Взгляд на вещи

О консультациях Последние семь лет я работала в маркетинге и бренд-менеджменте и сейчас завершаю эту главу, чтобы сфокусироваться на личных проектах. Мне интересно использовать свой опыт в формате консультаций — больше всего азарта у меня вызывают небольшие проекты и локальные бренды. Я описала на этой странице запросы, с которыми буду рада помочь, и рассказала о своем подходе и опыте. Общий фокус — самореализация и креативное предпринимательство. → Если у вас есть проект или идея, мы можем обсудить концепцию и составить понятный план развития. → Если у вас есть состоявшийся бренд — решить актуальные запросы: сформировать визуальный язык или построить сильную контент-стратегию. Мне хочется, чтобы эти сессии были поддержкой на пути к своему делу. Я верю, что мы создаем смелые и искренние проекты, когда понимаем свои желания и сильные стороны. Маркетинг — только инструмент, который помогает рассказать о важном, но все начинается с нас. Чтобы познакомиться и обсудить запрос, напишите мне сообщение: @ellekis.

Мне очень нравится направление, в котором развивается Petra после ребрендинга, — за сменой логотипа последовали обновление визуального языка и новая концепция интерьеров. Образ из этой съемки напомнил мне героиню «Метрополиса» Фрица Ланга: то ли дело в макияже, то ли в импровизированной сцене. Это классный референс для разговора о сексуальности: с одной стороны, совершенно не «коммерческий»; с другой, вполне узнаваемый. Почерк бренда сейчас интереснее и сложнее прежнего — чувствуется участие основательницы Вероники Хан. Фотографии сделала Камилла Хапанова.

Летом я начала фотографировать и чувствую столько воодушевления по этому поводу. Несколько лет я боялась взять в руки камеру, потому что фотография всегда была чем-то особенным и казалось, что я хочу делать с ней все, что угодно, только не снимать самой. Замечаю, что в отличие от многих сфер здесь я совсем не чувствую напряжения: просто знаю, что каждая новая пленка будет лучше предыдущей. Прохожу сейчас важный этап, когда нужно сформулировать, как видишь ты, — в памяти всплывают значимые образы и переживания, и так становится понятно, почему красивым кажется отсутствие цвета, буквальное или близкое к нему, или определенный стиль. Постепенно перехожу от съемок «на ходу» к более осмысленным, для которых я продумываю концепцию. Я часто пишу здесь про принципы арт-дирекшена — меня завораживает, как можно трансформировать свой опыт во что-то радикально новое и искреннее. Эта тема всегда была сквозной в канале и станет отчетливее в ближайшее время (teasing!).

Плавно возвращаюсь в режим публикаций с историей из греческого Vogue — декабрьский номер посвятили Марии Каллас и приурочили к 100-летию со дня рождения певицы. Не помню, когда меня последний раз цепляла бьюти-съемка, но здесь все так здорово сделано: привычные для жанра кадры сочетаются с более ироничными, а кадрирование сбавляет серьёзность. По-моему, самое сложное в работе с известными образами — опасность сделать «копию» вместо новой интерпретации. Здесь за это отвечала визажист Анга Бородина — получилось современное прочтение с верными ассоциациями.

Отличный лукбук pre-fall коллекции Helmut Lang — в фотографиях столько естественности и динамики. Мне нравится, как здесь интегрирован город: показаны разные районы и архитектура Нью-Йорка. Кадры в движении напоминают сцены из фильмов, когда герой идет в толпе прохожих и непременно выделяется на их фоне. Я вижу в этом продолжение тех идей, которые были заложены в бренд изначально, — от рекламы на нью-йоркских такси до таких кадров, как будто не постановочных. Мне кажется, что движение от глобального к локальному станет еще отчетливее в этом году: на фоне всего похожего привлекает аутентичное, связанное с конкретным местом или средой. Оставлю ссылку на портфолио фотографа Филиппа Паулуса. Он работает с Питером До последние несколько лет и тоже очень любит Нью-Йорк — это читается во всех его работах.

Вместо новогодней открытки хочется показать съемку петербургского бренда «Остров имени тебя». В кадре и за ним — фотограф Варвара Орлова. Съемка напомнила мне о дореволюционных открытках и чем-то наивном и рукодельном: бумажные звезды здесь как будто позаимствованы со школьного утренника. Этот ностальгический посыл прослеживается и в коллекциях, где рубашка с серебристыми пуговицами называется «Костюм снежинки». Я попросила Варвару Захаренкову, основательницу бренда, рассказать об идее съемки — и свериться с собственными ощущениями: «Какие-то образы цепляют меня с самого детства, и образ путеводной звезды — один из них. Питер Пэн рассказывал Венди, как попасть в Нетландию, — по звездам. Мореходы древности тоже искали путь домой по полярной звезде. А в детстве мы ждали первую звезду на Рождество, чтобы начать праздник. Поэтому звездное небо для меня — необъятная тема для вдохновения. Я думала, как передать это и как реализовать визуально. Долго думать не пришлось: мне просто очень хотелось, чтобы моделью была именно Варя и чтобы она была в костюме звезды. Мне кажется, он очень величавый и загадочный. Стилистика дореволюционных открыток и некая театральность тоже неслучайны — так снимали детей и актеров, в костюмах. Мне хотелось сделать это нарочито постановочно, но одновременно чисто и без эмоций, чтобы каждый мог вложить что-то свое».

Вчера был интересный опыт съемки на камеру XIX века — в работе с ней фотограф прячется под черную мантию, а для фотографирования используют стеклянные пластины. Надолго замирать перед объективом непривычно, но учит размеренности. Процесс проявки занимает минут 15, еще пять уходит на сушку, и на выходе получается серебряно-желатиновый отпечаток, в отличие от пленки очень четкий. Едва ли кто-то использует этот метод в художественных целях — нет смысла, когда всего можно добиться обработкой, но, всматриваясь в объектив, чувствуешь разницу. Кажется, что щелчок затвора отправляет куда-то в вечность.

Уже несколько лет восхищаюсь всем, что делают Corporelle, — это просто очень красиво и тонко придумано. Новую коллекцию бренда снимала фотограф Варвара Орлова, и в этой серии безошибочно угадываются важные для марки коды: другая, некричащая, сексуальность, невесомые ткани и свобода не носить белье, если не хочется. Я планировала расспросить основательницу бренда Ксению Реченскую для рубрики с комментариями, но вспомнила про ее интервью «Собаке», которое читала весной. В нем Ксения рассказывает, из чего состоит ее бренд, — и по этим ответам становится понятно, что внешне лаконичная картинка, на самом деле, сложно сконструирована, и этим и цепляет взгляд. «Белье — это то, что скрыто от глаз, часть нашего интимного мира. На момент запуска марки я как раз заканчивала отделение истории костюма СПбГУТД и писала диплом, была увлечена идеями философа Мориса Мерло‐Понти, который много рассуждал о телесности и, кстати, очень красиво и доступно рассказывал о Сезанне, о том, как мы воспринимаем живопись через наше тело. С другой стороны, чувственные тексты Мориса Бланшо, который пишет буквально «молчи, если хочешь, чтобы я услышал тебя». Отсюда мой интерес к некричащей, тихой сексуальности. Еще, конечно, кино: героини Ромера с их естественной непринужденностью, поэтичность женских образов у Маргерит Дюрас».

Kind reminder: лекцию о fashion-фотографии 90-х годов можно посмотреть в записи. Это объемное исследование, в котором мне хотелось раскрыть две темы. С одной стороны, показать, как съемки тех лет отражали свое время: представления о красоте, настроения в обществе, иногда — политический контекст. С другой, разобрать, как формируется визуальный язык, — на примере пяти брендов и культовых кампейнов. Получился рассказ длиною в два часа и 160 слайдов. Подробный анонс и тизеры из презентации можно найти в этом посте. В комментариях я поделюсь отзывами и впечатлениями — спасибо всем, кто написал после. → Купить запись

Без лишних слов, просто очень красивая история в Sleek Magazine. Название съемки — To the Future Generations — отражает концепцию: в кадре сменяются не образы, а эпохи, от рокабилли 50-х до панка в духе Вивьен Вествуд. Иногда встречаю мнение, что похожие съемки все еще далеки от реальной репрезентации возраста. Мне же кажется, что они показывают альтернативный сценарий, как еще может быть, и это тоже прекрасно.

В ленте попались кадры парижского магазина Helmut Lang, закрытого в 2006 году. Эта интерьерная съемка напомнила мне о книге Fashion Spaces  — в ней разбирают, как индустрия с ее потребностью в запоминающихся пространствах создала новое направление в архитектуре. Это не только магазины, но и сет-дизайн съемок и показов. Магазины Ланга, начиная с нью-йорского флагмана, были задуманы по образу арт-галереи. Одежду и все предметы, намекающие на первоначальную функцию, размещали в нишах, а свободное пространство отдавали художникам, чаще других — Луиз Буржуа и Дженни Хольцер. Гений Ланга здесь — в выборе архитекторов: и флагман, и парфюмерный бутик в Нью-Йорке проектировали Glukman Tang, бюро, начинавшее с инсталляций и галерейных проектов. Несколько лет спустя они будут работать c музеем Уитни, Gagosian и Sotheby's. Ланга немного опередил Кляйн, открыв на Манхэттене бутик авторства Джона Поусона. Оба проекта сформировали уже привычный сегодня образ «музейного» пространства.

Вчера мельком показала здесь кадр Эрве Гибера, о котором давно хотела написать. Гибера обычно представляют как писателя, известного автобиографическими романами, — главные тексты документируют опыт жизни со СПИДом в Париже 80-90-х. В его фотографиях та же сквозная тема — хрупкость момента вместе с предельной откровенностью. Несколько лет назад Loewe делали выставку Гибера в своем флагмане в Мадриде. Экспозиция продолжала инициативу бренда: показать взгляды разных авторов на гендер и сексуальность, заново открыть малоизвестные или уже забытые имена. Фонд Loewe в целом очень здорово работает с фотографией: в том же магазине выставляли и Питера Худжара, и Майнора Уйата. Сейчас фокус сместился в сторону искусства и ручного труда.

Каналы о красоте В широком смысле слова — в моде и фотографии, дизайне и искусстве: → Fashion in passion Креативный директор и сооснователь бренд-агентства Ounce Наталья Курохтина рассказывает о локальных брендах, их коммуникации и продукте. Другие тексты – о пересечении моды с искусством, дизайном и кино. → Floral Movies Флорист Полина Ченцова пишет о фильмах, в которых стоит присмотреться к цветам. Отдельные рубрики — истории лучших в мире садов и репортажи из цветочных магазинов. → Взгляд на вещи Арт-директор Елизавета Кирсанова пишет о фотографии: анализирует съемки брендов, приемы визуальной коммуникации и культурный контекст. Раз в сезон выходят лекции по теме. → Look at this artwork Анна Мерман, основательница проекта «Объединение», публикует емкие репортажи с понравившихся выставок. На полях встречаются заметки о новых авторах и оформлении работ. → медленная мода Актриса и предпринимательница Варвара Щербакова-Литвяк пишет о нишевых брендах и осознанном подходе к моде. Тексты дополняют заметки из путешествий и истории о жизни в Лиссабоне. → ULM Наблюдения о предметной среде Ольги Герасько, основательницы галереи Ulm. Ольга публикует истории предметов дизайна и богатые на детали интерьеры, часто — с японскими мотивами. → Design Backstage Дневник дизайнера Андрея Будько о закулисье процесса. Канал начинался с заметок о создании первых ковров, поисках производства и пути к готовому продукту. → Daily Please Заметки куратора и арт-дилера Марии Крупновой о культурной жизни сразу в нескольких столицах, от Москвы до Парижа. Хлесткий слог с перерывами на красивые букеты и винные этикетки. Фото: Эрве Гибер, 1988.

В последнее время я чаще сокращаю подписки, чем завожу новые, — и тем внимательнее выбираю тех, кого читаю. Под конец года нам с Наташей, моей подругой и автором Fashion in passion, захотелось собрать список любимых каналов и объединиться с другими авторами. Думали, как назвать эту подборку, решили — о красоте ↓

Интересная съемка Йоргоса Лантимоса и Эммы Стоун — фотографировали в Афинах для журнала W и ежегодного номера The Art Issue. Пленочные кадры сделаны как ненавязчивое промо фильма: в коротком метре героиня Эммы Стоун носит траур по ушедшему мужу. Это немое кино, действие которого разворачивается в Греции; отсюда выбор локации и стиль съемки. Среди референсов Лантимос ссылается на американского фотографа Гарри Каллахана: когда-то режиссера очень впечатлили его портреты жены и дочери. Мне же здесь мерещатся сюрреалисты.

Понравилось интервью Олимпии Гайот, дизайн-директора женской линии J.Crew. За Олимпией сейчас очень интересно наблюдать: несколько лет ее работы, и в медиа заговорили о возрождении бренда. Пока — только в онлайн-пространстве и во многом благодаря ее личному аккаунту (как хорошо подметили в одном тексте, part designer, part influencer). На этом примере хорошо видно, как важно марке найти человека, который будет олицетворять ее дух и сумеет перенести нужную интонацию в продукт и коммуникацию. В разговоре с The Cut Олимпия рассказывает, что новый вектор J.Crew во многом завязан на чувстве ностальгии. Ее офис завален каталогами бренда 90-х годов, которые она регулярно пересматривает. Там же сформулирована любопытная мысль: мы с таким теплом смотрим на архивные фотографии, потому что их меньше, чем современных. Количество создаваемых съемок сейчас увеличилось настолько, что старые вызывают трепет как прошедшие проверку временем. Так появляется чувство доверия и эмоциональная связь.

Следующая глава В ноябре я вернулась из путешествия — ездила в Париж, Антверпен и Брюссель. Это была короткая поездка, насыщенная событиями и ценными встречами. По возвращении пазл в голове окончательно сложился, и я сформулировала вещи, которые долго не складывались в одно целое. Назовем это планом на обозримое будущее — в трех направлениях: Фотография и арт-дирекшн В перелетах я читала книгу про Ли Миллер — на главах про открытие собственной студии внутри что-то екнуло и не раз. Испугалась и захлопнула книгу до следующего рейса. Разгадка пришла через пару недель: я хочу снимать и иметь возможность реализовывать идеи самой, а не только в команде. На следующей неделе будет первая съемка, когда я окажусь по другую сторону камеры, — буду снимать портреты. Большое решение, которое я долго откладывала из-за сомнений и страхов. Предметный дизайн В Париже случилась важная встреча: я заходила в любимую галерею и случайно застала там основателя. Мы разговорились, я коротко рассказала о себе и через полчаса вышла с карточкой и предложением написать и показать получившиеся предметы. Стоит ли говорить, что вышла я с колотящимся сердцем? В блокноте живут наброски двух коллекций, которые ждут своего часа: первая — свет, вторая — набор предметов, объединенных одной темой. Учусь сейчас не спешить и давать всему время — один приоритет в месяц. Канал и сезонные лекции Я очень довольна тем, какой получилась осенняя лекция, и хочу сказать спасибо за интерес и доверие. Осознала в этом году, как много значит обратная связь и сколько сил появляется после. Я начала собирать следующую историю и замечаю, как все складывается как будто само, в разговорах, попавшихся книгах и фильмах. Новая лекция будет больше, чем о фотографии; скорее, о способах видеть и думать. А в следующем году выйдет кое-что еще, рассчитанное на камерную группу.

В поисках фильма на вечер пересмотрела док «Диор и я» — хотелось чего-то красивого и созерцательного. Десять лет спустя смотришь совсем другими глазами: предметом интереса оказываются не вещи, а люди и сам процесс работы. В книге The Creative Act есть хорошее определение таланта как способности пропускать идеи через себя. Не держать их в голове, а реализовывать, несмотря на сомнения и страхи. Фильм оказался хорошей иллюстрацией этой мысли. Перед первым показом Dior Раф Симонс не скрывает, что его трясет от волнения, и еле сдерживает слезы. Сценой ранее — признается PR-директору дома, что не выйдет к гостям в конце показа, чтобы не рухнуть в обморок. Но все же выходит. Питер Мюлье указан в титрах как правая рука Симонса, здесь еще без должности. В недавнем интервью Vogue он вспоминает работу в Dior и первую волнительную коллекцию. Это текст о том, что смелость и время — лучшая комбинация на пути к успеху; не столько признанию, сколько ощущению внутренней свободы. Читала сегодня утром за кофе, отличный weekend read.

Красивая история Neous, которую для бренда сняла Дейзи Уокер. В последнее время я с интересом думаю про коллажи как художественный прием и способ верстки. Чаще всего кадры объединяют в пары по принципу подобия. Это может быть повторение формы или одного из элементов. Вариант посложнее — логическое сходство, когда объекты не похожи внешне, но имеют схожую функцию. Мне нравится чередование обоих типов: от первого мы подсознательно получаем удовлетворение, когда находим разгадку; второй заставляет нас задержать взгляд. Интересно, что Уокер часто работает с коллажами — они встречаются в ее личных проектах, по-своему усиливая историю (см. комментарии). Мне нравятся такие примеры, когда стиль автора не меняется в работе с брендами и просто переносится в новую плоскость. Еле уловимая интонация в том, как показано тело, — если почувствовали, это неслучайно: травма, пережитая фотографом, проникает и в кадр.

Заметила любопытную тенденцию в недавних съемках — я все чаще вижу истории, переосмысляющие корпоративную культуру. Иногда — в декоративном ключе, иногда — со смыслами посложнее. Покажу несколько примеров в комментариях. Так, новый номер журнала Lampoon называется The Working Issue. Выпуск, посвященный работе в широком смысле слова, задается вопросом: работать, чтобы жить или чтобы любить? Заглавная история снята в декорациях условного офиса, с сотрудниками, занятыми делами или вышедшими на обед. Под обложкой собраны тексты о культуре потребления, капитализме, экологических проблемах — и работе как процессе созидания. Мне видится в этом отражение тех разговоров, которые сегодня звучат все чаще, — как и сколько хочется работать? Сколько времени отводить на достижение целей, а сколько — на новый опыт и просто жизнь? Как развивать свое дело, чтобы «больше никогда не работать»?