Апазиди Иди : путешествия

Даже лаймы фотогеничны, хоть сейчас фоном на рабочий стол. А кстати, рядом с лаймами продаётся wood apple, у на называемое слоновое яблоко. Кожура крепкая, как у кокоса, внутри какая-то замазка с семенами. На вкус терпимо , но решили не есть

Лотосы

Розовые ряды

В завершение рассказа о Калькутте — цветочный рынок, который разместился на берегу реки Хугли, которая, тем не менее, всё равно Ганга — Хугли это один из рукавов, по которому Ганга впадает в Бенгальский залив.    Цветочный рынок — это, наверное, квинтэссенция и самой Калькутты, и вообще Индии: прекрасные цветы, которые лежат в грязи, тысячи людей, крохотные проходы между рядами, суета и опять красивые цветы, но уже другие.    Нам ещё повезло застать дождик (ха-ха — это капли в пять раз больше, чем наши, которые без предупреждения переросли в ливень и через 10 минут так же прекратились) — а после дождя тропинки между рядами совсем размыло грязью, и поэтому от роз к лотосам пришлось идти вприпрыжку, лавируя между огромными тюками с цветами, которые местные носили на голове туда и обратно.    Цветы здесь продают в основном оптом, чтобы потом их перепродать перед храмами. И да, цветы — это не чтобы подарить девушке или купить на концерт Филиппа Киркорова, как у нас, а это предмет подношений богам. Гид Адити рассказывала, что Шиве нужно вот нечётное количество листков от дерева манго, а какой-то другой богине нужны листья банана, и потом дополнить  цветами мариголд (по-нашему календула) и в идеале ещё лотосами. Лотосы, кстати, продают закрытыми, чтобы открыть их во время подношения (пуджи) — тогда совсем красиво получается.    Место очень фотогеничное, думаю, профессиональный фотограф тут может провести хоть день, хоть неделю, забивая карты памяти различными цветами. У меня за час набралось с сотню фоток, хотя я и не фотограф (и даже не догадался качество фото поставить на максимум в телефоне), буду сейчас выкладывать их потихоньку. (На видео - начало дождика)

Тут же, на College Street, находится ещё одна малоизвестная достопримечательность Калькутты, о которой, однако, есть даже статья в Википедии - https://en.wikipedia.org/wiki/Indian_Coffee_House . Это большая такая кофейня, которая известна не столько своим кофе, сколько как место сбора интеллектуальной элиты города. Об этом говорит и портрет Рабиндраната Тагора, и вообще довольно громкий гул умных разговоров, проносящихся над столами.    Мы присели за столик с нашим гидом — милой девушкой Адити, — и сразу же сработала магия места: вместо обсуждения исторической значимости места или цитирования Тагора на память, сразу же между Мариной и Адити завязалась беседа о технике вязания крючком и лайфхаках о вышивании. Закончилось всё тем, что у Марины на YouTube-канале о вязании (https://youtube.com/@ApazidiKnit) появился ещё +1 подписчик. Кофе тоже принесли, довольно вкусный и даже сладкий, 80 рупий за чашку. Готовят его, правда, в обычных кофемашинах, которые часто можно встретить в средних гостиницах на завтраке.

Продолжу про районы и кварталы Калькутты: как и во многих других старых городах, тут у каждого квартала есть своё предназначение. Например, район Boipara, он же Book Market — книжный квартал. Тут можно купить книги и учебники на любой вкус: рядом расположена улица с основными университетами, и поэтому студентов и школьников тут в изобилии, и они действительно все эти книги покупают. Как я понял, большинство вывесок рекламируют книги-учебники по каким-то стандартным для Индии экзаменам (наверное, что-то типа нашего ОГЭ и ЕГЭ) — NCERT, ICSE, NEET и всё в этом духе. Несмотря на обилие вывесок про Computer Science, самих книг по этой теме не нашёл — наверное, тоже только в формате школьных или институтских учебников (оно и понятно — у нас в ИТ-индустрии уже лет 10, как книг новых не выходило, всё на Stackoverflow и ему подобных).

В самом центре города, у метро Esplanade стоит памятник Ленину - как в любом советском городе. Коммунистическая Партия Индии (CPI) была у власти в Бенгалии более 30 лет и до сих пор достаточно популярна. Кроме памятника Ленину, есть и одноимённая улица, а также не менее родная Karl Marx Sarani (по нашему- ул. Марксистская)

Калькутта при англичанах была разделена на три района: • Белый город. Сегодня в нём сконцентрированы основные викторианские здания той эпохи плюс деловой центр города. • Чёрный город — для индусов. • Серый город — для всех остальных (китайцы, евреи, армяне). В Калькутте самый первый христианский храм — внезапно армянский. • Наш отель был расположен в северной части города, которая раньше считалась чёрной, хотя и тут достаточно много старых и красивых зданий в колониальном стиле. Гуляя по району и переходя из железнодорожных трущоб в набережные трущобы, мы забрели в совсем странный район: буквально вся улица была заставлена фигурами, сделанными из сена. Я сначала было подумал, что это для какого-то ритуального сожжения. Но далее встретили ещё один дом-мастерскую, где эти фигуры облепляли глиной (тоже из реки), и из фигур получались статуи. Тут и грузовик мимо проехал, в кузове которого стоял и сушился целый памятник — лошадь с всадником. Уже придя домой, выяснилось, что это мы случайно нашли район Кумуртали — местную достопримечательность, район гончаров, которые делают статуи для множества индусских фестивалей, самый известный из которых — Дурга Пуджа (проходит осенью, после сезона дождей). И все эти мастера-гончары как раз и готовят фигуры сейчас для Дурга Пуджи, и все их фигуры разъедутся по разным деревням и паркам города (на последнем фото - готовый результат)

   В качестве примера 1950-х или даже раньше — взять хотя бы, например, рикш: это, наверное, единственная точка на планете, где остались человеческие рикши. Их пытались запретить неоднократно, но местные бастуют — типа  это один из важных способов заработка для касты шудр (неприкасаемых). Вроде бы договорились о том, что лицензии пока выдали на старые телеги, новые делать запретили, и пока они не сломаются — можно  по улицам бегать. Кстати, ровно так же и поступили с жёлтыми безотказными такси марки «Амбассадор» — их  больше не делают, и они могут возить, пока сами не сломаются. Однако, судя по их виду, этим машинам уже далеко за 30, и думаю, что местные умельцы продержат их в рабочем состоянии ещё минимум столько же.

🇮🇳 Опять Индия: Калькутта Третий день в городе, а в голову ничего, кроме набившего оскомину «города контрастов», не приходит. Вроде бы и похоже чем-то на предыдущий город контрастов (Мумбаи), но тут грань между нищетой, трущобами и викторианскими зданиями гораздо ярче. Представьте, например: центр города, красивое старое здание верховного суда, облепленное трущобного вида покровами от солнца, под которыми живут бездомные, и тут же что-то готовят. Бенгальский судья в мантии покупает в этих лавках себе стаканчик масала-чая. Паноптикум, одним словом.     Описание начну смешной историей про название города, которая, как обычно, общеизвестна, но я про нее не знал. На местном бенгальском наречии оно звучит как Колката.У древних англичан, видимо, был московский акцент, поэтому они услышали Калката и записали на своём английском языке как Calcutta, что действительно произносится как Калкатта, но  остальные нации прочитали его как Калькутта и на этом решили остановиться. С 2001 года город официально переименовали обратно в Kolkata, но как и Мумбаи/Бомбее его называют и по-старому Калката, и по-новому Колката, а на Калькутту никак не реагируют — не понимают, о чём собственно речь.     Далее, те же англичане устроили тут свою базу для Ост-Индской компании, впоследствии город стал первой столицей Британской Индии и даже вторым по значению после Лондона на то время. То есть в XIX веке тут была прям цивилизация-цивилизация. А сегодня большинство районов города напоминают пейзажи из игры Fallout — то есть сеттинг 1950-х годов, но уже после войны. Дома все полуразрушенные, вдоль железной дороги раскинулись образцово-показательные трущобы (не в смысле 5*, а в смысле настоящие трущобы), на тротуарах (они, кстати, есть, что для Индии нетипично) живут целые семьи, так что их нужно обходить по проезжей части, а далее на том же тротуаре расположены какие-то магазины, парикмахерско-бритвенные заведения или просто кто-то спит или даже моется. То есть еще более концентрированный концентрат Индии, чем старый город в Дели.

Калькутта встречает температурой +30 и безотказным такси (no refusal). Оказывается тут водители очень часто отказывались везти пассажиров (денег мало или не по пути), поэтому правительство заставило нанести надпись "no refusal" на каждую машину

🇧🇹 Бутан. Итоги после 3 дней Это удивительная страна. Иногда кажется, что попал в прошлое (когда начался дождь в Ринпунг-Дзонге в Паро, мы перебегали между зданиями, иногда вместе с монахами; мне даже на секунду показалось, что я такой же монах в горном монастыре), а города вполне современные — покруче многих других в Азии.    Люди здесь не сфокусированы на культуре потребления, а взамен ориентированы на какие-то вечные ценности — родители, дети, природа и заодно государство с королём. Поэтому у них получается быть постоянно счастливыми, и вроде бы это настоящее счастье, а не показное.     Конечно, в стране есть и бедные, и мусор тоже где-то валяется (Бутан ставит себе целью стать самой чистой страной в мире через 5–10 лет), и саму страну богатой никак не назовёшь — но бутанцы твёрдо намерены сделать свою страну лучшей в Азии или даже в мире, и мне кажется, что очень скоро они к этому приблизятся.     Ведь только двадцать с лишним лет назад тут разрешили телевидение (и есть байка, что именно по ТВ они узнали, что марихуана — это наркотик, а до этого использовали её как корм для животных), а что будет через ещё 20 лет? Бутан отлично использует своё местоположение между Китаем и Индией — так что будет получать технологии из Китая, рабочую силу из Индии, будет производить и продавать дешёвую электроэнергию и привлекать туристов со всего мира.    Ехать в Бутан я очень рекомендую, если это по карману: российские агентства предлагают туры за $3000+ без билетов с человека на 7-10 дней. Это, конечно, явная переплата. В теории можно сократить почти вдвое, если планировать самостоятельно (теперь, кстати, пользоваться услугами гида необязательно, но в любом случае нужно платить $100/день). Самый бюджетный вариант, как мне кажется, — это забронировать тур из Непала через непальское турагентство (которых в Катманду множество). Ещё есть вариант — тур из Индии. Тогда можно будет сэкономить на дорогих авиабилетах и въехать по земле вместе с индийскими туристами. (фотка не моя - это на стене в аэропорту нашли)

Завершая серию про бутанскую еду: сыры и мясо. И то и другое на рынке продается сушеным (хотя мясные лавки с свежим мясом тоже есть), при этом сыр высушен до состояния камня. На видео - это сыр из молока яка, а на второй фотке камушки из коровьего сыра. Способ употребления очень простой: берешь такой камушек в рот и держишь там минут 40, пока его нельзя будет потихоньку разжевать и проглотить. Что-то типа жевательной резинки получается.

Спаржа и папортник - тоже весьма популярны в бутанской кухне. Спаржа высочайшего класса - мне показалось, что даже лучше, чем во Франции. Опять же, сейчас сезон, поэтому мы ели спаржу на завтрак, обед и ужин (еда же включена в стоимость путевки - надо отрываться!). Стоимость спаржи на рынке - 150 нгултрум/рублей за пучок. Говорят, что где-то под Коломной завелся фермер-француз, он тоже выращивает спаржу для московских ресторанов. Надо будет заехать к нему, пока сезон (если снег растает).

Продолжая про бутанскую кухню - основа кухни это рис, который как раз обычно и едят поливая острым чилли-чизом. Нам повезло попасть между сезонами - когда рис только сажают, поэтому видели весь процесс несколько раз. Сначала поля просто пропалывают, потом удобряют, потом как-то еще раз разравнивают, потом заливают водой, потом месят грязищу еще раз, потом берут ростки (зеленое на фотке 3- это они) и вручную сгорбившись в три погибели вкапывают их в крут (фото 1 - готовый результат). Тяжко должно быть.

Бутанская кухня. Если в одно слово: острое! Бутанцы среди всех специй уважают больше всего чили перец и поэтому он тут везде - включая крыши домов, которые используют, как место для его высушивания. Наш гид сокрушался, что индусы типа намешают там сто специй и на вкус получается что-то не очень нормальное (не могу не согласиться :-)), а вот в Бутане любят чистую остроту, что б рот горел после трапезы. Любимый соус - эма датши или chilli cheese - смесь перца чилли с сыром из молока яков и какими-то там грибами тоже. На мой вкус - острое, но терпимо, Марина есть не смогла совсем. Как уже отмечал, на рынке перец стоит достаточно дорого - от 1000 местных нгултрумов (около 1100 руб) за кг.

Бутанская школа. Мы обычно стартуем свой туристический день в 8 утра и в это же время видим бутанских детей идущих в школу. Помимо портфеля у каждого в руках стандартная сумка с обедом (в деревенских школах обычно нет кухни, где готовят еду). И кстати подтвердился факт, что в деревнях тут больше народу, а города скорее для правительства и туристов построены

По прибытии наверх заставляют сдать сумки и телефоны, чтобы ничего внутри нельзя было сфотографировать. Но внутри вполне себе типовые буддийские храмы (7 штук), правда с интересной легендой.      Легенда гласит, что открыл это место великий Гуру Ринпоче, который принёс буддизм в Бутан. В первый раз он приехал аж из Пакистана, освятил всё, рассказал людям о буддизме и поехал дальше — на восток Бутана. По приезде ему доложили, что в горах в районе Паро, где монастырь сейчас стоит, завёлся злой дух и мешает просвещению людей, распространению буддизма и вообще всячески вредит жизни. Гуру тогда обратился в свою грозно-боевую форму (а большинство буддийских святых умеют и в добрую, и в злую форму — в зависимости от ситуации), превратил свою жену в беременную тигрицу (которые наиболее агрессивны) и полетел на ней с большим рёвом в долину Паро (может, кстати, поэтому именно тут аэропорт построили) к скале со злым духом. Злой дух испугался рёва летающей тигрицы и спрятался. Но Римпоче достал свой кинжал, сделал дыру в скале (до сих пор дыра в пещеру есть, в одном из храмов монастыря, туда кидают деньги на счастье) и тогда дух попросил прощения и стал вполне себе добрым духом.

🇧🇹 Бутан. Монастырь Такстанг или он же Логово Тигра (Tiger's Nest) Если загуглить что-то про Бутан, то с вероятностью, приближающейся к 90%, первой фоткой в любой статье будет этот монастырь. «This is our iconic sight», — так сказал наш гид, когда я спросил, обязательно ли посещать эту достопримечательность, и при этом даже нахмурился — так ему не понравилась идея, что туристов можно отпустить из Бутана, не подняв их в этот монастырь. Так что, это обязательная достопримечательность, и пропустить её никак нельзя. Тем не менее, попасть туда не так просто, как в дзонги или другие туристические места. Монастырь построен на скале (как-то даже вырублен в ней), высота которой около 600 метров от стартовой площадки, до которой можно доехать на машине. Далее либо идти пешком (как мы и поступили — поход по лесу около 7 км туда-обратно), либо брать в аренду лошадку за 1600 рупий. Лошадники идут чуть медленнее пешеходов, но зато посматривают на остальных с видом богачей. Но ничего — их поднимают всё равно только на половину дистанции. дальше идти все равно пешком.     Трек сравнительно сложный для неподготовленного человека — путь в монастырь — это почти постоянный, довольно крутой подъём (набор высоты +700 метров (выше монастыря) за первые три километра, потом ~500 ступенек вниз и ещё ~400 наверх). По большей части пути — это горная тропа, иногда пошире, так что помещается 2–3 человека в ширину, но чаще довольно узкая. Короче, вверх идти где-то 3 часа, если вы обычный турист, а не трейлраннер.      По пути открываются потрясающие виды, большинство леса — это смесь каких-то хвойных сосен, на вид незнакомых и цветущих (сейчас май) рододендронов. Иногда лес становится совсем угрюмым — старые деревья, покрытые истлевшим мхом или чем-то таким похожим. Кстати, по пути у деревьев расположены ещё таблички, из которых можно узнать, что большинству из них более 100 лет.