УЧЕНЫЙ АГРОНОМ
Open in Telegram
Сад, огород Канал Дзен https://zen.yandex.ru/uagronom Канал ВК https://vk.com/uagronom Канал Одноклассники https://ok.ru/group/66967092133924 по рекламе https://t.me/gshestakova
Show more5 552
Subscribers
-324 hours
+17 days
-530 days
Data loading in progress...
Similar Channels
Tags Cloud
Incoming and Outgoing Mentions
---
---
---
---
---
---
Attracting Subscribers
September '26
September '26
+5
in 0 channels
August '26
+36
in 0 channels
Get PRO
July '26
+25
in 0 channels
Get PRO
June '26
+47
in 0 channels
Get PRO
May '26
+51
in 0 channels
Get PRO
April '26
+76
in 0 channels
Get PRO
March '26
+122
in 0 channels
Get PRO
February '26
+235
in 0 channels
Get PRO
January '26
+169
in 0 channels
Get PRO
December '25
+192
in 0 channels
Get PRO
November '25
+166
in 0 channels
Get PRO
October '25
+305
in 0 channels
Get PRO
September '25
+446
in 0 channels
Get PRO
August '25
+522
in 0 channels
Get PRO
July '25
+441
in 0 channels
Get PRO
June '25
+666
in 0 channels
Get PRO
May '25
+478
in 1 channels
Get PRO
April '25
+348
in 0 channels
Get PRO
March '25
+201
in 0 channels
Get PRO
February '25
+192
in 0 channels
Get PRO
January '25
+221
in 0 channels
Get PRO
December '24
+220
in 0 channels
Get PRO
November '24
+94
in 0 channels
Get PRO
October '24
+81
in 0 channels
Get PRO
September '24
+122
in 0 channels
Get PRO
August '24
+1 533
in 0 channels
| Date | Subscriber Growth | Mentions | Channels | |
| 07 September | +1 | |||
| 06 September | 0 | |||
| 05 September | +1 | |||
| 04 September | +1 | |||
| 03 September | +1 | |||
| 02 September | 0 | |||
| 01 September | +1 |
Channel Posts
+4
ТРЕТИЙ УРОЖАЙ ИЗ ТЕПЛИЦЫ: ЧТО Я ПОСЕЯЛА В НАЧАЛЕ СЕНТЯБРЯ
Мы ещё вполне успеваем собрать с теплицы третий урожай.
На днях я снова посеяла зелень в своей новой теплице. Огурцы ещё плодоносят, томаты тоже продолжаем собирать, а через несколько недель к ним как раз подойдёт свежая молодая зелень.
Сейчас главное — брать скороспелые культуры и сорта.
День уже заметно короче, ночи прохладнее, поэтому сроки созревания, указанные на пакетике, могут немного растянуться. Но нам и не обязательно ждать полной технической спелости — многие культуры можно начинать срезать совсем молодыми.
🌿 Что я посеяла
Базилик
У скороспелых сортов зелень можно получать примерно через 30–35 дней, а отдельные листочки для салата срезать ещё раньше.
Но базилик любит тепло. Если ночи уже холодные, расти он будет медленнее, поэтому для позднего посева ему подходит именно теплица.
Укроп
На молодую зелень скороспелые сорта обычно идут примерно через 30–40 дней.
Сейчас я бы выбирала сорта именно на зелень, а не поздние кустовые — ждать большой массы листьев уже нет смысла.
Листовой салат
У ранних сортов первые молодые листья можно начинать срезать примерно через 25–30 дней.
И осенью салату часто даже легче, чем летом: нет сильной жары и длинного дня, поэтому он меньше стремится уйти в стрелку.
Листовая репа комацуна
Её я посеяла впервые и особенно хочу посмотреть, что получится.
Комацуна выращивается ради листьев. Молодую зелень можно получать примерно через 28–32 дня.
По вкусу она напоминает нежную капустную зелень. Листья можно есть свежими, добавлять в салаты, супы или быстро обжаривать.
В них есть витамин С, каротиноиды и другие вещества, характерные для листовых капустных культур.
Смесь «Японская зелень Солнечный Токио»
Там несколько листовых культур, поэтому получается сразу зелень разного вкуса и формы.
Молодые листья можно начинать срезать примерно через 3 недели после всходов.
Мне такие смеси как раз нравятся для осени: не надо ждать большой розетки, можно понемногу собирать молодую зелень.
Редис
Здесь тоже выбираем самые ранние сорта — примерно 18–28 дней.
Осенью редису часто комфортнее, чем в летнюю жару. Главное — не загущать и следить, чтобы почва не пересыхала.
🌱 Что ещё можно успеть посеять
Если место осталось, можно добавить:
рукколу — примерно 20–30 дней до молодой зелени;
кресс-салат — срезка возможна уже через 10–14 дней;
листовую горчицу — около 20–30 дней;
шпинат — примерно 25–35 дней;
кинзу — молодую зелень можно начинать собирать примерно через 30–40 дней.
И ещё хороший вариант — мелкий лук на перо.
🌿 Как сеять сейчас
Я бы не занимала зеленью всю теплицу.
Удобнее использовать свободные края грядок и места, где уже убрали часть растений.
Сеять слишком густо тоже не стоит. Осенью света меньше, и в загущении растения вытягиваются и хуже просыхают после полива.
Полив уже не такой частый, как летом. Смотрим по почве: если влажная — не трогаем.
И обязательно продолжаем проветривать теплицу, особенно пока там ещё растут томаты и огурцы.
📌 Самое важное сейчас — не гнаться за крупными растениями.
Для осеннего посева лучше выбирать то, что можно есть молодым.
Так что теплица у нас ещё вполне поработает.
Огурцы и томаты продолжают отдавать урожай, а скоро к ним добавится свежая зелень.
#ученыйагроном_что_посеять_в_теплице_осенью
#ученыйагроном_зелень_в_теплице
#ученыйагроном_осенний_посев_зелени
#ученыйагроном_комацуна
#ученыйагроном_редис_в_теплице
| 2 |  🧄 САЖАЕМ БУЛЬБОЧКИ ЧЕСНОКА: КОГДА И КАК
Если стрелки чеснока летом не все выломали, к осени на них созревают воздушные луковички — бульбочки.
Их стоит сохранить. Это удобный способ размножить хороший сорт и обновить посадочный материал, не расходуя крупные головки на зубки.
Но бульбочка — это не маленький зубчик. Схема выращивания у неё своя.
🌿 ЧТО ИЗ НЕЁ ВЫРАСТЕТ
После посадки бульбочки в первый сезон обычно получаем однозубку — небольшую цельную луковицу без деления на зубки.
Её выкапывают летом, просушивают и осенью снова высаживают.
И уже на следующий год из хорошей однозубки формируется полноценная головка чеснока.
У крупных бульбочек и при хороших условиях развитие может идти быстрее, но рассчитывать лучше именно на двухлетний цикл.
🧄 КОГДА САЖАТЬ ОСЕНЬЮ
Бульбочки озимого чеснока можно сеять под зиму примерно в те же сроки, когда высаживаем зубки.
Ориентируемся не столько на дату, сколько на погоду: почва уже остыла, активного тепла впереди не ожидается, но до устойчивого промерзания земли ещё есть время.
Для регионов с ранней зимой это обычно сентябрь–начало октября, южнее — позже.
Слишком ранний посев нежелателен: бульбочки могут начать расти до зимы.
Слишком поздний тоже неудобен — работать с промёрзшей почвой уже трудно.
🌿 КАКИЕ БУЛЬБОЧКИ БРАТЬ
После просушки соцветия разбираем и сортируем.
Для посева лучше оставить самые крупные, плотные и хорошо сформированные бульбочки.
Мелочь тоже взойдёт, но растения обычно развиваются медленнее и однозубка получается мельче.
Если оболочка повреждена, бульбочка сморщилась или имеет пятна — её не используем.
🧄 ГОТОВИМ ГРЯДКУ
Почва нужна рыхлая, без застоя воды.
Свежий навоз под чеснок не вносим. Он провоцирует избыточный рост, ухудшает вызревание луковиц и повышает риск проблем с корнями.
Лучше заранее внести зрелый компост, если почва бедная.
И не размещаем посев после лука и чеснока. Желательно возвращать культуры семейства луковых на прежнее место через несколько лет.
🌿 КАК САЖАТЬ
Для бульбочек удобно сделать отдельную небольшую грядку — своеобразный «питомник».
Бороздки располагаем примерно через 15–20 см.
Крупные бульбочки раскладываем через 2–4 см.
Глубина осенней посадки — ориентировочно 3–5 см, в зависимости от размера бульбочек и типа почвы.
На тяжёлой почве мельче, на лёгкой — немного глубже.
Крупные бульбочки удобно класть донцем вниз, заострённой частью вверх. С совсем мелкими возиться по одной необязательно — их можно аккуратно посеять в бороздку.
После посадки борозды засыпаем землёй и слегка уплотняем.
В сухую осень грядку можно умеренно полить. По мокрой земле дополнительный полив не нужен.
🧄 НУЖНО ЛИ МУЛЬЧИРОВАТЬ
В регионах с морозной и малоснежной зимой лёгкая мульча полезна.
Подойдут компост, сухие листья или другой рыхлый материал слоем примерно 3–5 см.
Весной слишком плотную мульчу лучше раздвинуть, чтобы почва быстрее прогрелась и всходы свободно вышли.
🌿 А МОЖНО ПОСЕЯТЬ ВЕСНОЙ?
Можно.
Бульбочки хранят в сухом прохладном месте, а весной высевают как можно раньше, когда почва уже позволяет работать.
Но при весеннем посеве особенно важно не затягивать: чесноку нужен длинный период для формирования хорошей однозубки.
В регионах с коротким летом осенний посев часто удобнее.
📌 ЗАЧЕМ ВООБЩЕ ВОЗИТЬСЯ С БУЛЬБОЧКАМИ
Во-первых, это очень экономный способ размножения сорта: из одной стрелки можно получить десятки будущих растений.
Во-вторых, посадочный материал не контактировал с почвой так, как зубки материнской луковицы, поэтому уменьшается риск переноса части почвенных инфекций и вредителей.
Но считать бульбочки абсолютно «стерильным» или гарантированно безвирусным материалом нельзя.
И самое важное: не ждите осенью следующего года огромных многозубковых головок от каждой бульбочки.
Сначала выращиваем хорошую однозубку. Потом именно она становится основой будущего крупного чеснока.
#ученыйагроном_бульбочки_чеснока
#ученыйагроном_посадка_чеснока
#ученыйагроном_посадка_бульбочек_чеснока
#ученыйагроном_озимый_чеснок
#ученыйагроном_однозубка_чеснока | 208 |
| 3 |  +1No text... | 248 |
| 4 |  🍎 ПОСЛЕ ВЕСЕННЕЙ ОБРЕЗКИ ЯБЛОНЯ ЗАРОСЛА ВОЛЧКАМИ. ЧТО ДЕЛАТЬ С НИМИ В СЕНТЯБРЕ?
После сильной весенней обрезки яблоня или груша нередко выпускает целую щётку вертикальных побегов.
Весной кажется: крону хорошо проредили.
А к сентябрю смотришь — ветвей будто стало ещё больше.
Это нормальная реакция дерева на сильную потерю кроны.
После удаления большого количества ветвей корневая система остаётся прежней, запас питания тоже никуда не исчезает. Дерево пытается восстановить утраченную листовую массу и будит спящие почки.
Так появляются волчки — мощные вертикальные жировые побеги.
🌿 И ВОТ ГЛАВНАЯ ОШИБКА — ОСЕНЬЮ СРЕЗАТЬ ИХ ВСЕ ПОД НОЛЬ
Если после сильной весенней обрезки в сентябре снова удалить большое количество ветвей, дерево получает очередную травму.
Кроме того, крупные осенние срезы перед зимой нам совершенно не нужны.
Поэтому сейчас задача не «зачистить дерево», а спокойно решить, что из появившихся побегов нам пригодится, а что уберём позже.
🍏 ЧТО ДЕЛАТЬ В СЕНТЯБРЕ
Если волчок уже хорошо одревеснел — оставьте его до весны.
Весной, до начала активного роста, будет гораздо проще увидеть структуру кроны и решить, какие побеги удалить полностью.
Если отдельные волчки продолжают активно расти и верхушка остаётся мягкой, невызревшей, можно прищипнуть самый кончик побега.
Именно прищипнуть верхушку, а не вырезать весь побег.
Это особенно актуально для длинных мощных приростов, которые продолжают тянуться в сентябре.
🌿 НО НЕ ВСЕ ВОЛЧКИ НАДО УДАЛЯТЬ
Это тоже важный момент.
Часть удачно расположенных побегов можно использовать для восстановления кроны.
Например, если после обрезки образовалось свободное место или нужно заменить старую ветвь, сильный молодой побег можно оставить.
Весной его можно укоротить, направить в нужную сторону или постепенно отогнуть от вертикального положения.
Чем ближе ветвь к горизонтальному положению, тем слабее обычно её стремление только расти вверх и тем больше шансов со временем получить на ней плодовую древесину.
Поэтому волчок — это не всегда мусор. Иногда это готовый материал для новой ветви.
🍎 ПОЧЕМУ ВОЛЧКОВ ВООБЩЕ СТАЛО ТАК МНОГО
Чаще всего потому, что дерево обрезали слишком сильно за один раз.
Особенно бурно реагируют старые яблони и груши после резкого снижения кроны или удаления сразу нескольких крупных ветвей.
И здесь работает простое правило:
чем сильнее обрезка, тем сильнее ответный рост.
Поэтому запущенное взрослое дерево лучше не пытаться привести в идеальный вид за одну весну.
Омоложение и серьёзное снижение кроны разумнее разделить на 3–4 этапа, постепенно убирая лишнее и каждый раз оценивая реакцию дерева.
🌿 ЧТО ОСТАВЛЯЕМ ДО ВЕСНЫ
В сентябре я бы не устраивала яблоне вторую большую обрезку.
Сейчас:
— явно невызревшие активно растущие верхушки можно слегка прищипнуть;
— хорошо одревесневшие волчки оставить до весны;
— удачно расположенные побеги отметить как будущие ветви;
— большие срезы и серьёзное прореживание отложить.
А весной уже спокойно разбираем это «богатство»: что-то удаляем полностью, что-то укорачиваем, что-то оставляем на замену старым ветвям.
📌 И если после обрезки дерево выдало десятки волчков, это хороший повод в следующий раз уменьшить объём вмешательства.
Старую яблоню или грушу гораздо безопаснее перестроить постепенно, чем сначала сильно обрезать, а потом несколько лет бороться с последствиями этой обрезки.
#ученыйагроном_волчки_на_яблоне
#ученыйагроном_обрезка_яблони
#ученыйагроном_обрезка_груши
#ученыйагроном_жировые_побеги
#ученыйагроном_омолаживающая_обрезка | 256 |
| 5 |  Добрый день, расскажите, плз, как бороться с Кладоспориозом. Два года, как появился, обрабатывала в июне два раза с интервалом две недели Луной экспириенс с WB, не помогло, может, подделка, что делать впредь?
Добрый день. Кладоспориоз томата — это листовая плесень. Чаще всего она появляется в теплице, когда влажно, душно, есть конденсат и кусты загущены.
Признаки такие:
сверху листа — жёлтые пятна;
снизу — бурый, оливковый, бархатистый налёт;
листья постепенно засыхают.
Плоды обычно не гниют, но куст теряет листья, слабеет, и урожай падает.
Почему Луна могла не помочь
Не обязательно подделка. Часто причина в другом:
— начали поздно;
— больные листья не убрали;
— в теплице высокая влажность;
— две обработки с интервалом 2 недели для сильного кладоспориоза мало;
— один и тот же препарат нельзя делать основной схемой каждый год.
Уже больные листья не восстановятся. Задача — остановить болезнь и защитить новый лист.
Что делать сейчас
Уберите больные листья
Срезайте нижние и сильно поражённые листья.
Не все сразу, а постепенно: за раз не больше 2–3 листьев с куста.
Листья сразу вынести из теплицы. Не в компост.
Разгрузите кусты
Уберите пасынки, лишнюю листву, всё, что лежит на земле.
Между кустами должен ходить воздух.
Поменяйте режим теплицы
Полив только утром и только под корень.
Листья не мочить.
Теплицу проветривать каждый день.
Главная цель — убрать конденсат.
Чем обработать
Если томаты ещё долго будут плодоносить и до сбора есть время, можно использовать химический фунгицид.
Из доступных вариантов:
Абига-Пик — 50 г на 10 л воды.
Обработать по листу, особенно нижнюю сторону.
Повтор через 10–14 дней.
Срок ожидания обычно 20 дней, обязательно сверить с вашей упаковкой.
Или:
ХОМ — 40 г на 10 л воды.
Обработка по листу.
Повтор через 7–10 дней.
Срок ожидания смотрите на упаковке.
Если болезнь только начинается или урожай уже близко, можно работать мягче:
Бактерра — 10–20 г на 10 л воды
или
Биокомпозит-Про — 100 мл на 10 л воды.
Это биопрепараты. Они лучше работают в начале болезни и как сдерживание, а не когда уже полтеплицы поражено. Для биопрепаратов тоже смотрим этикетку: культура, дозировка, срок ожидания и кратность. По справочным данным для ЛПХ против кладоспориоза томата указываются Абига-Пик 50 г/10 л, Бактерра 10–20 г/10 л и Биокомпозит-Про 100 мл/10 л.
Как обработать правильно
Опрыскивать вечером или в пасмурную погоду.
Не по жаре.
Не “сверху туманом”, а тщательно: верх и низ листьев, стебли, нижний ярус.
Через несколько дней после обработки снова убрать новые сильно больные листья.
После сезона
Это обязательно, иначе в следующем году всё повторится:
— убрать всю ботву из теплицы;
— не оставлять листья на грядке;
— шпагат заменить;
— колышки, клипсы, каркас и стенки теплицы вымыть;
— весной не загущать посадки;
— выбирать сорта и гибриды с устойчивостью к кладоспориозу.
Мой вывод
При кладоспориозе работает только система:
убрать больные листья → снизить влажность → проветривать → обработать препаратом → повторить → после сезона тщательно убрать теплицу.
Если просто два раза побрызгать и оставить в теплице сырость и больную листву, болезнь будет возвращаться даже после хорошего препарата. | 247 |
| 6 |  +3Добрый день. Пермский край. Томаты в теплице. Какая болезнь или вредитель на томатах? Очень быстро распространяется по всем томатам в теплице. Как с этим бороться?
обрый день. По фото это сильное поражение паутинным клещом, а не грибная болезнь.
Признаки очень характерные: листья стали серо-мраморными, как будто запылёнными, подсыхают, на черешках и плодоножках заметна паутинка и мелкая “грязь” — это продукты жизнедеятельности клеща и повреждённая ткань. При сильном заселении листья быстро светлеют, покрываются паутиной, затем засыхают и опадают.
Что делать сейчас:
Сильно поражённые листья убрать
Срезать самые серые, сухие, опутанные листья. Вынести из теплицы в пакет, не бросать в компост.
Собрать зрелые и бурые плоды перед обработкой
Плоды от клеща не становятся “ядовитыми”, но после обработки обязательно соблюдать срок ожидания по препарату.
Обрабатывать нужно не фунгицидом, а акарицидом
Скор, ХОМ, Фитоспорин, марганцовка от клеща не помогут. Нужен препарат, где на этикетке прямо указано: паутинный клещ, томат, защищённый грунт. Можно смотреть препараты на основе аверсектина/абамектина, например Фитоверм/Клещевит и аналоги, но строго по инструкции к вашей конкретной упаковке. У некоторых форм Фитоверма для тепличных томатов указывается короткий срок ожидания, но его всё равно нужно смотреть на этикетке.
Одной обработки не хватит
Клещ быстро даёт новые поколения, а многие препараты плохо работают по яйцам. Поэтому обычно делают 2–3 обработки с интервалом 5–7 дней, тщательно смачивая именно нижнюю сторону листьев, черешки, верхушки и все соседние растения.
Обработать всю теплицу, а не один куст
Если уже быстро пошло по всем томатам, значит клещ расселился. Обрабатывать надо все томаты, рядом стоящие перцы/баклажаны/огурцы и сорняки в теплице.
После сезона обязательно санитарная уборка
Всю ботву вынести, сорняки убрать, подвязки/клипсы лучше заменить или продезинфицировать, каркас и стенки теплицы вымыть. Клещ может сохраняться в растительных остатках и щелях теплицы.
Сейчас задача — не “вылечить” старые листья, они уже не восстановятся, а остановить клеща и сохранить оставшиеся плоды. Чем сильнее поражение, тем меньше смысла ждать полного восстановления растения. | 290 |
| 7 |  Начинаем посевы на даче | 544 |
| 8 |  +1Подкормка в августе: почему «дать еще удобрений» — не всегда правильное решение
В августе у растений задачи уже совсем не июньские.
Томатам надо налить и довести до созревания то, что уже завязалось. У индетерминантных сортов скоро будем прищипывать верхушки — новые кисти нам уже не нужны любой ценой.
Огурцы продолжают отдавать урожай, и здесь важно не потерять темп плодоношения.
Смородина, крыжовник, жимолость давно без ягод, но кусты продолжают работать: листья фотосинтезируют, побеги вызревают, идет подготовка к зиме и следующему сезону.
На яблонях и грушах продолжается налив плодов.
И вот тут есть важный момент.
Подкормка в почве — еще не значит, что растение смогло ею воспользоваться.
После пересыхания корни хуже поглощают воду и растворенные элементы. При переувлажнении им не хватает кислорода. В жару меняется транспирация и движение воды по растению.
Поэтому знакомая ситуация: подкормку дали, а отклика почти нет.
И я бы не спешила сразу нести следующую.
Именно для таких ситуаций в этом сезоне использую NEYTAN AGRO — органический биостимулятор метаболизма растений на основе фульвовых кислот.
Это не удобрение. Он не заменит калий, магний, кальций или другие элементы, если их действительно не хватает.
Его задача — помочь растению эффективнее использовать то питание, которое уже есть в почве или было внесено раньше.
Фульвовые кислоты участвуют в процессах, связанных с доступностью элементов питания, их поглощением корнями и дальнейшим использованием растением. В NEYTAN AGRO их 75%.
Поэтому в августе мне особенно понятна его задача: не «разогнать рост», а помочь растениям нормально пройти период высокой нагрузки.
У томатов — налив плодов.
У огурцов — продолжение плодоношения.
У плодовых — налив урожая.
У ягодников — нормальное завершение сезона.
И, кстати, у комнатных растений в августе своя история: возвращение с балконов, пересушка после отпусков, жара у стекла, пересадки. Там и дозировки NEYTAN AGRO другие.
В полном материале подробно разобрала, как использую его на томатах, огурцах, ягодниках, плодовых и комнатных растениях, когда сначала нужен обычный полив, а когда биостимулятор, и какие дозировки беру для разных ситуаций.
Полный разбор оставляю по ссылке:
https://dzen.ru/a/alJ1Tp2vqAcucw6H
Заказать NEYTAN AGRO
https://ozon.ru/s/magazin-4654495-4654495
Реклама. ООО «НЕЙТАН» . ИНН 7751362310. Адрес: 108811,Москва erid: 2VtzqvCq6gB | 520 |
| 9 |  +8Здравствуйте, дорогие и любимые мои агрономы! Спасибо за интересную и очень нужную группу!
У меня вопрос по груше Чижовская.
В августе у нее стал меняться цвет листьев на буро-бордовый. Раньше я такой особенности не замечала. Соседняя Лада в равных условиях стоит зеленая.
Бордовые листья только снаружи, обратная сторона зеленая. На некоторых чернеют края, но процент чернеющих листьев пока небольшой.
Плоды при этом вполне здоровые.
Помогите, пожалуйста, разобраться, что из этого недостаток элементов, а что признак начинающейся болезни. Как ей помочь?
Здравствуйте! По фото я бы не ставила здесь на первое место болезнь.
У груши Чижовская больше похоже на антоциановое окрашивание листьев — то есть лист накапливает красно-бурый пигмент. Это часто бывает как реакция на сочетание факторов: яркое солнце, прохладные ночи, перепады температуры, неравномерная влажность почвы, нагрузка урожаем, особенности сорта.
Очень важная деталь: вы пишете, что бордовая окраска только снаружи листа, а обратная сторона зелёная. Это как раз больше похоже не на инфекцию, а на физиологическую реакцию листа. При грибных болезнях обычно видны пятна, налёт, спороношение, некрозы с двух сторон листа, массовое осыпание или поражение побегов.
То, что рядом Лада стоит зелёная, не противоречит этому. Разные сорта груши могут по-разному реагировать на одинаковые условия. Один сорт уже начинает раньше «осенить» лист, другой ещё держит зелень.
Что я вижу по фото
Листья в основном плотные, живые. Плоды выглядят нормальными. Нет картины бактериального ожога: нет массово почерневших верхушек, нет «сгоревших» побегов, нет характерного увядания целыми веточками. Также не видно типичной ржавчины груши с яркими оранжевыми пятнами.
Чёрные края на части листьев — это уже не окраска, а краевой ожог ткани. Но если таких листьев немного, это чаще бывает от водного стресса, жары, ветра, пересушивания или, наоборот, переувлажнения корней после дождей. Иногда край листа подгорает при избытке солей в зоне корней или после подкормок по сухой земле.
Это недостаток питания или болезнь?
Скорее всего, основа проблемы — не болезнь, а физиологическая реакция.
Недостаток элементов тоже может давать изменение окраски, но по фото это не выглядит как классическая нехватка одного элемента. При нехватке калия чаще идёт подсыхание края старых листьев. При нехватке магния — межжилковое пожелтение. При нехватке азота — общее осветление листа. При нехватке фосфора возможны фиолетовые оттенки, но у взрослой плодоносящей груши это редко проявляется только так, только снаружи и при здоровых плодах.
Поэтому я бы сказала так: это не “голодание” в чистом виде, а стрессовая реакция дерева плюс сортовая особенность Чижовской.
Что сделать сейчас, в конце августа
Сильных обработок сейчас не нужно. Грушу не надо заливать фунгицидами «на всякий случай», если нет пятен, налёта и усыхания побегов.
Сейчас лучше сделать мягкую поддержку:
Проверьте влажность почвы под кроной, не у самого ствола, а по проекции кроны. Если сухо на глубине 10–15 см — нужен влагозарядный полив. Не каждый день понемногу, а редко, но глубоко.
Азот сейчас не давать. Ни мочевину, ни настой травы, ни навозные подкормки. В конце августа азот будет гнать молодой прирост, а ему уже надо вызревать к зиме.
Можно дать калийно-фосфорную поддержку: монофосфат калия по листу или под корень по инструкции. Это не «лечит бордовость», но помогает древесине вызревать и мягко поддерживает дерево перед осенью.
Приствольный круг лучше держать под мульчей: скошенная трава тонким слоем, компост, перепревшие опилки. Мульчу не прижимать к стволу, оставить вокруг штамба свободное кольцо.
Листья специально обрывать не нужно. Они ещё работают, питают дерево и помогают подготовиться к зиме.
Когда нужно насторожиться
Обратите внимание не столько на цвет листьев, сколько на побеги. Плохо, если появятся:
почернение молодых верхушек;
увядание целой веточки с листьями;
засыхание листьев, которые остаются висеть на побеге;
трещины, язвы, камедеподобные выделения на коре;
быстрое распространение чёрной каймы по всему дереву. | 673 |
| 10 |  +5Здравствуйте, дорогие агрономы! С удовольствием подписалась на ваш канал и уже узнала много полезного для своего сада. Большое вам спасибо за труд, за профессионализм и за то, что ведете этот блог. У меня такой вопрос. Мы купили яблоньку 3 года назад совсем в этом ничего не понимая, посадили. В этом году она первый раз цвела, завязались яблочки. Читая вас, я поняла, что надо формировать, начала в начале лета, прищепнула верхушки, а потом в одном из постов прочитала про колоновидный сорт, который совсем по-другому формируется, и испугалась, т к я не знаю название нашего сорта. Скажите, пожалуйста, сможете ли вы на основании своего опыта по моим фото понять, колоновидный у меня сорт или нет. Сделала фото яблочек, чтобы видна была ножка, может это поможет вам определиться. Заранее благодарю
Здравствуйте! По фото я бы не относила эту яблоню к колоновидным. У настоящей колоновидной яблони обычно один выраженный центральный ствол, очень короткие боковые обрастающие веточки и плодоношение почти вдоль проводника. У вашей яблони уже формируется обычная крона: есть сильные боковые ветви, несколько вертикальных побегов и плодоношение не только вдоль центрального ствола. Поэтому формировать её нужно как обычную молодую яблоню.
Но есть важный момент: на фото видно, что две сильные ветви отходят под острым углом. Это потенциально опасная развилка. В таких местах часто образуется так называемая «включённая кора»: ветви как будто срастаются боками, но прочного соединения не получается. Пока дерево молодое, это может быть незаметно, а через несколько лет, когда ветви утолщаются и на них появляется урожай, такая развилка может разломиться от ветра, снега или тяжести плодов.
Сейчас, в конце августа, я бы не делала сильную обрезку. Яблоне уже нужно готовиться к зиме, а серьёзная обрезка может спровоцировать поздний рост. Сейчас можно только аккуратно снять лишнюю нагрузку, если яблок много для такого молодого дерева, убрать сломанные или явно больные веточки, проверить подвязку и полив.
Если ветви ещё гибкие, одну из проблемных ветвей можно осторожно начать отгибать распоркой или мягкой растяжкой, добиваясь угла примерно 50–60 градусов. Делать это нужно без усилия, чтобы не надломить кору. Проволоку и жёсткие верёвки использовать нельзя — только мягкий материал с прокладкой.
Основную формировку лучше перенести на раннюю весну, до распускания почек. Весной нужно будет выбрать один главный проводник — самый удачно расположенный вертикальный побег. Конкуренты проводника, особенно те, что растут рядом вверх и образуют острые развилки, лучше убрать или перевести на боковую ветвь. Но не надо вырезать сразу слишком много: молодое дерево формируют постепенно.
Нижние ветви с хорошим углом отхождения можно оставить как будущий первый ярус. А вот ветви, которые растут почти вертикально и идут под острым углом к стволу, лучше не оставлять как основные скелетные — в будущем они будут загущать крону и могут стать местом разлома.
Ещё я бы обратила внимание на приствольный круг. Чёрный укрывной материал не должен подходить вплотную к стволу. Корневая шейка должна проветриваться, ствол не должен преть. Лучше оставить вокруг ствола открытый круг и замульчировать его органикой, но не засыпая сам ствол.
Итог: яблоня, скорее всего, не колоновидная, а обычная молодая. Ошибки, что вы прищипнули верхушки, критичной нет. Но весной дереву нужна грамотная формировка: оставить один проводник, убрать или ослабить конкурентов, исправить острые углы и не допускать загущения кроны. Сейчас сильную обрезку уже не проводим. | 570 |
| 11 |  +4Ну что… осень уже на пороге
Звучит пока немного страшно. Вроде бы ещё лето, ещё зелень, ещё где-то даже ягоды, цветы, огурцы в теплице.
Но сад уже пора готовить к зиме.
И я к этому отношусь серьёзно. Потому что малина, смородина, земляника за сезон хорошо поработали: цвели, кормили ягоду, выдерживали жару, ливни, перепады температуры и прочие сюрпризы, которые погода нам щедро устраивала.
А на будущий год урожай не появляется сам по себе.
У ягодников сейчас важный период: растения восстанавливаются после плодоношения, закладывают почки, укрепляют корневую систему, готовят побеги к зиме.
И вот здесь осенняя подкормка очень нужна.
Осенью — главная задача: помочь корням, поддержать вызревание тканей, подготовить растения к холодам и не гнать лишнюю зелёную массу (она сейчас совсем не нужна).
Поэтому я беру осеннее универсальное удобрение МетаОрганика
ВБ: https://wildberries.ru/catalog/0/search.aspx?search=WW895445&erid=2VtzqxgPkxb
Интернет-магазин Рутрум: https://rutrum.ru/catalog/sad-i-ogorod/udobreniya/859690/?utm_source=agronom&erid=2VtzqxgPkxb
Это органическое гранулированное удобрение с формулой NPK 1-9-9.
И вот эта формула именно для осени.
Азота мало — всего 1%. Значит, мы не провоцируем растения на бурный рост новых побегов, они не успеют нормально подготовиться к зиме.
Фосфор — 9%. Он важен для корневой системы, восстановления после плодоношения и нормального развития растений.
Калий — 9%. А калий осенью особенно нужен: он помогает растениям лучше подготовиться к холодам, поддерживает вызревание побегов, качество тканей и общую устойчивость.
Но мне здесь нравится не только NPK.
Состав у удобрения очень интересный:
каменный фосфат, костная мука, зола лузги подсолнечника, рыбная мука, бентонит.
Каменный фосфат работает постепенно. Он медленно отдаёт фосфор, поэтому питание не “выстреливает” сразу, а действует мягче и дольше.
Костная мука — источник фосфора, кальция, магния, аминокислот.
Плюс она работает как почвоулучшитель: помогает структуре почвы, рыхлости, воздухо- и водопроницаемости.
Зола лузги подсолнечника отвечает за калий. А калий сейчас нужен и малине, и смородине, и землянике — не для ботвы, а для подготовки к зиме и будущего урожая.
Рыбная мука содержит аминокислоты, макро- и микроэлементы. Это хорошая органическая основа для растений после плодоношения, когда им нужно восстановиться и заложить силы на следующий сезон.
Бентонит помогает удерживать влагу и питательные вещества в почве. Для наших грядок это важно: питание не должно просто уйти с дождями, оно должно остаться в зоне корней.
Как я применяю.
Обязательно прополка.
Аккуратно рыхлю верхний слой, без глубокого копания.
У малины и земляники корни расположены близко к поверхности.
Удобрение рассыпаю там, где работают корни. У смородины — по кругу вокруг куста. У малины — вдоль ряда. У земляники — аккуратно между кустами и в междурядьях.
Слегка заделываю гранулы в верхний слой почвы и поливаю, если нет дождя.
Если дожди идут регулярно, они сами помогут гранулам постепенно начать работать. Но всё равно важно, чтобы удобрение не лежало просто сухой россыпью сверху, а было немного заделано в почву.
Почему я люблю именно органику для осени?
Потому что это не только питание для растения. Это ещё и работа с почвой.
Органические удобрения помогают поддерживать плодородие, структуру, микрофлору. А для ягодников это очень важно: они растут на одном месте годами, и почва под ними не должна превращаться в плотный истощённый слой.
Особенно после такого сезона, когда то заливает, то сушит, то жара, то холодные ночи.
Сейчас моя задача простая: помочь подготовиться растениям к зиме.
Малина должна лучше вызреть.
Смородина — восстановиться после урожая.
Земляника — заложить основу будущего плодоношения и уйти в зиму крепкой.
Вот для этого осенняя МетаОрганика и нужна.
Не весной, когда уже поздно вспоминать, что кустам не хватило питания.
А сейчас — когда сад ещё работает, но уже постепенно готовится к следующему сезону.
Потому что хороший урожай будущего года начинается не весной.
Он начинается осенью. | 436 |
| 12 |  +9Здравствуйте! Подскажите, где можно найти информацию, или как спросить у вас о яблоках? Может, есть ссылки на более ранние ваши публикации? У нас на участке старая яблоня. Осталась от прежних хозяев. За 6 лет плодоносила только в 2021 году, мы за ней совсем не ухаживали. Все остальные годы типа отдыхает. И вот сейчас много плодов. Муж с осени скачет около нее, опыта нет, знаний тоже. Записи не вели, спрошу - возможно вспомнит что делал конкретно. И дупло лечил (было), и обрабатывал яблоню, и кормил, и поливал. В зиму сильно обрезал. Волчков было много. А на яблоках светлые зеленые пятнышки, под ними коричневая(гнилая?) мякоть. 100% схожести с фотками в инете не нашла. Муж хочет от нее (яблони) избавиться, а мне жалко. Кора в лишайниках, местами отстает от ствола. Дома у меня есть несколько яблок, вчера сорвала. Постараюсь вечером загрузить фото целиком и в разрезе. А фото яблони смогу сделать только дней через десять.
Здравствуйте. По фото яблок больше всего похоже на горькую ямчатость / подкожную пробковую пятнистость. Это не обычная гниль и не парша. Снаружи пятно может выглядеть как светло-зелёное, чуть вдавленное или тёмное, а под кожицей появляется коричневая суховатая пробковая мякоть.
Главная причина — нарушение питания плода кальцием. Не обязательно кальция мало в почве: часто дерево просто плохо доставляет его в плоды. Это бывает после сильной обрезки, при большом количестве волчков, перепадах влажности, избытке азота или калия, а также у старых деревьев и у некоторых сортов.
Яблоню из-за этого убирать не надо. Такие пятна на плодах — не признак того, что дерево «заражает сад». Но плоды с такими пятнами плохо хранятся. Их лучше использовать быстрее: на переработку, сок, пюре, варенье. Поражённые места можно вырезать, если мякоть вокруг нормальная, без мокрой гнили и неприятного запаха.
Что сделать сейчас:
Сейчас уже конец сезона, радикально ситуацию по этим яблокам не исправить. Собирайте плоды по мере готовности, не закладывайте пятнистые яблоки на хранение. Под дерево сейчас не давайте азот, навоз, травяные настои и сильные подкормки. Если сухо — лучше один хороший влагозарядный полив, чем частые мелкие поливы.
Осенью:
Уберите падалицу и больные плоды. После листопада можно обработать дерево медьсодержащим препаратом по инструкции — это не от горькой ямчатости, а для снижения общего инфекционного фона по старой яблоне. Дупла и отставшую мёртвую кору не надо агрессивно выскребать до живого: убрать только то, что само отходит, просушить, обработать и закрыть так, чтобы внутри не стояла вода.
На следующий год:
Весной не делайте сильную обрезку. Старую яблоню нельзя резко «омолаживать» за один раз — она в ответ гонит волчки, а плоды как раз начинают хуже питаться. Обрезку лучше растянуть на 2–3 года: сначала сухие, сломанные, трущиеся ветки, часть загущения, но не снимать сразу много кроны.
После цветения обязательно нормируйте урожай, если завязей много: оставлять примерно по одному плоду в пучке и не перегружать ветки. Перегрузка тоже усиливает мелкие плоды и физиологические пятна.
По листу можно проводить обработки кальцием в период роста плодов: несколько раз за сезон, начиная после цветения и далее с интервалом 10–14 дней, препаратами кальция именно по листу. Это не волшебная мера, но при горькой ямчатости часто помогает снизить проявление на плодах.
И ещё важный момент: дерево старое, с дуплами и крупными повреждениями. Если сорт вам нравится, я бы обязательно сохранила его прививкой. Зимой или ранней весной нарезать однолетние вызревшие черенки с хорошей части кроны и привить на молодой подвой или на молодую яблоню. Прикорневая поросль для сохранения сорта не всегда подходит: если она идёт ниже места прививки, это может быть не сорт, а подвой.
Итог: яблоки поражены, скорее всего, физиологической подкожной пятнистостью, а не заразной гнилью. Дерево можно оставить, но вести его аккуратно: без резкой обрезки, без перекорма азотом, с нормированием урожая и с обработками кальцием по листу в следующем сезоне. | 424 |
| 13 |  +2Помните, писала, что мы ездили в Елово. Я там стырила несколько черенков герани (с разрешения хозяйки).
Украденное, всегда лучше растет, есть такая примета. Вот и месяца не прошло, как расцвел мой цветочек аленький... | 366 |
| 14 |  ОТВЕЧАЮ НА ВОПРОС ЧИТАТЕЛЯ
Добрый день,подскажите пожалуйста у нас родится вот такая картошка, что нужно делать с почвой, чтобы была нормальная.
Здравствуйте. По фото это больше похоже не на «болезнь почвы», а на израстание клубней, или вторичный рост картофеля. Клубень сначала начал нормально формироваться, потом рост остановился, а затем снова пошёл — поэтому на нём появились «детки», перетяжки, наросты и неправильная форма.
Чаще всего так бывает при сочетании факторов:
1. Неровная влажность почвы
Сначала засуха или пересыхание, потом дожди или обильный полив. Картофель воспринимает это как новый толчок к росту.
2. Жара во время налива клубней
При высокой температуре клубнеобразование нарушается, особенно если почва перегревалась.
3. Избыток азота
Свежий навоз, много перегноя, травяные настои, азотные подкормки во второй половине лета могут провоцировать ботву в ущерб нормальному клубню.
4. Тяжёлая, плотная почва
Если земля глинистая, слёживается, плохо пропускает воздух и воду, клубни часто получаются кривыми, с перетяжками и наростами.
Что делать с почвой:
Осенью или весной внесите перепревший компост, но не свежий навоз. Землю под картофель нужно делать рыхлой, воздухопроницаемой. Хорошо помогают компост, листовой перегной, перепревшие опилки, резаная солома. Если почва тяжёлая, можно добавлять песок, но один песок проблему не решит — нужна именно органика для структуры.
Картофель лучше сажать на гребни или высокие борозды, особенно если земля плотная или участок сыроватый. В таких условиях клубням легче расти ровно.
Полив должен быть ровным: не заливать после долгой засухи сразу большим количеством воды. Особенно важен период бутонизации и цветения — это время активного образования клубней.
Не вносите под картофель свежий навоз и не перекармливайте азотом. Во второй половине лета картофелю нужнее калий, а не азот. Можно использовать золу, если почва не щелочная и нет сильной парши, либо калийные удобрения без хлора.
Обязательно соблюдайте севооборот: не сажайте картофель после картофеля, томатов, перца, баклажанов хотя бы 3–4 года. Хорошие предшественники — капуста, огурцы, лук, чеснок, бобовые, сидераты.
На семена такие клубни лучше не оставлять. Для посадки берите ровные, здоровые клубни от нормальных кустов. Если такая картошка получается каждый год, стоит ещё сменить сорт: некоторые сорта сильнее склонны к израстанию при перепадах влаги и температуры.
Есть такую картошку можно, если она не зелёная, не гнилая и без неприятного запаха. Зелёные участки лучше срезать, а сильно позеленевшие клубни в пищу не использовать. | 361 |
| 15 |  ОТВЕЧАЮ НА ВОПРОС ЧИТАТЕЛЯ
Здравствуйте, не могли бы Вы мне помочь со сложившейся ситуацией: опрыскивала огурцы от бахчевой тли Актарой по схеме 2 г на 10 л воды (согласно рекомендациям производителя). В пакетике вес заявлен был 4 г, минус 2 г., которые были использованы на огурцы - должно было остаться еще 2 грамма. Но высыпав остаток на весы, поняла что они у мен, мягко говоря, не точные: на то, что осталось в пакетике весы вообще не среагировали. Отсюда переживания, что с дозировкой я могла переборщить и что делать теперь с урожаем не понятно. При верной схеме обработки срок ожидания 3 дня. Очень прошу помочь разобраться в сложившейся ситуации и найти верное решение.
Здравствуйте. Я бы здесь не паниковала, но и не стала бы ориентироваться только на «3 дня», раз есть сомнение по дозе.
По действующему регламенту для Актары, ВДГ 250 г/кг тиаметоксама по огурцу защищённого грунта есть вариант опрыскивания 0,01–0,02% рабочим раствором, то есть примерно 1–2 г на 10 л воды, со сроком ожидания 3 дня при однократной обработке. Но это справедливо именно при соблюдении нормы. Тиаметоксам — системный препарат, часть действующего вещества проникает в ткани растения, поэтому простое мытьё огурцов полностью проблему не решает.
Что важно: если пакетик был 4 г, а Вы брали примерно половину, то кухонные весы вполне могли просто не видеть остаток 1–2 г. Многие бытовые весы начинают нормально реагировать только с 3–5 г. То есть сам факт, что весы не показали остаток, ещё не доказывает сильную передозировку.
Но если допустить худший вариант, что в 10 л попало не 2 г, а почти все 4 г, это примерно двукратное превышение. Не десятикратное, не катастрофическое, но уже вне точного регламента.
Я бы поступила так:
Огурцы, которые были на растении в момент обработки и ближайшие 3–5 дней после неё, в пищу не использовать. Лучше снять и выбросить, особенно крупные плоды, по которым непосредственно попал раствор.
Следующий сбор — не раньше чем через 7 дней после обработки.
Если есть реальное подозрение, что в бак ушёл почти весь пакетик 4 г на 10 л, я бы перестраховалась и выдержала 10–14 дней.
На заготовки эти огурцы из первой волны не брать. В консервацию лучше использовать уже более поздний сбор после увеличенного срока ожидания.
Больше Актарой по этим огурцам в этом сезоне не работать. Особенно не проливать под корень: при почвенном внесении системное действие длится значительно дольше.
Смывать сейчас растение водой особого смысла уже нет, особенно если после обработки прошло несколько часов или сутки: препарат уже частично впитался, а лишняя влага по листу только добавит риска болезней.
На будущее лучше не делить сухой порошок «на глаз» и не пользоваться обычными кухонными весами для таких доз. Самый безопасный вариант: растворить весь пакетик 4 г в 20 л воды. Или сделать маточный раствор: весь пакетик 4 г развести, например, в 1 л воды, хорошо размешать и взять половину этого раствора на 10 л воды. Остаток маточного раствора не хранить, а использовать сразу по назначению там, где препарат разрешён.
Итог: растения удалять не нужно, урожай полностью терять тоже, скорее всего, не придётся. Но первую волну после обработки я бы не ела, а дальше выдержала бы не 3 дня, а минимум неделю, при сильном сомнении — до двух недель. | 387 |
| 16 |  +1Розы не хочу!
Я так думала совсем не давно.
А сегодня не знаю, как но флорибунда Айс фо ю (простите, что так) уже растёт у меня в Микросаде на Липовой.
Сначала купила, потом прочитала все про нее. Вы так не делайте, это не правильно, вдруг не повезет, как мне, что она понравилась и подошла по размеру, и по времени цветения (практически без остановки, кому ж не подойдёт? И по красоте)
В общем, морковка в Микросаду расти точно не будет, а вот розы, гортензии (да, да скоро поеду покупать) будут. Ну и ещё чего-нибудь прекрасное.
Рассказывайте, какие у вас розы, неприхотливые и морозоустойчивые | 391 |
| 17 |  +1ОТВЕЧАЮ НА ВОПРОС ЧИТАТЕЛЯ
Здравствуйте! В этом году на моей груше на ветках ветки выросли. Груши было мало, но крупная была. Очень вкусная, летняя, сорт не помню. Что делать с этими ветками, если сможете ответьте пожалуйста
Здравствуйте. По фото это волчковые побеги — сильные вертикальные однолетние приросты, которые груша дала на старых ветвях.
Такое часто бывает после сильной обрезки, подмерзания, повреждения ветвей, избытка азота или просто у груши с сильным ростом. Дерево направило питание не в плодовые образования, а в рост новых вертикальных побегов. Поэтому груш было мало, но они могли быть крупными: завязей меньше, питания на каждую больше.
Что с ними делать
Все подряд сейчас вырезать не надо. Если удалить сразу всю эту «щётку», груша в следующем году может дать ещё больше волчков.
Я бы сделала так:
1. Самые сильные вертикальные побеги, растущие внутрь кроны, убрать. Их вырезают на кольцо, без пеньков. Но не более трети таких побегов за один раз.
2. Часть удачно расположенных побегов оставить. Особенно те, которые можно использовать для замены старых веток. Их лучше не резать коротко, а отогнуть ближе к горизонтальному положению — примерно под углом 45–60°. После отгибания такой побег постепенно может перейти в плодовую ветку.
3. Самые верхние “удочки” можно укоротить или прищипнуть. Если они слишком длинные и явно тянут дерево вверх, их можно слегка укоротить, но основную формировку лучше делать ранней весной.
4. Не кормить сейчас азотом. Навоз, мочевина, травяные настои, селитра — не нужны. Они только усилят рост волчков. Во второй половине лета груше нужен не азот, а вызревание древесины.
Когда лучше обрезать
Сейчас можно убрать только сухие ветки.
Основную работу лучше перенести на раннюю весну, до распускания почек. Тогда выбрать:
оставить 2–4 удачно расположенных побега на замену старым ветвям; остальные сильные вертикальные волчки убрать; часть побегов отогнуть, а не вырезать.
Почему важно не спешить
На груше грубая обрезка часто вызывает обратный эффект: чем сильнее режем, тем больше дерево “стреляет” вертикальными побегами. Поэтому здесь нужна не разовая жёсткая обрезка, а постепенное осветление кроны за 2–3 сезона.
Итог: дерево живое, побеги здоровые, это не повод удалять грушу. Нужно просто перевести часть роста в плодоношение: лишнее убрать, полезное отогнуть, азот исключить. | 424 |
| 18 |  +4Нелли, добрый день. Понимаю, что по рассказу трудно ставить диагноз. Но все же обращаюсь за помощью. Я новичок в саду. 3й сезон. На участке есть яблоня в окрудении слив. Мне кажется, что яблоня болела. И совсем точно: тля была. В прошлом году яблок было мало, но хорошие по размеру и - главное - вкус мой любимый!!! Но видимо, до меня несколько лет за деревом не ухаживали. Она была очень-очень густой. Я провела осеннюю и весенню обработку бордоской, потом батрайдером. Всё в соответствии с инструкциями Яблоня цвела белым облаком!!! Нарадоваться не могла. НО!!!! Заметила с начала лета: листьев мало, особенно с одной стороны дерева. Даже некоторые ветки с мелкими редкими листочками. Думала, что это мне кажется - осенью обрезку делал садовник - приглашала специалиста - дерево было очень, очень густое. И вот теперь: плодов значительно больше, чем в прошлом году, но они как будто остановились в росте: размером с крупный грецкий орех и больше не растут!!! Сорт, правда поздний. Возможно, я зря беспокоюсь? Яблоня чистая, вредителей не было, плоды не опадают, но некоторые листья стали как будто желтеть, а яблочко рядом висит вялое.... Что может быть с яблоней, листвой? И это, конечно, влияет на качество плодов. Что сделать сейчас для помощи яблоне и осенью, чтобы - если это проблема, моя ошибка- не повторить на следующий год? Дерево под солнцем. Ленинградская область. Спасибо большое!
Добрый день. По фото и описанию я бы не ставила на первое место ни тлю, ни паршу, ни «ржавчину». Главная картина другая: у яблони слабый листовой аппарат при довольно большом количестве завязи. То есть плодов дерево завязало много, а листьев, которые должны их кормить, мало. Поэтому яблоки и могли остановиться в росте.
Что, скорее всего, произошло
Яблоня была сильно загущена, потом её заметно проредили. Для запущенного дерева это часто правильно, но после сильной обрезки дерево 1–2 сезона может входить в равновесие: часть старой плодовой древесины остаётся, цветение бывает обильное, завязи много, а нормальной молодой листовой массы ещё недостаточно.
На фото видно много оголённых ветвей, коротких плодовых образований, местами редкие мелкие листья. Это похоже не на одну инфекцию, а на сочетание факторов:
1. Перегрузка урожаем.
Цвела «белым облаком», завязи много, но дерево не вытянуло питание всех плодов. При слабой листве яблоко наливается плохо, особенно если сорт поздний.
2. Последствие сильной обрезки старого загущенного дерева.
После обрезки дерево могло потерять значительную часть листовой поверхности. Плодовые почки при этом уже были заложены в прошлом году, поэтому цветение было сильное, а листьев оказалось мало.
3. Возможные проблемы с отдельными ветвями.
То, что с одной стороны листьев заметно меньше, настораживает. Это может быть не только из-за обрезки, но и из-за подсыхания части скелетной ветви, старых ран, повреждения коры, подмерзания или проблем с проводящей тканью.
4. Конкуренция травы и недостаток влаги.
В Ленинградской области кажется, что влаги достаточно, но под взрослой яблоней с травой и кустами рядом корням может не хватать равномерного питания и воздуха. При перегрузе урожаем это сразу отражается на размере плодов.
Болезнь ли это?
По представленным фото не вижу яркой картины парши или ржавчины как главной причины. Есть отдельные листья с пожелтением и подсыханием, но это больше похоже на стресс дерева, перегрузку и слабую работу корней/ветвей.
Тля могла ослабить молодые приросты, но если сейчас вредителя нет и листья не скручены массово, то она уже не главная причина мелких яблок.
Нужно ли волноваться, что сорт поздний?
Поздний сорт действительно может наливаться дольше, но к середине августа яблоки обычно уже должны быть заметно крупнее грецкого ореха, особенно если в прошлом году они были нормального размера. Поэтому беспокойство оправдано: это не просто особенность позднего сорта, а признак, что дерево не вытягивает урожай.
Что сделать сейчас
Сейчас уже не надо пытаться «разогнать» дерево азотом. Азот в августе может спровоцировать поздний рост побегов, которые хуже вызреют к зиме. | 543 |
| 19 |  +2Здравствуйте. У меня огромная проблема с черешней. Купила дом с садом два года назад и было немного камеди, несколько веток спилены. По осени срезала камедь , обработала медным купоросом и замазала садовым варом. В этом году всё ещё хуже. Два дерева пришлось спилить, и.к появились короеды. Подскажите, пожалуйста, можно страсти деревья или лучше их спилить и сжечь, чтобы другие не пострадали?
Очень надеюсь на Ваш ответ!!!
Здравствуйте. По фото ситуация действительно серьёзная, но я бы не сказала сразу: «срочно всё спилить». Сначала нужно разделить: камедь сама по себе не болезнь, а сигнал, что дерево повреждено и ослаблено.
У вашей черешни видно сразу несколько проблем:
Очень крупные старые спилы на скелетных ветвях.
Для черешни такие большие срезы — тяжёлая травма. Они зарастают плохо, через них легко заходят грибные инфекции, цитоспороз, бактериальный рак, древесные гнили.
Камедетечение в развилках и около спилов.
Это говорит не просто о «смоле», а о повреждении коры и камбия. Причины могут быть разные: морозобоины, солнечные ожоги, неправильная обрезка, инфекционный рак косточковых, загнивание старых ран.
Есть риск поражения древесины.
Если на деревьях уже появились короеды, это обычно не первичная причина, а следствие: они чаще заселяют ослабленные деревья, где уже есть отмирающая древесина.
Садовый вар мог ухудшить ситуацию.
На косточковых толстый слой вара по мокнущей ране часто запирает влагу и инфекцию под плёнкой. Камедь срезали, медным купоросом обработали, замазали — внешне кажется правильно, но если под корой уже шёл некроз, такая обработка его не остановит.
Можно ли спасти именно эти деревья
По фото я бы дала такой прогноз: деревья ещё можно попытаться сохранить, если большая часть кроны живая и нет активного заселения ствола короедом. Но прогноз осторожный, потому что повреждения находятся не на мелких ветках, а на крупных развилках и штамбах.
Я бы не принимала решение только по камеди. Нужно проверить ствол и скелетные ветви.
Как проверить, стоит ли оставлять
Возьмите острый нож и аккуратно, в 2–3 местах по краю больной зоны, слегка поскоблите кору.
Если под корой ткань:
зелёная или светлая, влажная, живая — шанс есть;
коричневая, сухая, с кислым запахом, кора легко отстаёт — участок мёртвый;
мёртвый участок охватывает больше половины окружности ствола или крупной ветви — такую часть уже не восстановить.
Ещё важный признак: если есть много мелких отверстий, буровая мука, ходы под корой, и при этом ветви начинают сохнуть — такое дерево лучше удалять, потому что оно уже становится рассадником вредителей и инфекции.
Что делать сейчас
Сейчас я бы не стала снова вырезать всю камедь до живого места. Это часто только увеличивает рану.
Сделайте так:
Удалить только сухие и явно погибшие ветви.
Срезать до живой древесины, без пеньков. Всё сухое, поражённое, с ходами вредителей — вынести и сжечь.
Камедь не ковырять глубоко.
Снять можно только то, что само отходит. Не нужно вырезать здоровую кору вокруг каждой капли.
Старые раны осмотреть.
Там, где под варом мокро, чёрно, мягко — вар лучше снять, рану зачистить только до плотной ткани, подсушить.
Обработка ран.
Я бы использовала не крепкий медный купорос по живой ткани, а более мягкую обработку: 1% медный купорос или медьсодержащий препарат по инструкции, затем дать ране подсохнуть. После этого — не толстый садовый вар, а воздухопроницаемая садовая паста или садовая краска для деревьев. Толстым слоем герметично замазывать мокнущие раны не надо.
Не делать сильную обрезку сейчас.
Черешня плохо переносит грубое омоложение. Если сразу вырезать много крупных ветвей, камедетечение усилится.
Что сделать осенью
После листопада обязательно:
собрать и убрать опавшие листья и поражённые плоды;
удалить сухие ветки;
обработать дерево медьсодержащим препаратом по голой кроне и штамбу;
побелить штамб и основания скелетных ветвей, чтобы уменьшить морозобоины и солнечные ожоги.
Белить нужно не только нижнюю белую часть, а особенно развилки скелетных ветвей, потому что именно там часто возникают ожоги и трещины.
Что сделать весной
Весной до распускания почек — повторная обработка | 550 |
| 20 |  +2Здравствуйте. Три года назад посадили кизил-сажанец. Выросло вот это деревце. Вместе с главным стволом из земли растут ещё ветки. Скажите пожалуйста что с ними делать?
Здравствуйте. По фото с кизилом всё в целом нормально: он часто растёт не строго одним деревцем, а кустом, давая несколько побегов от основания. Это не болезнь.
Что делать — зависит от того, какую форму хотите получить.
Если хотите кизил деревцем
Оставьте один самый сильный, ровный ствол — тот, который идёт вверх и лучше расположен. Все остальные побеги, которые выходят из земли рядом, нужно убрать.
Как убрать правильно:
Отгрести землю у основания.
Найти, откуда именно выходит лишний побег.
Срезать его как можно ниже, без пенька.
Место можно присыпать золой или толчёным углём.
Землю вернуть обратно.
Лучше основную обрезку сделать рано весной до распускания почек или после листопада. Сейчас можно убрать только явно слабые, тонкие, мешающие побеги, а сильную формировку лучше не делать.
Если хотите кизил кустом
Для кизила это даже естественнее. Тогда можно оставить 3–5 самых удачно расположенных стволиков, которые расходятся в разные стороны и не трутся друг о друга. Остальные лишние побеги у основания удалять.
Кустовая форма удобна тем, что кизил легче омолаживать: со временем старые ветви можно будет вырезать, а молодые оставлять на замену.
Важный момент про прививку
Посмотрите у основания: есть ли место прививки — утолщение, изгиб, рубец на стволике. Если побеги идут ниже места прививки, их лучше удалять обязательно, потому что это может быть поросль подвоя, а не сортовой кизил.
Если кизил корнесобственный, то такие побеги — просто его собственные прикорневые побеги, и их можно использовать для формирования куста.
Что бы я сделала по вашему фото
Я бы не стала оставлять всё как есть: основание загущается. Выбрала бы либо:
один центральный ствол и убрала остальные;
либо оставила бы 3 сильных побега веером, а мелочь и всё, что растёт внутрь, вырезала.
Сейчас растение выглядит жизнеспособным, плоды есть, поэтому задача не «спасать», а правильно сформировать. | 458 |
