Владимир Борисенков

Российский спортивный бренд JOGEL выпустил первую именную коллекцию вместе с Андреем Кириленко. Давно напрашивалось и вот оно случилось. Это очень красивый продукт, к которому приложили свою руку сразу несколько моих хороших знакомых. От этого еще теплее на сердце. В общем, смотрим на именную линейку Андрея Кириленко. Команда бренда описывает этот продукт так: в основе JOGEL × AK — три принципа, которыми Кириленко руководствовался на протяжении всей карьеры: Dedication, Discipline и Defence. Dedication — преданность баскетболу и готовность каждый день вкладываться в своё дело. Discipline — та самая дисциплина, которая заставляет продолжать работать, даже когда мотивация закончилась. Defence — защита не только как элемент игры, но и как привычка брать ответственность за команду и людей рядом. DDD!

Это Андрей Кириленко, легендарный российский баскетболист, ради которого я в детсвте попул Советский Спорт или СЭ, чтобы посмотреть его статистику в матчах НБА. В общем, мой кумир. Человек, который реально нанес российский баскетбол на карту. Я даже когда-то был автором в его онлайн-проекте, который вел Зураб Читая. В общем много связи с этим человеком, поэтому следующая новость очень важна и ценна для меня.

Позадавал вопрос умным людям. Они рассказали, что им понравилось и не понравилось на прошедшей неделе моды в Милане. Спикеры: Марк Смирнов, Алина Шкарупа, Маша Комарова, Ольга Шевченко, Кристина Константину, Филипп Лобачев, Дарья Пиотровская и Саша Амато. https://www.pravilamag.ru/life-style/779233-64-sposoba-nosit-yubku-nemnogo-90-h-i-starye-novye-idei-chem-zapomnilas-milanskaya-nedelya-mody/

PAS NORMAL STUDIOS x Porter Yoshida. Микс двух велокультур Искренне считаю, что мало кто делает рюкзаки, сумки, кошельки и подобный стафчик лучше, чем Porter Yoshida. Я просто обожаю их за любовь к деталям. Мне даже повезло купить себе кошелёк в их флагманском магазине в Токио. Ношу до сих пор с огромным кайфом. В общем, я их фанат. У меня есть 2 сумки (1 большая, 1 мессенджер) и, собственно, кошелёк, поэтому я знаю про них не понаслышке. И вот когда они что-то выпускают, то я сразу начинаю залипать и рассматривать детали. Сегодня как раз такой день. Японцы выпустили коллаборацию с датским велобрендом PAS NORMAL STUDIOS. Казалось бы, сумки и сумки, чего такого. Но тут смысла больше, чем кажется. Сейчас коротко расскажу. Мне повезло быть в Дании и Японии, поэтому реально могу сказать, что и там, и там люди просто живут на велосипедах. Там реально мыслят не через призму общественного транспорта, как принято, например, у нас, а через призму того, как далеко тебя может отвезти твой велосипед, поэтому тема с экипировкой для него там так популярна. И вот в этом сотрудничестве соединились велопартнёр в лице PNS и специалист по изготовлению сумок разной сложности в лице Porter Yoshida. Итог перед вами. Получились очень утилитарные вещи с городским характером, которые можно подкинуть на свой красивый велосипед.

Большой анонс, который мы готовы раскрыть только сегодня. Сегодня в самом центре Парижа ровно на 101 день мы открываем наш поп-ап магазин, чтобы привнести в фэшн-столицу мира продукт KRAKATAU и seismorph. Это пространство дает нам свободу экспериментировать и делиться своим миром по-новому. В разработке уже находится несколько специальных проектов. Если вы или ваши друзья живут в Париже, то ждем вас завтра на тусовку. Вы все приглашены. 02.11 · 18:00 –20:00 по Парижу 📍103 rue du Temple, 75003 Paris

Мы тут поп-ап в Париже на 101 день бахнули. Залетайте, если там.

На выходных был в гостях у Studio Slow. Они Открыли свой новый бутик на Новокузнецкой. Иронично, что за соседней стеной у них Корчма, поэтому на подходе к бутику всегда вкусно пахнет едой. Пространство проекта стало небольшими творческим высказыванием, где с вещами соседствуют произведения искусства. К слову. о произведениях искусства, их создали специально под магазин, а курировала работу с авторами Лиза Гусевская, которая, кстати, проводила всем желающим экскурсию по пространству, рассказывая про все пасхалки. Было интересно, зайдите, все работы вы найдете в зале. Ребята большие молодцы, радуюсь, что они развиваются и растут. Новый бутик — новый виток. Единственное, я не понял, куда они уместят все вещи, которых у них очень много. Здесь будет какая-то небольшая узкая селекция скорее всего. В общем, следующий магазин должен быть еще на пару этажей больше и с кафе.

Walk of Shame обрел новый дом. Андрей Артёмов и его банда открыли новый магазин, с чем и хочется из поздравить. На самом деле это не совсем магазин. Тут и вещи, и кафе, и какой-то выставочный зал. Современное мультизадачное пространство. Выглядит очень красиво. Это скачок вперед точно. Круто, что все разговоры про банкротство развенчались сами собой.

Как дела в качалке, пацаны? Jordan Brand просто взял и сделал набор гантелей и стойку для жима. Чисто красивое решение для домашнего спортивного зала, если вам бюджет позволяет (ну и площадь),

Всем привет, продолжаю рубрику #точканакарте. Последние 2 года я регулярно (примерно раз в 2 месяца) проходил по Малой Никитской мимо очень странного деревянного здания, которое каждый раз выглядело для меня то ли как загон, то ли как сарай. Всё это время думал: надо бы как-нибудь наконец зайти и разобраться, что там вообще происходит. В итоге зашли туда с женой и выяснили, что это буквально Saray. Да, так и называется ресторан. Более того, почти сразу увидели за соседним столом Сергея Игнашевича (мне как болельщику ЦСКА было особенно приятно). Мы вообще пришли туда не просто поужинать, а устроили себе книжный клуб на двоих: заранее выбрали книгу, прочитали и решили обсудить её за едой и лимонадами. И вот для такого сценария Saray оказался прям очень подходящим местом — можно спокойно сидеть пару часов, разговаривать, периодически отвлекаться на еду и никуда не торопиться. Если совсем просто, Saray — ресторан, где очень многое крутится вокруг огня. Здесь готовят на углях, в печи и тандыре, а в меню много мяса, рыбы, морепродуктов, лепёшек и всего такого. Советую попробовать хачапури и лисички с картошкой! Само место большое, красивое и довольно живое. Много дерева, приятный свет, хороший шум вокруг и в целом ощущение ресторана, в котором хочется задержаться. Хороший вариант для длинного ужина, свидания или, как выяснилось, семейного книжного клуба на 2-х человек.

Есть бренды, которые становятся заложниками одного логотипа. С Evisu произошло примерно это: сегодня достаточно увидеть огромную белую «чайку» на задних карманах, чтобы понять, о чем речь. Хотя начиналась эта история вообще не с любви к большим логотипам, а практически с одержимости старыми американскими джинсами. В конце 1980-х и начале 1990-х в Японии уже существовала целая культура вокруг винтажного американского денима. Старые Levi’s становились предметами коллекционирования, а японские энтузиасты изучали станки, ткани, красители и способы производства джинсов середины XX века. Одним из них был Хидэхико Яманэ, который в 1991-м запустил в Осаке собственный бренд Evis. Идея была довольно радикальной для своего времени: не модернизировать джинсы, а наоборот — вернуться назад и попытаться воспроизвести то качество, которое американская массовая индустрия постепенно потеряла. Старые челночные станки, плотный selvedge denim, окрашивание индиго, традиционные детали и главное — очень маленькие объемы производства. Знаменитый логотип на карманах тоже появился отсюда. Яманэ вручную рисовал его краской на каждой паре джинсов. Сначала производство составляло буквально несколько пар в день, поэтому эта огромная белая линия была скорее подписью человека, сделавшего вещь, чем привычным нам брендингом. Форму прозвали «чайкой», хотя сам мотив отсылает к японскому богу удачи Эбису — от его имени произошло и название марки. Позже из-за спора с Levi’s название Evis пришлось изменить на Evisu. А дальше произошло самое интересное. То, что начиналось как довольно гиковский японский проект для фанатов винтажного денима, в конце 1990-х и 2000-х превратилось в глобальный символ статуса. Большие «чайки» идеально попали в эпоху, когда логотип снова должен был быть виден из другого конца улицы. Evisu начали носить рэперы, футболисты и герои британской garage-сцены, бренд постоянно появлялся в хип-хопе — от Jay-Z до Lil Wayne. В результате у Evisu получилась довольно странная судьба. Бренд начинался как протест против массового производства и попытка максимально честно восстановить старые американские джинсы. А через несколько лет стал одним из самых узнаваемых и громких модных символов 2000-х.

За свою историю Evisu успел поработать с довольно разношерстной компанией: Palace, Puma, New Balance, Suicoke, Clarks Originals, Champion, Neighborhood, Fragment Design, Pepsi, Sfera Ebbasta, Travis Scott и даже Honda Racing.

И именно поэтому сейчас Evisu снова выглядит интересно. За огромной чайкой, которую легко принять просто за очередной Y2K-логотип, скрывается одна из историй, с которых вообще началась современная японская одержимость правильным денимом. Если вы вдруг после текста захотели срочно полистать сайты с ассортиментом бренад, а чуть позже и купить что-то, то есть приятная новость для вас. Теперь культовый японский бренд представлен на Street Beat, пока в небольшой селекции, но оптимальной, чтобы понять про что этот бренд.

Стример Kai Cenat какое-то время назад анонсировал собственный бренд одежды Vivet. Начал с загадочных тизеров и рассуждений о чем-то глубоком. Рисунки, цитаты, фото, мудборды — полный набор нового фэшн-сегмента, ориентированного на Instagram. Однако довольно быстро Кая начали обвинять в том, что он просто играет в дизайнера. Мол, творческий процесс существует для красивой картинки, а настоящую работу сделают другие: сконструируют вещи, подберут материалы, сошьют образцы и запустят производство. Кай же оплатит команду деньгами со стримов и немного побудет творцом. Поводов для шуток он давал достаточно. После анонса Vivet Кай начал ходить на показы в Париже с блокнотом, сидел в первом ряду, что-то зарисовывал и записывал. Еще вчера ты стример, а сегодня задумчиво сидишь на LV с дизайнерским скетчбуком — интернет такое пропустить не мог. Когда появились первые вещи, претензии стали предметнее. В Vivet начали видеть слишком много от Rick Owens, Chrome Hearts и Balenciaga. Плюс многих раздражала скорость, с которой перед Каем открылась индустрия: главные показы, Фаррелл, Лоу Роуч, поездки по производствам в Италии. То, на что молодой дизайнер может потратить годы, один из крупнейших стримеров мира получил практически сразу благодаря деньгам и аудитории. На этой неделе Vivet показал дебютную коллекцию (максимально обычную для того уровня хайпа, что был, и того уровня глубины, который транслировался) в рамках Недели моды в Нью-Йорке — и все началось заново. Кая опять назвали wannabe-дизайнером, а отдельно досталось его блокноту с рисунками, фотками и мыслями о коллекции. Но тут реально интересно сравнить его с Джастином Бибером, который сейчас делает со SKYLRK, по сути, похожую вещь: суперзвезда с огромной аудиторией и ресурсами запускает бренд, за которым стоит профессиональная команда. Только у Бибера до этого уже был многолетний опыт с Drew House. Но здесь есть свой нюанс: Бибер не пытается с ноги ворваться именно в большую моду. Он выпускает вещи и как будто предлагает рынку самому решить, насколько все это серьезно. Кай идет другим путем: Неделя Моды, первые ряды, Италия, производства, скетчбук, разговоры о творческом пути. Он не просто запускает бренд — он сразу просит воспринимать себя как дизайнера. Смешно, что история моды уже видела примерно такой сюжет (да и вообще видит их регшулярно на самом деле). Когда Мэри-Кейт и Эшли Олсен запустили The Row в 2006-м, к бренду актрис тоже было легко относиться как к очередному проекту звезд, но сестры методично строили бренд, практически убрали собственную медийность из его коммуникации и в итоге получили признание самой индустрии. Сегодня The Row — один из главных американских люксовых брендов, а происхождение его основательниц уже мало кого волнует. Получается своеобразный фэйк ит тилл ю мэйк ит. Поэтому сама претензия «за Кая все делают другие» довольно странная. Большая мода именно так и устроена: дизайнеры работают с конструкторами, технологами, специалистами по тканям и огромными командами. Креативный директор совершенно не обязан самостоятельно сидеть за швейной машинкой (хотя это крутой скилл и он ускоряет все). Вообще мы сейчас наблюдаем, как привычная роль креативного директора/модельера трансформируется до неузнаваемости. Возможно, через несколько лет таких примеров будет сильно больше. Так что вопрос скорее в другом: появится ли у Vivet собственный язык. Деньги позволяют купить хорошее производство, собрать сильную команду и быстро попасть туда, куда другие идут годами. Но вкус и собственное видение купить уже сложнее. Возможно, Kai Cenat действительно пока немного играет в дизайнера, но сестры Олсен когда-то тоже были «актрисами, которые решили делать одежду». Просто в какой-то момент все перестали вспоминать первую половину этого предложения. Время покажет, что это было такое.

В эту пятницу хочется зайти с красивыми фотографиями нового кроссовочного коллаба adidas. Это сотрудничество с художником Тайреллом Уинстоном, который обожает переосмыслять коды прошлого. Например, он очень много берет из винтажной рекламы США и просто это освежает под современные реалии. То есть его подход — взять что-то из прошлого, разложить на детали, найти оттуда лучшее и соединить с чем-то актуальным прямо сейчас. Этот метод он и использовал при разработке своей коллабной пары adidas Climacool 4D. Он нашел в архивах adidas винтажные футбольные бутсы, отсоединил их от них язычок и соединил с супер прогрессивной моделью adidas Climacool 4D, которые печатаются на 4D-принтере. Вышел микс прошлого и настоящего, что формирует интересное будущее.

Каждый раз когда натыкаюсь на фотографии этого защитного визора Александра Овечкина. Он говорил, что считал его частью своего стиля. Но стиль неожиданно стал проблемой. Легендарному вратарю «Нью-Джерси» Мартину Бродеру не нравилось, что через зеркальный визор он не видит глаза Овечкина. Для голкипера это было важно: по взгляду нападающего можно попытаться понять, куда тот собирается бросать. Особенно во время буллитов. В 2006-м вопрос дошел до руководителей клубов НХЛ. Генеральные менеджеры проголосовали за отказ от таких визоров со счетом 29:1 — единственным против оказался, конечно, генменеджер «Вашингтона». После этого фирменный зеркальный визор Ови с матчей исчез. Мечта, чтобы какой-то бренд очков вдохновился этим визором и сделал что-то такое. Это бы была просто чума.

Кажется, дизайнеры кроссовок для больших брендов в какой-то момент поняли, что придумывать что-то действительно новое совершенно необязательно. Гораздо проще залезть в архив, найти там забытую модель или целую категорию обуви, немного ее переосмыслить — и запустить новый тренд. Последние годы примерно так все и работает. Сначала город захватили аутдор-кроссовки, потом все начали носить беговые модели, следом добрались до футбольной обуви, боксерок и скалолазных тапок. Мы постепенно перебираем почти все виды спортивной обуви и превращаем их в повседневные. Теперь, кажется, очередь дошла до аквашузов. На этой неделе adidas вместе с Фарреллом выпускают VIRGINIA Watermoc — практически идеальный пример того, куда все движется. Причем даже здесь ничего принципиально нового придумывать не стали: модель вдохновлена архивными adidas Adventure Water Moc начала 2000-х. Неопрен, сетка, быстрая шнуровка, резиновая подошва — обувь, которая выглядит так, будто в ней нужно идти по камням где-нибудь у моря, теперь предлагают носить каждый день. Мне кажется, это хороший намек на то, что мы будем видеть весь следующий год. Вода, неопрен, резина, эластичные материалы, обтекаемые формы и немного агрессивной спортивности. После нескольких лет увлечения землей, горами и трейлами мода, кажется, просто спускается к воде.

Это утро 1-го сентября хочется посвятить чему-то интересному, познавательному и по-настоящему красивому. Давно хотел показать вам работы Ивана Майта — и наконец-то дошли руки. Иван Майт — художник и иллюстратор, родился в 1987-м году в Ульяновске, сейчас живёт и работает в Москве. Он совершенно спокойно существует между разными медиумами: занимается живописью, цифровой иллюстрацией, делает инсталляции и физические объекты. Сам Майт описывает своё искусство довольно просто: чем мрачнее становится окружающий мир, тем сильнее ему хочется противопоставлять ему наивные картины, глупые картинки и «предметы с приколом». И, кажется, это довольно точно объясняет всё, что он делает. Я, как и многие, впервые наткнулся на него в Instagram благодаря «Ниваляшке» — маленькой «Ниве», превращённой в неваляшку. Собственно, название объясняет вообще всё. И в этом, пожалуй, главный кайф работ Майта: он постоянно играет с привычными словами, названиями, образами и предметами, замечает в них какой-нибудь максимально простой каламбур, а потом берёт и превращает его в настоящий объект. У него есть, например, «УАЗа» — керамическая ваза в форме легендарной «буханки». Мне вообще нравится мысль, что искусство необязательно должно заставлять тебя стоять перед ним 20 минут с серьёзным лицом и пытаться понять, что хотел сказать автор. Иногда достаточно увидеть предмет, улыбнуться из-за совершенно дурацкой игры слов, а потом поймать себя на мысли, что ты продолжаешь о нём думать. Кажется, работы Ивана Майта именно такие: очень простые, очень человеческие и при этом невероятно точно придуманные. #арттерапия

Недавно сидел чистил ноут и нашел у себя наброски принта, который я когда-то хотел сделать и напечатать на текстиле. Этот принт/дроп я хотел посвятить Верджилу Абло, потому что он по-настоящему меня вдохновлял и вдохновляет до сих пор. Идея была в том, чтобы не просто сделать футболку, а еще написать большое эссе про Верджила, в котором бы я не просто пересказал его биографию, а скорее сделал бы портрет из ощущений широкими мазками. Это я хотел сделать к его дню рождения. Пока что-то не дошли руки.

«Всё, что я делаю, я делаю для того 17-летнего подростка, которым я был раньше».

То есть человек бы получался футболку + текст. Я даже сделал простенькую анимацию в фотошопе. Это я пользовался функцией заливки букв, а потом сделал запись экрана и отменял эти действия, попадая в бит песни. Просто руками, мне почему-то это доставило особое удовольствие. Прикольно иногда погружаться в прошлое, чтобы там найти что-то интересное для настоящего. Мыль дня вот такая.

Мои друзья из Breechka Magazine и NUW.Store 28-го августа устраивают тусовку по случаю выхода нового номера Breechka Magazine, сделанного вместе с Ultima Яндекс Go. В этот раз выпуск посвятили автомобильному люксу и тому, как менялось наше представление о нем. Получился скорее не журнал, а коллекционная книга тиражом всего в 250 экземпляров. Внутри — история первой дальней поездки Берты Бенц, автомобильные архивы, современное искусство и размышления о машине как части культуры. За современную часть отвечает художник Кирилл Бурыгин, а текст про историю автомобильного люкса написал Михаил Кыштымов. Короче, 28-го августа в 19:00 встречаемся в NUW.Store на «Флаконе».