wasted paper
Открыть в Telegram
Частная библиотека коллекционера модного зарубежного глянца. С 1970 года по н.в. То, что вы точно нигде не видели. wasted.paper@ya.ru @Yallayala
Больше9 676
Подписчики
-524 часа
-57 дней
+630 дней
Загрузка данных...
Похожие каналы
Облако тегов
Входящие и исходящие упоминания
---
---
---
---
---
---
Привлечение подписчиков
сентябрь '26сент. '26
сентябрь '26
+89
в 4 каналах
август '26
+119
в 3 каналах
Get PRO
июль '26
+367
в 7 каналах
Get PRO
июнь '26
+357
в 2 каналах
Get PRO
май '26
+323
в 1 каналах
Get PRO
апрель '26
+79
в 3 каналах
Get PRO
март '26
+89
в 9 каналах
Get PRO
февраль '26
+138
в 2 каналах
Get PRO
январь '26
+113
в 5 каналах
Get PRO
декабрь '25
+68
в 3 каналах
Get PRO
ноябрь '25
+113
в 6 каналах
Get PRO
октябрь '25
+200
в 3 каналах
Get PRO
сентябрь '25
+228
в 2 каналах
Get PRO
август '25
+198
в 15 каналах
Get PRO
июль '25
+582
в 3 каналах
Get PRO
июнь '25
+137
в 6 каналах
Get PRO
май '25
+296
в 10 каналах
Get PRO
апрель '25
+166
в 3 каналах
Get PRO
март '25
+145
в 7 каналах
Get PRO
февраль '25
+211
в 4 каналах
Get PRO
январь '25
+159
в 8 каналах
Get PRO
декабрь '24
+167
в 5 каналах
Get PRO
ноябрь '24
+315
в 5 каналах
Get PRO
октябрь '24
+178
в 8 каналах
Get PRO
сентябрь '24
+238
в 4 каналах
Get PRO
август '24
+195
в 6 каналах
Get PRO
июль '24
+359
в 16 каналах
Get PRO
июнь '24
+206
в 6 каналах
Get PRO
май '24
+296
в 1 каналах
Get PRO
апрель '24
+310
в 7 каналах
Get PRO
март '24
+339
в 5 каналах
Get PRO
февраль '24
+287
в 6 каналах
Get PRO
январь '24
+216
в 6 каналах
Get PRO
декабрь '23
+285
в 9 каналах
Get PRO
ноябрь '23
+361
в 6 каналах
Get PRO
октябрь '23
+218
в 7 каналах
Get PRO
сентябрь '23
+276
в 0 каналах
Get PRO
август '23
+639
в 0 каналах
Get PRO
июль '23
+137
в 0 каналах
Get PRO
июнь '23
+393
в 0 каналах
Get PRO
май '23
+186
в 0 каналах
Get PRO
апрель '23
+248
в 0 каналах
Get PRO
март '23
+461
в 0 каналах
Get PRO
февраль '23
+295
в 0 каналах
Get PRO
январь '23
+130
в 0 каналах
Get PRO
декабрь '22
+744
в 0 каналах
Get PRO
ноябрь '22
+125
в 0 каналах
Get PRO
октябрь '22
+333
в 0 каналах
Get PRO
сентябрь '22
+91
в 0 каналах
Get PRO
август '22
+505
в 0 каналах
Get PRO
июль '22
+115
в 0 каналах
Get PRO
июнь '22
+880
в 0 каналах
| Дата | Привлечение подписчиков | Упоминания | Каналы | |
| 29 сентября | +2 | |||
| 28 сентября | +1 | |||
| 27 сентября | +2 | |||
| 26 сентября | 0 | |||
| 25 сентября | +3 | |||
| 24 сентября | +3 | |||
| 23 сентября | +4 | |||
| 22 сентября | +4 | |||
| 21 сентября | +2 | |||
| 20 сентября | +1 | |||
| 19 сентября | +2 | |||
| 18 сентября | 0 | |||
| 17 сентября | +6 | |||
| 16 сентября | +2 | |||
| 15 сентября | +2 | |||
| 14 сентября | +5 | |||
| 13 сентября | +4 | |||
| 12 сентября | +2 | |||
| 11 сентября | +4 | |||
| 10 сентября | +5 | |||
| 09 сентября | +3 | |||
| 08 сентября | +1 | |||
| 07 сентября | +1 | |||
| 06 сентября | +3 | |||
| 05 сентября | +1 | |||
| 04 сентября | +4 | |||
| 03 сентября | +4 | |||
| 02 сентября | +17 | |||
| 01 сентября | +1 |
Посты канала
+9
Vogue Italia, March 1993
photo: Steven Meisel
style: Joe McKenna
cast: Yves Saint Laurent, Loulou de la Falaise, Catherine Deneuve, Lucie de la Falaise, Betty Catroux, Paloma Picasso
Ив всегда был обласкан истеблишментом: думаю, он входит в тройку кутюрье наряду с Шанель и Диором, которым посвящено рекордное количество фильмов, книг, выставок и монографий. История продолжается и сейчас: сегодня, за день до показа Saint Laurent в Париже, в нью-йоркском ICP закрывается выставка Yves Saint Laurent and Photography — более 300 работ мэтров фотографии, включая Майзела. Полагаю, как раз эта съемка.
Ее Стивен сделал перед кутюрным показом 1993 года в святая святых — доме Saint Laurent на 5 Avenue Marceau. В кадре сам Ив и женщины его ближайшего круга: Лулу де ла Фалез, его многолетняя соратница; Катрин Денёв, вечная муза из мира кино; совсем юная тогда модель Люси де ла Фалез; Бетти Катру, воплощение той самой андрогинности Saint Laurent; и Палома Пикассо, чей винтажный образ когда-то вдохновил его на скандальную коллекцию 1971 года.
Забавно, что величие Saint Laurent я осознала гораздо позже. Когда в 1997-м я только начинала собирать журналы и смотрела приложения с runway, Ив казался мне безбожно нафталиновым. На фоне Ann Demeulemeester или Gucci конца 90-х все эти цветы, золото и бесконечная декоративность выглядели буквально артефактами из бабушкиного сундука.
В каком-то смысле так оно и было: его самые революционные десятилетия к тому моменту давно остались позади. Но именно дистанция и позволяет увидеть, сколько из того, что к концу 90-х казалось музейным, когда-то было радикально новым.
| 2 | Baisi Guadagnino x ZARA
photo: David Sims
style: Robbie Spencer
Models: Bai Rui, Jacqui Hooper, Mica Argañaraz, Roman Lenoir, Takfarines Bengana
Мне всегда было интересно, насколько точно можно представить человека, не увидев его самого ни разу — просто заглянув в его квартиру. Кто здесь живёт, что читает, чем интересуется, куда ездит? Правда, работает это только с пространствами, у которых есть лицо.
Новая коллаборация Луки Гуаданьино и Стефано Байзи с Zara Atlas of Desire занимается примерно этим, только собирает своего героя целиком через желанные для него предметы: мебель, объекты дизайна и одежду.
И герой здесь очень определенный, с интеллектуальным капиталом поколений: этакая богемная буржуазность выпускников хороших университетов из профессорских семей. Почти андрогинный гардероб, странные рисунки, рубашки, броши, платки — вещи будто бы собирались без всякого усилия. Но это, бесспорно, бутафорское ощущение: эта непринужденность выверена до сантиметра.
Очень читается и Джонатан Андерсон, что неудивительно: их с Гуаданьино эстетики давно прорастают друг в друга. А мне всё это ещё немного напоминает Мечтателей Бертолуччи — красивых детей хороших семей, болтающихся среди книг, искусства и хорошей мебели. | 560 |
| 3 | У меня довольно сложные отношения с каналами о фотографии: в какой-то момент большинство из них начинают напоминать Tumblr или Pinterest с подписями. Красивые картинки, знакомые имена, иногда выставка — но довольно быстро становится непонятно, зачем тебе ещё один такой источник.
Поэтому «Любовь, хардкор и фотография» Жени Марковой мне понравился именно тем, что здесь фотографию не столько показывают, сколько разбирают.
Женя — искусствовед и историк фотографии, почти 20 лет преподаёт историю и теорию фотографии и сейчас ведёт курс в Школе Родченко. И мне ужасно нравится ещё одна деталь её биографии: она выросла в семье, где фотографией занимались три поколения. То есть это не внезапно обнаруженная профессиональная специализация, а буквально язык, на котором вокруг неё говорили с детства.
Вероятно, поэтому здесь довольно мало банального «посмотрите, как красиво» и много попыток понять, почему фотография устроена именно так. Можно начать с Гарри Каллахана и вопроса, почему чёрно-белое изображение мы автоматически воспринимаем как более документальное, а через пару постов обнаружить, что остаётся от собственного стиля фотографа, когда у него отнимают привычную локацию. Здесь постоянно возникают какие-то совершенно неочевидные имена, старые журналы, архивы.
Для фотографов есть и совсем прикладное: Женя собирает международные open calls и portfolio review — не просто кидает ссылки, а объясняет, кому туда имеет смысл идти и кому показывать свой проект.
В общем, редкий для меня случай канала о фотографии, который хочется читать, а не использовать вместо Pinterest. | 882 |
| 4 | Bazaar France производит уверенно более выигрышный контент, чем Vogue France — и я почти уверена, что его запуск в начале 2023 года как раз был связан с тем, что некогда сильный Vogue Paris с приходом глобальной редакции в ноябре 2021-го превратился в ничто, оставив вакантным место на печатном рынке коммерческих ежемесячников моды. В марте и октябре Bazaar делает большие модные номера с несколькими обложками.
Но зачем же повторять контрибьюторов дословно на расстоянии менее 3-х лет?
Слева Bazaar France октябрь 2026, Loli Bahia в YSL в объективе Juergen Teller, справа — декабрь 2023 снова Лоли, снова Пив Cен Лоран и снова Теллер. Причем дословно: тот же стилист Elodie David, тот же парикмахер, тот же визажист, тот же продакшен Cing Etoiles, тот же DM Casting.
Я в целом люблю Лоли, испытываю смешанные чувства к Saint Laurent (слишком много и просто сыпется из утюга) и любила много десятилетий, но последние годы устала от Теллера с его супругой, для которой придумали даже загадочную профессию creative partner (видимо, скандирует слова поддержки как чирлидерша на сете).
Но я правда не понимаю: зачем одному и тому же изданию на дистанции менее трёх лет повторять буквально всю логику обложки: от модели, бренда и фотографа до команды, общего плана и даже укладки волос? | 827 |
| 5 | I-D March 2005
photo & style: Manuela Pavesi
model: Liliane Ferrarezi
«Сентиментальное путешествие» — это почти дневниковые зарисовки об Италии, сосуществующие с традиционной модной съёмкой: тут и PR-директор Prada Верде Висконти, и художница с русской фамилией, и внезапный Санкт-Петербург, и снимки из старого семейного альбома, и какие-то потерянные интерьеры и пейзажи старой Италии. Всё это выглядит крайне разрозненно, но вместе довольно точно очерчивает культурный мир самой Миуччи Прады, на который неизбежно влияет её итальянское наследие. Снимала эту 24-полосную историю Мануэла Павези — ее подруга и соратница ещё задолго до её становления в мире моды.
В большом интервью очень много пространных блужданий, воспоминаний об итальянской культуре, роли женщины и крайне уклончивых ответов на прямые и понятные вопросы (сказываются степень по политологии синьоры и годы в театре пантомимы в образе мима).
Но что здесь и правда терапевтически полезно — это слова Миуччи про собственный метод работы с коллекциями от противного. «Я никогда не работаю с тем, что мне нравится, потому что для меня это скучно. Я всегда работаю с чем-то незнакомым. Я экспериментирую с цветами, которые в шестидесяти или семидесяти процентах случаев мне не нравятся».
При этом она совершенно спокойно признаёт: если хочется сделать успешную коллекцию, достаточно работать с тем, что нравится ей самой, но никакого удовлетворения такая работа ей не приносит.
Сегодня как раз и посмотрим, над чем она работала в этот раз: над тем, что ей нравится или наоборот. | 2 155 |
| 6 | Мой любимый портрет сегодняшней именинницы Carine Roitfeld авторства ее главного соратника Mario Testino. Здесь Карин в шейном бандаже после автоаварии, она была вынуждена его носить долгое время и сумела обыграть такой специфический медицинский аксессуар и даже вкроить его в съемки как часть образа (покажу позже).
Карин — моя long-time фаворитка среди стилистов. У меня колоссальная коллекция ее работ, в том числе ранних Elle France. И пусть последние лет 10 она уже сдулась как креатор, ее след и вложения в модный контекст неоспоримы. Я верю, что у каждого творческого человека есть своя "весна" — период, когда он наиболее плодовит и его работы оставляют след в истории на долгие десятилетия. У героини поста такой период длился 20 лет и пришел довольно поздно — в районе 40 лет при насыщенном CV до этих самых 40-ка. | 926 |
| 7 | Мой любимый портрет сегодняшней именинницы Carine Roitfeld авторства ее главного соратника Mario Testino. Здесь Карин в шейном бандаже после автоаварии, она была вынуждена его носить долгое время и сумела обыграть такой специфический медицинский аксессуар и даже вкроить его в съемки как часть образа (покажу позже).
Карин — моя long-time фаворитка среди стилистов. У меня колоссальная коллекция ее работ, в том числе ранних Elle France. И пусть последние лет 10 она уже сдулась как креатор, ее след и вложения в модный контекст неоспоримы. Я верю, что у каждого творческого человека есть своя "весна" — период, когда он наиболее плодовит и его работы оставляют след в истории на долгие десятилетия. У героини поста такой период длился 20 лет и пришел довольно поздно — в районе 40 лет при насыщенном CV до этих самых 40-ка. | 106 |
| 8 | W February 2003
photo: Mario Sorrenti & Ignatius Frey
style: Joe McKenna
model: Elise Crombez
Южная готика Луизианы задолго до того, как стала массовым визуальным кодом благодаря True Detective, уже существовала в фотографии — как территория странных лиц, затерянных городов и ощущения остановившегося времени.
В съемке Марио Сорренти и стилист Джо Маккенна соединяют собственную fashion-интерпретацию этого мира с архивными кадрами Игнейшес Фрея — отца жены Марио Мэри Фрей. Инженер по профессии, он не был профессиональным фотографом, но оставил после себя удивительную коллекцию снимков американской повседневности.
Документальная часть существует здесь вне конкретной эпохи: эти кадры могли быть сделаны и в 60-е, и в 80-е в Луизиане, где время движется по другим законам. В противоположность ей Сорренти создает уже стилизованный образ южной готики начала 90-х: трейлерные дома, гранж, мрачная романтика, черные капюшоны и героиновый шик. | 1 115 |
| 9 | Service Magazine SS 2026
photo: Andréa Gori
style: Francesca Cefis Casoli
model: Constance Marot
Девушка носит винтажные часы женевского дилера Жоэля Лапласа, читает Ролана Барта и Жана Жене, кутается в объёмные пальто, кардиганы и мужские пиджаки. Больше всего она напоминает студентку гуманитарного факультета, которую случайно сняли между лекцией по литературе и походом в библиотеку.
Книги «Система моды» Барта и «Керель» Жана Жене — слишком конкретный выбор, чтобы быть случайным реквизитом. Мне нравится и то, что это очень европейская история в старом понимании. Роскошь как культурный капитал: винтажные часы, книги, игра в классику, хороший крой и старый экземпляр Жене здесь находятся на одном уровне значимости.
Cерия вызывает ассоциации с работами Angela Hill: та же любовь к одежде, которая выглядит прожитой, та же интеллектуальная интонация. И тот случай, когда вещи существуют становятся частью биографии персонажа. | 1 349 |
| 10 | #oneniceissue
BIG Magazine #14 Winter 1996
Bob Richardson: Beyond Cool
Камбек моего любимца 60-х годов и по совместительству бати Терри Ричардсона Боба. Он страдал параноидальной шизофренией, которая дебютировала у него в начале 70-х из-за употребления веществ, которые регулярно ему выписывал Dr. Feelgood. Он с этим ничего не делал и никому не рассказывал, кроме своей супруги — матери Терри, но тогда они уже фактически были в разводе. Боб встречался с юной Анджеликой Хьюстон, которая испытывала на себе всю турбулентность душевнобольного, не понимая, что происходит. Боб выпал из бизнеса на долгие десятилетия и вернулся только в 95 году благодаря поддержке Стивена Майзела, Ричарда Аведона и молодых поклонников творчества из индустрии. Болезнь осложнялась скверным характером и чувством гения, потерявшего все и не имеющего возможность встроиться в крайне аффилированную модную индустрию, где нужно улыбаться, дружить и быть удобным, и это зачастую гораздо важнее таланта. Все эти метания и приступы зависти напополам с житейской мудростью описаны в его дневниках, которые он вел не в хронологическом порядке — врач ему предложит таким образом бороться с амнезией, которую провоцировали антипсихотики.
А вот большое портфолио легенды было выпущено американским журналом Big, который сейчас всплывает только в контексте ретроспектив и выставок, но в 90-е был альтернативной библией модной фотографии с массой серьезных авторов. Здесь и его лучшие работы (отпечаток с сигаретой, которую держит Алексис и курит Донна Митчелл — один из моих любимых кадров за всю историю модной фотографии, он, кстати, долгое время висел в особняке Тома Форда), и актуальные на середину 90-х фешн-съемки, и портреты молодой креативной Америки ( узнаете Марио Сорренти, Девида Симса и Терри?), городские зарисовки и снимки бездомных, с которыми Боб много лет разделял свою судьбу. | 1 056 |
| 11 | У админа, основателя и автора канала сегодня ДР. Фото в естественной среде обитания здесь и сейчас — в архиве, без косметики и прочих улучшателей.
В этом году стало особенно понятно, что моя коллекция — одна из немногих вещей, которые дают мне ощущение какой-то устойчивости в море тревог, неопределенности и тотального хоррора. И именно мое хобби длиной в 30 лет во многом держит меня сейчас на плаву.
Вообще я не последователь традиции подведения радостных итогов по случаю Дня рождения. Мир вокруг тоже не особенно располагает к оптимизму, и раздражают попытки многих делать вид, что все нормально, в то время как вспоминается только этот эпизод "Криминального чтива". Поэтому сегодня просто хочу сказать спасибо всем, кто читает этот канал, с кем я познакомилась лично благодаря ему, тем, кто смотрит вместе со мной журналы, спорит, что-то вспоминает, присылает находки и вообще разделяет со мной эту многолетнюю одержимость бумагой. Кажется, сейчас она мне нужна больше, чем когда-либо. | 1 079 |
| 12 | Purple # 46 F/W 2026
photo: Davit Giorgadze
style: Laetittia Gimenez Adam
Уже ушедшее (и как-то по-дурацки бесцельно проведенное) лето на пляжах Мелидес, Португалии и осенняя коллекция Пьерпаоло Пиччоли для Баленсиага. Масса ауттейков в этом посте с моей любимкой Биби, которая в последнее время редко появляется в печати. Номер в целом слабый (особенно за 50 ойро и за 20 обложек, из которых не найдешь нужную), но, наверное, придется брать. | 1 189 |
| 13 | Vogue Ukraine February 2017
photo: Chris Colls
style: Julie Pelipas
model: Anja Rubik
Тут давеча вышел неожиданный V China с той же командой модели и фотографа, который фешн-комьюнити окрестило чуть ли не самым сильным сентябрьским выпуском, в отличие от вогов. Но мне гораздо больше нравится раннее сотрудничество Ани и Криса — для выпуска Vogue UA, посвященного эротике. Кавер-стори, сделанная по всем канонам парижского вог в его лучшие годы. Тут тоже много Сен Лорана среди кредитов (Аня всегда была самой выдающейся музой эпохи Энтони), первая коллекция Ваккарелло для марки, когда он только начал подавать надежды, а не стал уже признанным феноменом индустрии. Нынешний хайп по YSL для меня по степени высосанности из пальца сравним разве что с Gucci Тома Форда в 90-е: все наперегонки упражнялись в дифирамбах, что вызывало зевоту и отторжение, но, по крайней мере, Гуччи был аутентичным, а не сплошь перетасканным из богатых архивов метра марки. Хотя возможно, именно из-за повального фанатизма по Гуччи 90-х Демна до сих пор пытается подражать своему кумиру и войти в одну реку дважды. | 1 146 |
| 14 | ARENA HOMME PLUS Spring/Autumn 2026
photo Giampaolo Sgura
style Stephanie Kherlakian
model: Sydney Starbeit
Завтра у Zara выходит коллаба с Luca Guadagnino — огромная, почти на 140 предметов, коллекция Люки Гуаданьино и его давнего соавтора, production designer Стефано Байзи: одежда, мебель, свет, посуда по цене местами уже вполне взрослого дизайна. И по этому поводу я вспомнила съемку Arena Homme Plus, которую давно собиралась показать. Она не имеет никакого отношения к коллекции, но, когда я впервые ее увидела, подумала именно о фильмах Гуаданьино, которые я видела все.
Эта съемка хороша прежде всего своей драматургией. Формально это мужской журнал и мужская история, но центр притяжения здесь — единственная девушка. Она не выглядит ничьей девушкой, музой или трофеем. Скорее создается ощущение, что именно вокруг нее вращается весь этот мужской мир. Кто она им — сестра, подруга, любовница или просто случайный свидетель этой компании — так и остается неясным. Эта недосказанность делает съемку убедительной, как европейское кино, существующее в эмоциональном диапазоне полутонов. История больше напоминает кадры из фильма о каникулах обеспеченной европейской молодежи, чем традиционный фэшн-эдиториал: что-то из логики Гуаданьино, где до конца не понятно, что именно происходит между героев.
Я как-то совсем потеряла Джампаоло Сгура из виду. Долгое время он регулярно снимал для русского Vogue, но ничего особенно интересного там, честно говоря, не делал. А сейчас поймала себя на мысли, что его последние работы стали заметно любопытнее. | 1 073 |
| 15 | Vogue Paris August 1999
photo: Mario Testino
style: Carine Roitfeld
model: Liisa Winkler
Посвящение фильму Пола Томаса Андерсона «Ночи в стиле буги», снятое в голливудском доме Роберта Эванса — продюсера «Крёстного отца» и «Китайского квартала», который к концу 90-х давно превратился в живой символ старого Голливуда с его вечеринками, скандалами, наркотиками, роскошью и жизнью без тормозов.
Во вступлении съёмка обозначена «головокружением от излишеств» и «последним искушением шика». Леопардовый мех в бассейне, розовые питоновые ботфорты, кашемировый спортивный костюм, меховой халат с плавками цвета фуксии, люрекс, кружево, бохо, интенсивный загар и типсы как когти хищной птицы.
Вещи сталкиваются друг с другом так, словно хорошего вкуса здесь уже давно никто не ищет. В начале 2000-х эта неуемная роскошь станет символом эпохи jet set — с её бесконечными курортами, яхтами, мехами, загаром и культом красивой жизни. А её самым громким апологетом окажется Roberto Cavalli. | 1 114 |
| 16 | UK Vogue November 2000
photo: Vincent Peters
style: Kate Phelan
model: Karen Elson
Америка Винсента Питерса существует где-то между рекламным плакатом, конкурсом красоты и коллективной фантазией — набором национальных архетипов, собранных в слегка абсурдный спектакль.
Здесь есть все узнаваемые символы: флаги, бойскауты, черлидеры, малоэтажная Америка, конная полиция и Карен Элсон в роли королевы красоты в коктейльных платьях осени 2000-го.
В конце 90-х и начале 2000-х подобные национальные нарративы чаще ассоциировались с Дэвидом Ляшапеллем, но Винсент Питерс подошёл к ним иначе — менее гротескно и кэмпово, более кинематографично и даже театрально. | 1 |
| 17 | #Music
New Order — Get Ready (2001)
photo: Juergen Teller
design: Peter Saville
actress: Nicolette Krebitz
27 августа исполняется 25 лет Get Ready — моему любимому альбому New Order, хотя сама я совершенно точно человек Joy Division. После смерти Иэна Кёртиса оставшиеся участники не стали продолжать Joy Division без фронтмена, а собрали новую группу, которая довольно быстро ушла от постпанка в сторону электроники и поп-музыки. Всю эту манчестерскую генеалогию, если вдруг пропустили, прекрасно рассказывает фильм 24 Hour Party People.
Get Ready появился в 2001-м после восьмилетней паузы New Order и оказался довольно неожиданным возвращением: больше гитар, звук начала нулевых и Crystal с клипом, который временами выглядит почти как видео какого-нибудь бойз-бенда той эпохи.
Визуальная часть не хуже: Петер Сэвилл, десятилетиями работавший с Joy Division и New Order, плюс Юрген Теллер, который вообще начинал фотокарьеру с обложек альбомов задолго до того, как стал тем Теллером, которого мы знаем по моде. Немецкая актриса Николетт Кребиц в растянутой футболке и джинсах выглядит не как специально придуманная героиня альбома, а как будто подружка, которую фотограф просто снимал всё лето — в этом весь Теллер.
P.S. Съёмку часто растаскивают по нескольким самым известным кадрам, поэтому к 25-летию собрала её практически целиком с разных носителей: обложки и инсерты синглов, CD, VHS, DVD, постеры. | 1 196 |
| 18 | Vogue Netherlands September 2026
photo: Josh Olins
style: Linda Gumus Gerritsen
models: Rosalieke Fuchs, Caitlin Tamsyn Soetendal, Annemary Aderibigbe
Голландский Вог в сентябре привычно транслирует национальную идентичность через именитых авторов, не являющихся завсегдатаями его страниц. На этот раз мы имеем дело с 3 нидерландскими моделями в объективе Джоша Олинса, который стабильно работает для более high-level публикаций, но это September issue, наиболее жирный из всего года, поэтому расточительность оправдана.
Что-то родом из детства на даче, когда вы строили шалаши из подручных даров природы и выброшенного строительного хлама, надевали нелепые загородные наряды, похороненные в недрах отсыревшего платяного шкафа и гоняли живность по двору. Но, конечно, все это в фантазийной и более глянцевой интерпретации. | 7 443 |
| 19 | В честь 10-летия проекта 10.GRAN добавили к своему уютному модернистскому ювелирному дому Каффеттерию, которая там как будто бы всегда должна была быть, но пока отсутствовала.
Я познакомилась с ребятами в прошлом году и мы уже делали несколько небольших проектов вместе. Для меня, работника маркетинга и PR с 15-летним стажем это редкое сочетание приятного продукта, аутентичного визуала и классной команды.
А теперь будет повод зайти в их уютный двор на Цветном 30с5 еще и за кофе с булочками в Каффеттерию. | 1 081 |
| 20 | Продолжение моего исследования съемки Аннемарике ван Дриммелен с Даутцен Кроус неожиданно привело меня к Vilhelm Hammershøi — датскому художнику рубежа XIX–XX веков, которого я до этого совершенно не знала. C живописью у меня часто знакомство происходит через довольно второстепенный для искусства медиум — модную фотографию.
Львиная доля работ Хаммерсхёя — аскетичные интерьеры его квартир и супруга Ида, большую часть времени стоящая затылком к зрителю и занятая каким-то едва обозначенным бытовым действием. Хаммерсхёй постоянно возвращался к одним и тем же дверям, окнам и стенам, меняя свет и положение фигуры. Только в квартире на Strandgade 30 он написал около 60 интерьеров.
Хаммерсхёя связывают с североевропейским символизмом, и его живопись действительно существует скорее как психологическое состояние, чем как бытовой сюжет. Звенящая тишина, прерываемая шорохами живого дома, и ощущение покоя, внутри которого постепенно назревает необъяснимая тревога.
Палитра кажется почти бесцветной: серые, грязно-белые, коричневые, приглушённые голубые тона. При этом исследования его живописи показывают, что эта внешняя простота была довольно сложно устроена технически: например, кобальтовый синий Хаммерсхёй использовал при построении холодных серых, белых и глубоких теней.
Мне очень близко это ощущение пространства Хаммерсхёя, и я обожаю эти старые простые интерьеры с гигантскими окнами. | 1 084 |
