Иберика&Барселоника Номада

رفتن به کانال در Telegram

Канал посвящён урбанистическим путешествиям по Иберийскому полуострову, Каталонии и Барселоне. Три раза в неделю, по понедельниками, четвергам и субботам, на канале появляются подробные фоторепортажи, ссылки на которые также представлены в закрепе

نمایش بیشتر

إسبانيا26 091 سفر19 100

209

مشترکین

-124 ساعت

-17 روز

-230 روز

نمایش های پست

~ 724 ساعت

~ 748 ساعت

4.78%

نرخ مشارکت

~ 28

پست های در روز

Ads index

beta

در حال بارگیری داده...

کانال‌های مشابه

8.2K

Испания моя - España mía 🇪🇸

7.4K

Испанский Амиго • Новости Испании

6.6K

Каталоноведение

2.7K

REVOLVER PARTY EVENTS BERLIN CHANNEL

1.4K

Johnny Sins 🔞

کانال‌های بیشتر

اشارات ورودی و خروجی

---

جذب مشترکین

سپتامبر '26

سپتامبر '260

در 0 کانال‌ها

اوت '26

در 0 کانال‌ها

Get PRO

ژوئیه '26

در 0 کانال‌ها

Get PRO

ژوئن '26

در 0 کانال‌ها

Get PRO

مه '26

در 0 کانال‌ها

Get PRO

آوریل '26

در 0 کانال‌ها

Get PRO

مارس '26

در 0 کانال‌ها

Get PRO

فوریه '26

در 0 کانال‌ها

Get PRO

ژانویه '26

در 0 کانال‌ها

Get PRO

دسامبر '25

در 0 کانال‌ها

Get PRO

نوامبر '25

در 0 کانال‌ها

Get PRO

اکتبر '25

در 0 کانال‌ها

Get PRO

سپتامبر '25

در 0 کانال‌ها

Get PRO

اوت '25

در 0 کانال‌ها

Get PRO

ژوئیه '25

در 0 کانال‌ها

Get PRO

ژوئن '25

در 0 کانال‌ها

Get PRO

مه '25

+18

در 0 کانال‌ها

Get PRO

آوریل '25

+14

در 1 کانال‌ها

Get PRO

مارس '25

در 1 کانال‌ها

Get PRO

فوریه '25

در 0 کانال‌ها

Get PRO

ژانویه '25

در 0 کانال‌ها

Get PRO

دسامبر '24

در 0 کانال‌ها

Get PRO

نوامبر '24

در 0 کانال‌ها

Get PRO

اکتبر '24

در 0 کانال‌ها

Get PRO

سپتامبر '24

+213

در 0 کانال‌ها

Get PRO

اوت '240

در 3 کانال‌ها

Get PRO

ژوئیه '240

در 0 کانال‌ها

Get PRO

ژوئن '240

در 0 کانال‌ها

Get PRO

مه '240

در 0 کانال‌ها

Get PRO

آوریل '24

در 0 کانال‌ها

Get PRO

مارس '240

در 0 کانال‌ها

Get PRO

فوریه '24

در 0 کانال‌ها

تاریخ	رشد مشترکین	اشارات	کانال‌ها
03 سپتامبر	0
02 سپتامبر	0
01 سپتامبر	0

پست‌های کانال

На сегодня это всё. ¡En los pueblos pequeños, el pasado siempre está cerca: basta con mirar con atención!

2	+9 Завершают наш сегодняшний репортаж традиционные артефакты вокруг Жиронельи, и здесь особенно хорошо видно, насколько город любит рассказывать о себе прямо на собственных стенах. Самый выразительный уголок получился в passatge de l’Almorratxa, где целая серия муралов посвящена местным традициям. На первом изображён Ball de l’Almorratxa - один из главных фольклорных символов Жиронельи, старинный танец, который исполняют во время Festa Major. Его сюжет разыгрывает свадьбу феодальной эпохи: господин первым ведёт невесту, за ними следуют жених и остальные пары, а в руках у сеньора находится, собственно, almorratxa – нарядный стеклянный сосуд с несколькими носиками и ароматизированной водой, которой символически окропляют девушек. Сегодня танцоры выходят в каталонских парадных костюмах XIX века, почти буквально воспроизведённых на нашей фотографии; традицию поддерживает объединение Amics de l’Almorratxa, а Женералитат включает танец Жиронельи в официальный каталог праздничного наследия Каталонии. При этом рядом город способен быть совершенно современным и слегка ироничным: радужная скамейка соседствует с муниципальным плакатом, на котором виновато смотрящий мопс заявляет Я не виноват, тогда как хозяину напоминают о необходимости убирать за своим питомцем и предупреждают о штрафе до 400 евро за неубранные собачьи экскременты. В итоге Жиронелья запоминается не только замком, мостами и фабриками: её характер складывается ещё и из этих десятков мелочей, которые превращают прогулку по небольшому городу в непрерывное чтение его собственной истории	14
3	+9 Архитектура Жиронельи особенно интересна тем, что город почти не пытается выглядеть единым ансамблем: здесь буквально читаются несколько эпох, наложенных одна на другую. Самый старый слой – историческое ядро на холме вокруг замка и старой церковью, зажатое между Льобрегатом и ручьём riera de la Riba. Его средневекнее происхождение до сих пор прекрасно чувствуется в планировке: узкие извилистые улицы идут не по сетке, а послушно повторяют рельеф, резко поднимаются вверх, превращаются в лестницы и иногда настолько сужаются между стенами домов, что остаются практически пешеходными. Именно такую Жиронелью мы видим на первых фотографиях – мокрая каменная мостовая, ступени, дома почти вплотную друг к другу и неожиданные проходы шириной едва в несколько метров. Второй большой слой появился в XIX–начале XX века благодаря текстильной промышленности: фабрики у воды привлекли рабочих, свободные участки старого центра быстро застроились, а сам город вытянулся вдоль дороги и Льобрегата. Это уже другая Жиронелья – более широкие прямые улицы, торговые первые этажи, многоквартирные дома и здания, которые уступами спускаются к самой реке, как на наших фотографиях. Наконец, третий слой – современный: благоустроенные площади, детские площадки, новые фонари, металл и кортеновская сталь соседствуют со старой кладкой без попытки её имитировать. Очень характерна площадка с сохранённым промышленным механизмом: деталь старой машины превращена здесь фактически в городской арт-объект, напоминая, что фабричная история для Жиронельи не декорация, а причина её превращения из маленького средневекового поселения в сегодняшний город	6
4	+9 Старая церковь святой Евлалии, которую мы уже видели с фасада как культурный центр, заслуживает отдельного взгляда именно как бывший храм. Табличка на стене называет её первым христианским храмом средневековой Жиронельи, хотя специалисты формулируют осторожнее: сохранившееся здание в основном относится к XIV веку, возможно частично к концу XIII-го, а где именно находилась ещё более ранняя церковь, достоверно неизвестно. Освящение нынешнего готического храма традиционно датируют 7 сентября 1329 года, а документ 1445 года уже упоминает недавно построенную башню возле кладбища, которую исследователи связывают с его колокольней. От средневековой церкви сегодня особенно выразительно сохранилась именно эта почти крепостная прямоугольная башня с двумя ярусами арочных проёмов, хорошо видная на наших фотографиях. А фасад показывает уже совсем другую эпоху: грубую каменную кладку прорезают большие современные стеклянные поверхности, появившиеся при превращении руины в общественное пространство. На одной из фотографий виден и сохранившийся на фасаде каменный герб, связанный со старой церковью: даже после всех перестроек такие детали напоминают о первоначальном назначении здания. На последнем фото подборки ещё один католический след истории Жиронельи – Крест у западного начала Старого моста на plaça del Doctor Armengou. На его основании сохранилась надпись посвящения Святой миссии, проходившей здесь с 11 по 22 марта 1942 года	9
5	+9 Главный действующий храм исторической Жиронельи, новая приходская церковь Святой Евлалии, производит совсем иное впечатление, чем спрятанная среди домов старая церковь, которую мы только что видели в роли культурного центра. Формально это не кафедральный собор – Жиронелья относится к епархии Сольсоны, – однако за монументальные размеры и необычную для небольшого городка торжественность храм действительно нередко называют «собором Верхнего Льобрегата». Необходимость в нём возникла в конце XIX века вместе с текстильным бумом: фабрики и промышленные колонии быстро увеличивали население, и средневековая Santa Eulàlia стала элементарно мала. Первоначальный проект реализован не был; в 1903 году работу поручили барселонскому архитектору Александру Солеру-и-Марчу (1874–1949), ученику знаменитого Льюиса Доменека-и-Монтанера (1850–1923). Уже в 1905 году первую очередь храма открыли для прихожан, но строительство растянулось более чем на полвека: окончательный силуэт появился лишь в 1958 году, когда завершили высокую переднюю колокольню. Именно эту вертикальность хорошо передают наши первые фотографии: массивная каменная башня одновременно служит фасадом и своеобразным нартексом, а вход оформлен неороманским порталом с несколькими архивольтами. Внутри масштаб ощущается ещё сильнее: длинные ряды деревянных скамей, расписанные под каменную кладку стены и своды, цветные витражи, широкие арки и огромный объём над алтарём создают почти византийское впечатление. В куполе находится Пантократор в окружении символов четырёх евангелистов и ангелов, в апсиде Богоматерь с Младенцем, волхвы и пастухи. Самая драматичная страница истории храма относится к Гражданской войне. Здесь важно не повторять распространённое упрощение, будто в 1936 году сгорела сама церковь: источник, опирающийся на исследование истории здания, прямо уточняет, что храм как сооружение не был уничтожен огнём, но были сожжены его мебель, богослужебная утварь и часть религиозных изображений. Практически погиб и старый приходской архив – его сожгли во время беспорядков 1936 года, из-за чего исследователи сегодня располагают лишь частью прежней документации. Есть даже возможность увидеть последствия войны в конкретных вещах: прежняя статуя святого Роха, сопокровителя Жиронельи, была сожжена, а нынешнюю фигуру после войны подарил приходу сам Солер-и-Марч, купив её у антиквара	4
6	+9 Культурная жизнь Жиронельи для городка такого размера также весьма насыщена. Лучший пример – Espai Santa Eulàlia на plaça de la Vila, бывшая старая церковь Святой Евлалии: её средневековая часть относится к XIII–XIV векам, а традиционно приводимая дата освящения – 1329 год. После бурной индустриализации Жиронелья выросла, старый храм стал тесен, рядом построили новую приходскую церковь, а прежнюю в 1907 году продали частному владельцу и десакрализовали. Дальнейшая биография здания почти невероятна: здесь успели побывать жильё, столярная мастерская, парикмахерская, скобяная лавка, фабрика лапши, ткацкая мастерская, молодёжный клуб и место репетиций хора и сарданы. В 1972 году здание окончательно перешло муниципалитету, а археологические исследования и реставрация 1985 года превратили его в культурный центр. Буквально в нескольких шагах находится ещё одна замечательная точка – частный Casa-Museu Teixidor-Bassacs. Дом принадлежал представителям двух старых семей ткачей: супруги обосновались здесь в 1861 году и держали прямо в доме небольшое производство с десятью ручными ткацкими станками, а впоследствии стали основателями фабрики и текстильной колонии Cal Bassacs. Сегодня здесь можно увидеть не только обстановку зажиточного дома XIX–начала XX века, но и частную постоянную экспозицию об индустриализации Бергеды – текстиле, шахтах, железной дороге и сельском мире; одна из её главных вещей – настоящий ручной ткацкий станок XIX века. Посещение проводится по предварительной договорённости. А если после музея просто пройтись по улицам, культура буквально выходит навстречу со стен домов: огромные графические лица на наших фотографиях — часть проекта Орографии: когда я смотрю на тебя, я вижу пейзажи. Это не обычный стрит-арт, а художественно-социальный проект, в котором героями становятся пожилые жители, а их портреты и воспоминания образуют своеобразный городской архив памяти. Завершает эту маленькую культурную цепочку Espai El Blat на plaça del Doctor Armengou. Это бывший зерновой склад, превращённый в полноценное сценическое и музыкальное пространство. Сейчас внутри есть сцена, гримёрная, звуковое оборудование, экран и почти две сотни зрительских мест. Нам же досталась, пожалуй, лучшая иллюстрация того, что всё это существует не для галочки: когда мы заглянули внутрь, на сцене как раз шла репетиция молодёжной постановки – вполне живое завершение прогулки по культуре Жиронельи	4
7	+9 Политически Жиронелья интересна тем, что визуальные символы здесь выглядят гораздо однозначнее, чем формальный партийный состав мэрии. На муниципальных выборах 2023 года местная платформа Més x Gironella получила феноменальные 91,31% голосов и все 11 мест в городском совете, а единственный соперник, PSC, набрал 5,44% и не получил ни одного мандата, поэтому в нынешнем составе администрации города фактически вообще нет парламентской оппозиции. Мэром остаётся Давид Фонт-и-Симон (р. 1980), руководящий городом с 2011 года: раньше он избирался от CiU, затем возглавлял список Junts per Catalunya, а перед выборами 2023 года создал Més x Gironella. При этом новую платформу Фонт сознательно представлял не как очередную национальную партию, а как независимый местный проект, подчёркивая, что в его списке есть люди с различными идеологическими взглядами. Поэтому автоматически называть сегодняшнюю муниципальную власть «партией каталонских сепаратистов» было бы неточно, хотя биография мэра и общественная символика города совершенно очевидно помещают Жиронелью в характерную для центральной Каталонии политико-культурную среду. Эта среда прекрасно читается уже на Casa de la Vila. На наших фотографиях над мэрией развевается только официальная каталонская Саньера – четыре полосы на жёлтом поле. Флага Испании нет, как нет в этот момент ни флага Европейского союза, ни отдельного муниципального флага Жиронельи. Ещё выразительнее архивные виды старого города: на стене замкового комплекса под часовой башней в отдельные периоды появлялась огромная Эстелада – та же каталонская полосатая основа, но с треугольником и звездой, давно ставшая символом движения за независимость Каталонии. Также на наших фотографиях видны и символы уже совершенно других конфликтов: белый флаг Нет войне с перечёркнутым изображением бомбы, рядом – палестинский флаг с поднятым кулаком и надписью Свободу Палестине, а на другом балконе надпись Остановить агрессию	4
8	+9 Одной из главных визуальных доминант Жиронельи является её замок, хотя здесь важно сразу сделать оговорку: того цельного средневекового замка, который можно было бы сегодня обойти по залам и башням, уже не существует. Его основные сохранившиеся части находятся вокруг нынешней мэрии по адресу plaça de la Vila, 1, буквально на краю высокого скального выступа над Льобрегатом. Место было выбрано идеально для крепости: отсюда контролировались долина реки и проходивший через эту территорию старинный путь, связанный в том числе с перевозкой соли. Само поселение документируется гораздо раньше, однако замок надёжно появляется в письменных источниках в XIII веке: в завещании Берната де ла Портелья 1243 года он перечислен среди владений этого могущественного рода. В течение XIII столетия Жиронелья превращалась в стратегический пункт, а в 1307 году местный феодал получил от короля всю баронию Жиронелья. Позднее владение переходило к Фенольетам, затем к баронам Пинос, но замок оставался центром власти, хотя сами Пиносы постоянно здесь не жили. Уже в документе 1499 года он назван фактически заброшенным. Дальнейшая судьба крепости оказалась ещё беспокойнее. В XVI веке барония перешла к роду Агульо, связанному с Пиносами, а в 1702 году представитель рода получил от Филиппа V (1683–1746) титул маркиза Жиронельи за верность королю. Это, однако, замок не спасло: во время Войны за испанское наследство Жиронелья была сожжена, крепость серьёзно пострадала и в XVIII веке окончательно утратила прежнее военное значение. Новый тяжёлый удар пришёлся на Первую карлистскую войну: город снова разграбили и сожгли, после чего маркиз Жиронельи разрешил жителям использовать камень из разрушенного замка для восстановления собственных домов. Поэтому сегодняшнее состояние замка не результат одной катастрофы, а итог столетий войн, разборки и последующей перестройки. Оставшиеся конструкции затем приспосабливали под ректорию, а в конечном счёте именно на месте и частично на стенах старого замка разместилась нынешняя мэрия Жиронельи. Самая эффектная сохранившаяся часть замка – Башня Посвящения, хорошо видимая на наших фотографиях со стороны реки и узких улиц старого города. Но и здесь есть любопытный архитектурный обман: массивная нижняя каменная часть действительно относится к средневековой крепости, тогда как хорошо заметная сверху кирпичная башня с большими часами – сооружение уже XX века, построенное в период Второй республики, в 1930-е годы. Именно поэтому силуэт сегодня выглядит одновременно средневековым и почти индустриальным. На городской информационной табличке объясняется, что Башня Посвящения первоначально была самой высокой башней замка, и здесь располагались помещения сеньоров города, проходили церемонии принесения оммажа и принимались важнейшие решения, касавшиеся Жиронельи. В 1932 году сверху установили городские часы. Ещё интереснее небольшая комната Presó (Тюрьма), расположенная в нижнем уровне средневековой башни. Вход в башню и тюрьму находится со стороны carrer Baixada del Castell, 1, а само по себе это крошечное помещение с маленьким окном в сторону Льобрегата и Старого моста, внутри которого сохранилась даже примитивная аутентичная уборная	5
9	+9 С туристической точки зрения Жиронелья устроена неожиданно серьёзно для городка такого размера. Главный ресурс здесь – не один «обязательный» памятник, а сочетание очень компактного средневекового ядра, Льобрегата, мостов и плотин, текстильных колоний XIX–XX веков и удобных пешеходных маршрутов. У муниципалитета есть отдельный официальный туристический портал Visit Gironella и собственное приложение, в котором можно вести маршрут по GPS, смотреть достопримечательности, события, рестораны, магазины и городские сервисы. В старом центре действует туристический информационный пункт и Centre d’Interpretació Històric по адресу carrer del Pont Vell, 19. От него начинается интерактивный маршрут Нить истории, проходящий через шесть тематических точек от Средневековья до индустриализации. Центр работает по субботам с 16:00 до 20:00 и по воскресеньям с 10:00 до 14:00, стоимость маршрута составляет всего один символический евро. Есть отдельный километровый маршрут по историческому центру, маршрут модернизма, промышленный маршрут по четырём текстильным колониям, маршруты вдоль Льобрегата, велосипедные трассы. Таким образом, Жиронелья вполне подходит не только для короткой прогулки на пару часов: при желании здесь легко провести полный день – центр, река, индустриальная архитектура и несколько километров по зелёным берегам	5
10	+9 С самим названием Жиронельи возникает почти неизбежный вопрос: имеет ли оно отношение к Жироне – столице одноименной провинции и одном из самых исторически значимых городов Каталонии в целом? Ещё средневековые источники фиксируют формы Gerundella/Girondella/Geronella в местных архивах, а крупнейший каталонский специалист по топонимии Жоан Куруминас-и-Виньо (1905–1997) прямо рассматривает Gironella как уменьшительный топоним от Girona. Иными словами, смысл названия действительно можно передать как «маленькая Жирона», но дальше начинается красивое местное предание, которое уже нельзя выдавать за установленный исторический факт: согласно записанной в Берге легенде, Жиронелью основали рыбаки из Жироны, якобы приехавшие на Льобрегат в надежде превратить речную гальку и песок в золото. Каталог культурного наследия Diputació de Barcelona совершенно правильно помещает этот рассказ в категорию устной традиции, а не документальной истории. Сами города при этом соседями никак не являются: от центра Жиронельи до центра Жироны около 78 километров по прямой, а автомобильный путь составляет примерно 110–115 километров в зависимости от маршрута. Зато, оказавшись на берегу Льобрегата, трудно не заметить ещё одно, уже чисто зрительное родство. Крошечный старый центр Жиронельи поднимается над водой плотной пирамидой домов, из которой выступают колокольня и башня с часами, дома буквально цепляются за высокий берег, мосты соединяют две стороны реки, а лучшие виды открываются именно с противоположного берега и с мостов. На наших фотографиях особенно хорошо работает тот же композиционный принцип, благодаря которому узнаваема открыточная Жирона со стороны реки Оньяри. Конечно, масштабы совершенно разные – вместо знаменитой стены разноцветных Cases de l’Onyar здесь несколько кварталов, вместо сравнительно узкого в том месте Оньяра – заметно более широкий Льобрегат с плотиной и промышленным наследием, а над городом почти сразу начинаются зелёные холмы Бергеды	5
11	+9 Если говорить о каждом из них, то получается следующая картина. Каль-Рамонс расположен примерно в 1,1 км от мэрии муниципалитета к юго-востоку. Это совсем другой тип поселения, чем индустриальные колонии долины Льобрегата: современная жилая урбанизация разбросана по зелёному склону, что хорошо видно на панорамной фотографии, а её название унаследовано от старой мазии Cal Ramons. Современная урбанизация сформировалась гораздо позже, в основном в последней трети XX века. Следующий пункт – Каль-Бассакс, примерно около полутора километров от исторического центра по обычному пути. Это уже настоящий ребёнок промышленной революции: поселение возникло во второй половине XIX века вокруг текстильных фабрик семьи Бассакс–Тейшидор, которая приобрела здесь землю в 1861 году, рассчитывая использовать энергию Льобрегата. Постепенно вокруг производственных корпусов появились рабочие дома и самостоятельный населённый район. Любопытно, что Cal Bassacs принято называть промышленной колонией, хотя формального статуса полноценной colònia он так и не получил. На фотографиях хорошо виден сам огромный фабричный комплекс, а рядом с ним два совершенно разных архитектурных символа района. Первый – эффектная Torre de Cal Bassacs, построенная около 1900 года резиденция владельцев, второй – гораздо более поздняя церковь Santa Maria de Cal Bassacs, торжественно открытая 6 мая 1962 года. Ещё южнее находится Виладомиу-Вель – примерно 2,7 километра по прямой от мэрии. Слово Vell здесь действительно означает «старый»: это первая из двух колоний семьи Виладомиу. Представитель этой семьи приобрёл участок земли в 1868 году, а уже в 1871-м фабрика работала и рядом начиналось строительство жилья для рабочих. Посёлок до сих пор чрезвычайно наглядно показывает устройство классической каталонской текстильной колонии: фабрика стоит у воды и своего канала, выше тянутся длинные корпуса рабочих квартир с повторяющимися галереями – именно они видны на одной из фотографий, – а у входа располагаются церковь и бывшая хозяйская резиденция. Наконец, самая южная из отдельных единиц – Виладомиу-Ноу, приблизительно 3,3 километров по прямой от мэрии. Это, как видно из названия, «новая» сестра предыдущей колонии: после успеха колонии Viladomiu Vell семья приобрела следующий участок ниже по течению, и в 1880 году здесь началось строительство второй фабрики. После раздела семейного наследства к 1897 году она превратилась в самостоятельную колонию Viladomiu Nou. Именно здесь находится, пожалуй, самый эффектный памятник всех четырёх внешних поселений Жиронельи – показанная на фотографии Torre de l’Amo (Башня любви) de Viladomiu Nou. Строительство резиденции началось около 1899 года, летом 1902-го семья Виладомиу уже жила здесь во время своих приездов, а сегодня здание принадлежит муниципалитету и превращено в центр интерпретации текстильных колоний Льобрегата: внутри восстановлена обстановка богатого хозяйского дома начала XX века. Рядом сохранились фабрика, рабочие корпуса и церковь Sagrat Cor de Jesús, строительство которой началось в самом начале XX века и завершилось открытием в 1905 году	5
12	+9 Здесь стоит сделать небольшое отступление об административной географии Испании, потому что без него легко неправильно прочитать карту. Страна делится на автономные сообщества, провинции и муниципалитеты, также в большинстве автономных сообществ между провинцией и муниципалитетом существует ещё хорошо знакомый нам уровень комарки. Но при этом муниципалитет – это вовсе не обязательно один сплошной город или деревня. В испанской статистической системе (INE) существует ещё понятие entidad singular de población – отдельная населённая единица: INE определяет её как чётко различимую обитаемую территорию внутри одного муниципалитета, имеющую собственное устойчивое название. Это может быть деревня, посёлок, урбанизация, промышленная колония или другой обособленный населённый пункт, иногда расположенный в нескольких километрах от муниципального центра. Важная оговорка: entidad de población сама по себе не является отдельным муниципалитетом и обычно не представляет собой самостоятельную административную власть – это прежде всего территориально-статистическое понятие. Размер муниципалитета и количество составляющих его населённых точек вообще не обязаны совпадать: большой муниципалитет с десятками тысяч жителей может фактически быть почти единым городом, а значительно меньший состоять из нескольких совершенно отчётливых поселений. Так вот, муниципалитет Жиронельи занимает всего 6,78 квадратных километров, но официально Idescat делит его ровно на пять etidades singulares de población/entitats singulars de població: собственно Жиронелью и ещё четыре отдельных ядра. Причём цифры сходятся идеально с общей численностью муниципалитета: Жиронелью населяет 3492 жителя, Каль-Бассакс 1136 человек, Каль-Рамонс насчитывает 207 резидентов, Виладомиу-Ноу – 149 и Виладомиу-Вель – 99 человек, всего как раз 5083 человека	7
13	+9 По размерам Жиронелья, действительно, совсем невелика: по последним опубликованным данным в муниципалитете проживает 5083 человека, что, однако, делает её вторым по населению муниципалитетом Бергеды после столицы комарки. От Берги Жиронелью отделяют всего около 10 км, а от Барселоны – примерно 95 км по автомобильной дороге. Железнодорожного сообщения в этих местах нет, поэтому общественный транспорт практически полностью завязан на автобусах, но в этом отношении Жиронелья связана с внешним миром заметно лучше, чем можно ожидать от пятитысячного городка. В 2024 году здесь даже открыли новую полноценную автостанцию с четырьмя платформами, электронным табло, навесами, зарядками и велопарковкой, и через неё проходят сразу несколько междугородних маршрутов. До Барселоны можно доехать напрямую, без пересадок: перевозчик ALSA указывает более восьми прямых рейсов в день, первый отправляется из Жиронельи в 05:42, последний в 19:42, обычная поездка занимает примерно 1 час 40–50 минут. С расположенной практически по соседству Бергой связь ещё интенсивнее: автобус идёт всего около 12 минут, а актуальное расписание в сумме даёт порядка 150 рейсов в неделю, то есть в рабочие дни автобусы проходят очень часто, зачастую с интервалом около часа или меньше. И ехать сюда стоит не только ради отдельных памятников: сама Жиронелья очень фотогенична. Старый город поднимается тесными ярусами домов над Льобрегатом, каменный Старый мост соединяет берега у подножия исторического ядра, ниже лежат плотина и старые промышленные сооружения, а над всей этой панорамой выступают церковная колокольня и башни верхней части города. Особенно эффектно Жиронелья выглядит именно с противоположного берега: вода превращается почти в зеркало для домов, мостов и скалистого основания городка, зимой та же панорама иногда оказывается под снегом, а вечером подсветка подчёркивает перепад высот. Не случайно местный туристический портал приводит традиционное прозвище Жиронельи – Perla del Llobregat, Жемчужина Льобрегата	6
14	Сегодня мы, с остаточным от лета однодневным сдвигом, отправляемся в Жиронелью (пишется одинаково Gironella и по-испански, и по-каталански), небольшой город и муниципалитет в провинции Барселона, в комарке Бергеда. Он лежит в северной части Каталонии, в долине реки Льобрегат, среди предгорий Пиренеев, на пути между Манресой и Бергой. Жиронелья представляет собой как раз тот случай, когда скромные размеры муниципалитета совершенно не означают отсутствие истории: средневековый центр здесь соседствует с промышленным наследием долины Льобрегата, старые текстильные колонии – с каменными улицами над рекой, а городской герб с тремя зелёными шишками хмеля напоминает о местной традиции производства	14
15	На сегодня это всё. Dos mil anys són molt de temps per a una persona i només una capa per a una ciutat!	21
16	+9 Завершают наш репортаж традиционные артефакты, как выставленные в небольшом закрытом музейном пространстве, так и у открытой всегда археологической площадки. Здесь хорошо видно, что ценность Vía Sepulcral состоит не только в сохранившихся надгробиях на улице, но и в том, что удалось извлечь из земли и прочитать. Среди экспонатов фрагменты настоящих римских погребальных памятников и каменные алтари с латинскими эпитафиями, а рядом – материалы, показывающие, как выглядели сами захоронения и что конкретно помещали вместе с умершими. Именно такие вещи дают то, чего невозможно получить от одного скелета или формы могилы: имена, семейные связи, социальный статус и иногда даже правовой режим участка. Также непосредственно перед входом устроен небольшой зелёный сквер-сад, куда можно зайти бесплатно и независимо от работы музейной части. И уже совсем современный слой истории встречает посетителя буквально рядом: на стене площади находится надпись от Casa de Madrid de Barcelona и жителей Мадрида с благодарностью барселонцам за солидарность с жертвами мадридских терактов 11 марта 2004 года	22
17	+9 Если смотреть на некрополь уже не сверху, а с уровня самой археологической площадки, он перестаёт быть набором одинаковых захоронений: перед нами целый каталог того, как жители римского Барсино оформляли память о своих умерших. Особенно характерны надгробия с округлой спинкой, напоминающие положенную на бок бочку, но здесь встречаются и надгробия, целиком высеченные из местного песчаника Монтжуика, и сложенные из камня и раствора, оштукатуренные и первоначально окрашенные камни. В переднюю поверхность надгробия обычно вставляли или высекали эпитафию, а внутри некоторых сооружали камеру для погребальных приношений и специальный канал для возлияний – круглый выход такого канала хорошо виден и на одном из наших снимков. Рядом стоят памятники совсем другой формы – вертикальные стелы, похожие на небольшие алтари, прямоугольные основания и более простые погребальные сооружения. Именно это разнообразие и фиксирует музейная схема. Также важен тот факт, что у многих камней сохранились имена, и современные музейные таблички переводят их почти как короткие записки из II века. В результате несколько десятков квадратных метров некрополя читаются уже не как собрание древних камней, а почти как маленький архив жизни той эпохи и личные фрагменты биографий людей, умерших здесь почти две тысячи лет назад	17
18	+9 Любопытно, что увидеть сами римские могилы можно бесплатно и в любое время суток, так как археологический участок находится под открытым небом ниже уровня современной площади, а по его периметру проходит общедоступная пешеходная галерея со стеклянным ограждением. Заплатить нужно только за спуск в небольшой Centre d’Interpretació de la Via Sepulcral Romana MUHBA, расположенный непосредственно на уровне раскопа. Согласно вывешенному на входе расписанию, он работает по вторникам с 11:00 до 14:00 и по воскресеньям с 11:00 до 15:00 и с 16:00 до 19:00; в остальные дни закрыт. Вход стоит 2,10 евро, а первый воскресный день месяца и воскресные часы после 15:00 относятся к периодам бесплатного посещения. Сам центр совсем крошечный – его площадь не достигает и 100 квадратных метров, – но именно здесь становится понятно, что составляющие большую часть некрополя каменные «бочки» являлись частью куда более сложного мира. На площади в несколько десятков квадратных метров располагается целый мир римского Барсино – его дороги, религиозные символы и ритуалы, бытовые привычки и даже представления о жизни после смерти. Панели показывают сеть дорог всей Римской империи и объясняют, как Барсино был связан с окружающей территорией, как работала centuriatio – регулярное размежевание сельских земель, – и почему некрополи возникали именно вдоль въездных дорог. Отдельный раздел посвящён своеобразному «погребальному саду»: по пыльце, семенам и другим растительным остаткам археоботаники реконструировали окружение кладбища, где росли дубы, сосны, виноград, розоцветные, лилии и олеандр, так как для римлян постоянно умирающая и вновь оживающая растительность сама по себе была символом бессмертия. В витринах лежат вещи, найденные рядом с умершими: стеклянные флаконы для ароматических масел, керамические лампы, сосуды, игральные фишки, костяная игральная кость, серебряная булла-амулет, украшения и бронзовые гвозди. Самые сильные экспонаты находятся в центральных витринах. Раскопки обнаружили не только взрослых: известны детские захоронения, причём младенцев и маленьких детей могли помещать внутрь больших транспортных амфор, и перед нами как раз реконструированное погребение ребёнка в разрезанной вдоль амфоре. Рядом экспонируется почти полный скелет собаки, также найденный при исследованиях некрополя, а в самих погребениях обнаруживались и кости других животных, которые могли быть связаны с пищевыми подношениями и обрядами в память об умершем. Таким образом, музей рассказывает не столько о том, как римляне умирали, сколько о том, что живые делали после их смерти: приносили еду и масло, оставляли лампы и личные вещи, совершали поминальные трапезы, выращивали возле могил растения и старались сохранить имя умершего в памяти проходивших по дороге людей	17
19	+9 Сегодня у нас, с привычным ещё летним однодневным сдвигом, объект, который по своему назначению вполне мог бы оказаться в рубрике Memento Mori, так как речь пойдет о самом настоящем кладбище. Но, так как возраст этого погоста почти две тысячи лет, более целесообразно будет отнести его к разряду исторических объектов Барселоны. Итак, Vía Sepulcral Romana de la plaça de la Vila de Madrid – один из наиболее необычных археологических уголков столицы Каталонии: прямо посреди современного Готического квартала, ниже уровня тротуаров, сохранились участок древнеримской дороги и некрополь I–III веков н. э., когда нынешний центр мегаполиса находился за пределами стен римского Барсино. Римское право запрещало погребения внутри города, поэтому кладбища устраивали вдоль дорог за городскими воротами, не пряча умерших, а, наоборот, располагая надгробия так, чтобы их видели проходящие мимо. Сохранившаяся здесь дорога имела ширину примерно пять метров, шла в сторону Барсино и далее выходила к району нынешней carrer de la Boqueria, входя в город через южные ворота приблизительно возле современного пересечения улиц Boqueria и Avinyó. По обе стороны дороги теснились могилы, причём археология показывает, что это был прежде всего некрополь относительно небогатого населения: встречаются простые ямы, захоронения под черепицей, погребения в амфорах, стелы, алтари и самые заметные сегодня массивные полукруглые надгробия, внешне напоминающие положенные на бок каменные бочки. Во время первоначального исследования археологи идентифицировали 85 захоронений, а последующие раскопки 2000–2003 годов обнаружили дополнительные погребальные артефакты, следы поминальных трапез и даже остатки животных, приносившихся в жертву в рамках соответствующих ритуалов. Парадоксально, но сохранностью некрополь обязан вовсе не заботе потомков: со временем его постепенно занесло наносами проходившего здесь водотока, и древнее кладбище буквально исчезло под землёй. Сверху продолжалась совсем другая жизнь: в 1588 году здесь обосновался женский монастырь кармелиток, в 1601-м появился их монастырский храм, а в конце XIX века его капелланом некоторое время был сам классик каталанской поэзии Жасинт Вердагер-и-Сантало (1845–1902), о котором мы уже неоднократно писали. Во время Гражданской войны монастырский комплекс пострадал от бомбардировок, его подземные галереи использовали как убежище, а в 1940-х город решил расчистить и перестроить участок. Именно во время строительных работ в 1954 году римский некрополь неожиданно вернулся на свет, и после раскопок его не застроили снова, а решили сохранить непосредственно в городской ткани. В 1958 году археологический участок был открыт для публики, а городские власти решили перестроить площадь так, чтобы на древнюю дорогу и могилы можно было смотреть сверху с современной улицы. При реконструкции 2002 года эту идею развили ещё дальше: над раскопом появилась пешеходная стеклянно-металлическая галерея, поэтому сегодня жители буквально идут по своим делам над римским кладбищем. Находится объект по адресу plaça de la Vila de Madrid в баррио Готический квартал (Barrio Gótico/Barri Gòtic) дистрикта Старый город (Ciudad Vieja/Ciutat Vella), ближайшее метро – хаб Catalunya красной и зелёной веток метрополитена, совмещенный с линиями Renfe и FGC, который находится примерно в пяти минутах неспешной ходьбы. Археологический комплекс входит в структуру MUHBA (Museo de Historia de Barcelona/Museu d’Història de Barcelona) и включает не только открытую со стороны площади зону некрополя, но и небольшой Centre d’Interpretació de la Via Sepulcral Romana. строенных участков её исторического центра	17
20	+9 Завершают наш сегодняшний обзор традиционные артефакты вокруг хостела. На фасаде сохранилась большая немного старомодная жёлто-чёрная вывеска Hostal Delfos, растянутая прямо по перилам балкона, а выше ещё одна табличка с двумя звёздами и надписью Habitaciones con baño (Номера с ванной). Официальный знак у входа также подтверждает категорию hostal de dos estrellas. Сам вход куда скромнее обычной гостиничной парадной: обычная дверь жилого дома, домофон с номерами этажей и отдельной кнопкой Hostal Delfos, после которой попадаешь в небольшое, недавно приведённое в порядок минималистичное лобби со стойкой ресепшена без диванов, люстр и прочих попыток изображать пятизвёздочную жизнь. Любопытнее всего соседство на том же входе: на фотографиях хорошо видна яркая табличка Muérdete с адресом сайта https://www.muerdete.com и расписанием офиса. Это не ресторан, как можно было бы предположить по названию (Укуси себя), а школа и организатор кулинарных мастер-классов: здесь проводят практические занятия по приготовлению разных блюд, частные гастрономические мероприятия для групп, дни рождения и корпоративные team-building-сессии	22

مشاهده همه پست‌ها