гниющий слой, слизням там будет только радость. 🐜 Четвёртое — ставить приманки, а не брызгать по кустам Сейчас самый разумный вариант против муравьёв — готовые приманки. Гель или гранулы ставим рядом с муравьиными дорожками и местами скопления. Не на ягоды. Не в центр куста. Не по цветкам. Не россыпью по всей клубнике. Гель удобно выдавить маленькими точками на кусочки картона, крышечки или пластиковые подложки. Положить рядом с дорожками муравьёв. Сверху можно прикрыть дощечкой, камнем с зазором или обрезанной бутылкой, чтобы приманку не размыло дождём и не достали птицы, кошки, собаки, куры. Если муравейник не в самой клубнике, а рядом — на дорожке, под плиткой, у края грядки — работаем именно там. Гранулы тоже раскладывают по местам скопления и хода муравьёв, а не по ягодам. И обязательно по инструкции к вашему препарату. 🍓 Если клубника ещё цветёт По цветкам ничем не работаем. Приманки — только на подложках, сбоку от кустов, без контакта с цветами и ягодами. Пчёлы не должны попадать в зону обработки. 🐌 И обязательно проверьте слизней Муравьи часто оказываются «на месте преступления», но не всегда они сделали первый укус. Вечером или рано утром посмотрите грядку. Если на ягодах широкие мокрые выгрызы, а рядом блестящие слизистые следы — это уже работа слизней. Муравьи потом просто доедают сладкое. В таком случае борьба только с муравьями проблему не решит. ⚠️ Чего сейчас не делать Не лить кипяток в клубничную грядку. Корни клубники пострадают быстрее, чем решится проблема. Не сыпать соль, соду, уксус, керосин. Почву испортить легко, а ягоду безопаснее это не сделает. Не опрыскивать клубнику по ягодам Фуфаноном, Актарой и похожими препаратами. Когда урожай уже идёт, такие эксперименты недопустимы. 📌 Главный вывод Если муравьи «съели» клубнику, не всегда они первые виноваты. Часто их привлекает уже повреждённая, переспевшая или лежащая на земле ягода. Что делаем сейчас: убираем все повреждённые ягоды, чаще собираем спелую клубнику, поднимаем ягоды от земли, проверяем слизней, ставим приманки рядом с ходами муравьёв, а не на кусты. И не заливаем грядку инсектицидами по ягодам. Потому что задача сейчас — спасти урожай, а не сделать его сомнительным для еды. #ученыйагроном_муравьи #ученыйагроном_муравьи_на_клубнике #ученыйагроном_клубника #ученыйагроном_вредители_клубники #ученыйагроном_защита_клубники

Если алоказия сбросила корни, чаще всего это не “норма”, а реакция на залив, холодный мокрый грунт, тяжёлый субстрат или загнивание корневища/клубня. Спасти можно, если основание растения ещё твёрдое, не воняет гнилью и не превращается в кашу. Что делать сейчас: Достаньте растение из горшка полностью. Уберите весь старый мокрый грунт. Корни, которые стали коричневыми, слизкими, пустыми, отрываются чулком — удалить. Проверьте клубень/стеблевое основание. Если оно твёрдое, светлое/кремовое/зеленоватое внутри — есть шанс. Если мягкое, чёрное, с запахом гнили — нужно срезать всё гнилое до живой ткани. Срезы обработайте. Подойдёт толчёный уголь, корица, Максим/фунгицид для корней, Фитолавин при подозрении на бактериальную гниль. После обработки дайте подсохнуть 2–6 часов. Не сажайте сразу в обычную землю. Лучше укоренять в: влажном перлите; сфагнуме; смеси перлит + сфагнум; очень лёгком субстрате: кора/перлит/кокос/немного грунта. Субстрат должен быть слегка влажный, не мокрый. Сделайте мини-тепличку. Поставьте в прозрачный контейнер или накройте пакетом, но проветривайте каждый день. Влажность нужна высокая, а болото — нельзя. Температура важнее всего. Алоказия наращивает корни в тепле: примерно 24–28 °C. На холодном подоконнике без корней она почти гарантированно сгниёт. Свет — яркий, но рассеянный. Без прямого солнца. Под лампой можно, но не вплотную. Не удобрять. Пока нет новых корней — никаких подкормок, стимуляторов “для роста листьев” и больших поливов. Листья можно частично убрать. Если листьев много, а корней нет, растению нечем их кормить. Самые слабые/вялые листья лучше срезать, оставить 1–2 живых, если они держатся. Главное правило: пока корней нет, алоказию не “поливают”, а держат в слегка влажной среде и тепле. Если клубень живой, обычно сначала появляется маленький корешок/точка роста, потом новый лист. Это может занять от 2 недель до 1,5 месяцев.

Томаты не растут не потому, что голодают. А потому что из-за стресса не могут восстановиться после высадки. У нас сейчас идут постоянные дожди. Прохладно. Ночами иногда бывает даже очень и очень прохладно. Днем выглянуло солнце — и в теплице сразу же «парилка». А на дачу мы только по выходным. И остается надеяться только на то, что томаты или не сгорят в закрытой теплице, или не замерзнут в открытой. И это не только томаты. Огурцы, перцы и баклажаны — у всех сейчас серьезное «недовольство погодой». Растения вроде бы живые, а роста нет. И в этот момент очень хочется их чем-нибудь подкормить. Да-да, я знаю, у многих рука так и тянется добавить еще азота. Но этого делать нельзя. Потому что азот — это команда растению: «Расти, гони листья, работай активнее». А растение сейчас и так еле справляется. Корень после высадки работает плохо. Почва холодная. Погода плохая. И если мы сейчас дадим еще азота, мы не поможем растению. Вместо крепкого здорового растения мы получим рыхлую зелень, жирование и в дальнейшем болезни. И вот здесь как раз нужен NEYTAN AGRO. В его составе — фульвовые кислоты. И их там 75%. Почему это важно? Фульвовые кислоты не заменяют азот, фосфор и калий. Они работают по-другому. Они помогают растению лучше взять то питание, которое уже есть в почве или которое вы внесли раньше. Грубо говоря, удобрения — это еда. А фульвовые кислоты помогают сделать эту еду доступной для корней. Когда растение после высадки в стрессе, питание может быть в почве, но усваиваться плохо. Корень работает слабо, обменные процессы замедлены, и обычная подкормка не дает того эффекта, которого мы ждем. Фульвовые кислоты помогают повысить усвоение питания примерно на 40–50%. И вот поэтому NEYTAN AGRO сейчас не подгоняет растение азотом. Он помогает ему сначала восстановиться и снова нормально включиться в рост. Теперь как готовить. Берем упаковку 50 граммов, растворяем в 1 литре теплой воды и оставляем настояться на 12 часов. Периодически взбалтываем. Получается базовый концентрат. Потом на лейку 10 литров воды добавляем 20 мл концентрата. Это примерно одна столовая ложка и одна чайная. Перед каждым использованием концентрат обязательно перемешиваем. И здесь хороший расход: из одной упаковки 50 граммов получается 1 литр концентрата, а из него — до 500 литров рабочего раствора. То есть упаковки хватает надолго. Поливаем под корень, по влажной земле. Не в жару, а утром или вечером. Томаты, перцы, баклажаны — примерно 0,5–1 литр под куст. Огурцы, кабачки, тыквы — 0,5 литра на растение. NEYTAN AGRO не заставляет растение «гнать ботву». Он помогает ему выйти из стресса, включить корни и начать нормально использовать питание. А это сейчас как раз то, что нужно. Ссылку, где посмотреть и заказать NEYTAN AGRO, оставлю под видео.   На WB https://clk.li/fOi Сайт neytanagro.ru   Реклама. ООО «НЕЙТАН» . ИНН 7751362310. Адрес: 108811,Москва erid: 2VtzqwgwhH3

Методичка «Болезни и вредители огурцов в открытом и закрытом грунте» Огурец может желтеть, вянуть, покрываться пятнами, сбрасывать завязи, деформировать плоды или резко останавливаться в росте. Но причина не всегда очевидна: это может быть болезнь, вредитель, нехватка питания, ошибка полива, холодная почва или перегрев в теплице. Главная задача этой методички — помочь дачнику не гадать, а разобраться: что именно происходит с огурцом и что делать дальше. Внутри собрана практическая система защиты огурца для открытого грунта и теплицы: — как отличить болезнь от вредителя и нехватки питания; — как распознать пероноспороз, мучнистую росу, бактериоз, корневые гнили, серую и белую гниль, антракноз, вирусную мозаику; — как понять, что на огурце тля, паутинный клещ, белокрылка, трипсы, слизни, медведка, проволочник или галловая нематода; — что сделать сразу: какие листья убрать, когда прекратить полив по листу, как снизить влажность, когда удалить куст полностью; — какие препараты можно применять по конкретной проблеме; — как разводить препараты, сколько раз обрабатывать, какой интервал соблюдать; — что такое срок ожидания и почему его особенно важно учитывать на огурце; — когда биопрепараты помогают, а когда уже не справятся; — почему йод, сода, молоко, сыворотка, марганцовка и нашатырь не заменяют нормальную защиту; — как не навредить огурцам неправильной смесью препаратов и подкормок. Методичка написана простым практическим языком: что видим → что это может быть → что проверить → что сделать → чем обработать. Это не набор случайных советов, а понятная схема действий для дачника, который стоит у грядки или в теплице и хочет понять: что с огурцом и как действовать безопасно. Отдельно разобраны частые ошибки: когда пятнистость пытаются лечить подкормкой, клеща — фунгицидом, пероноспороз — инсектицидом, а вирусную мозаику — стимуляторами. Методичка подойдёт тем, кто выращивает огурцы в теплице, парнике или открытом грунте и хочет не “лить всё подряд”, а работать грамотно: сначала поставить диагноз, потом выбрать правильное действие и препарат. Формат: PDF. 52 стр. — 650 руб. После оплаты методичка ОТПРАВЛЯЕТСЯ НА ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ или в личные сообщения (укажите). Её можно читать с телефона, планшета, компьютера или распечатать. Можно заказать сразу : КОМБО «Огурцы: формирование, подкормка, болезни и вредители» Три подробные методички для дачников, которые закрывают весь сезон выращивания огурцов — от посадки и формирования куста до питания, защиты от болезней и борьбы с вредителями. В комплект входят: 1. Формирование огурцов Как правильно вести растения в теплице и открытом грунте, что удалять, что оставлять, когда прищипывать и как не загустить посадки. 2. Подкормка огурцов Чем кормить огурцы по фазам роста: после высадки, в цветение, при завязях, во время плодоношения и при типичных проблемах с листьями и плодами. 3. Болезни и вредители огурцов Как отличить ошибки ухода от болезней и вредителей, что делать при пятнах, пожелтении, гнилях, клеще, тле, трипсе и других проблемах. Это не набор разрозненных советов, а понятная система: что делать, когда делать, чем обработать, сколько взять, как развести и когда нельзя применять. Общий объём: 102 страницы Формат: электронный PDF Можно читать с телефона, планшета или распечатать. Цена за комплект из 3 методичек: 1100 ₽ Подходит тем, кто хочет вырастить здоровые огурцы и иметь под рукой готовую схему действий на весь сезон по этой ссылке vk.com/market/product/kombo... И посмотреть все Методички, которые есть сейчас vk.com/market-184581751?scr...

🌸 ЧТО ДЕЛАТЬ С ПИОНАМИ ПОСЛЕ ЦВЕТЕНИЯ Пион отцвёл — и многие сразу теряются. Цветы уже не радуют, лепестки осыпаются, куст выглядит не так нарядно. И рука тянется срезать всё пониже: «Ну отцвёл же, зачем теперь эта ботва?» Вот этого как раз делать не надо. У пиона после цветения начинается очень важный период. Он не «отдыхает». Он кормит корень и закладывает цветочные почки на следующий год. То есть то, как вы ухаживаете за пионом после цветения, напрямую влияет на то, будет ли он цвести следующей весной. 🌸 Что срезать после цветения Срезаем только отцветшие головки. Не весь стебель под ноль. Не половину куста. А именно цветок с частью цветоноса — обычно до первого сильного листа. Задача простая: не дать растению тратить силы на семена. Если оставить семенные коробочки, пион будет направлять питание туда, а нам это не нужно. Нам нужно, чтобы питание шло в корневище и почки возобновления. 🌿 Листья оставляем Листья у пиона после цветения — это не лишняя зелень. Это «фабрика питания». Через листья растение накапливает силы в корнях. И если летом срезать куст низко, пион останется без питания. Потом удивляемся: почему не цветёт, почему слабые побеги, почему куст сидит без движения. Поэтому зелёную здоровую листву не трогаем. Полностью срезают пионы уже осенью, когда листья пожелтели, полегли или после первых серьёзных заморозков. 🌸 Как сохранить куст здоровым После цветения важно убрать опавшие лепестки. Особенно если они лежат на листьях и идут дожди. Мокрые лепестки могут прилипать к листве, загнивать и создавать хорошие условия для серой гнили. Что делаем: ✔️ убираем отцветшие шапки ✔️ собираем лепестки с куста и земли ✔️ вырезаем больные, пятнистые, подгнившие листья ✔️ не загущаем посадки ✔️ не льём воду по кусту сверху вечером Пион любит воздух вокруг куста. Когда посадка плотная, влажная и без проветривания, болезни появляются гораздо быстрее. 🌿 Чем подкормить после цветения После цветения пиону уже не нужен сильный азот. Навозная жижа, крепкий травяной настой, избыток мочевины — плохая идея. Азот погонит мягкую зелень, а нам сейчас важнее корни и почки будущего года. После цветения лучше дать питание с упором на фосфор и калий. Можно использовать: комплексное удобрение для цветущих многолетников, монофосфат калия по инструкции, золу — если почва не щелочная и без фанатизма, компост тонким слоем вокруг куста, не засыпая центр. Подкормку лучше делать по влажной земле. И не в самый солнцепёк. 🌸 Когда у пиона закладываются цветочные почки Самое важное: цветочные почки у пиона закладываются летом, после цветения. Обычно основной период — июнь, июль и дальше по сезону, пока листья работают. Поэтому июньский и июльский уход очень важен. В это время пиону нужны: свет, здоровые листья, умеренный полив в засуху, питание без перекорма азотом, чистота вокруг куста. Если после цветения куст бросить, засушить, обрезать под корень или перекормить азотом — на следующий год цветение может быть слабее. 🌿 Нужно ли поливать Если идут дожди — не надо устраивать болото. Но если стоит жара и сухо, пиону нужен глубокий полив. Не каждый день по кружке, а редко, но нормально промочить землю в зоне корней. Особенно это важно после цветения, когда идёт накопление питания и закладка почек. 🌸 Если пересадить пион осенью, не деля корень, зацветёт ли весной? Шанс есть. Но гарантии нет. Если пересадить аккуратно, с большим комом земли, почти не повредив корни, и не заглубить почки, пион может зацвести уже следующей весной. Но очень часто после пересадки пион пропускает цветение или даёт меньше бутонов. Это нормально. Он сначала восстанавливает корни. Главная ошибка при пересадке — посадить слишком глубоко. Почки возобновления у травянистого пиона обычно должны быть примерно на 3–5 см ниже уровня почвы. Слишком глубоко посадили — куст может годами хорошо расти, но не цвести. 🌿 И про «порубленный корень» Если сосед выбросил порубленный корень, а вы собрали, посадили и через четыре года получили цветение — это вообще отличный результат. Пион не всегда быстро стартует после деления. Ему нужно время: укорениться, нарастить корневище, набрать силу, заложить нормальные почки. То, что из тринадцати зацвели пять, — уже повод гордиться. Остальные могут подтянуться позже, если делёнки были живые и посажены правильно. 📌 Коротко После цветения пион не срезаем под корень. Удаляем только отцветшие головки. Листья оставляем работать до осени. Подкармливаем без избытка азота. Следим за поливом и болезнями. И помним: цветение следующего года закладывается именно сейчас, когда кажется, что пион уже «всё своё показал». #ученыйагроном_пионы #ученыйагроном_пионы_после_цветения #ученыйагроном_уход_за_пионами #ученыйагроном_подкормка_пионов #ученыйагроном_пересадка_пионов