УЧЕНЫЙ АГРОНОМ

Здравствуйте.Посмотрите, пожалуйста,что с огурцами? Началось с нижних листьев, оборвали. А через неделю вот это. Ничем не обработано. Здравствуйте. По фото это не нехватка питания. Картина больше похожа на болезнь листьев огурца, ближе всего к пероноспорозу / ложной мучнистой росе, уже с подсыханием ткани. Дополнительно на листьях есть мелкая светлая «крапинка», поэтому клеща тоже надо проверить, но основная проблема выглядит именно как листовая инфекция. Почему думаю на пероноспороз Признаки подходящие: началось с нижних старых листьев; за неделю быстро пошло выше; много мелких желтоватых пятен, которые потом буреют и высыхают; края листа подсыхают, лист становится как обожжённый; поражение массовое, не отдельные пятна. Так часто бывает во второй половине лета, особенно если ночи прохладнее, есть роса, перепады температуры, загущение, слабое проветривание или листья долго остаются влажными. Что проверить прямо сейчас Переверните лист утром, пока ещё влажно. Если с нижней стороны пятен есть серовато-фиолетовый, дымчатый налёт, это почти точно пероноспороз. И отдельно проверьте клеща: с нижней стороны листьев посмотреть через лупу. Если есть мелкие подвижные точки, паутинка, серебристо-жёлтая мраморность — клещ тоже участвует. Но одними подкормками и «витаминами» это уже не исправить. Что сделать сейчас Сильно поражённые нижние листья лучше убрать, но не оголять растение полностью. Удаляйте только те, где большая часть листа уже сухая или пятнистая. Всё вынести с участка, не оставлять под кустами. Полив — только под корень. По листу не поливать. В теплице обязательно проветривание, особенно вечером и утром, чтобы листья не стояли мокрыми. Если огурцы ещё плодоносят, выбирайте только препараты, разрешённые по огурцу, с учётом срока ожидания. Из мягких вариантов можно использовать биопрепараты по листу, но при таком развитии они скорее будут сдерживать, а не лечить. Если урожай ещё нужен и поражение идёт быстро, нужны препараты именно от пероноспороза, а не просто «от всех болезней». Обработку делать по инструкции, тщательно смачивая верх и низ листа. Если подтвердится клещ, отдельно нужна обработка от клеща, потому что фунгициды на него не действуют. Фитоверм работает по клещу, но обработка должна быть не одна: обычно делают серию обработок с интервалом, особенно в жару, и обязательно по нижней стороне листа. Важный момент Огуречный лист, который уже покрылся пятнами и подсох, обратно зелёным не станет. Задача сейчас — остановить переход на молодые листья и продлить плодоношение. Если поражена уже большая часть плети, урожай можно только немного продлить санитарией, проветриванием и обработками. На будущее: при первых жёлтых угловатых пятнах на нижних листьях лучше не ждать неделю — пероноспороз у огурца развивается очень быстро. Методичка Болезни и вредители огурцов https://vk.ru/market/product/metodichka-bolezni-i-vrediteli-ogurtsov-v-otkrytom-i-zakrytom-grunte-184581751-14451020

Здравствуйте!Подскажите, пожалуйста, есть маленький участок земли,где растёт клубника.Она старая,урожая с неё никакого.Хотела бы ,по возможности, осенью или весной посадить на их месте розы.Можно ли так сделать ?и как /чем возможно обезаразить землю после клубники?Спасибо большое! Здравствуйте! Да, посадить розы после старой клубники можно, но я бы не сажала их прямо «как есть» в эту же грядку. Клубника за годы сильно истощает верхний слой, накапливает корневые остатки, личинок вредителей, грибные инфекции и сорняки. Поэтому главная задача — не столько «обеззаразить», сколько обновить и оздоровить почву. Что сделать осенью Сначала полностью уберите старую клубнику: кусты, усы, старую листву, корни, мульчу. Всё это лучше не закладывать в компост, если клубника болела или была слабая. Землю перекопайте на штык лопаты, тщательно выберите корни, личинок, проволочника, хруща, сорняки. Если участок маленький, самый надёжный вариант под розы — заменить землю в посадочных ямах. Для каждой розы желательно подготовить яму примерно 50 × 50 × 50 см, а если почва бедная или тяжёлая — до 60 см. Старую землю из ямы частично убрать и заправить смесью: садовая земля с другого здорового места + перепревший компост/перегной + немного песка, если почва тяжёлая. Свежий навоз под розы класть нельзя. Если сажать будете осенью, яму лучше подготовить заранее, чтобы земля осела. Если посадка весной — осенью можно уже очистить участок, перекопать и заправить органикой. Чем «обезаразить» Жёстко обеззараживать землю кипятком, марганцовкой, медным купоросом, хлоркой и прочими сильными средствами я бы не советовала. Это убивает не только вредное, но и полезную почвенную жизнь, а проблему старой грядки полностью всё равно не решает. Можно пролить почву биопрепаратами на основе триходермы или сенной палочки — это не стерилизация, но помогает сдерживать почвенные грибные инфекции. Особенно полезно после уборки старой клубники и при подготовке посадочных ям. Хороший вариант — после уборки клубники посеять сидераты: горчицу, овёс, фацелию. До цветения скосить и заделать неглубоко или оставить как мульчу. Но если хотите сажать розы уже этой осенью, тогда сидераты не обязательны — лучше сосредоточиться на замене грунта в ямах. Важный момент Клубника и роза относятся к одному семейству — розоцветные. Это не значит, что сажать нельзя, но после старой клубничной грядки розам лучше дать свежую посадочную землю, иначе они могут плохо стартовать: слабый рост, болезни корней, нехватка питания. Как лучше поступить Если розы хотите посадить осенью — уберите клубнику сейчас, подготовьте глубокие посадочные ямы, замените часть почвы, пролейте биопрепаратом, дайте земле осесть и сажайте. Если есть возможность подождать до весны, это даже лучше: осенью очистить участок, внести компост, посеять сидераты или просто подготовить ямы, а весной посадить розы в уже осевшую и более живую почву. Итог: можно, но не просто вместо клубники в старую грядку. Лучше убрать старые кусты полностью, обновить землю в посадочных ямах и восстановить почву органикой и биопрепаратами. Тогда розы будут стартовать намного лучше.

Здравствуйте! У меня абрикос третий год. Мы живем в Татарстане, Набережные челны. Почва глинистая, чернозем сами привозили, слой где-то 40-50 см. В этом году много дождей. С весны все было хорошо, перезимовала без проблем, еще не цвела ни разу. Я ее обрабатывала от тли биотлином. Вносила осмокот весной. Больше ничем не подкармливала. На прошлой неделе увидела сухую ветку. И обнаружила на стволе как будто кора треснула. Не могу понять что это и что с этим делать. Буду очень благодарна за помощь. Здравствуйте! По фото у абрикоса проблема не в нехватке питания и не в тле. Я бы расценила это как повреждение коры и древесины с развитием камедетечения/некроза, то есть начало раковой раны на стволе и скелетных ветвях. Для абрикоса в Татарстане это, к сожалению, частая история: морозобоины, солнечные ожоги, подопревание коры, резкие перепады температуры, плюс тяжёлая глинистая почва и дождливое лето. После такого кора трескается, отходит, древесина темнеет, отдельные ветки начинают внезапно сохнуть. Что видно по фото На стволе и развилках есть участки, где кора отслоилась, древесина под ней уже коричневая. Это не просто «царапина». Там нарушено питание ветвей, поэтому ниже и рядом появляются сухие листья и сухие веточки. У абрикоса особенно опасны раны в развилках и на штамбе. Если повреждение охватит большую часть окружности ствола, дерево может постепенно усыхать, даже если сейчас верх ещё зелёный. Что сделать сейчас Сначала проверьте живость дерева. Ножом или секатором слегка царапните кору на разных участках: на здоровой ветке под корой ткань должна быть зелёная или светло-зелёная. Если под корой коричневое и сухое — этот участок уже мёртвый. Сухую ветку я бы вырезала обязательно. Режьте не по сухим листьям, а до живой древесины. Если ветка засохла целиком — удалить на кольцо. Если сухая только часть — отступить ниже сухого места на 10–15 см до здоровой ткани. Секатор после каждого сомнительного среза лучше протирать спиртом, водкой или крепким раствором марганцовки. Рану на стволе не надо выскребать глубоко «до блеска». У косточковых это часто только ухудшает ситуацию. Нужно аккуратно убрать только то, что уже само отстаёт: мёртвую кору, труху, расслоившиеся края. Живую плотную кору не снимать. После зачистки можно обработать рану 1% раствором медного купороса или другим медьсодержащим препаратом по коре, дать подсохнуть, затем закрыть тонким слоем садовой пасты для ран. Толстый слой садового вара я бы не наносила: под ним у косточковых часто мокнет и продолжает преть. Очень важный момент по посадке У вас глина, сверху привезённый чернозём 40–50 см. Для абрикоса это риск: получается как «тазик» — сверху питательно, а ниже плотная глина, вода после дождей может задерживаться у корней. Даже если визуально вода не стоит, корни могут страдать от нехватки воздуха. Я бы обязательно освободила приствольный круг от травы хотя бы на 70–100 см в диаметре. Не копать глубоко, чтобы не повредить корни, а просто снять сорняки, замульчировать тонким слоем сухой травы, коры, щепы или компоста. Корневая шейка должна быть открыта, не засыпана землёй и мульчей. Полив сейчас — только если земля реально сухая на глубине 10–15 см. В дождливый сезон абрикос на глине лучше недолить, чем перелить. Подкормки Осмокот весной сам по себе не причина, но сейчас я бы уже не давала азотные подкормки. Абрикосу нужно закончить рост и подготовиться к зиме. В августе можно только фосфорно-калийное питание без азота, но осторожно, если дерево ослаблено. Главное сейчас не «кормить», а остановить повреждение коры и помочь вызреть древесине. Биотлин от тли к этой проблеме отношения почти не имеет. Он работает по вредителям, но трещины коры и усыхание ветвей не лечит. Что сделать осенью Осенью, после листопада, обязательно побелить штамб и основания скелетных ветвей. Не одной нижней частью, а именно развилки тоже. Для абрикоса это очень важно: побелка снижает риск морозобоин и солнечных ожогов зимой и ранней весной. Перед зимой приствольный круг должен уйти не в болото. Если участок сырой, лучше сделать отвод воды, канавку, лёгкое приподнятие зоны вокруг дерева

Здравствуйте. По фото это похоже на вторичный рост лука: луковица уже начала “просыпаться” прямо в земле, внутри пошли новые ростки, донце/чешуи разорвало, поэтому луковица выглядит лопнувшей. Это не похоже на нехватку питания и не обязательно болезнь. Если луковица плотная, без мокрой гнили и запаха — это физиологическая проблема. Почему так бывает Чаще всего такое случается из-за стрессов: холодная весна или посадка в холодную землю; крупный севок; неправильное хранение севка до посадки — при прохладе он проходит “яровизацию”; резкие перепады: сухо → потом много дождей/полива; избыток азота или органики; поздняя уборка, когда лук уже созрел, потом снова получил влагу и начал расти; сортовая склонность к раздвоению/многозачатковости. Фраза “перо росло из пера” тоже укладывается в эту картину: растение сбилось с нормального цикла, вместо спокойного налива и вызревания луковицы пошёл новый рост. Что делать с таким луком На хранение такие луковицы не закладывать. Они будут быстро прорастать и портиться. Их лучше использовать первыми: в еду, в заготовки, на сушку, заморозку. Если внутри нет гнили, плесени и неприятного запаха — есть можно. Если есть мягкость, слизь, кислый/гнилостный запах, личинки — такую луковицу выбросить. Что делать на будущее Севок брать некрупный, примерно 1–1,5 см. Крупный чаще стрелкуется и даёт сбои. Не сажать слишком рано в холодную землю. Лучше дождаться, когда почва стабильно прогреется. Не перекармливать азотом. Навоз под лук не вносить. Азотные подкормки только в начале роста, а во второй половине лета — уже калийно-фосфорное питание, без навоза и травяных настоев. Когда перо массово легло и шейка подсохла — лук убирать, не держать долго в земле под дождями. Перед хранением хорошо просушивать: сначала на грядке в сухую погоду, потом под навесом, пока шейка полностью не высохнет. Итог: это не “чего-то не хватило”, а лук пошёл во вторичный рост и разорвал луковицу. Урожай частично пригоден, но такие головки — только на быструю переработку, не на хранение.

У баклажанов в августе бутоны чаще всего опадают не от болезни, а от стресса. Самые частые причины: 1. Жара в теплице. Если днём выше +30…+32 °C, пыльца становится хуже, цветки и бутоны сбрасываются. При +35 °C и выше баклажан может почти не завязывать. 2. Перепады полива. То сухо, то обильно залили — баклажан сразу сбрасывает бутоны. Ему нужна ровная влажность, без болота и пересушки. 3. Холодные ночи. Если ночью +12…+15 °C, особенно в открытом грунте, растение тормозит и сбрасывает цветки. 4. Жирование. Если кусты мощные, тёмно-зелёные, лист огромный, а цветов мало или они осыпаются — перекорм азотом, навозом, травяными настоями. 5. Плохое опыление. В теплице пыльца может плохо высыпаться из-за влажности и неподвижного воздуха. 6. Вредители. Трипсы, тля, паутинный клещ могут повреждать бутоны. Надо смотреть нижнюю сторону листьев и сами цветки: нет ли мелких чёрных точек, серебристых штрихов, паутинки, липкости. Что сделать сейчас Проветривайте теплицу и притеняйте в жару. Если солнце жёсткое — сетка 30–40% или белый укрывной по южной стороне. Полив — только тёплой водой, под корень, равномерно. Лучше реже, но глубже, чем каждый день понемногу. Почва должна быть слегка влажная на глубине корней. Азотные подкормки, навоз, травяные настои сейчас убрать. Дать питание на плодоношение: монофосфат калия или сульфат калия по инструкции. Можно один раз дать комплекс микроэлементов с бором, но без превышения дозы. Утром слегка потряхивайте кусты или постукивайте по шпалере — это помогает опылению. Если есть вредители, особенно трипсы или клещ, обработать Фитовермом / Клещевитом / Биокиллом по инструкции, тщательно по нижней стороне листьев и по бутонам. Одной обработки мало: обычно повторяют через 5–7 дней. Важный момент на август Если регион прохладный, в начале–середине августа лучше уже не гнаться за новыми цветами. Оставьте завязавшиеся плоды, а верхушки можно прищипнуть, чтобы куст кормил то, что уже есть. Поздние бутоны часто всё равно не успевают дать нормальный урожай. Итог: чаще всего бутоны у баклажанов в августе опадают от жары/перепадов влаги/плохого опыления, реже — от вредителей. Начните с температуры, полива и осмотра цветков на трипса.

🍓 МАЛИНА «МОЗАИЧНАЯ»: ЧАСТЬ КОСТЯНОК КРАСНАЯ, А ЧАСТЬ БЕЛАЯ И ТВЁРДАЯ Иногда малина созревает странно: часть костянок крупная и красная, а часть остаётся белой, сероватой, плотной и недоразвитой. Если это случилось один раз после жары — одна история. Но если из года в год так ведёт себя один и тот же сорт, а соседняя малина при тех же условиях нормальная, причину стоит искать внимательнее. Чаще всего вариантов три. ☀️ 1. БЕЛАЯ КОСТЯНКА ИЗ-ЗА ЖАРЫ У малины бывает солнечное повреждение отдельных костянок. Они становятся белыми или светло-серыми, плотными, иногда суховатыми. Характерная подсказка — повреждение сильнее с той стороны ягоды, которая была обращена к солнцу. Проблему усиливают: сильная жара, сухой воздух, пересушенная почва, сильное оголение плодовых веточек. Если кусты здоровые, листья нормальные, а ягоды сохраняют форму, сорт можно оставить. В жару следим за влагой, держим почву под мульчей и не обрываем без необходимости листья вокруг плодовых кистей. 🐝 2. НЕПОЛНОЕ ОПЫЛЕНИЕ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЕ ЦВЕТКОВ Плод малины состоит из множества отдельных костянок. Если часть цветка нормально не опылилась или была повреждена, некоторые костянки просто не развиваются. Получается кривая, однобокая, как будто «недособранная» ягода. Причиной могут быть холод, дожди или сильная жара во время цветения. Но если виновата только погода, обычно похожие симптомы появляются и на других сортах, растущих рядом. Проверяем также вредителей: малинного жука, долгоносика, клопов, трипсов. Они могут повреждать бутоны, цветки и совсем молодую завязь. 🌿 3. ЕСЛИ ОДИН СОРТ ТАКОЙ КАЖДЫЙ ГОД Вот здесь я бы уже не списывала всё на погоду. Если именно эти кусты регулярно дают рассыпающуюся, суховатую, деформированную ягоду, а соседние сорта плодоносят нормально, возможны сильная сортовая склонность или вирусная проблема. Особенно настораживает сочетание нескольких признаков: ягоды разваливаются при сборе, много твёрдых белых или серых костянок, кусты заметно слабее соседних, листья мозаичные или пятнисто светлеют, молодые листья мельчают, урожай снижается из года в год. Вирусные заболевания малины подкормками и обработками не вылечить. Поросль от подозрительных кустов для размножения брать точно не стоит. 🍓 КАК БЫ Я ПОСТУПИЛА После одного неудачного сезона весь сорт сразу не выкорчёвывала бы. Отметила проблемные кусты и посмотрела на них в следующем году. Если снова получаем ту же картину именно на этих растениях, а соседние сорта дают нормальную ягоду, такие кусты лучше убрать и заменить здоровым посадочным материалом. Новую малину желательно не размножать отпрысками от этой же посадки. А ягоды с белыми костянками, если на них нет гнили и плесени, есть можно. Просто повреждённая часть обычно плотнее и хуже по вкусу. 📌 Главное различие: если белые костянки появились после сильной жары, особенно с солнечной стороны плодов, сначала корректируем полив и защиту от перегрева. Если проблема повторяется второй-третий год только на одном сорте и одновременно ухудшается состояние кустов — уже есть смысл заменять посадку, а не пытаться бесконечно исправлять её подкормками. #ученыйагроном_белые_костянки_малины #ученыйагроном_малина_неравномерно_созревает #ученыйагроном_почему_малина_белая #ученыйагроном_болезни_малины #ученыйагроном_уход_за_малиной

Крыло ангела, которое легко потерять Вы когда-нибудь видели бегонию, у которой листья будто расписаны серебряной краской? Это бегония ‘Hot Spot’ — одна из тех растений, мимо которых сложно пройти равнодушно. Я и не смогла пройти. Её называют «Крылом ангела» не случайно: вытянутые листья действительно напоминают крылья, а серебристо-белые пятна делают каждый новый лист немного похожим на отдельную картину. ‘Hot Spot’ относится к тростниковым, или cane-бегониям. Но вот что интересно. Самая частая ошибка с такой бегонией — поставить её подальше от окна, чтобы «не обгорела». При такой "досветке" она постепенно теряет свою главную красоту: новые листья становятся менее выразительными, а междоузлия вытягиваются. Бегонии нужен яркий рассеянный свет. Прямое полуденное солнце ей действительно ни к чему, но глубокая тень — тоже не вариант. А с поливом ещё проще: не держим её в болоте, но и не превращаем горшок в пустыню. Хороший субстрат должен одновременно удерживать влагу и пропускать воздух к корням. И вот тогда начинается самое интересное — она начинает выглядеть как настоящее произведение искусства. Крапушки на свету действительно серебряные! А изнанка листа красновато-оранжевая. Это моя новенькая красотка. Оказалась, что я неравнодушна к бегония. И обратите внимание, на горшочек, как идеально совпали они по цветовой гамме! По секрету - это салатник из Фикс прайса за 70 руб. Если он продавался, как кашпо, то стоит бы 270, как минимум

Сегодня были на СВОП Пермяк цветочные уши в Планете. Нелли Николаевна рассматривала цветы, свои любимые бугенвиллеи и кактусы ( когда-то у нее была коллекция из 300 штук, которые она перевозила из Ленинграда в Казахстан, а потом в Грозный в чемодане). Но самое большое впечатление на нее произвели алоказии и филодендроны, ну и мы повеселились и накупили. И ещё прекрасную бегонию. Распаковку сняли, скоро покажем

🍓 МАЛИНА В АВГУСТЕ: ЧТО СДЕЛАТЬ С ЛЕТНЕЙ И РЕМОНТАНТНОЙ В августе у двух типов малины совершенно разные задачи. Летняя уже закончила плодоношение и готовит побеги, которые дадут ягоды в следующем году. Ремонтантная, наоборот, сейчас может быть в самом разгаре урожая. Поэтому и обрезать их одинаково нельзя. 🌿 ЛЕТНЯЯ МАЛИНА: УБИРАЕМ ОТПЛОДОНОСИВШИЕ ПОБЕГИ Двухлетние стебли, с которых уже собрали ягоды, больше не нужны. Второй раз они плодоносить не будут. Их вырезают у самой земли, не оставляя высоких пеньков. Одновременно удаляем сломанные, больные и явно слабые побеги. Молодые побеги этого года сохраняем — именно на них будет урожай следующим летом. Если поросли слишком много, оставляем самые сильные и удобно расположенные. Загущённый малинник хуже проветривается, дольше остаётся мокрым после дождей и сильнее болеет. 🍓 РЕМОНТАНТНУЮ СЕЙЧАС НЕ СРЕЗАЕМ Если она плодоносит на побегах этого года, в августе эти побеги нам как раз и нужны. Убираем только больные, сломанные и совсем слабые. Полную обрезку ремонтантной малины, которую выращивают ради одного осеннего урожая, проводят позже — после окончания плодоношения и перехода растений в покой. И прищипывать верхушки плодоносящих побегов в августе не стоит. В коротком сезоне это может только задержать и без того поздний урожай. 💧 СЛЕДИМ ЗА ВЛАЖНОСТЬЮ Корни малины расположены довольно близко к поверхности, поэтому пересушку она переносит плохо. Особенно важна вода сейчас для ремонтантных сортов: одновременно растут побеги, наливаются и созревают ягоды. Проверяйте почву, а не поливайте по календарю. Если на глубине 10–15 см сухо — нужен хороший полив, чтобы промочить корнеобитаемый слой. Небольшое ежедневное смачивание поверхности пользы почти не даёт. В дождливый август дополнительная вода не нужна. После полива полезно восстановить мульчу: компост, перепревшую щепу, кору, листовой перегной. Слой держим рыхлым и не наваливаем вплотную к побегам. 🌿 ЧЕМ ПОДКОРМИТЬ В АВГУСТЕ Летнюю малину после плодоношения уже не стоит разгонять большими дозами азота. Не нужны мочевина, селитра, крепкая навозная жижа и регулярные травяные настои. На бедной почве можно дать фосфорно-калийную подкормку. Например, один из вариантов: сульфат калия — около 20 г на 10 л воды, по влажной почве. Или использовать готовое удобрение для ягодных кустарников с небольшим содержанием азота — по норме производителя. Суперфосфат удобнее внести в почву гранулами при неглубокой заделке. Корни малины поверхностные, поэтому глубоко рыхлить малинник не надо. Золу используем только там, где почва не щелочная. Это не обязательная ежегодная подкормка и не замена полноценному питанию. Для ремонтантной малины во время плодоношения особенно важно не перекосить питание в один калий. Если кусты заметно ослаблены, лучше использовать сбалансированное удобрение для ягодных культур, ориентируясь на состояние растений и плодородие почвы. 🍓 САНИТАРИЯ В АВГУСТЕ Созревшие ягоды собираем регулярно. Переспевшие и загнившие плоды не оставляем висеть на кустах — в сырой погоде они становятся источником серой гнили. Убираем также больные листья и растительные остатки с явными признаками инфекции. Если на листьях появились пятна или ягоды гниют, сначала определяем причину. Подкормка болезнь не остановит. Во время плодоношения любые средства защиты выбираем только из разрешённых для малины и обязательно учитываем срок ожидания до сбора ягод. «Биопрепарат» сам по себе ещё не означает, что его можно применять когда угодно и как угодно. 📌 В августе летней малине нужны прореживание, удаление отплодоносивших стеблей и подготовка молодых побегов к зиме. Ремонтантной — вода, свет, воздух и сохранение плодоносящих побегов до конца урожая. И обеим сейчас гораздо полезнее нормальный уход, чем попытка накормить кусты сразу всеми удобрениями. #ученыйагроном_малина #ученыйагроном_малина_в_августе #ученыйагроном_обрезка_малины #ученыйагроном_ремонтантная_малина #ученыйагроном_уход_за_малиной

🍅 НАЧАЛО АВГУСТА: ПОРА ЛИ ВЕРШКОВАТЬ ТОМАТЫ В начале августа высокорослые томаты ещё вполне способны расти: верхушки тянутся вверх, появляются новые кисти, пасынки продолжают вылезать из пазух. Но в регионах с коротким летом новые цветы в это время уже не всегда означают будущий урожай. От цветения до нормального созревания томату обычно требуется около 6–8 недель, а при прохладной погоде — дольше. Поэтому в средней полосе, на Урале, в Сибири часть августовских кистей просто не успеет сформировать полноценные плоды. Зато питание на их рост куст потратит. Именно поэтому в начале августа стоит решить, какие кисти мы реально оставляем, а рост каких побегов уже пора остановить. 🌿 КАКИЕ ТОМАТЫ ВЕРШКУЮТ В первую очередь — индетерминантные, то есть высокорослые томаты с практически неограниченным ростом. Если не удалить точку роста, они будут закладывать новые листья и кисти до конца сезона. Полудетерминантные вершкуют по ситуации. А низкорослые детерминантные и супердетерминантные сорта автоматически прищипывать не нужно: многие из них сами заканчивают рост цветочной кистью. 🍅 КАК ПОНЯТЬ, ЧТО УЖЕ ПОРА Смотрите не только на календарь. Вершкование имеет смысл, если куст продолжает активно расти, верхушка уже дошла до крыши теплицы, основные кисти завязаны, а новые цветки появились слишком поздно. Учитываем и погоду. Если ночи становятся холоднее, впереди сырой август и сентябрь, а верхняя кисть только начинает цвести, шансов у неё немного. В южных регионах и в тёплой теплице сроки можно сдвинуть. 🌿 КАК ПРАВИЛЬНО ПРИЩИПНУТЬ МАКУШКУ Находим последнюю кисть, плоды на которой ещё реально успеют вырасти. Над ней оставляем 1–2 нормальных листа, а точку роста выше удаляем. Не срезайте стебель прямо над кистью. Эти листья продолжают работать и участвуют в наливе плодов. Мягкую верхушку можно прищипнуть пальцами, более плотный стебель — срезать чистым секатором. Работать лучше по сухим растениям. 🌿 ЧТО ДЕЛАТЬ С ПОЗДНИМИ ЦВЕТКАМИ Если куст уже нагружен плодами, а новая кисть только цветёт и явно не успеет, её можно удалить. То же касается совсем поздних завязей, которые к холодам останутся мелкими. Здесь важно смотреть на конкретный куст. Если осень у вас длинная и тёплая, а плоды на верхней кисти уже завязались, оставлять её вполне можно. 🍅 ПОСЛЕ ВЕРШКОВАНИЯ СЛЕДИМ ЗА ПАСЫНКАМИ После удаления верхушки томат часто пытается продолжить рост через верхние пасынки. Через несколько дней осмотрите кусты и удалите новые побеги, пока они небольшие — примерно 3–5 см. Иначе вместо одной убранной макушки получите несколько новых. 🌿 А ЛИСТЬЯ? Вершкование не означает, что томат нужно оставить с голым стеблем. Здоровые листья продолжают кормить плоды. Убираем постепенно только нижние листья, касающиеся земли, пожелтевшие, больные и те, которые сильно мешают проветриванию. По 2–3 листа за один приём вполне достаточно. 🍅 ЧТО ЕЩЁ ПОМОЖЕТ ПЛОДАМ ДОЗРЕТЬ Начавшие светлеть, буреть или окрашиваться томаты можно снимать и дозаривать дома. Особенно если куст сильно нагружен, ночи холодные или в теплице растёт влажность. После вершкования не нужно автоматически кормить растения. Если куст здоров и плоды нормально наливаются, достаточно обычного ухода. И точно не стоит давать мочевину, селитру, навозную жижу или крепкий травяной настой: азот снова подтолкнёт томат к росту зелени. 📌 Главное правило В коротком сезоне задача августа — не получить как можно больше новых цветков, а довести уже завязавшиеся плоды до нормального размера и зрелости. У высокорослого томата выбираем последнюю перспективную кисть, оставляем над ней 1–2 листа и удаляем верхушку. А дальше следим за пасынками, здоровьем листьев, влажностью и прогнозом погоды. #ученыйагроном_вершкование_томатов #ученыйагроном_прищипка_томатов #ученыйагроном_томаты_в_августе #ученыйагроном_томаты_в_теплице #ученыйагроном_уход_за_томатами

🫐 ЖИМОЛОСТЬ ЗАЦВЕЛА В КОНЦЕ ЛЕТА ИЛИ ОСЕНЬЮ: ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ У жимолости такое бывает. Урожай давно собран, куст уже должен готовиться к зиме — и вдруг в августе или сентябре появляются цветки. Это не болезнь и не вредитель. Но и хорошим признаком повторное цветение не считается. Жимолость очень рано проходит сезон: рано просыпается, рано цветёт, рано плодоносит. Уже во второй половине лета она формирует почки будущего года. И если часть этих почек раскрылась осенью, весной они второй раз уже не зацветут. То есть массовое повторное цветение — это потеря части будущего урожая. 🫐 Почему так происходит Чаще всего жимолость сбивается после стресса. Провоцировать повторное цветение могут: жара и засуха, резкая смена засухи на дожди, тёплая затяжная осень, ранний сброс листьев, поздняя азотная подкормка, крепкий травяной настой во второй половине лета, сильная летняя обрезка, повреждение листьев болезнями или вредителями. Есть и сорта, которые склонны к этому сильнее других. Частая ситуация: после сбора ягод про куст забыли, земля сильно пересохла, потом пошли дожди и снова стало тепло. Для растения это может стать сигналом к новому росту — и часть уже сформированных почек просыпается. 🌿 Что делать сейчас Если появилось несколько цветков — паниковать не надо. Их можно аккуратно убрать, чтобы куст не тратил силы на завязь. Если цветёт много веток, сначала проверьте условия: сухая или мокрая почва, есть ли пятна на листьях, не повреждены ли листья вредителями, не давали ли недавно азот, не проводили ли сильную обрезку. Если земля сухая — жимолость нужно нормально полить. Ориентир: молодой куст — 10–15 л, взрослый — 20–30 л. Если земля и так влажная, воду не добавляем. 🌿 Нужно ли кормить Специальной подкормки, которая «отменит» повторное цветение, нет. Раскрывшаяся почка уже использована. Если это август или самое начало сентября, куст ослаблен, а почва бедная, можно дать фосфорно-калийную подкормку. Например: монофосфат калия — 10 г на 10 л воды. Расход: 3–5 л под молодой куст, 5–10 л под взрослый. Или сухой вариант под взрослый куст: сульфат калия — 15–20 г, суперфосфат — 30–40 г. Если суперфосфат двойной — 15–20 г. А вот если уже поздняя осень и почва холодная, кормить не нужно. ⚠️ Чего точно не делать Не давать: мочевину, селитру, навозную жижу, куриный помёт, крепкий травяной настой. Азот сейчас может снова подтолкнуть куст к росту, а молодые побеги хуже вызреют к зиме. Не надо и сильно обрезать куст. Если срезать молодые цветущие побеги, можно убрать ещё больше почек будущего урожая. Сейчас допустима только санитарная обрезка: сухие, сломанные, больные ветки. 📌 На будущее После сбора ягод жимолость нельзя бросать до весны. В июле и августе ей нужна ровная влажность почвы, особенно в засуху. Не заливать, но и не доводить до сильного пересыхания. И не разгонять азотом во второй половине лета. Именно такой уход снижает риск повторного осеннего цветения и помогает сохранить почки будущего урожая. #ученыйагроном_жимолость #ученыйагроном_повторное_цветение_жимолости #ученыйагроном_жимолость_осенью #ученыйагроном_уход_за_жимолостью #ученыйагроном_подкормка_жимолости

🌸 АЦИДАНТЕРА: ВЫРАЩИВАЕМ В ГОРШКЕ НА БАЛКОНЕ УЖЕ ТРЕТИЙ ГОД Мы выращиваем её в горшке на балконе уже третий год. И когда ацидантера начинает цвести, весь дом наполняется ароматом, перед которым меркнут многие другие цветы. Выглядит она сдержанно: тонкие цветоносы, белые звёздчатые цветки и тёмное бордовое пятно в центре. Но аромат у неё очень сильный, особенно вечером. 🌸 Что это за растение Ацидантеру часто продают как душистый гладиолус. Сейчас её относят к гладиолусам, поэтому можно встретить и другое название — гладиолус Мюриэл. Это клубнелуковичное растение. Уход во многом похож на гладиолусы: весной посадили, летом вырастили, осенью клубнелуковицы выкопали и убрали на хранение. В регионах с морозной зимой ацидантера в открытом грунте обычно не зимует. Поэтому контейнерный способ очень удобен: горшок можно держать на балконе, террасе или выставлять летом в сад. 🌿 Как получить цветение в саду В короткое лето ацидантеру лучше не сажать сразу в холодную весеннюю землю. Хороший вариант — посадить клубнелуковицы в марте в большой горшок. Дома или на светлом прохладном окне растение получает забег по времени, спокойно трогается в рост, а после окончания заморозков горшок можно вынести в сад. Так цветение начинается раньше, чем при поздней посадке прямо в грунт. Для Урала, Сибири и других регионов с коротким летом это особенно полезный приём. 🌸 Посадка Горшок лучше брать не маленький, а достаточно глубокий и устойчивый. На дне обязательно должны быть отверстия для выхода лишней воды. Грунт нужен рыхлый и питательный. Подойдёт универсальный грунт с добавлением перлита, крупного песка, компоста или другого разрыхлителя. Клубнелуковицы сажают примерно на глубину 8–10 см. В контейнер лучше посадить несколько штук вместе — так растение смотрится плотнее, а цветение заметнее. После посадки грунт слегка увлажняют и ставят горшок в светлое место. Пока рост небольшой, воды нужно немного. 🌿 Свет и место Ацидантера любит солнце. На балконе или в саду ей нужно самое светлое место. Но контейнер в жару не должен перегреваться. Особенно если горшок тёмный и стоит на южной стороне. В саду его удобно поставить у входа, на террасе, возле беседки или там, где вечером вы бываете чаще всего. Именно в это время аромат чувствуется особенно хорошо. 🌸 Полив и подкормки Полив умеренный: после подсыхания верхнего слоя грунта. Здесь главное без крайностей. Ацидантера не любит пересушку до камня, но и постоянная сырость у корней ей вредна. Весной и в начале роста можно дать комплексное удобрение для цветущих растений. Когда появляются цветоносы, лучше сместить питание в сторону калия и фосфора. Азотом увлекаться не стоит: листьев будет больше, а цветение может получиться слабее. Подкормки даём только по влажной земле. 🌿 После цветения Отцветший цветонос можно срезать. А листья оставляем до естественного пожелтения. Это важный момент: через листья клубнелуковица набирает питание на следующий сезон. Если срезать зелень слишком рано, растение хуже восстановится. Осенью клубнелуковицы выкапывают, просушивают и убирают на хранение. Хранить лучше в сухом проветриваемом месте, без сырости и мороза. Ориентир — примерно +12…+15 °C. 📌 Коротко Ацидантера хорошо подходит для выращивания в горшке. Для раннего цветения её можно посадить в марте в большой контейнер, подрастить дома, а после тепла выставить в сад. Ей нужны: свет, рыхлый грунт, умеренный полив, питание без избытка азота, выкопка и сухое хранение зимой. У нас она растёт на балконе уже третий год. И ради этого аромата я точно буду сажать её снова. #ученыйагроном_ацидантера #ученыйагроном_душистый_гладиолус #ученыйагроном_цветы_в_горшке #ученыйагроном_цветы_на_балконе #ученыйагроном_клубнелуковичные

Раскидываю 1 пачку копеечной крупы по грядкам — и земля как чернозем? Навоз не нужен? Разбираемся, в чём подвох Что советуют «народные агрономы» Что на самом деле происходит с крупой в почве В чём подвох «пшеничного чернозема» Показать ещё Рассыпанное пшено не превращает землю в чернозем. Объясняем, что реально происходит в почве и чем заменить «народный лайфхак». В сети можно встретить «совет»: мол, если рассыпать по грядкам пшено, почва станет «как чернозем» и не нужен ни навоз, ни перегной. Давайте разберёмся, что на самом деле происходит с крупой в земле и стоит ли повторять этот трюк. Что советуют «народные агрономы» Крупу (чаще всего пшено) рекомендуют рассыпать по грядкам весной или осенью. Обещают: улучшится структура почвы, появится «чёрный рыхлый слой», и органические удобрения будут не нужны. Что на самом деле происходит с крупой в почве Крупа состоит в основном из углеводов и частично из белка. Во влажной почве она быстро загнивает. Сапрофитные бактерии активно размножаются, и почва темнеет — отсюда эффект «как чернозем». Но это не гумус, а всего лишь следствие гниения. В чём подвох «пшеничного чернозема» Микроорганизмы в процессе разложения забирают азот из почвы, и растения остаются голодными. Гниение может вызвать плесень, закисление, неприятный запах. Эффекта улучшения структуры, влагоёмкости или долговременного плодородия не будет. Настоящий чернозем — это долгий процесс Чернозём — это не цвет, а особое состояние почвы, которое формируется десятилетиями. В нём работают перегной, корни растений, почвенные микроорганизмы и дождевые черви. Его создают не пшено, а мульча, компост, сидераты, биота и время. Чем заменить пшено для улучшения почвы Компост или перегной — натуральные и сбалансированные органические удобрения. Биогумус — продукт переработки органики дождевыми червями. Мульча из травы или соломы — сохраняет влагу и питает биоту. Сидераты — улучшают структуру, обогащают почву азотом. Лесная земля или садовый грунт — источник живых микроорганизмов. Спасибо, что читаете мой канал! Мне очень поможет, если вы подпишитесь и оставите комментарий! Что бы не пропустить новые стать можно подписаться на анонсы в телеграм-канале Ученый агроном . Там есть еще много полезной информации! Рассыпать пшено по грядкам — это не способ сделать почву плодородной, а временный визуальный эффект. Настоящий чернозем создаётся только органикой, микрофлорой и временем. Если хотите здоровую землю — используйте компост, сидераты и мульчу, а не крупу из магазина.

Сегодня спасаем нового пациента из Ашана — филодендрон Хастатум. Растение явно пережило магазинный стресс: листья повреждены, стебель местами полысел, нижняя часть слабая. Но макушка бодрая, воздушные корни хорошие, значит шанс есть. Что делаю по шагам: сначала теплый душ, чтобы смыть пыль и спокойно осмотреть растение; потом обработка от вредителей, потому что магазинные растения я никогда сразу не ставлю к коллекции; дальше карантин; после этого пересадка и проверка корней. Скорее всего, этот филодендрон я еще и почеренкую: макушка живая, воздушные корни выражены хорошо, значит верхушечный черенок должен быстро включиться в рост. После пересадки поддержу растение NEYTAN AGRO. Это не удобрение, а органический биостимулятор метаболизма растений на основе фульвовых кислот. Он не заменяет питание, а помогает растению лучше использовать то, что уже есть в субстрате или будет внесено позже. В NEYTAN AGRO — 75% фульвовых кислот. Это самая высокая концентрация среди аналогичных биостимуляторов в этой категории. Фульвовые кислоты помогают повысить усвояемость питания примерно на 40–50%, а после пересадки это особенно важно: растению нужно восстановить корневую работу и спокойно адаптироваться. Для комнатных растений дозировки отдельные, поэтому раствор готовлю строго по инструкции. Не «на глазок» и не по принципу «чем больше, тем лучше». Заказать NEYTAN AGRO: https://www.wildberries.ru/catalog/851202274/detail.aspx?utm_source=dzen&utm_medium=cpc&utm_campaign=avgust2026 Подробная инструкция по применению для всех видов растений: https://dzen.ru/a/alJ1Tp2vqAcucw6H?share_to=link Реклама. ООО «НЕЙТАН» . ИНН 7751362310. Адрес: 108811,Москва erid: 2VtzqvXwWiN

Новенькие. Алоказии: Блек Вельвет (слева). Какие у нее бархатные листья и как я ее хотела! На заднем фоне Бамбино, изящные листочки. В середине Сильвер драгон. И справа Драгон Скейл. Это они так у меня стоят на карантине. А кто сказал, что карантин должен был быть некрасивым? Я работаю за компьютером и все время отвлекаюсь на эти глубокие, бархатные оттенки зелени. А на других полочках, уже допущенные в общую коллекцию, стоят Белый носорог и Полли.

Друзья, вчера вернулись из Елово (Пермский край). Я побывала в гостях в двух прекрасных садах, я ещё буду рассказывать об этом, просто пока делюсь волшебными фото. У меня было впечатление, что я попала просто в доисторические времена, такого размера лилии, розы, ягоды... просто гигантского размера. Видимо там климат, земля ну и чудесные садовницы выращивают такую красоту

🌧 ЕСЛИ В ИЮЛЕ ОГОРОД ЗАЛИВАЕТ ДОЖДЯМИ: ЧТО ДЕЛАТЬ И ЧЕГО НЕ ДЕЛАТЬ Когда июль жаркий и сухой, мы думаем о поливе и мульче. А когда дожди идут неделями, обычные советы уже не работают. Здесь главная задача другая: не сохранить влагу, а убрать лишнюю воду и не дать растениям задохнуться корнями. 🌧 Первое — остановить поливы Даже в теплице сначала проверяем почву глубже. Если на глубине 7–10 см влажно, не поливаем. В дождливый период растения часто страдают не от жажды, а от сырости, нехватки воздуха в почве и болезней. 🌧 Второе — раздвинуть мокрую мульчу Если под мульчей холодно, мокро и пахнет прелостью, её временно убираем от стеблей. Особенно если это толстый слой свежей или полупрелой травы. В такую погоду мульча может не помогать, а вредить: держать лишнюю влагу, охлаждать почву, создавать укрытие для слизней. 🌧 Третье — сделать водоотвод Если вода стоит между грядками, аккуратно прочищаем канавки. Пусть лишняя вода уходит от корней. На тяжёлых почвах это особенно важно. Растение может выглядеть «залитым» не потому, что ему мало питания, а потому что корням нечем дышать. 🌧 Четвёртое — не рыхлить грязь Если земля липнет к инструменту, её лучше не трогать. Рыхлят, когда верхний слой хотя бы немного подсох. Иначе вместо помощи можно только уплотнить почву. 🌧 Пятое — держать воздух в теплице Даже если на улице дождь, теплица должна проветриваться. Закрытая сырая теплица — прямой путь к кладоспориозу, фитофторе, пероноспорозу и гнилям. У томатов, огурцов и перцев убираем листья, которые касаются земли, желтеют, болеют или мешают проветриванию. Но опять же — постепенно. Не превращаем куст в голую палку за один день. 🌧 Шестое — не разгонять азот В мокрую погоду растения и так часто дают мягкую рыхлую зелень. Навозные настои, крепкий травяной настой и сильный азот сейчас могут только ухудшить ситуацию. Посадки загущаются, хуже проветриваются, а болезни получают идеальные условия. 🌧 Слизни — отдельная беда Доски, мокрая трава, густые заросли, старая мульча — любимые укрытия слизней. Что делаем: убираем лишнюю сырость, проверяем грядки вечером, раскладываем ловушки, не оставляем растительные остатки кучами, собираем слизней вручную, если их много. 🌿 Повторные посевы: июль ещё не конец сезона Освободившиеся грядки не обязаны пустовать. В июле можно сеять: укроп, кинзу, летние салаты, редис для позднего урожая, дайкон во второй половине июля, пак-чой, пекинскую капусту при подходящей погоде, сидераты. Но редис и салаты в жару и при длинном дне часто уходят в стрелку. Поэтому сеем небольшими партиями, лучше не на самом пекле, с регулярным поливом. А мелкие семена после посева держим во влажной почве, иначе в сухой корке они просто не взойдут. ⚠️ Чего не делать в июле Не поливать по листьям в жару и перед сырой ночью. Не кормить всё подряд азотом. Не смешивать в одном баке удобрение, фунгицид, инсектицид, стимулятор и мыло «для надёжности». Не оставлять больные листья на грядке. Не ждать, пока вредитель размножится по всему участку. Не подкармливать по сухой земле в жару. И не подкармливать по мокрой холодной земле после ливней. 📌 Главный вывод Важные дела июля — это не суета. Это внимательный уход по погоде. В жару главные задачи: вода, мульча, притенение, частый сбор урожая и защита от перегрева. В дожди: проветривание, сухие листья, водоотвод, контроль слизней и болезней. Июль решает, сколько урожая мы доведём до августа. Поэтому каждый день стоит пройтись по участку и посмотреть: что сейчас мешает растениям — жара, сухость, сырость, густота, вредители или перекорм. #ученыйагроном_огород_после_ливней #ученыйагроном_июль_в_огороде #ученыйагроном_работы_в_июле #ученыйагроном_слизни_в_огороде #ученыйагроном_повторные_посевы

🍅 ИЮЛЬ В ОГОРОДЕ: ТОМАТЫ, ОГУРЦЫ, БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ В июле огород уже не ждёт. Если пропустить несколько дней, потом приходится не ухаживать, а спасать. Особенно это видно на томатах и огурцах. 🍅 Томаты: проветривание и формировка важнее лишней еды В июле томаты нужно регулярно формировать. Что делаем: убираем пасынки, пока они небольшие, постепенно снимаем нижние листья, удаляем больные и пожелтевшие листья, открываем кисти свету, проветриваем теплицу каждый день. Но без фанатизма. Не нужно за один раз обрывать половину куста. Листья кормят плоды. Поэтому убираем только то, что мешает проветриванию, лежит на земле, стареет или болеет. Если томаты цветут, но завязей мало, причина часто не в подкормке. А в жаре. При высокой температуре пыльца хуже работает, цветки могут осыпаться. В такой ситуации сначала: проветриваем, притеняем, убираем духоту, следим за поливом. А не льём удобрения «для завязи». 🥒 Огурцы: собирать часто и не перегружать куст Огурцы в июле нельзя оставлять без внимания. Важно: собирать плоды каждый день или через день, не оставлять переросшие огурцы, поливать тёплой водой, не пересушивать и не заливать, подвязывать плети, убирать старые больные листья, не превращать куст в сырую стену. У огурцов не снимаем много здоровых листьев сразу. Листья кормят плоды. Убираем старые, больные, лежащие на земле и те, что превращают куст в непроветриваемую влажную массу. Если завязей много, но они желтеют и не растут, причина не всегда в голоде. Куст может быть перегружен. Корням может быть холодно. В теплице может быть слишком жарко. Полив может быть неровный. У пучковых гибридов часть завязей может не дойти до нормального огурца — это не всегда беда. Проблема начинается, когда почти все завязи желтеют и нормального налива нет. 🌿 Болезни: осмотр каждый день В июле болезни развиваются быстро. Особенно если сыро, ночи прохладные, а посадки густые. На томатах следим за: фитофторой, кладоспориозом, альтернариозом. На огурцах: мучнистой росой, пероноспорозом, корневыми проблемами, паутинным клещом. На капусте: гнилями, слизнями, гусеницами, тлей. Правило простое: больные листья убираем сразу. И в компост их не кладём. Не ждём, пока пятна расползутся по всему кусту. В теплице главная защита — воздух. Сухие листья, проветривание, чистый низ растений и умеренный полив часто важнее, чем обработка «на всякий случай». 🐛 Вредители: ловить в начале В июле вредители быстро набирают численность. Проверяем: нижнюю сторону листьев, молодые верхушки, завязи, капусту, картофель, смородину и крыжовник после урожая. Колорадского жука легче собрать в начале, пока личинок немного. Тлю проще остановить, когда она только появилась на верхушках. Слизней легче держать под контролем, если не оставлять им мокрую траву, доски и густые заросли. Не начинайте с сильных препаратов без необходимости. Сначала смотрим: кто вредитель, какая культура, сколько осталось до сбора урожая, что написано в инструкции. 📌 В июле выигрывает не тот, кто больше обрабатывает. А тот, кто чаще замечает проблему в самом начале. #ученыйагроном_томаты_в_июле #ученыйагроном_огурцы_в_июле #ученыйагроном_болезни_овощей #ученыйагроном_вредители_огорода #ученыйагроном_теплица_в_июле

За лето моя коллекция немного подросла. Тут ещё не всё поместилось на стол, что я выменяла на Свопах, купила, получила в подарок и честно свистнула. Сама не ожидала, что так много. Собралась снимать видео про пересадку и решила собрать всех новеньких. Впечатлилась... У вас так же тихо и незаметно растения захватывают квартиру? Очень напоминает роман Вегетация, Алексея Иванова