Путевой дневник

День 4. Ахалцихе - Саирме - Финал🚙 Утро в Ахалцихе началось с автосервиса (правда после сытного завтрака в отеле). Бензиновый трос меняли масляным и конечно же, запчастей в крупнейшей сети автосервисов Грузии не было. Пришлось самому бегать искать магазин, где есть хомуты малого размера. Посреди рабочего дня один из них не работал, во втором нужных мне не было, третий, скрытый, я нашел случайно и добрая бабушка продала мне хомуты с рассказом о том, в каких городах СССР она жила с мужем военным в свои молодые годы. Nostalgie, nostalgie soveticus, впрочем безобидное. Через час машина была готова. Попутно я прослушал истории о том, что в Ахалцихе армян теперь всего треть и они тут ничего не решают, как им приходится менять фамилии и вообще. Узнал про полезные стороны приобретения гражданства Армении и что на Боржомском перевале у местных в полиции своя родня. Короче, нормальная такая полевая антропологическая экспедиция случилась😁 Из автосервиса мы сразу махнули в крепость Рабат, забрав по пути вещи в отеле. И тут конечно есть где разгуляться глазам. Если вы любите стамбульские дворцы и сериал "Великолепный век" - это для вас. Сады для плетения козней, освежающие фонтаны, мраморные колоннады в османских орнаментах, мечети, башни, бани (одна из них действует, как wellness spa) - все тут есть на обширной площади. Когда-то богатая месхетская ветка семьи Джакели приняла ислам, чтобы удержать власть в захваченной турками земле и так и держалась в этой крепости в лице ахалцыхских пашей. Интересно, что сама цитадель крепости построена в каком-то явно западноевропейском стиле, будто французский средневековый замок. Часа два на все это великолепие точно уйдет. Плюс еще обширный музей за отдельную плату, которой весьма хорош и я о нем завтра отдельно напишу. С крепостных стен хорошо видны окрестные хребты, которые их отлично защищали до того, как артиллерия достигла приличного уровня. Российские пушки расстреливали крепость в 1829 году со всею безответной жестокостью. Вокруг крепости видны старые домики, древние разрушенные бани, старинные кладбища и пара синагог (старая и новая) в старом квартале, куда мы после крепости заехали отдельно. Правда внутрь не зайти - только по звонку открывают, но по фото в Google внутри вполне красиво. После Рабата мы вкусно поели месхетинских блюд в ресторане у моста в центре и помчались далее на запад по горной Батумской дороге. Машина намекала мне на то, что странный звук на скорости говорит о проблемах со сцеплением, но назад пути не было (к счастью, доехал домой без проблем, но ремонт понадобится). Дорога наша свернула с трассы на север, в сторону горной гравийки на Кутаиси. По пути проехали великолепный курорт Абастумани, в котором десятки (если не сотни) красивейших домов с резными балконами в грузинском стиле. Этот курорт был также построен для царей Романовых, о чем недвусмысленно говорит их большой дворец, сегодня, правда, закрытый. Подумал, что сюда надо приехать на 1-2 дня, погулять по целебным лесам, насладиться архитектурой. Здесь хотели покататься на канатной дороге, ведущей вверх на физическую обсерваторию, но оказалось, что с 16 августа она открыта только для сотрудников. Наверх можно проехать и на машине, но это займет минимум полчаса, а времени у нас не было, надо было успеть на трассу Батуми-Тбилиси до закрытия на ночь участка в районе перевала, где идут ремонтные работы. Спойлер: не успели. Итак, мы поехали дальше на север по весьма противоречивому пути. Дело в том, что дорога от Абастумани до Саирме идет через высокий горный перевал. Он конечно красивый невероятно, поскольку с его альпийских лугов открывается вся Джавахетия до турецкой границы с юга и огромная часть Имеретии с севера. Однако, прежде чем подняться наверх, придется проехать по лесной тропе - узкой, приспособленной больше для квадроциклов, чем автомобилей и не приспособленной для авто с низкой подвеской вообще. Навигатор покажет вам 3-4 часа по ней, но по факту время можно смело удвоить, особенно если в "пробку" попадете.

В общем, прошлый пост оказался внезапно обрезан, и первая часть потерялась. Теперь полный))

И вот, мы вернулись к бензонасосу. Рядом с Вардзией, на дороге к верхнему монастырю, стоит полугнилой бетонный сарай, в котором скрыт серный бассейн. Все местные тут купаются, 10 лари с человека за полчаса. Ребята остались тут, к ним присоединились еще туристки из Европы, которые прикатили из Кутаиси через перевал на велосипедах. Мне же один местный водитель помог скотчем перемотать шланг, что никак не помогло особо, и мы поехали искать автосервис. Сначала доехали в Аспиндзу, где местные мне показывали пальцами друг на друга, рассказывая, что где-то вот у соседа единственный рабочий СТО тут, а по факту оказалось ни одного. Пришлось ехать почти полтора часа в Ахалцихе, где был ближайший на 100 км автосервис. Я все ждал, когда капот задымится и можно будет поставить крест на авто, но на въезде в Ахалцихе с неба свалился даже не ливень, а просто многотонный слой воды, который моментально превратил улицы в бурные реки. Так, мы были спасены от пожара, но не успели в автосервис, в который из-за дождя мы добрались за 5 минут до закрытия. Чему быть, того не миновать - подумал я. Мы заселились в отель и пошли гулять по Ахалцихе. Должен признать, этот городок меня удивил своим старинным видом, чистотой и размеренностью. Он несколько напоминает Телави - вся эта брусчатка, особняки 19-го века, приличные кафешки. После Ахалкалаки кажется, что резко перелетел куда-то в Чехию, например. Хотя сам по себе он маленький и далеко не все в нем сохранилось, поскольку землетрясение во второй половине 19 века знатно разрушило город. В прошлом Ахалцихе был центром управления турок на Кавказе, такой Османской Грузией, со своим влиятельным пашой и рынком работорговли. Тут проживали большие общины грузин, армян и евреев, а также турок-месхетинцев, отчего и регион, и местные блюда, и местные дома, имеют особый месхетинский стиль. Фактически - это местные грузины, которых турки обратили в 16-17 веках в ислам. Сегодня их там почти не осталось - Сталин выслал их в Казахстан, боясь турецкой экспансии, а оттуда в конце 1980-х годов они переехали в Краснодарский край, поскольку в Грузию их не пустили на родину. В 2000 годах, после разных стычек и скандалов, большая их часть уехала по специальной программе в США, где они быстро ассимилировались. Сегодня Ахалцихе уже не такой этнически разнообразный - тут живут грузины, треть населения армяне, и еще немного осталось евреев. Город же выделяется своей мощнейшей крепостью с цитаделью Рабат, в которой остались все прелести типично турецких дворцов с банями, фонтанами, садами и мечетью. Но об этом будет сказано в следующем, последнем посте😎

И вот, мы вернулись к бензонасосу. Рядом с Вардзией, на дороге к верхнему монастырю, стоит полугнилой бетонный сарай, в котором скрыт серный бассейн. Все местные тут купаются, 10 лари с человека за полчаса. Ребята остались тут, к ним присоединились еще туристки из Европы, которые прикатили из Кутаиси через перевал на велосипедах. Мне же один местный водитель помог скотчем перемотать шланг, что никак не помогло особо, и мы поехали искать автосервис. Сначала доехали в Аспиндзу, где местные мне показывали пальцами друг на друга, рассказывая, что где-то вот у соседа единственный рабочий СТО тут, а по факту оказалось ни одного. Пришлось ехать почти полтора часа в Ахалцихе, где был ближайший на 100 км автосервис. Я все ждал, когда капот задымится и можно будет поставить крест на авто, но на въезде в Ахалцихе с неба свалился даже не ливень, а просто многотонный слой воды, который моментально превратил улицы в бурные реки. Так, мы были спасены от пожара, но не успели в автосервис, в который из-за дождя мы добрались за 5 минут до закрытия. Чему быть, того не миновать - подумал я. Мы заселились в отель и пошли гулять по Ахалцихе. Должен признать, этот городок меня удивил своим старинным видом, чистотой и размеренностью. Он несколько напоминает Телави - вся эта брусчатка, особняки 19-го века, приличные кафешки. После Ахалкалаки кажется, что резко перелетел куда-то в Чехию, например. Хотя сам по себе он маленький и далеко не все в нем сохранилось, поскольку землетрясение во второй половине 19 века знатно разрушило город. В прошлом Ахалцихе был центром управления турок на Кавказе, такой Османской Грузией, со своим влиятельным пашой и рынком работорговли. Тут проживали большие общины грузин, армян и евреев, а также турок-месхетинцев, отчего и регион, и местные блюда, и местные дома, имеют особый месхетинский стиль. Фактически - это местные грузины, которых турки обратили в 16-17 веках в ислам. Сегодня их там почти не осталось - Сталин выслал их в Казахстан, боясь турецкой экспансии, а оттуда в конце 1980-х годов они переехали в Краснодарский край, поскольку в Грузию их не пустили на родину. В 2000 годах, после разных стычек и скандалов, большая их часть уехала по специальной программе в США, где они быстро ассимилировались. Сегодня Ахалцихе уже не такой этнически разнообразный - тут живут грузины, треть населения армяне, и еще немного осталось евреев. Город же выделяется своей мощнейшей крепостью с цитаделью Рабат, в которой остались все прелести типично турецких дворцов с банями, фонтанами, садами и мечетью. Но об этом будет сказано в следующем, последнем посте😎

И вот, мы вернулись к бензонасосу. Рядом с Вардзией, на дороге к верхнему монастырю, стоит полугнилой бетонный сарай, в котором скрыт серный бассейн. Все местные тут купаются, 10 лари с человека за полчаса. Ребята остались тут, к ним присоединились еще туристки из Европы, которые прикатили из Кутаиси через перевал на велосипедах. Мне же один местный водитель помог скотчем перемотать шланг, что никак не помогло особо, и мы поехали искать автосервис. Сначала доехали в Аспиндзу, где местные мне показывали пальцами друг на друга, рассказывая, что где-то вот у соседа единственный рабочий СТО тут, а по факту оказалось ни одного. Пришлось ехать почти полтора часа в Ахалцихе, где был ближайший на 100 км автосервис. Я все ждал, когда капот задымится и можно будет поставить крест на авто, но на въезде в Ахалцихе с неба свалился даже не ливень, а просто многотонный слой воды, который моментально превратил улицы в бурные реки. Так, мы были спасены от пожара, но не успели в автосервис, в который из-за дождя мы добрались за 5 минут до закрытия. Чему быть, того не миновать - подумал я. Мы заселились в отель и пошли гулять по Ахалцихе. Должен признать, этот городок меня удивил своим старинным видом, чистотой и размеренностью. Он несколько напоминает Телави - вся эта брусчатка, особняки 19-го века, приличные кафешки. После Ахалкалаки кажется, что резко перелетел куда-то в Чехию, например. Хотя сам по себе он маленький и далеко не все в нем сохранилось, поскольку землетрясение во второй половине 19 века знатно разрушило город. В прошлом Ахалцихе был центром управления турок на Кавказе, такой Османской Грузией, со своим влиятельным пашой и рынком работорговли. Тут проживали большие общины грузин, армян и евреев, а также турок-месхетинцев, отчего и регион, и местные блюда, и местные дома, имеют особый месхетинский стиль. Фактически - это местные грузины, которых турки обратили в 16-17 веках в ислам. Сегодня их там почти не осталось - Сталин выслал их в Казахстан, боясь турецкой экспансии, а оттуда в конце 1980-х годов они переехали в Краснодарский край, поскольку в Грузию их не пустили на родину. В 2000 годах, после разных стычек и скандалов, большая их часть уехала по специальной программе в США, где они быстро ассимилировались. Сегодня Ахалцихе уже не такой этнически разнообразный - тут живут грузины, треть населения армяне, и еще немного осталось евреев. Город же выделяется своей мощнейшей крепостью с цитаделью Рабат, в которой остались все прелести типично турецких дворцов с банями, фонтанами, садами и мечетью. Но об этом будет сказано в следующем, последнем посте😎

После, вернулись к основной дороге и чуть южнее свернули в сторону к селу Цеми, в окрестностях которого еще недавно работала узкоколейная железная дорога. В месте, где она пересекает одноименную маленькую речку, в 1902 году, по просьбе Романовых, французский инженер Гюстав Эйффель, создатель башни своего имени в Париже, построил свой уникальный мост. Живописные виды и мост все еще крепкий! Далее наш путь лежал в Бакуриани, где после неожиданно вкусного обеда в самой обычной бургерной, мы помчались по второстепенной дороге на Ахалкалаки, идущей к озеру Табацкури через невероятный хребет в Кциа-Табацкурском заповеднике. Дорога гравийная, высота тут доходила до 2,5 километров, заброшенные и действующие канатки на холмах. На самой вершине, в окружении овечьих стад, альпийских лугов и марсианских пейзажей гор, стоит полицейский участок. Здесь всех проверяют и записывают, ибо объект стратегический. Вниз спускались по темно-бордовым почвам, насыщенным туфом и напоминающим говяжье мясо. На берегу озера в армянском селении Табацкури тихо и невероятно красиво, будто где-то в Скалистых горах Америки. Тихое, прозрачное, прохладное озеро, холодный воздух, стаи редких птиц на островах, рыбаки кругом в спецкостюмах на лодках рыбачат, интересной формы заброшенные лодки и кораблики по берегам. Поговорили с двумя местными, одним рыбаком и одним строителем дома для тбилисских богачей об их жизни в этих местах. "Гамарджоба! Гамарджоба, но мы армяне!" - типичный диалог для Самцхе-Джавахетии. После Табацкури, разгоняя овец, поехали дальше в Ахалкалаки. От села уже начинается новый асфальт, который, правда, местами уже исчез. В Ахалкалаки долго искали где поесть в потемках. Город, натурально Армавир в Краснодарском крае, образца 1998 года. Почти ничего нет, из того что в Google Maps. Зато десятки казино, по-нескольку на квартал. Жаль были ночью, крепость не посмотрели. В итоге, нашли какой-то подвал, похожий на недостроенный пивняк. Там нам местные армяне организовали стол с шашлыками и салатами. Один из них все никак не мог понять, чего же мы из России уехали. Как говорится, у всех свой уровень проблем. Из Ахалкалаки ехали по-ночи в Вардзию, по серпантину, срывался дождь. Я устроился за какой-то фурой, ехавшей 40-60 км\ч и в какой-то момент поймал мощную яму правым колесом. Ночь, дождь моросит, в колесе дыра с кулак. 40 минут копаемся с запаской, меняем. Рядом какие-то ворота и на нас настороженно смотрят два алабая, явно охраняющие то ли сад, то ли пастбище. Таким был мой первый за 9 лет стажа, опыт смены колеса в полевых условиях. После ремонта едем дальше и к 11 ночи прибываем в селение Тмогви рядом с Вардзией. Здесь оказывается, что наше жилье на ферме на другой стороне реки. Туда ведет длинная гравийно-лесная дорога, проходящая через старый подвесной мост. На въезде нас встречает коровник с коровами, бродящими на холме над ним в ночи, кучи навоза и деревянные ворота на пастбища. Через 20 минут ожидания, хозяева находят и впускают нас в странный старый домик скотовода, переделанный в хостел в части помещений. Здесь мы провели ночь накануне новых приключений, которые оказались еще более насыщенными🔥. Но о них, я расскажу в следующим посте😎

С воскресенья по четверг с друзьями на двух машинах проехали с разведкой по центральной и южной частям Грузии. Материала по пути накопилось уйма, поэтому разобью на несколько частей, чтобы поделиться с вами всем интересным. Это были непростые дни🤪 День 1 и 2. Боржоми - Вардзиа🚙 Приехали в Борджоми (точно так, через "дж", если следовать оригиналу) к 7 вечера. Заселились к хозяевам в старой части поселка и сразу же полезли на ближайшую крепость - Замок Гогия, у руин которого отдыхала компания местных мужичков с детьми. Борджомское ущелье в прошлом - центр феодальных владений семьи Авалишвили (с 15 века), а еще позже распределительный хаб для поставок рабов из ядра Грузии на турецкие рынки Ахалциха. Пишут, что название крепости названо по имени одного из знаменитых Авалишвили, но кажется здесь замешана легенда о несчастных рабынях (гого - девочка, девушка по-грузински). Лишь в конце 19 века, ущелье это прибрали к рукам цари Романовы, чтобы устроить здесь для себя очередной курорт. Выше еще одна крепость Нуа, намного менее сохранившаяся. Ее над обрывом не видно, зато видно три огромных креста, что стоят вдоль тропы к ней по скале. Ночью светятся в черном небе так, словно покрывают поселок неким защитным магическим полем. Вообще, эта чудная привычка ставить кресты с разноцветной подсветкой на въезде и выезде из жилых поселений и на каждом мало-мальском холме и горе, одновременно и удивляет и умиляет. Кто-то явно неплохо зарабатывает на этом световом шоу (Also remember protos bases from Starcraft). Смотреть на закрытый на реконструкцию дворец Романовых мы не поехали. Он за забором, хотя с еще одной крепости Петре его видно издалека. Было уже темно, мы гуляли по парку и слушали поп-роковый концерт Магды Васадзы, которой дружно подпевала школьная молодежь. На утро погуляли в парке, поднялись на уютной канатке на хребет. Еще внизу я познакомился с отличным дедушкой, директором канатки и человеком, который участвовал в запуске таких же в Кисловодске в далекие времена. Наверху прошлись к храму Серафима Саровского по его совету. Место интересное - живописный сосновый лес, с густой меховой подкладкой, какие-то объекты фетиша - камень, реконструкция кельи святого, круговая дорожка в лесу с иконами святого на деревьях. Всюду бродят люди, загадывают желания и молятся. Природа тут очень необычная для Грузии. Был еще вариант поехать на серные бассейны с местными водителями, но не в этот раз. За Борджоми мы нашли забытые модные вагоны туристической железной дороги в Бакуриани, которые все еще ждут своего часа. Прямо за вокзалом и домами, стоят они, симпатичные и одинокие. От них поехали в сторону Бакуриани. По пути заехали в прекрасный храм Тимотесубани с его старинными фресками и необычными входными воротами в персидском стиле. В этот день был праздника - Мариамоба и толпы людей ходили по храму и вокруг него.

На мосту у селения Цеми, который строил Эйффель, тот самый, что прославил Париж💪

"Закавказскiй Вестник" за №14 от 1 апреля 1848 года. Песня Зюгры Хануны Племени Гаджар, к Гусейн-Хану (переведена с татарского языка). - Жестокий, завернувшись в половину бурки, ты бросаешься на спокойствие души моей, и надев папаху на бекрень, подобно жителю Тайгета, ты разоряешь крепость моего сердца. - Ты крепко стянул свою черкеску и во сто крат блаженнее меня пояс, охватывающий стройный стан твой, на котором висит шашка. - Взгляни, взгляни на горы Дагестана, которых обжоги (черные раны) не поместились в груди, и вышли наружу – это черный народ Кумыкский, рассеянный по степям Кипчага. - Каждая растущая там роза дышит благовонием Эдема. Неужели земля Кубинская есть подлинная роща Пери? - Когда ты улыбаешься и говоришь со мной, твои сладко рубиновые уста дрожат как листья мака, колеблемые утренним ветром. - О, я знаю могущество слез любви, которые непременно подмоют сердце мое; зданье, построенное на истоке ключа, само собой разрушается. - Мое сердце, подобно неоперившемуся ястребу, стонет беспрестанно: уж не коснулись ли его окровавленные когти пролетающего царя птиц! Интересный такой, узнаваемый восточный, персидский стиль с его любовью к рубиновым оттенкам❤️Гаджары - это вроде азербайджанцы. Про Тайгету не очень понятно, знаю только созвездие такое и священную гору в Спарте💪 А что значит «роща Пери», так и не разобрался пока, может кто знает?

Музыкальный привет из Боржоми💪😊

Редкая картина! Иллюстрация «Взятие штурмом горы Навагинской. При входе в долину реки Пшада». Из журнала-альманаха: «Кавказцы или подвиги и жизнь замечательных лиц действовавших на Кавказе», в трёх томах. Том 2, 1858 год. Под редакцией С. Новоселова. По сути, это иллюстрация походного боя на Михайловском перевале в 1837 году, через который к востоку прорвались отряды генерала Вельяминова.

Друзья! Когда меня спрашивают, почему я решил заниматься именно черкесской темой в свое время, у меня приготовлен теперь универсальный ответ, что бы в тысячный раз не объяснять эти базовые истины🙏🏻. Тем более, что раньше все мои ответы были разными😁 https://sovetskaya-adygeya.ru/2022/05/25/vitalij-shtybin-etnografiya-yarkaya-i-zahvatyvajushhaya-panorama-istoricheskogo-puti-chelovechestva/