Взгляд на вещи

Понравились фотографии Эстель Ханании — нужно быть очень интересным человеком, чтобы делать такие кадры. Первые два из cover story для журнала SSAW, посвященной Венецианскому карнавалу. Красивая фантазия о том, как бы он выглядел, если бы все наряжались в Скиапарелли. Остальные фотографии из французского Vogue и личных проектов. Агентство, которое представляет Эстель, называет ее стиль «визуальным фольклором».

Очень здорово выглядит французская марка Henriette H — по кадрам легко догадаться о стране происхождения бренда. Это одна из последних съемок, но если посмотреть профиль, можно увидеть, что каждый сезон они меняют направление и при этом остаются собой. Моя любимая часть — летняя история, вдохновленная Лазурным берегом и фотографиями актрис на пляже Канн. С таким стилем сложно работать, не скатываясь в банальность, но когда это родное, получается прямо отлично.

VPN последнее время работал так плохо, что я мало смотрела и много читала — отложила тексты, о которых скоро напишу здесь. А пока покажу несколько съемок, в которых нашла что-то интересное:

Очень ждала новый номер System — во многом из-за материалов про Saint Laurent: интервью Энтони Ваккарелло и CEO Франчески Беллеттини и «портфолио» Юргена Теллера со съемками для бренда, сделанными за несколько лет. Интервью можно прочитать онлайн: это не очень большой, но вдохновляющий текст о том, как устроена работа в доме. Если совсем кратко, все сводится к двум мантрам: never compromise the brand and always protect the image. Такой подход вызывает только восхищение и уважение. В номере еще много интересного: я посмотрела содержание и даже заскучала по печатным изданиям. В Москве можно будет купить у lebigmag.

Про сет-дизайн почему-то пишут очень редко, но есть небольшая рубрика у Frame с короткими заметками по следам прошедших показов. P.S. Кадр рабочего процесса с сайта ОМА — примерно так себе и представляла работу человека, делающего сиреневые холмы.

Под впечатлением от последнего шоу Prada хотела прочитать что-нибудь про их сценографию и сотрудничество с OMA. Нужный текст нашелся в 032с: он не новый, но актуальности не потерял. В нем очень интересно описан процесс работы двух команд — бренда и бюро. Вот несколько зацепивших тезисов. Сет создается не под конкретные вещи. Работа над сценографией начинается одновременно с разработкой коллекции: на первой встрече обсуждают возможные темы и концепции (что сейчас витает в воздухе?), после чего команды расходятся и делают свою работу фактически по отдельности. Бренд вносит правки, но глобально это два независимых произведения. Сет-дизайн шоу — тоже высказывание. Например, после кризиса 2008 года, когда многие марки отменили свои показы, OMA предложили довольно пессимистичную застройку для людей, которым сейчас не до красоты. Другой пример — шоу, где рассадка гостей была устроена таким образом, чтобы пересмотреть привычную концепцию front row. За несколько лет сотрудничества проекты сильно усложнились. Сначала это были эксперименты только с подиумом и геометрией пространства, чуть позже — полноценная застройка, для которой команда создавала новые предметы. Вот, например, зловещий сет, вдохновленный интерьерами советских институций, с огромным ковром и тяжелыми люстрами. Помимо этого, в тексте есть интервью Рема Колхаса, пары архитекторов и партнера бюро, ответственного за все коллаборации с Prada. Много любопытных цитат об умении Prada работать с контекстом; параллель между сет-дизайном показов и выставочными павильонами ХХ века; несколько референсов, из которых сложились концепции шоу.

Недавняя находка — бренд мебели и света Atelier de Troupe. Узнала о них после выхода коллекции Dada, посвященной французским сюрреалистам и дадаистам. Увидела в этих предметах что-то очень близкое своим интересам, стала читать о концепции и создателе, и все встало на свои места. Основатель бренда — бывший художник-постановщик из Лос-Анджелеса, который раньше работал в кино. В 2000-х он переехал в дом по проекту архитектора-модерниста Рудольфа Шиндлера и занялся изготовлением светильников, которые подошли бы его новой квартире. Личный проект оказался успешным, и легендарный Ace Hotel в Голливуде заказал несколько предметов для своих интерьеров. Так сложилась концепция бренда, вдохновленная классикой Голливуда и различными течениями в искусстве. Последняя коллекция — микс Баухауса и Дада, сочетание функционализма с сюррелиазмом. Прекрасная фантазия об эпохе — вряд ли у Марселя Дюшана была такая люстра, но эта ему бы точно понравилась.

Не видела ни у кого формулировки точнее — сразу вспоминается бант с обложки его мемуаров. Пост выше — из канала Наташи. Мы успели познакомиться в прошлом году и проговорили несколько часов. Наташа занимается запуском и развитием фэшн-проектов, от самого продукта до визуальной составляющей, и ведет канал об этом — с заметками о съемках, нишевых брендах и делах в индустрии. Я люблю ее посты про стайлинг и локальные марки: сейчас Наташа в Тбилиси и исследует примечательные грузинские бренды (очень нравится Materiel, я бы так и ходила).

После просмотра Saint Laurent захотелось перечитать мемуары Феликса Юсупова, такой во всем рафинированный гламур и ощущение 20-х.

Очень нравится новый лукбук Khaite и в целом визуальный язык бренда. У фотографа Ханны Твейте получается классное прочтение 90-х, причем 90-х именно в кино: в такой одежде легко представить героиню Умы Турман в «Гаттаке» или Тринити из «Матрицы». Подумала, как между брендом и фотографом сложился такой удачный тандем. Для основательницы Khaite Нью-Йорк — родной город и главный источник вдохновения. Для Твейте — место, с которого началась ее карьера после переезда из Норвегии. И если первая чувствует свой город, то вторая смотрит «со стороны», как человек, который, скорее всего, узнавал Нью-Йорк по фильмам. Мне нравится, что образ в основе — даже не Нью-Йорк, а Готэм-сити. Нет романтизации, как у Вуди Аллена, или приторной картинки, как в «Сексе в большом городе». Если не видели, посмотрите мини-фильм, который для бренда снял Шон Бейкер, — там почти «Дневник баскетболиста».

Вчера сходила на выставку Дягилева в Новой Третьяковке и вышла оттуда через несколько часов — в восхищении и с сотней новых кадров в фотопленке. Большая удача выставки в том, что это не хронология работы над спектаклями, а история о том, как они создавались, от первоначального замысла до декораций и образов артистов. Экспозиция выстроена так, что в каждом зале ты узнаешь, как появилось то или иное решение. Подсматриваешь за творческим процессом и тем, как Дягилев и его соавторы конструировали свои миры. На фото — костюм по эскизу Анри Матисса. Это образ для постановки «Песнь Соловья», в ее основе сказка Андерсена про китайского императора и его птицу. Чтобы создать этот костюм, Матисс изучал собрание китайских предметов в музее Виктории и Альберта. Уходя от нарочитой стилизации, он предложил свое видение — с лаконичным рисунком, пастельными оттенками и игрой фактур (художник сам подбирал ткани). Фотография не передает всей красоты, в жизни шелк переливается опаловым. Таких экспонатов там десятки — костюм для «Весны священной», эскизы Натальи Гончаровой, очень современные образы для балетов «Шехеразада» и «Русские сказки». Выставка, на самом деле, намного шире темы балета. Она и о культурных кодах, и о том, из чего состоит визуальный язык дягилевских постановок. Я особенно советую ее всем, кто работает с изображениями и созданием нарратива.

Какой хороший Ирвин Пенн — фотография называется Theatre Accident, снято в 1947-м году. Вспомнила, что когда-то делала съемку с похожей «раскладкой». Поняла, что видимый брендинг делает такие фото излишне коммерческими, и «секрет» кадра Пенна в том числе в его обезличенности.

Удачные примеры сотрудничества тоже есть — мне нравится работа Halleroed для Toteme, они как-то хорошо совпадают идейно. Люблю это бюро за умение создавать насыщенные интерьеры, с интересными акцентами, при этом чистые и лаконичные. Магазин Toteme в Нью-Йорке как раз такой. Снова обращаю внимание на светильники: белая люстра — интерпретация лампы из Стокгольмской библиотеки, напоминание о происхождении бренда и самих архитекторов. Это то, чего мне часто не хватает в российских проектах: не просто набора актуальной мебели, но вещей, связанных друг с другом, как в небольшом музее.

Недавно писала здесь о том, как в Celine работают с архитектурой. В продолжение того поста расскажу про интерьеры их магазинов и чем они мне нравятся. У бренда есть единый дизайн-код с узнаваемыми элементами: облицовка черным мрамором, стальные полки, обилие зеркал. Общий посыл — про французскую элегантность и что-то винтажное. В зависимости от страны эта концепция незначительно адаптируется: флагманский магазин в Париже самый нарочитый и нарядный, пространство в Лондоне (на фото) более сдержанное. И там, и там восхищает степень проработки деталей. Нет случайных вещей и все складывается, как пазл, поддерживая предыдущие истории бренда. Узнала светильники, отсылающие к Жану Перзелю, — это поклон эпохе ар-деко, важной лично для Слимана. Картина XVII века в примерочной ненавязчиво напоминает о показе в средневековом замке. Бóльшая часть искусства — работы художников из Celine Art Project. С приходом Слимана работу над магазинами перенесли in-house и перестали сотрудничать с бюро, которое отвечало за них при Файло. Теперь Слиман сам придумывает мебель и коллаборации с художниками. Это ощутимая разница, когда все слагаемые поддерживают видение одного человека.

Очень понравился бренд Autumn Sonata с точки зрения концепции и общей продуманности всего. Это марка домашнего текстиля, которую делает девушка, занимающаяся архивными исследованиями. Все принты вдохновлены историческими тканями и орнаментами — на сайте можно прочитать подробнее о каждом. Основательница рассказывает, что часто снимала квартиры с не самыми симпатичными ванными, и так появилась идея сделать линейку предметов, которые «вытянут» любой интерьер. В аккаунте есть рубрика research diary, и это отличная иллюстрация того, как соединение личного запроса и профессионального интереса дают классный результат. Нашла его случайно, увидев интересную съемку в ванных комнатах в модернистском духе. Оказалось, что локации для бренда подбирал автор блога Toerist Modernist, изучающий архитектуру Бельгии.

Все чаще встречаю сейчас съемки, которые отсылают к похожему направлению, — те же размытие, рассеянный свет и некоторая театральность. В этой подборке очень разные кадры, от кампейна Zara до фичера Prada в арабском Vogue, и во всех я нахожу похожие черты. Если искать концы, как появляется то или иное направление, почти всегда ответ будет где-то в классической фотографии. Она часто ассоциируется с чем-то музейным и неактуальным, но практически все современные приемы пришли оттуда. Хочу когда-нибудь собрать это в структурный материал, а пока пусть будут заметки на полях (поставьте, пожалуйста, сердце, если это интересно). Предыдущие части — здесь и здесь.

Увидела сегодня этот кадр и не смогла пройти мимо — пропала на час в поисках автора и деталей. Это рекламная кампания бренда косметики Elizabeth Arden 1931 года, невероятная в своей смелости и интонации. Пыталась разгадать, откуда появился этот образ, — обнаружила, что сама Арден училась на медсестру и одно время работала в больнице, отсюда эта странная, совсем не типичная для того времени эстетика, особенно для рекламы. Снимал Адольф де Мейер — человек, во многом благодаря которому в Vogue появились фотографии, а не только иллюстрации. В начале ХХ века он был очень востребован и снимал портреты в импрессионистском духе: с легким размытием, фокусом только в центре кадра и мягким светом, установленным за героем.

В этом году хочется много учиться — любая учеба дает импульс к чему-то новому и в конечном итоге помогает быстрее прийти к цели. Я собрала для себя список курсов, которые хочу пройти, и решила поделиться им здесь. Плюс добавила один, который могу уверенно рекомендовать. Все программы онлайн, поэтому будут актуальны, где бы вы ни были. История дизайна. Цикл лекций Артема Дежурко о модернистских школах — можно купить отдельные лекции или курс целиком. Буду заполнять географические пробелы: если во французском дизайне я хорошо ориентируюсь, то Италию знаю очень поверхностно. Мир вещей, на самом деле, куда глубже, чем кажется на первый взгляд: дизайн всегда отражает состояние общества и то, что люди переживают в свою эпоху, поэтому предвкушаю здесь объемный культурологический экскурс и много красоты. Начало 17 января, будет запись. Подписка на лекции Николая Бирюкова о фотографии. Очень люблю канал Николая с разборами съемок и его умение писать о фотографии просто, без надменности. Курс состоит из видеолекций, в которых он рассказывает о съемках (своих и других авторов) и опыте в фотографии и арт-дирекшене. Доступ к материалам останется на год. Medium. Проект из Петербурга с курсами о художественных стратегиях и фотокнигах. Я поступала в их оффлайн-мастерскую, но, к сожалению, не смогла приехать и теперь хочу нагнать в онлайн-формате. На курсах читают тексты о фотографии, учатся собирать собственные проекты и изучают фотокниги. Ближайший старт — исследовательская и съемочная практика «Поэтика изображения». С 14 января. Art Direction Classes от Letters. Компактный, но требующий осмысления курс. Я проходила его летом и во многом благодаря этим классам смогла сформулировать, про что я и как хочу развиваться дальше. Курс построен таким образом, чтобы помочь лучше узнать себя и подвести к созданию личного проекта. Он не про прикладные навыки, а про поиск и анализ своих первоисточников. Еще в нем есть отличные примеры разных карьерных треков в креативных профессиях. До 15 января лекции можно купить в записи с доступом на год. Выставки и ярмарки. В этом году хочу смотреть много искусства и дизайна, чтобы изучать новое и понимать общие тенденции (такой способ интереснее чтения тренд-репортов). Смотрю в сторону Milan Design Week, Венецианской биеннале и фотовыставок в Париже и Амстердаме. Оставляю ссылку на хорошее расписание главных мероприятий года.

Другой пример кампании, полностью построенной на героях, — Character Studies у Lanvin. Здесь нет настолько известных персонажей (на фото Ракель Циммерман и еще пять моделей), но они олицетворяют собой женщину Lanvin в новом прочтении. Эта съемка — попытка бренда соединить наследие дома с современным контекстом. За креативную концепцию отвечали М/М, о которых я недавно писала. За Lanvin сейчас очень интересно наблюдать: бренд перепридумывает свой визуальный язык и в этом году покажет обновленные магазины, новый сайт и еще не один кампейн. По моим ощущениям, их пока бросает из стороны в сторону; тем любопытнее посмотреть, что получится.

В этой связке вспомнилась съемка Dries Van Noten, где герои тоже были важнее вещей. Это осенне-зимняя кампания, посвященная танцу и движению. Она вышла в пандемию, когда само по себе «движение» было сильно ограничено, и все были заперты дома. Кадры с Анной Терезой де Кеерсмакер кажутся мне невероятными. Ван Нотен делал костюмы для ее постановок еще в конце 90-х. Помимо моделей, в съемках мини-фильма (традиционного шоу тогда не было) участвовали хореографы и танцовщики.