Roma of Superposition

Давайте дружно признаем, что первая кутюрная коллекция Balenciaga рук Пьерпаоло Пиччоли — совершенно не модная! У модности, как я всегда говорю, есть два обязательных условия. Первое — сильное дизайнерское решение: форма, цвет, фактура, композиция, силуэт. С этим здесь все более-менее в порядке, местами даже хорошо. Пиччоли талантливо наводит красоту в конвенциональном смысле. Второе: мода должна непременно что-то брать от социума, из времени, когда она сделана, цеплять и протягивать нерв момента. А Пиччоли ничего не цепляет и уж точно никуда не тянет. Мало того, что в этом нет никакой работы со временем (любой лук с модели я могу представить в шоу лет эдак десять назад), так еще хуже — тут нет совершенно никакой попытки понять, что Balenciaga сегодня должна впитывать, с чем резонировать и на какой частоте вибрировать. Дизайнер творит исключительно в эстетической плоскости, в который раз с удовольствием демонстрируя любимые цвета, знакомые формы, собственный вкус и мастерство команды — да-да, спасибо, все это мы уже видели в Valentino. Этого дистиллированного, рафинированного благообразия хватает только на один слой впечатления. Дальше — пустота. А однослойная мода по определению является поверхностной. На фоне фундаментальной социокультурной работы Демны весь кутюр выглядит как результат запроса в ИИ: «сделай кутюрную коллекцию на основе силуэтов Кристобаля Баленсиаги и колористики Пиччоли».

Наверное, китайские рисоварки Midea, которых можно застать сосущимися на полках магазинов, делают особенно липкий рис)

ИИ часто описывают как систему предсказания следующего слова, из чего делают вывод, что это «не настоящий интеллект». Но, возможно, человек устроен не так уж принципиально иначе: значительная часть мышления и выживания тоже основана на краткосрочном предсказании будущего: следующей реакции, шага, слова, смысла. И если убрать мистику вокруг человеческого сознания, становится видно, что оно не всегда так глубоко и уникально, как принято думать. У большинства людей мышление довольно ограничено, шаблонно и предсказуемо. Поэтому разрыв между ИИ и человеком, возможно, не онтологический, а количественный и архитектурный.

Рекомендую к подписке аккаунт, посвященный альтернативным украшениям. Лента виртуального музея открывает совершенно непередаваемую непредсказуемость ювелирного жанра. Как только не добиваются цацки кандидатства на звание контемпорари арт-объекта: дерзкой темой, безумным выбором материалов, своеобразной техникой… Опулентные антикварные юморески спорят за внимание с наивными кинетическими фиджетами, а бытовой мусор бросает тень на драгметалы. Желаю залипнуть!

Каким крутым конструктивным принципом становится чрезвычайная инфантильность в коллекции студентки третьего курса Антверпенской академии Lulu Drawbaugh.

Интересно наблюдать, как за последние три года поменялся Instagram*. Я хорошо помню, как в 2023-м платформа жадно смотрела на TikTok и продвигала сверхкороткие 15–20-секундные ролики, всяческие переодевалки и крутилки. Контент почти без мыслей. Долго смотреть это было физически трудно, от скролла очень скоро начинал болеть мозг. Сейчас лента ощущается совсем иначе — видео стали заметно длиннее, а сам контент — нишевее, спокойнее и интереснее. Похоже, мы дошли до предела ускорения — раз быстрее уже некуда, маятник качнулся обратно, и ценность вновь определяется содержанием 🕊️ На этом фоне прекрасно видно, как отрабатывает глобальный тренд на персонализацию. Соцсети затягивают бесконечным циклом неустанного уточнения: алгоритм анализирует ваше поведение и подсовывает то, что должно быть вам интересно, а вы придирчиво выбираете среди всего этого нишевого изобилия, что смотреть. Другой эффект персонализации я замечаю по собственным рилсам — хейта стало явно меньше. Видео в меньшей степени разносятся в неподготовленную аудиторию, которая откровенно офигевает от увиденного и идет высказываться в комментарии. То есть сообщений про то, где люди в красках рассказывают о том, что они со мной сделают, стоит мне заехать в их горные села, теперь почти нет) Трэш не пропал совсем, но механизм рекомендации будто бы добавляет гуманности — контент чаще попадает к людям, которые хотя бы минимально готовы его воспринять. Ожидание и реальность в онлайне стали чуть ближе друг к другу. Три года для такой перестройки — смешной срок. О персонализации аналитики говорили еще лет десять назад как о большом будущем, а сейчас мы все сидим в соцсетях, где машинные механизмы правят бал. Дальше — больше. * — принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ.

Вам не кажется, что Мадонна и Гурченко — один человек?

Парни, что думаете про балетки? Носите? Планируете? Отвергаете? Давайте обсудим. Я подсел. Имею три пары уже ) Вчера сменил две за день, такой был вайб. P.S.

Как мне нравится тренд на фартуки! Интересный виток в разговоре о рабочей одежде, в который вникаешь не сразу, потому что вытесняющая ассоциация — кухонная. Но ведь по-настоящему фактор — это спецовка, его носили мясники, кузнецы, сапожники, гончары. И даже такой стайлинг с верхней одеждой возвращает вещь к ремесленной логике — фартук непременно надевается последним слоем, чтобы костюм не пострадал от работы.

Заказал папе куртку в духе Шерлока Холмса от бренда Kolor. Я вообще понял: Kolor папе идеально заходит. Авангард, но удобно капец. Везде папины любимые карманы). В Москву привезет мой байер Женя Звягина @jenyazvyagina. P.S. На фото папа в венсах наслаждается ароматом чубушника.

Гонки Формулы-1 в Монако по определению предусматривают запредельную концентрацию стиля, но вы вообще видели какие крутые шлемы у пожарных маршалов на Гран-при? Тушите меня!

Как же это красиво! Платье из натуральных и силиконовых перьев Jackson de Ville. Посмотреть бы на него в хореографии…

На CdG Homme Plus казакам экстремально вытянули носочки. Нет ни одного ракурса, с которого бы они не выглядели ужасно весело)

Изумительное подражание материалу. Костюм из состаренного рельефного «терракотового» текстиля студентки BA Fashion Central Saint Martins Иссы Траоре.

Наконец-то! Рубашка, на которую можно капать соус. Тарелка дизайна Lola Mayeras.

Еще больше фоток ресничного безумия с Рика. Key mua — Дэниэл Сэллстром.

Совершенно в восторге от ресничек-опахал в пол-лица на показе Rick Owens из-за которых модели были похожи на насекомых. К нанесению мейка в очередной раз приложила руку несравненная Фариза Родригез 🖤

И это ready-to-wear! Офигенные перчи Schiaparelli для тех, чьи ручки отдыхают от покрытия.

Состояние на вторник (как это всего лишь вторник?) — гигантская медитирующая фигура американского скульптора Мэтта Джонсона, созданная из 12 списанных морских контейнеров. Каждый контейнер проходит около миллиона миль (1,6 миллиона километров), прежде чем его выводят из эксплуатации. Это значит, что компоненты скульптуры в общей сложности преодолели более 12 миллионов миль (19 миллионов км) — это примерно 500 кругосветных путешествий!

Как я могу вам не рассказать про то, что Simone Rocha показала первую мужскую коллекцию на Pitti Uomo SS27 во Флоренции? Главное, за что я признателен Симоне — тут нет никаких поправок на то, что это мужское. Романтика и брутальность тщательно взвешены и сбалансированы: к балеточкам идут грубые шерстяные носки, к жемчужным сережкам — шипы на ботинках, к нежным рюшам — постное хлебало. В прямых силуэтах, которые скрывают различия мужской и женской фигуры, — заметная отсылка к 1920-м, на который пришелся пик стремления полов к равенству. Кстати, у Блази в Chanel, были же движения. Тренд вернулся ровно спустя век. Концепт мужественности и женственности, в который мы все упираемся, — социальный конструкт конца XIX и всего XX века. До этого были не гендерные качества, а добродетели: доблесть, например, считалась мужской заслугой, но никак не зависела от количества рюш, высоты каблуков и степени узости шосс. Так что если хватает смелости, многие айтемы из коллекции легко можно встроить в повседневный унисекс гардероб как чувственный слой поверх базовой рубашки или футболки. Я так и хожу.