wasted paper
الذهاب إلى القناة على Telegram
Частная библиотека коллекционера модного зарубежного глянца. С 1970 года по н.в. То, что вы точно нигде не видели. wasted.paper@ya.ru @Yallayala
إظهار المزيد9 652
المشتركون
لا توجد بيانات24 ساعات
-197 أيام
-2430 أيام
جاري تحميل البيانات...
القنوات المماثلة
سحابة العلامات
الإشارات الواردة والصادرة
---
---
---
---
---
---
جذب المشتركين
أكتوبر '26أكتوبر '26
أكتوبر '26
+15
في 0 قنوات
سبتمبر '26
+94
في 4 قنوات
Get PRO
أغسطس '26
+119
في 3 قنوات
Get PRO
يوليو '26
+367
في 7 قنوات
Get PRO
يونيو '26
+357
في 2 قنوات
Get PRO
مايو '26
+323
في 1 قنوات
Get PRO
أبريل '26
+79
في 3 قنوات
Get PRO
مارس '26
+89
في 10 قنوات
Get PRO
فبراير '26
+138
في 2 قنوات
Get PRO
يناير '26
+113
في 5 قنوات
Get PRO
ديسمبر '25
+68
في 3 قنوات
Get PRO
نوفمبر '25
+113
في 6 قنوات
Get PRO
أكتوبر '25
+200
في 3 قنوات
Get PRO
سبتمبر '25
+228
في 2 قنوات
Get PRO
أغسطس '25
+198
في 15 قنوات
Get PRO
يوليو '25
+582
في 3 قنوات
Get PRO
يونيو '25
+137
في 6 قنوات
Get PRO
مايو '25
+296
في 10 قنوات
Get PRO
أبريل '25
+166
في 3 قنوات
Get PRO
مارس '25
+145
في 7 قنوات
Get PRO
فبراير '25
+211
في 4 قنوات
Get PRO
يناير '25
+159
في 8 قنوات
Get PRO
ديسمبر '24
+167
في 5 قنوات
Get PRO
نوفمبر '24
+315
في 5 قنوات
Get PRO
أكتوبر '24
+178
في 8 قنوات
Get PRO
سبتمبر '24
+238
في 4 قنوات
Get PRO
أغسطس '24
+195
في 6 قنوات
Get PRO
يوليو '24
+359
في 16 قنوات
Get PRO
يونيو '24
+206
في 6 قنوات
Get PRO
مايو '24
+296
في 1 قنوات
Get PRO
أبريل '24
+310
في 7 قنوات
Get PRO
مارس '24
+339
في 5 قنوات
Get PRO
فبراير '24
+287
في 6 قنوات
Get PRO
يناير '24
+216
في 6 قنوات
Get PRO
ديسمبر '23
+285
في 9 قنوات
Get PRO
نوفمبر '23
+361
في 6 قنوات
Get PRO
أكتوبر '23
+218
في 7 قنوات
Get PRO
سبتمبر '23
+276
في 0 قنوات
Get PRO
أغسطس '23
+639
في 0 قنوات
Get PRO
يوليو '23
+137
في 0 قنوات
Get PRO
يونيو '23
+393
في 0 قنوات
Get PRO
مايو '23
+186
في 0 قنوات
Get PRO
أبريل '23
+248
في 0 قنوات
Get PRO
مارس '23
+461
في 0 قنوات
Get PRO
فبراير '23
+295
في 0 قنوات
Get PRO
يناير '23
+130
في 0 قنوات
Get PRO
ديسمبر '22
+744
في 0 قنوات
Get PRO
نوفمبر '22
+125
في 0 قنوات
Get PRO
أكتوبر '22
+333
في 0 قنوات
Get PRO
سبتمبر '22
+91
في 0 قنوات
Get PRO
أغسطس '22
+505
في 0 قنوات
Get PRO
يوليو '22
+115
في 0 قنوات
Get PRO
يونيو '22
+880
في 0 قنوات
| التاريخ | نمو المشتركين | الإشارات | القنوات | |
| 09 أكتوبر | 0 | |||
| 08 أكتوبر | +1 | |||
| 07 أكتوبر | 0 | |||
| 06 أكتوبر | +5 | |||
| 05 أكتوبر | +1 | |||
| 04 أكتوبر | +1 | |||
| 03 أكتوبر | +2 | |||
| 02 أكتوبر | 0 | |||
| 01 أكتوبر | +5 |
منشورات القناة
+9
WSJ October 2026
photo: Robbie Lawrence
style: Poppy Kain
models: Flavie Sammartano, Gabriele Mastromarini, Arran Young
Эта съемка — мой личный фаворит и претендент на лучшую из осенне-зимнего сезона. И удивителен ее провенанс — это не какой-то толстенный независимый глянец, а приложение к газете Wall Street Journal.
Robbie Lawrence признаётся, что эта съёмка вдохновлена работами британского художника L. S. Lowry. Впрочем, живописное мышление вообще характерно для Лоуренса: модель у него становится частью большой композиции, построенной на соотношении цветовых пятен, архитектуры и света. Наконец какое-то пиршество для глаз с продуманной мизансценой, насыщенными цветами (красные акценты и вот этот голубой), пейзажем, в котором ненавязчиво угадывается старая Великобритания.
Я так соскучилась по осмысленным съемкам на фоне этих дешевых, на скорую руку слепленных, одинаково унылых бесцветных зарисовок с бетоном студии, белым цветом и кислыми лицами моделей в кадре.
| 2 | System 26 FW 2026
photo: Larissa Hoffman
style: Katie Burnett
models: Amber Valetta, Frankie Rayder
У каждого автора случается эра Хельмута Ньютона в творчестве, не избежала этой участи и бывшая модель, а последние лет 7 фотограф Ларисса Хофманн. Посмотрим, это разовый эксперимент или новая глава в ее работе. Но то, что Гуччи эпохи Тома Форда у Хайдера Аккерманна получается гораздо убедительнее и острее, чем у Демны — совершенно очевидно. Кастинг делал Пьерджорджио Дель Моро, очевидно, как и половина кастинга в индустрии, и позвал Эмбер (которая была лицом бренда осень-зима 95) и Френки, которая рекламировала парфюм Gucci Envy. Все это было, бесспорно, в эпоху Тома Форда. | 528 |
| 3 | #NewBabes
Сентябрь вышел из-под контроля. Было приобретено 24 книги/журнала/каталога. Но у меня есть несколько оправданий: мой День рождения, начало модного сезона с выходом журналов и еще лондонская посылка со старыми покупками. Итого 6 книг (из них 3 IDEA традиционно), то, что я давно искала (Moncler) и Ги по сходной цене, ослепительно дешевый Zulu & Zephyr с пляжным Purienne и не только.
14 журналов, в том числе независимые и огромный кирпич Beyond Noise с 3 журналами в кейсе весом в 5 кило и рекордной ценой 75 фунтов плюс доставка (и есть ощущение, что в новом сезоне мне снова придется его покупать). 3 обложки вог Франция только из-за Пурьенна (и лишь одна хорошая) и 3 неожиданных базар Италия, особенно понравился последний театральный номер за октябрь с этим новым фотографом Allan Hamitouche и spooky обложкой.
И добрала корпоративных журналов Dior (осталось собрать 6 номеров из 54, включая осень 26) и Chanel 31 Rue Cambon, и каталог 2015 года, который давно искала с босой Жизель в Париже.
Говорите, если что-то требует обзора. | 600 |
| 4 | Chanel S/S 2015
photo: Karl Lagerfeld
style: Carine Roitfeld
model: Gisele Bundchen
Главной миссией Chanel за всю эпоху его существования был перевод нафталиновой эстетики на язык молодежи: камелии, жемчуг, заниженная талия, силуэты на женщин без форм, твид, стеганая кожа — всю эту ретроградную атрибутику возрастных гардеробов гранд-дамочек, похожих на Шапокляк, еще Карл с переменным успехом пытался адаптировать для юности, а теперь это знамя почетно несет молодая гвардия в лице Матью Блази.
Когда Карин Ройтфельд покинула стены парижского Вог и пустилась в свободное плаванье, в нее прочно вцепился Карл и пригласил стилизовать показы и кампейны Chanel. В итоге, мне кажется, ей удавалось немного освежить этот бабушкин сундук. В 2015 году они сняли очень похожую на Yves Saint Laurent 2006 ночную парижскую историю с той же Жизелью, но только в ч/б и особым шиком здесь стали обнаженные стопы.
В каталоге, который наконец мне достался, есть эпистолярная ода Парижу: какие-то отвлеченные цитаты будто из ролика, сопутствующего кампейну, в них гооворится о Париже как о городе вне времени, в котором ты будучи в один, никогда не одинок. Как будто сделан он был при содействии министерства туризма Франции. | 777 |
| 5 | #ВестникЗлогоКоллекционера
Вчера вышел новый Self Service — и я всерьёз задумалась, а буду ли я его покупать.
Я собираю журнал больше двадцати лет, у меня есть практически все номера начиная с №10, и исторически Self Service был одним из моих любимых из всё ещё существующих международных fashion magazines.
Он всегда был в некотором смысле творческой лабораторией своих создателей. Здесь Ezra Petronio вырабатывал собственный визуальный язык и арт-дирекцию, Suzanne Koller выросла в одного из лучших стилистов своего поколения. Но лаборатория хороша, пока в ней что-то происходит. В какой-то момент Self Service начал превращаться в самозамкнутую систему, а новый номер довёл эту конструкцию почти до абсурда.
Ezra Petronio — editor-in-chief, creative director — снимает обе обложки и четыре огромных материала, включая весь Obsessions: рубрику, которую исторически собирали из работ пяти-шести разных фотографов. Его бывшая Suzanne Koller стилизует 3 истории, их дочь Tess Petronio снимает Chanel. Creative director журнала Lana Petrusevych — нынешняя партнёрша Petronio. Унылый семейный подряд.
И ладно бы результат это оправдывал. Но Petronio за годы съёмок так и не стал сколько-нибудь интересным fashion-фотографом: те же студии, те же приёмы, бесконечное самоцитирование, спасает эту тоску иногда кастинг, иногда — стайлинг. Остальной номер тоже выглядит так, будто всё это мы уже видели раз пятнадцать. Из огромного количества опубликованного материала мне пока хочется сохранить буквально одну историю — и ту скорее благодаря кастингу.
Я довольно давно покупаю Self Service на шлейфе — настолько велик накопленный кредит доверия. И вот теперь я смотрю на очередной толстенный Self Service за €40, к которому надо прибавить ещё совершенно негуманную доставку, и думаю: а зачем? Я всё ещё очень люблю этот журнал. Возможно, именно поэтому мне особенно заметно, насколько сильно он испортился. | 956 |
| 6 | W February 1999
photo: Juergen Teller
style: Michel Botbol
models: Stephanie Seymour, Lida Egorova, Eva Herzigova, Shalom Harlow, Erin O`Connor, Maggie Rizer, Bridger Hall
Празднуя сентябрьский номер — всё ещё главное событие печатной модной периодики, пусть и сильно утратившее свой вес за последние годы.
Для W 1999-й вообще оказался переломным: в августе Disney продал Fairchild Publications (куда входили W и WWD), Condé Nast. При этом Fairchild сохранил удивительную редакционную автономию: Патрик Маккарти остался во главе, W и WWD продолжили работать в связке, а редакция даже осталась в прежнем офисе.
Эта февральская съёмка появилась ещё за полгода до сделки, но сейчас выглядит почти как документация уходящей эпохи Fairchild. Теллер (еще не обесценивший свой труд работой на Iphone) в привычной ироничной манере изображает редакционные будни: тесные опенспейсы, столы, заваленные необходимым хламом, бесконечные пакеты, курилки и задворки студий. Главред, ассистенты, пишущие редакторы, координаторы — будто бы вся редакционная машинерия в естественной среде обитания, во время сдачи номера и горящих полос, но искусно отыгранная плеядой моделей. | 869 |
| 7 | Vogue Italia, March 1993
photo: Steven Meisel
style: Joe McKenna
cast: Yves Saint Laurent, Loulou de la Falaise, Catherine Deneuve, Lucie de la Falaise, Betty Catroux, Paloma Picasso
Ив всегда был обласкан истеблишментом: думаю, он входит в тройку кутюрье наряду с Шанель и Диором, которым посвящено рекордное количество фильмов, книг, выставок и монографий. История продолжается и сейчас: сегодня, за день до показа Saint Laurent в Париже, в нью-йоркском ICP закрывается выставка Yves Saint Laurent and Photography — более 300 работ мэтров фотографии, включая Майзела. Полагаю, как раз эта съемка.
Ее Стивен сделал перед кутюрным показом 1993 года в святая святых — доме Saint Laurent на 5 Avenue Marceau. В кадре сам Ив и женщины его ближайшего круга: Лулу де ла Фалез, его многолетняя соратница; Катрин Денёв, вечная муза из мира кино; совсем юная тогда модель Люси де ла Фалез; Бетти Катру, воплощение той самой андрогинности Saint Laurent; и Палома Пикассо, чей винтажный образ когда-то вдохновил его на скандальную коллекцию 1971 года.
Забавно, что величие Saint Laurent я осознала гораздо позже. Когда в 1997-м я только начинала собирать журналы и смотрела приложения с runway, Ив казался мне безбожно нафталиновым. На фоне Ann Demeulemeester или Gucci конца 90-х все эти цветы, золото и бесконечная декоративность выглядели буквально артефактами из бабушкиного сундука.
В каком-то смысле так оно и было: его самые революционные десятилетия к тому моменту давно остались позади. Но именно дистанция и позволяет увидеть, сколько из того, что к концу 90-х казалось музейным, когда-то было радикально новым. | 902 |
| 8 | Baisi Guadagnino x ZARA
photo: David Sims
style: Robbie Spencer
Models: Bai Rui, Jacqui Hooper, Mica Argañaraz, Roman Lenoir, Takfarines Bengana
Мне всегда было интересно, насколько точно можно представить человека, не увидев его самого ни разу — просто заглянув в его квартиру. Кто здесь живёт, что читает, чем интересуется, куда ездит? Правда, работает это только с пространствами, у которых есть лицо.
Новая коллаборация Луки Гуаданьино и Стефано Байзи с Zara Atlas of Desire занимается примерно этим, только собирает своего героя целиком через желанные для него предметы: мебель, объекты дизайна и одежду.
И герой здесь очень определенный, с интеллектуальным капиталом поколений: этакая богемная буржуазность выпускников хороших университетов из профессорских семей. Почти андрогинный гардероб, странные рисунки, рубашки, броши, платки — вещи будто бы собирались без всякого усилия. Но это, бесспорно, бутафорское ощущение: эта непринужденность выверена до сантиметра.
Очень читается и Джонатан Андерсон, что неудивительно: их с Гуаданьино эстетики давно прорастают друг в друга. А мне всё это ещё немного напоминает Мечтателей Бертолуччи — красивых детей хороших семей, болтающихся среди книг, искусства и хорошей мебели. | 911 |
| 9 | У меня довольно сложные отношения с каналами о фотографии: в какой-то момент большинство из них начинают напоминать Tumblr или Pinterest с подписями. Красивые картинки, знакомые имена, иногда выставка — но довольно быстро становится непонятно, зачем тебе ещё один такой источник.
Поэтому «Любовь, хардкор и фотография» Жени Марковой мне понравился именно тем, что здесь фотографию не столько показывают, сколько разбирают.
Женя — искусствовед и историк фотографии, почти 20 лет преподаёт историю и теорию фотографии и сейчас ведёт курс в Школе Родченко. И мне ужасно нравится ещё одна деталь её биографии: она выросла в семье, где фотографией занимались три поколения. То есть это не внезапно обнаруженная профессиональная специализация, а буквально язык, на котором вокруг неё говорили с детства.
Вероятно, поэтому здесь довольно мало банального «посмотрите, как красиво» и много попыток понять, почему фотография устроена именно так. Можно начать с Гарри Каллахана и вопроса, почему чёрно-белое изображение мы автоматически воспринимаем как более документальное, а через пару постов обнаружить, что остаётся от собственного стиля фотографа, когда у него отнимают привычную локацию. Здесь постоянно возникают какие-то совершенно неочевидные имена, старые журналы, архивы.
Для фотографов есть и совсем прикладное: Женя собирает международные open calls и portfolio review — не просто кидает ссылки, а объясняет, кому туда имеет смысл идти и кому показывать свой проект.
В общем, редкий для меня случай канала о фотографии, который хочется читать, а не использовать вместо Pinterest. | 1 050 |
| 10 | Bazaar France производит уверенно более выигрышный контент, чем Vogue France — и я почти уверена, что его запуск в начале 2023 года как раз был связан с тем, что некогда сильный Vogue Paris с приходом глобальной редакции в ноябре 2021-го превратился в ничто, оставив вакантным место на печатном рынке коммерческих ежемесячников моды. В марте и октябре Bazaar делает большие модные номера с несколькими обложками.
Но зачем же повторять контрибьюторов дословно на расстоянии менее 3-х лет?
Слева Bazaar France октябрь 2026, Loli Bahia в YSL в объективе Juergen Teller, справа — декабрь 2023 снова Лоли, снова Пив Cен Лоран и снова Теллер. Причем дословно: тот же стилист Elodie David, тот же парикмахер, тот же визажист, тот же продакшен Cing Etoiles, тот же DM Casting.
Я в целом люблю Лоли, испытываю смешанные чувства к Saint Laurent (слишком много и просто сыпется из утюга) и любила много десятилетий, но последние годы устала от Теллера с его супругой, для которой придумали даже загадочную профессию creative partner (видимо, скандирует слова поддержки как чирлидерша на сете).
Но я правда не понимаю: зачем одному и тому же изданию на дистанции менее трёх лет повторять буквально всю логику обложки: от модели, бренда и фотографа до команды, общего плана и даже укладки волос? | 934 |
| 11 | I-D March 2005
photo & style: Manuela Pavesi
model: Liliane Ferrarezi
«Сентиментальное путешествие» — это почти дневниковые зарисовки об Италии, сосуществующие с традиционной модной съёмкой: тут и PR-директор Prada Верде Висконти, и художница с русской фамилией, и внезапный Санкт-Петербург, и снимки из старого семейного альбома, и какие-то потерянные интерьеры и пейзажи старой Италии. Всё это выглядит крайне разрозненно, но вместе довольно точно очерчивает культурный мир самой Миуччи Прады, на который неизбежно влияет её итальянское наследие. Снимала эту 24-полосную историю Мануэла Павези — ее подруга и соратница ещё задолго до её становления в мире моды.
В большом интервью очень много пространных блужданий, воспоминаний об итальянской культуре, роли женщины и крайне уклончивых ответов на прямые и понятные вопросы (сказываются степень по политологии синьоры и годы в театре пантомимы в образе мима).
Но что здесь и правда терапевтически полезно — это слова Миуччи про собственный метод работы с коллекциями от противного. «Я никогда не работаю с тем, что мне нравится, потому что для меня это скучно. Я всегда работаю с чем-то незнакомым. Я экспериментирую с цветами, которые в шестидесяти или семидесяти процентах случаев мне не нравятся».
При этом она совершенно спокойно признаёт: если хочется сделать успешную коллекцию, достаточно работать с тем, что нравится ей самой, но никакого удовлетворения такая работа ей не приносит.
Сегодня как раз и посмотрим, над чем она работала в этот раз: над тем, что ей нравится или наоборот. | 2 413 |
| 12 | Мой любимый портрет сегодняшней именинницы Carine Roitfeld авторства ее главного соратника Mario Testino. Здесь Карин в шейном бандаже после автоаварии, она была вынуждена его носить долгое время и сумела обыграть такой специфический медицинский аксессуар и даже вкроить его в съемки как часть образа (покажу позже).
Карин — моя long-time фаворитка среди стилистов. У меня колоссальная коллекция ее работ, в том числе ранних Elle France. И пусть последние лет 10 она уже сдулась как креатор, ее след и вложения в модный контекст неоспоримы. Я верю, что у каждого творческого человека есть своя "весна" — период, когда он наиболее плодовит и его работы оставляют след в истории на долгие десятилетия. У героини поста такой период длился 20 лет и пришел довольно поздно — в районе 40 лет при насыщенном CV до этих самых 40-ка. | 976 |
| 13 | Мой любимый портрет сегодняшней именинницы Carine Roitfeld авторства ее главного соратника Mario Testino. Здесь Карин в шейном бандаже после автоаварии, она была вынуждена его носить долгое время и сумела обыграть такой специфический медицинский аксессуар и даже вкроить его в съемки как часть образа (покажу позже).
Карин — моя long-time фаворитка среди стилистов. У меня колоссальная коллекция ее работ, в том числе ранних Elle France. И пусть последние лет 10 она уже сдулась как креатор, ее след и вложения в модный контекст неоспоримы. Я верю, что у каждого творческого человека есть своя "весна" — период, когда он наиболее плодовит и его работы оставляют след в истории на долгие десятилетия. У героини поста такой период длился 20 лет и пришел довольно поздно — в районе 40 лет при насыщенном CV до этих самых 40-ка. | 106 |
| 14 | W February 2003
photo: Mario Sorrenti & Ignatius Frey
style: Joe McKenna
model: Elise Crombez
Южная готика Луизианы задолго до того, как стала массовым визуальным кодом благодаря True Detective, уже существовала в фотографии — как территория странных лиц, затерянных городов и ощущения остановившегося времени.
В съемке Марио Сорренти и стилист Джо Маккенна соединяют собственную fashion-интерпретацию этого мира с архивными кадрами Игнейшес Фрея — отца жены Марио Мэри Фрей. Инженер по профессии, он не был профессиональным фотографом, но оставил после себя удивительную коллекцию снимков американской повседневности.
Документальная часть существует здесь вне конкретной эпохи: эти кадры могли быть сделаны и в 60-е, и в 80-е в Луизиане, где время движется по другим законам. В противоположность ей Сорренти создает уже стилизованный образ южной готики начала 90-х: трейлерные дома, гранж, мрачная романтика, черные капюшоны и героиновый шик. | 1 145 |
| 15 | Service Magazine SS 2026
photo: Andréa Gori
style: Francesca Cefis Casoli
model: Constance Marot
Девушка носит винтажные часы женевского дилера Жоэля Лапласа, читает Ролана Барта и Жана Жене, кутается в объёмные пальто, кардиганы и мужские пиджаки. Больше всего она напоминает студентку гуманитарного факультета, которую случайно сняли между лекцией по литературе и походом в библиотеку.
Книги «Система моды» Барта и «Керель» Жана Жене — слишком конкретный выбор, чтобы быть случайным реквизитом. Мне нравится и то, что это очень европейская история в старом понимании. Роскошь как культурный капитал: винтажные часы, книги, игра в классику, хороший крой и старый экземпляр Жене здесь находятся на одном уровне значимости.
Cерия вызывает ассоциации с работами Angela Hill: та же любовь к одежде, которая выглядит прожитой, та же интеллектуальная интонация. И тот случай, когда вещи существуют становятся частью биографии персонажа. | 1 349 |
| 16 | #oneniceissue
BIG Magazine #14 Winter 1996
Bob Richardson: Beyond Cool
Камбек моего любимца 60-х годов и по совместительству бати Терри Ричардсона Боба. Он страдал параноидальной шизофренией, которая дебютировала у него в начале 70-х из-за употребления веществ, которые регулярно ему выписывал Dr. Feelgood. Он с этим ничего не делал и никому не рассказывал, кроме своей супруги — матери Терри, но тогда они уже фактически были в разводе. Боб встречался с юной Анджеликой Хьюстон, которая испытывала на себе всю турбулентность душевнобольного, не понимая, что происходит. Боб выпал из бизнеса на долгие десятилетия и вернулся только в 95 году благодаря поддержке Стивена Майзела, Ричарда Аведона и молодых поклонников творчества из индустрии. Болезнь осложнялась скверным характером и чувством гения, потерявшего все и не имеющего возможность встроиться в крайне аффилированную модную индустрию, где нужно улыбаться, дружить и быть удобным, и это зачастую гораздо важнее таланта. Все эти метания и приступы зависти напополам с житейской мудростью описаны в его дневниках, которые он вел не в хронологическом порядке — врач ему предложит таким образом бороться с амнезией, которую провоцировали антипсихотики.
А вот большое портфолио легенды было выпущено американским журналом Big, который сейчас всплывает только в контексте ретроспектив и выставок, но в 90-е был альтернативной библией модной фотографии с массой серьезных авторов. Здесь и его лучшие работы (отпечаток с сигаретой, которую держит Алексис и курит Донна Митчелл — один из моих любимых кадров за всю историю модной фотографии, он, кстати, долгое время висел в особняке Тома Форда), и актуальные на середину 90-х фешн-съемки, и портреты молодой креативной Америки ( узнаете Марио Сорренти, Девида Симса и Терри?), городские зарисовки и снимки бездомных, с которыми Боб много лет разделял свою судьбу. | 1 056 |
| 17 | У админа, основателя и автора канала сегодня ДР. Фото в естественной среде обитания здесь и сейчас — в архиве, без косметики и прочих улучшателей.
В этом году стало особенно понятно, что моя коллекция — одна из немногих вещей, которые дают мне ощущение какой-то устойчивости в море тревог, неопределенности и тотального хоррора. И именно мое хобби длиной в 30 лет во многом держит меня сейчас на плаву.
Вообще я не последователь традиции подведения радостных итогов по случаю Дня рождения. Мир вокруг тоже не особенно располагает к оптимизму, и раздражают попытки многих делать вид, что все нормально, в то время как вспоминается только этот эпизод "Криминального чтива". Поэтому сегодня просто хочу сказать спасибо всем, кто читает этот канал, с кем я познакомилась лично благодаря ему, тем, кто смотрит вместе со мной журналы, спорит, что-то вспоминает, присылает находки и вообще разделяет со мной эту многолетнюю одержимость бумагой. Кажется, сейчас она мне нужна больше, чем когда-либо. | 1 079 |
| 18 | Purple # 46 F/W 2026
photo: Davit Giorgadze
style: Laetittia Gimenez Adam
Уже ушедшее (и как-то по-дурацки бесцельно проведенное) лето на пляжах Мелидес, Португалии и осенняя коллекция Пьерпаоло Пиччоли для Баленсиага. Масса ауттейков в этом посте с моей любимкой Биби, которая в последнее время редко появляется в печати. Номер в целом слабый (особенно за 50 ойро и за 20 обложек, из которых не найдешь нужную), но, наверное, придется брать. | 1 189 |
| 19 | Vogue Ukraine February 2017
photo: Chris Colls
style: Julie Pelipas
model: Anja Rubik
Тут давеча вышел неожиданный V China с той же командой модели и фотографа, который фешн-комьюнити окрестило чуть ли не самым сильным сентябрьским выпуском, в отличие от вогов. Но мне гораздо больше нравится раннее сотрудничество Ани и Криса — для выпуска Vogue UA, посвященного эротике. Кавер-стори, сделанная по всем канонам парижского вог в его лучшие годы. Тут тоже много Сен Лорана среди кредитов (Аня всегда была самой выдающейся музой эпохи Энтони), первая коллекция Ваккарелло для марки, когда он только начал подавать надежды, а не стал уже признанным феноменом индустрии. Нынешний хайп по YSL для меня по степени высосанности из пальца сравним разве что с Gucci Тома Форда в 90-е: все наперегонки упражнялись в дифирамбах, что вызывало зевоту и отторжение, но, по крайней мере, Гуччи был аутентичным, а не сплошь перетасканным из богатых архивов метра марки. Хотя возможно, именно из-за повального фанатизма по Гуччи 90-х Демна до сих пор пытается подражать своему кумиру и войти в одну реку дважды. | 1 146 |
| 20 | ARENA HOMME PLUS Spring/Autumn 2026
photo Giampaolo Sgura
style Stephanie Kherlakian
model: Sydney Starbeit
Завтра у Zara выходит коллаба с Luca Guadagnino — огромная, почти на 140 предметов, коллекция Люки Гуаданьино и его давнего соавтора, production designer Стефано Байзи: одежда, мебель, свет, посуда по цене местами уже вполне взрослого дизайна. И по этому поводу я вспомнила съемку Arena Homme Plus, которую давно собиралась показать. Она не имеет никакого отношения к коллекции, но, когда я впервые ее увидела, подумала именно о фильмах Гуаданьино, которые я видела все.
Эта съемка хороша прежде всего своей драматургией. Формально это мужской журнал и мужская история, но центр притяжения здесь — единственная девушка. Она не выглядит ничьей девушкой, музой или трофеем. Скорее создается ощущение, что именно вокруг нее вращается весь этот мужской мир. Кто она им — сестра, подруга, любовница или просто случайный свидетель этой компании — так и остается неясным. Эта недосказанность делает съемку убедительной, как европейское кино, существующее в эмоциональном диапазоне полутонов. История больше напоминает кадры из фильма о каникулах обеспеченной европейской молодежи, чем традиционный фэшн-эдиториал: что-то из логики Гуаданьино, где до конца не понятно, что именно происходит между героев.
Я как-то совсем потеряла Джампаоло Сгура из виду. Долгое время он регулярно снимал для русского Vogue, но ничего особенно интересного там, честно говоря, не делал. А сейчас поймала себя на мысли, что его последние работы стали заметно любопытнее. | 1 073 |
