Please
رفتن به کانال در Telegram
Комментарии о прошлом и настоящем мира моды. Без шелухи. vk.com/please soundcloud.com/pleaseradio instagram.com/please.mob По вопросам сотрудничества: @pleasemag info@pleasemob.ru
نمایش بیشتر6 355
مشترکین
+124 ساعت
-37 روز
-4130 روز
در حال بارگیری داده...
کانالهای مشابه
ابر برچسبها
اشارات ورودی و خروجی
---
---
---
---
---
---
جذب مشترکین
ژوئیه '26
ژوئیه '26
+12
در 0 کانالها
ژوئن '26
+42
در 2 کانالها
Get PRO
مه '26
+35
در 6 کانالها
Get PRO
آوریل '26
+38
در 5 کانالها
Get PRO
مارس '26
+38
در 7 کانالها
Get PRO
فوریه '26
+41
در 8 کانالها
Get PRO
ژانویه '26
+116
در 8 کانالها
Get PRO
دسامبر '25
+110
در 24 کانالها
Get PRO
نوامبر '25
+87
در 6 کانالها
Get PRO
اکتبر '25
+199
در 19 کانالها
Get PRO
سپتامبر '25
+157
در 16 کانالها
Get PRO
اوت '25
+159
در 13 کانالها
Get PRO
ژوئیه '25
+342
در 19 کانالها
Get PRO
ژوئن '25
+138
در 12 کانالها
Get PRO
مه '25
+122
در 10 کانالها
Get PRO
آوریل '25
+179
در 9 کانالها
Get PRO
مارس '25
+76
در 4 کانالها
Get PRO
فوریه '25
+49
در 0 کانالها
Get PRO
ژانویه '25
+63
در 3 کانالها
Get PRO
دسامبر '24
+70
در 5 کانالها
Get PRO
نوامبر '24
+48
در 3 کانالها
Get PRO
اکتبر '24
+64
در 3 کانالها
Get PRO
سپتامبر '24
+69
در 4 کانالها
Get PRO
اوت '24
+96
در 5 کانالها
Get PRO
ژوئیه '24
+111
در 4 کانالها
Get PRO
ژوئن '24
+52
در 3 کانالها
Get PRO
مه '24
+74
در 6 کانالها
Get PRO
آوریل '24
+78
در 3 کانالها
Get PRO
مارس '24
+76
در 4 کانالها
Get PRO
فوریه '24
+110
در 4 کانالها
Get PRO
ژانویه '24
+114
در 7 کانالها
Get PRO
دسامبر '23
+97
در 6 کانالها
Get PRO
نوامبر '23
+69
در 7 کانالها
Get PRO
اکتبر '23
+62
در 0 کانالها
Get PRO
سپتامبر '23
+62
در 0 کانالها
Get PRO
اوت '23
+81
در 0 کانالها
Get PRO
ژوئیه '23
+81
در 0 کانالها
Get PRO
ژوئن '23
+94
در 0 کانالها
Get PRO
مه '23
+152
در 0 کانالها
Get PRO
آوریل '23
+359
در 0 کانالها
Get PRO
مارس '23
+103
در 0 کانالها
Get PRO
فوریه '23
+340
در 0 کانالها
Get PRO
ژانویه '23
+110
در 0 کانالها
Get PRO
دسامبر '22
+997
در 0 کانالها
Get PRO
نوامبر '22
+237
در 0 کانالها
Get PRO
اکتبر '22
+167
در 0 کانالها
Get PRO
سپتامبر '22
+215
در 0 کانالها
Get PRO
اوت '22
+199
در 0 کانالها
Get PRO
ژوئیه '22
+242
در 0 کانالها
Get PRO
ژوئن '22
+183
در 0 کانالها
Get PRO
مه '22
+72
در 0 کانالها
Get PRO
آوریل '22
+172
در 0 کانالها
Get PRO
مارس '22
+108
در 0 کانالها
Get PRO
فوریه '22
+101
در 0 کانالها
Get PRO
ژانویه '22
+132
در 0 کانالها
Get PRO
دسامبر '21
+181
در 0 کانالها
Get PRO
نوامبر '21
+90
در 0 کانالها
Get PRO
اکتبر '21
+79
در 0 کانالها
Get PRO
سپتامبر '21
+90
در 0 کانالها
Get PRO
اوت '21
+143
در 0 کانالها
Get PRO
ژوئیه '21
+99
در 0 کانالها
Get PRO
ژوئن '21
+45
در 0 کانالها
Get PRO
مه '21
+73
در 0 کانالها
Get PRO
آوریل '21
+74
در 0 کانالها
Get PRO
مارس '21
+94
در 0 کانالها
Get PRO
فوریه '21
+87
در 0 کانالها
Get PRO
ژانویه '21
+136
در 0 کانالها
Get PRO
دسامبر '20
+4 440
در 0 کانالها
| تاریخ | رشد مشترکین | اشارات | کانالها | |
| 08 ژوئیه | 0 | |||
| 07 ژوئیه | +3 | |||
| 06 ژوئیه | +2 | |||
| 05 ژوئیه | +2 | |||
| 04 ژوئیه | +1 | |||
| 03 ژوئیه | +1 | |||
| 02 ژوئیه | 0 | |||
| 01 ژوئیه | +3 |
پستهای کانال
+8
Кампейн Marc Jacobs 2008 года с пакетом с Викторией Бекхэм помнят все, кто застал 2000-е в сознательном возрасте (то есть все наши читатели). На одном из кадров — пожалуй, самом известном и концептуальном из той серии — ноги Виктории выглядывают из огромного пакета. Десятью годами позднее предпринимательница воссоздаст кадр уже для собственного именного бренда всё с тем же Юргеном Теллером, с которым снимали в 2008-м.
Но мы обратили внимание на обувь из оригинальной съёмки. Каблуки на туфлях из коллекции SS08 перенесли от пятки к подушечкам стопы — они выступали прямо из подошвы. Сюрреализм в том сезоне Marc Jacobs вообще был магистральной линией: платья с пришитыми комбинациями, принты-обманки в виде белья и узоры, имитирующие детские рисунки, совмещённое с туникой платье — лишь малая часть того, что появилось на том показе.
| 2 |  +8Недели моды только-только отгремели, и те ещё не все — кутюр в Париже представляют прямо сейчас. Вместе с Highsnobiety предлагаем взглянуть на скрытые для стороннего наблюдателя процессы, а именно работу байеров.
Корреспондент издания Лукас Мав на закупочных сессиях сопровождал Хампуса фон Хаусвольфа (на фото —в кепке) и Эрика Нордштедта (в очках) — байеров известного стокгольмского магазина Nitty Gritty. Подметили несколько любопытных моментов:
• на участие в материале Хампус и Эрик согласились не сразу — обычно их работа требует сосредоточенности и быстрых решений, а журналист — отвлекающий фактор (а ещё думаем, это тот случай, когда «деньги любят тишину»);
• коллеги закупают всего несколько (6-8) предметов одного бренда;
• на оценку новой коллекции одной марки обычно уходит меньше часа, а итоговые заказы формируются чуть позже;
• ограничения во времени в последние годы ощущаются острее, ведь по словам фон Хаусвольфа «хороших брендов стало слишком много» — а значит, увеличилось и число приглашений в шоурумы;
• также он уверяет, что 70-75% работы выполняется при помощи внутреннего чутья, а избыток времени на раздумья может всё испортить. | 331 |
| 3 |  +7Всё чаще убеждаемся, как слабо с годами меняется общество: Вивьен Вествуд напару с Малькольмом Маклареном провоцировала изображениями диктаторов на одежде в 1970-х, в 1990-х и 2000-х похожими вещами занимался Джун Такахаши в рамках AFFA и Undercover (то, что вы видите на фото). У него уже фигурировал автор идей, которые подхватили разные диктаторы. В наше время это знамя подхватил Генри Александр Леви в Enfants Riches Déprimés. И ведь работает же до сих пор… | 401 |
| 4 | С тех пор, как мы в последний раз публиковали занятные видео, прошло достаточно времени — рекомендуем интегрировать в воскресенье диалог Кена Сакаты с модным иллюстратором Эдрианом Хоганом. Художник живёт и работает в Токио, а в его портфолио значится оформление Popeye, Brutus и других изданий.
Если отсутствие времени или восприятие английского на слух не позволяют ознакомиться, даём выжимку.
Об отличиях восприятия графики у европейцев и японцев.
Европейцы ценят лаконичность и предпочитают постигать содержание продукта на собственном опыте. Японцы же предпочитают иметь всю полноту информации сразу и планируют алгоритм своего взаимодействия с тем или иным медиумом заранее, а ещё сильнее боятся ошибиться. Поэтому европейца может поразить количество выносов, пояснений, «стикеров» и других элементов на японских журнальных страницах или киноафишах.
О самочувствии печатных медиа в Японии.
Сокращение этого сегмента тоже заметно (хоть оно идёт медленнее), но оставшиеся издания блещут качеством. Ещё они ожидаемо выступают как прекрасные «трамплины» для молодых креаторов. Более того, «кураторов», формирующих общественный вкус, как подчёркивает Эдриан, в стране считают сопоставимыми с дизайнерами по значимости фигурами, а в журнальной среде они ещё сильны. Ну, и напоследок: утверждение, сделанное на бумаге, считается более весомым, чем пост в интернете.
О формате покупки журналов.
Владельцев постоянной подписки в Японии не так много, в основном люди покупают в книжных магазинах симпатичные им выпуски. Они становятся предметами коллекционирования. С PDF-файлами этих самых журналов персонально мы поступаем точно так же. | 430 |
| 5 | Как 5 раз за 30 лет сменить собственный стиль одежды, давать советы другим и стать журналистом международного уровня? Можно ли прийти на позицию главреда из другой сферы? Важно ли одеваться хорошо? На всё это в своё время ответил бывший глобальный редакционный директор GQ и главный редактор американской версии журнала Уилл Уэлч. В этом году Уэлч покинул свою позицию, чтобы работать над проектами с Фарреллом Уилльямсом. Сегодня делимся переводом его интервью из шестого номера L’Étiquette. К работе издания в его «смену» имеются вопросы — и материал в общих чертах даёт представление, откуда «растут ноги» у состояния GQ в первой половине 2020-х. Первый перевод из этого цикла можно посмотреть здесь.
https://telegra.ph/Perevod-intervyu-Uill-iz-LÉtiquette-6-07-04 | 448 |
| 6 |  +2Грустный инсайт от Рёты Иваи из свежего материала Vogue Business:
«Однако для такого бренда, как Auralee, с позиционированием «Сделано в Японии», этот успех может иметь свои пределы, и всё большее внимание привлекает хрупкость его цепочки поставок. Местные фабрики изо всех сил пытаются остаться на плаву из-за старения населения и нехватки рабочей силы, поскольку многие ремесленники выходят на пенсию, не найдя преемника, которому могли бы передать свои навыки и знания.
«Это проблема, которая меня больше всего беспокоит. Некоторые вещи, которые можно было делать пять лет назад, теперь невозможны [потому что фабрики закрылись]».
Иваи перечисляет множество фабрик, с которыми он раньше работал, от специалистов по окрашиванию пряжи, специализирующихся на определенных цветах, до уникальных разработчиков тканей.
«Если начать перечислять их, список будет бесконечным. Изготовление образцов занимает вдвое больше времени, чем пять лет назад. Когда думаю о том, сможем ли мы делать вещи так же через 10 лет, я понимаю, что это будет сложно». | 574 |
| 7 |  +8Вернёмся к нашим любимым зимним сезонам. The North Face Purple Label AW26 понравился — бери да носи тотал-луками. Особенно приятными показались белые образы из верхнего ряда. С женским всё не так здорово (на наш вкус), поэтому их включать не стали. Nanamica всё так же обеспечивает одеждой для жизни — ни убавить, ни прибавить. | 523 |
| 8 |  Лучшие кроссовки июня — от новых New Balance до перевыпуска Nike Air Max
Туфли на каблучке от adidas, коллаборация Salomon и концепт-стора The Broken Arm, кроссовки-мюли и очередной шедевр дизайнеров-исследователей Nike — вместе с авторами объединения Please рассказываем о моделях, которыми особенно запомнился уходящий месяц.
Читать → | 500 |
| 9 |  +1Не можем молчать. Celine SS27 и правда получилась красивой, а от коллаборации с Reebok на основе силуэта Freestyle многие пришли в восторг. Это дебют Celine в подобного рода инициативах — раньше со спортивными марками дом не сотрудничал.
Freestyle — первая модель кроссовок, выпущенная специально для девушек. Это произошло в 1982-м, на волне популярности аэробики в США. Окей, Райдер уже показывал балетки для мужчин, так что тут вопросов нет.
Но насколько же беспомощными и банальными в 2026 году выглядят такие партнёрства. Формула «превентивно испортим белые кроссовки» мало того, что тиражируется прямо сейчас всеми подряд (ну правда), активно использовалась и в прошлом десятилетии в рамках того же Reebok (см. коллаборацию с Walk of Shame 2018 года). Но если бы такими они доставались покупателю прямиком из коробки, это было бы ещё полбеды.
В продаже пара поступит… новой. И за фишку в этом случае представлен естественный процесс старения. Из изменений — только материал: для верха используется качественная кожа ягнёнка. То есть бренды буквально не отступали от схемы Adidas x Prada семилетней давности. Даже у Louis Vuitton x Nike и Dior x Nike были минимальные изменения дизайна. Звенящая вторичность. | 533 |
| 10 |  +4Июнь в канале заполнила актуальная повестка, поэтому дайджест за месяц будет коротким:
1. Как GOODENOUGH придумали соединить куртку и рюкзак;
2. Эксперименты Джереми Скотта на ниве оптики;
3. Византийская коллекция Chanel;
4. Asics отметили 35-летие GEL-Lyte III;
5. Марка Salon C. Lundman, заслуживающая вашего внимания;
6. Нетипичная и прекрасная коллекция Raf Simons SS99;
7. Страшненькая коллаборация Nike и The Sopranos, которой не было;
8. Практичные нейлоновые костюмы от японцев Aton;
9. Экскурсия в архив Asics.
А ещё не забывайте, что в этом месяце мы начали переводить материалы L’Etiquette, которых нет в свободном доступе (первый перевод), и избранное из System Magazine (первый перевод)! | 486 |
| 11 |  +8Если полный релакс прослеживается в образах, вероятно, самых больших трудоголиков (то есть японских корпоративных сотрудников 1980-х), значит, общую усталость от бешеного рабочего ритма игнорировать невозможно. В SS27 представляющего именно эти образы SOSHIOTSUKI буквально всё кричит о желании заниматься исключительно эскапизмом. Ремень и даже пуговицу на брюках можно не застёгивать, ведь его герой предался греху обжорства, взятый по привычке галстук ослаблен, рукава закатаны.
Из отдельных деталей можно выделить коллаборационные кроссовки Asics GEL-Axis FF — силуэт впервые представлен именно на этом показе. На последней фотографии можно увидеть тренч, созданный совместно с компанией Sanyocoat — аналогичную модель с широкими плечами носил отец Оцуки. Ну, и образы с жилетами оставили самое приятное впечатление. | 460 |
| 12 |  +8В ssstein SS27 всё предсказуемо гармонично и не по-летнему солидно. Выбор материалов и стайлинг, кажется, намекают на то, что Киитиро Асакава втайне желает пересесть с летнего гардероба обратно в «нормальный», с широким выбором всего. Не видим смысла подробно описывать содержимое фотографий, отметим лишь прекрасные пропорции образов и палитру, которая стала заметно разнообразнее по сравнению с коллекциями прошлого года. | 498 |
| 13 |  +8Сколько всего прекрасного собрано в SS27 от sacai: и верхняя одежда с застёжками, как у пожарных, и классные кожаные куртки (а они нам очень мало у кого нравятся), и платки-галстуки, и оптимальной ширины брюки, и петли на рубашках и тренчах, взятые от европейских военных образцов. И сразу понятно, куда можно надеть (почти куда угодно) и с чем носить. | 513 |
| 14 |  +8Если кому мы и готовы безоговорочно довериться в деле использования «летучих» тканей и глубоких оттенков, то Ziggi Chen. Несмотря на флюидность и мнимую ненадёжность предметов (настолько тонкими они кажутся), на деле в SS27 мы видим мощную символическую оболочку для тех, кто никуда не спешит и в целом не особо обращает внимание на внешний мир. Одинаково впечатляют как однотонные предметы, так и более сложные состаренные ткани и мрачноватые паттерны — сочетать друг с другом можно примерно все предметы. | 1 227 |
| 15 |  +8Совершенно иное настроение у Maison Mihara Yasuhiro SS27: всё чётко и «по делу». В меру расслабленный крой и гибридные конструкции доказывают, что летний гардероб может быть нескучным. Очень спокойная палитра и понятный стайлинг подтверждают «чилловое» настроение коллекции: дизайнер даже признался, что сам не знает, куда себя девать от такого уровня лёгкости. В общем, нравится — и точка. | 516 |
| 16 |  +8Подключаться к сети «Интернет» для мониторинга последних показов на выходных у нас не было никакой охоты, поэтому продолжаем рассматривать новые коллекции сейчас. В SS27 Масаюки Ино как будто решил совсем удариться в жанр пародии — SS26 по сравнению с грядущим сезоном смотрелся на порядок серьёзнее и цельнее.
«Патрик Бейтман есть у нас дома», «американский рабочий», «типичная школьница азиатского фенотипа», «Канье, открывающий показ Balenciaga» — далеко не полный список стереотипических поп-культурных образов. Да, шоу весёлое, но в «Корзину», в отличие от прошлых коллекций, ничего не бросается. Doublet горячо любим, но… не в этот раз. Зато затизерили коллаборацию с Puma, на которую правда любопытно взглянуть. | 522 |
| 17 |  +8Довольно симпатичная новая марка Field Journal даёт не слишком буквальное прочтение военным силуэтам — фактуры очень нравятся. На кадрах отображена первая полноценная коллекция. Пока что выпускают ожидаемо штучными тиражами, но уже используют Ventile и другие интересные материалы. Будет интересно следить ещё и потому, что это не японцы — команда базируется в Милане. | 547 |
| 18 |  +7У Issey Miyake Men (IM MEN) тоже вышла отличная работа. Это не мейнлайн и не Homme Plissé, а отдельная линия, которую курируют сразу три человека: Сэн Кавахара, Юки Итакура и Нобутака Кобаяси.
Очень в стиле привычных направлений бренда, да и еще с жирными отсылками к японской традиции: вся коллекция посвящена бамбуку, а, например, объемы вещей в этом сезоне напрямую отсылают к дзюни-хитоэ — аристократическому и очень дорогому костюму, состоящему из множества слоев. Условно говоря, каждый слой дзюни-хитоэ — отдельное кимоно.
Зеленые образы, имитирующие складками заросли бамбука — это... это просто великолепно. Очень крутая коллекция, в которой такой необычный предмет вдохновения смогли показать так ярко и грамотно. | 470 |
| 19 |  Тем временем французские, итальянские и американские дизайнеры повсеместно представлены в России. Ажиотаж вокруг «Антверпенской шестерки» сменился интересом к лондонским талантам (Peter Pilotto, Christopher Kane, Erdem, Mary Katrantzou, Meadham Kirchhoff) и представителям азиатско-американского сообщества (Jason Wu, Phillip Lim, Derek Lam, Alexander Wang), однако о таких российских дизайнерах, как Вика Газинская, Ульяна Сергеенко, Александр Терехов и других, по-прежнему мало кто слышал. Марка «Сделано в России» могла бы стать отличным объектом для инвестиций, поэтому всем, кто намерен покорить этот новый рынок, стоит, по выражению Стива Джобса, «мыслить иначе».
Впрочем, пока вся российская индустрия моды зависит от импорта. Главный монополист на рынке импорта товаров класса люкс в России — компания Mercury — с каждым днём становится все крупнее и влиятельнее: она представляет более 700 брендов, включая Céline, Chloé, Tom Ford и Lanvin, и открывает для них отдельные бутики. Ей также принадлежат крупнейшие исторические универмаги страны — ЦУМ и ДЛТ. Очевидно, всё это свидетельствует о том, что покупательная способность в России остаётся чрезвычайно высокой.
Тем не менее, инвесторы, вероятно, полагают, что России недостаёт устойчивого экономического курса. Или же их пугают и отталкивают громкие события — такие, как судебный процесс над Pussy Riot или чудовищная история с художественным руководителем Большого театра Сергеем Филиным, которого облили кислотой на улице Москвы неподалеку от его дома.
И всё же, несмотря на свои масштабы, мощь и богатство, Россия, безусловно, готова к чему-то новому, грандиозному и исторически значимому в сфере моды. Возможно, к появлению «русской Коко Шанель»? Кстати, я знаю такую женщину. Она идеально подошла бы одному из ведущих французских домов моды и сумела бы нас всех поразить. | 392 |
| 20 |  Рубли из тряпок
Почему российская индустрия моды зависит от импортных товаров?
Текст: Мирослава Дума.
Сегодня в это трудно поверить, но мода и внешний вид исторически не были неотъемлемой частью русской культуры. Семьдесят лет скудного потребления и непредсказуемой ситуации на рынке после революции 1917 года заставляли экономистов всего мира сомневаться в том, совершит ли Россия когда-нибудь свой «Большой скачок».
Во времена Советского Союза в магазинах не было ничего. Буквально ничего. Ни еды, ни одежды — вообще ничего... Среднестатистический советский «товарищ» получал скромную зарплату в 120 рублей, и каждому приходилось играть свою незаметную роль в безликой серой массе. Советские лидеры крепко держались за коммунистические идеалы. А затем, благодаря Горбачёву, Ельцину и — что
ещё важнее — западносибирским нефтегазовым ресурсам, наша страна всего за десятилетие превратилась в экономику с самыми высокими темпами роста в Европе.
На смену скромности советских людей пришло безудержное желание скупать все люксовые бренды, носить их все сразу и выглядеть как «чудовище из логотипов». В 1992 году, когда мне было семь лет, я оказалась в Женеве с мамой и её подругой; та искренне недоумевала, зачем мне понадобилось примерять курточку от Baby Dior, на которой не было сплошного логотипа. «Какая пустая трата денег!» — воскликнула она. Эта фраза идеально характеризует менталитет россиян 1990-х годов.
Вполне ожидаемо разразился экономический кризис, и российским потребителям пришлось менять свои недавно сформировавшиеся покупательские привычки, обращаться к брендам средней ценовой категории. Внезапно рынок захватили международные компании вроде Zara и H&M, открывшие магазины в Москве и Санкт-Петербурге.
Российский рынок по-прежнему открывает огромные возможности для зарубежных дизайнеров. Недавнее вступление России во Всемирную торговую организацию способствовало либерализации розничного рынка, и сейчас самое подходящее время для экспансии иностранных брендов. Однако есть и обратная сторона медали: мы до сих пор не создали условий для развития отечественных дизайнеров. Разве что они сменят гражданство, переедут во Францию и начнут работать с Россией «с того берега». Российское правительство пока не оказывает поддержки молодым талантам в сфере моды. У нас нет организаций, подобных CFDA или British Fashion Council. Не существует ни грантов, ни даже профильного вуза, где обучали бы дизайну одежды. Несмотря на это, в России, на Украине и в Грузии много талантливых дизайнеров, но, к сожалению, ни у кого из них нет ни ресурсов, ни средств, чтобы преодолеть сложности, связанные с сомнительными таможенными правилами и практиками; как следствие, никто из наших дизайнеров не в состоянии обеспечить своевременные поставки в зарубежные магазины. Однажды универмаг Lane Crawford прислал мне тренч Burberry для кастомизации в рамках благотворительного проекта. Мне позвонили с таможни и сообщили, что я должна уплатить 40-процентный налог на это изделие — сумма составила 400 долларов. Я пыталась объяснить, что плащ предназначен для благотворительного проекта, что я не покупала его для себя и что его отправят обратно, на что мне ответили: «Российская таможня не знает значения слова "благотворительность"». | 380 |
