Крис печатает...

Я думала, что время, когда меня могла взволновать зубная паста с необычным вкусом или запахом, безвозвратно прошло (привет детству и клубничному «Дракоше»). Но MIXIT меня переубедили: их отбеливающая паста-корректор Azure Glow со вкусом смузи из маракуйи оказалась классной — почти pornstar martini во рту. Ради такого дела я даже отложила свежеоткрытую пасту со вкусом курицы KFC, которую когда-то урвала на косметической выставке… В составе Azure Glow — гидроксиапатит для реминерализации (этот минерал составляет основу эмали наших с вами зубов) и PAP (фталимидопероксикапроновая кислота) — отбеливающий агент, который окисляет пигменты налёта. Ещё там есть диоксид кремния — мягкий абразив, который бережно счищает налет во время чистки, и ксилит, который противостоит кариесогенным бактериям. Родная эмаль у меня довольно чувствительная, и, по ощущениям, с этой пастой ей полегче: зубы меньше реагируют на очень горячее и очень холодное. К дёснам, за которыми мне сейчас приходится ухаживать чуть усерднее обычного, она тоже бережна. Что в этой пасте хорошего? Первое — она осветляет без перекиси: PAP разрушает пигменты налёта мягче классических пероксидных систем. Второе — гидроксиапатит в составе укрепляет эмаль и снижает чувствительность. Третье — синие пигменты (за счет которых паста такого необычного цвета) работают как визуальный корректор: приглушают желтизну сразу после чистки (правда, эффект живёт примерно до первого американо). Надо сказать, что три года назад я так основательно взялась за здоровье полости рта, что плановые визиты к стоматологу теперь проходят почти скучно (если не считать моих метаний с ортодонтией). Раз в полгода — профессиональная гигиена, похвала за ноль кариеса, напоминание сменить щетку, и домой. Правда, ванная обросла приспособлениями: обычная щетка, монопучковая, ирригатор, нить, ершики, реминерализирующий гель, ополаскиватель — всё это занимает добрую половину раковины. Я не бьюти-гик, я зубной энтузиаст 😬 P.S. фтора в пасте нет. Если вы склонны к кариесу или носите брекеты, рекомендую чередовать Azure Glow с фторидной пастой. Найти пасту можно везде: WB | OZON | ЗЯ.

Ристретто, молочный улун и матча: как пахнуть чаем и кофе В прошлые выходные, пока вы отдыхали, я сделала вылазку на парфюмерную лекцию к Матери Флаконов. Слушали и говорили мы про духи с ароматами чая и кофе — было интересно, так что я гордо несу вам краткий перессказ. Главный секрет духов с ароматом чая: чай почти не пахнет. Я серьезно: сходите на кухню, возьмите пакетик из шкафа и понюхайте — это не тот запах, за который вы захотите отдать 100-200 евро. Чайная нота в духах — почти всегда складывается из целого аккорда: там и цитрусы, и бергамот, и немного зелени, а может, и дымка. Нередко «чайные» духи вообще не про чай, а про атмосферу чаепития: пар, чистые чашки, которые обдали кипятком, сухие травы. 🧋 Чай может быть разным • Зелёный: свежесть, цитрус, ощущение, будто принял душ после жаркого дня (Jasmin D'eau Lancôme); • Чёрный: терпкость, сухие листья, табак, иногда дым (Merveilleuse Saba Reine de Saba); • Улун и лапсанг сушонг: копчёность и тёплое дерево (Noir Okoume Pierre Guillaume Paris); • Матча: зелёная горчинка и сливочность (Matcha Ice Cream Theodoros Kalotinis). Еще один хороший пример черного чая — Le Labo Thé Noir 29: инжир, лавровый лист, бергамот, кедр, ветивер, табак и сено. Чая там немного, но он задаёт настроение: сухое, взрослое и немного... дачное. С кофе всё наоборот. Его запах — один из самых сложных: при обжарке зёрен идёт реакция Майяра, и появляются сотни летучих соединений. Одна из ключевых молекул — 2-фурфурилтиол. Разбавленной она пахнет, как свежемолотый кофе, а вот в концентрате от нее тянет серой. Чтобы духи не пахли сгоревшей гейзерной кофеваркой, парфюмеры добавляют ваниль, пачули и бобы тонка. ☕️ Так получаются «кофейные» духи с разными оттенками • Barista Legendary Fragrances — ристретто с кардамоном; • Capuccino & Cornetto Jousset Parfums — капучино с пенкой и карамельным сиропом; • Gingembre Latte Affinessence — латте «Сингапур» из Кофемании или кофе с молоком и лемонграссом; • Espresso Please Gleam Perfume — горячий шоколад и немного робусты. P.S. 10 октября будет парфлекция по анималике. Я трепещу, ставьте пометку в ежедневниках.

Великое надувательство: почему филлеры уходят в прошлое Ещё вчера в звёздную нью-йоркскую клинику приходили за одним сценарием: сделать губы побольше, скулы поострее, а нос курносым, как у феи Тинкер Белл. Целый шприц на пациентку считался нормой. Сегодня большая часть этих же пациенток требуют растворить введенное ранее, потому что не хотят выглядеть «сделанными», — пишет Wall Street Journal. Цифры это подтверждают. Компания-производитель популярных филлеров Juvéderm за год потеряла 15% выручки, опустившись ниже психологической отметки в 1 миллиард долларов. По словам пластического хирурга из Беверли-Хиллз Дэниела Барретта, записей на контурную пластику филлерами в 2026 году на 70% меньше, чем в 2023-м. Зато растёт очередь на другие процедуры: исправить впалые щёки после резкого похудения на уколах GLP-1, сделать ринопластику или подтяжку лица. Набирают популярность и биостимуляторы Sculptra и Radiesse. Они не заполняют объём сразу, а постепенно запускают выработку собственного коллагена. Дело не только в страхе выглядеть «сделанной». Мир худеет на оземпике, героиновый шик вернулся (только теперь его лицо — не Кейт Мосс, а Ариана Гранде), а уменьшение груди стало обычной операцией. Надутые губы и пышные формы больше не вяжутся с тонким-звонким силуэтом. К тому же филлеры мигрируют. «Само рассосётся» — миф: потом остатки ищут на УЗИ, как горошину под периной. Полностью их не вывести, и после первого увеличения губы прежними уже не будут. 🌀Тренды красоты ходят по кругу Губы нельзя надувать бесконечно: у объёма тоже есть предел. Индустрии нужно было двигаться дальше, и следующим шагом стало... растворение. Маятник просто качнулся в обратную сторону. Сначала мы платили за то, чтобы ввести, а потом за то, чтобы вывести. 💔 Ты станешь настоящей, когда станешь красивой Кортни Кокс в интервью New Beauty сказала: «Я довольна, что растворила все филлеры, потому что я снова похожа на себя». Бьюти-индустрия давно продаёт обещание «снова почувствовать себя собой». В нём спрятана мысль: сейчас вы какая-то ненастоящая, а настоящей станете, только когда станете красивой. Так мы привыкаем ценить воображаемую версию себя выше реальной. 💉За модой на «естественность» может стоять консервативная мораль Вместе с этим трендом возвращаются старые представления о «правильной» женщине. Вспомните, как настойчиво в последнее время продвигали tradwives. О процедурах теперь говорят открыто, но осуждать за них не перестали. «Естественность» веками считалась добродетелью: натуральная — значит хорошая и чистая. Исследования показывают, что людей после процедур мы считаем более поверхностными и менее порядочными. Возможно, консервативный поворот в политике оживил эти установки и подтолкнул женщин к «натуральному» и «приличному», то есть к традиционной женственности. А вы ставили/выводили себе филлеры? Поделитесь опытом 🙏🏻

Может ли человек вообще не потеть? Вредны ли соли алюминия? Почему некоторые антиперспиранты оставляют следы на одежде, а другие — нет? От чего зависит, будет ли дезик защищать вас от пота те самые 24 часа? — все это я рассказала Beautyinsider. Получился большой гид по мифам и правде о поте, запахе и антиперспирантах. Изучайте 🤍

Слушайте, а как называется проклятие, которое настигает всех после тридцати? Каждый второй поставил брекеты или элайнеры. С друзьями уже и просто поужинать не сходишь: обязательно в какой-то момент прозвучит: «Ой, я резинки не сняла…» Посмотрела я на них — и тоже задумалась: не навесить ли себе на зубы какую-нибудь ортопедическую конструкцию. Теперь веду с собой внутренний диалог на повышенных тонах: — Что? Зачем ты это придумала? — Мы ведь и с глубоким дистальным прикусом прекрасно жили. — Ну и что, что нижняя челюсть находится в ретропозиции… В итоге помыкалась, подумала и записалась к Константину Ронкину — стоматологу-ортопеду и ортодонту, кандидату медицинских наук. Он работает с элайнерами с 2001 года, с самого начала их появления в США, и основал Бостонский институт эстетической медицины, где сейчас принимает. Пошла по рекомендации: двое моих друзей обращались к Константину после неудачного лечения в других клиниках. А у меня всё-таки не та история, где можно просто прийти в первую приличную стоматологию и «накатить брекеты». С зубами, как выяснилось, у меня сюжет посложнее. В БИЭМ мне понравился комплексный подход: здесь работают специалисты разного профиля (и гнатологи, и сомнологи, и неврологи, и остеопаты, и пародонтологи) и смотрят не только на зубы, а на всю систему целиком. Боль, стираемость, рецессия десны и нарушение прикуса редко существуют сами по себе — на них могут влиять особенности нагрузки, работа височно-нижнечелюстного сустава, привычки, состояние мягких тканей, а иногда и качество сна. Сама клиника — современная, минималистичная и очень функциональная, входит в топ-3 стоматологических клиник по версии Startsmile при информационной поддержке Forbes. На первичном приёме у меня спросили буквально всё: о зубах, аллергиях, хронических заболеваниях, реакции на анестезию, сне и даже храпе. И, что для меня немаловажно, в кресле совсем не страшно и не больно — настолько спокойно, что можно почти уснуть 😬 Константин подробно объяснил, что происходит в моём случае: нижняя челюсть заметно смещена назад, есть гипертонус и повышенная нагрузка на зубы — чего греха таить, они действительно стираются, — а также на дёсны: уже появилась рецессия. Первый этап лечения — сделать ортотик, специальную конструкцию, с помощью которой врач сможет вывести челюсть в более физиологичную для меня позицию. P. S. моя история с прикусом только начинается, но после консультации вышла с редким для таких историй чувством: мне всё понятно, не страшно и есть план. Если у вас тоже сложный случай с прикусом, ВНЧС или стираемостью зубов — сохраните БИЭМ. А я пошла морально готовиться к ортотику 😭

Четвёрка сильнейших: какой лосьон выбрать при акне, обезвоженности, пигментации и чёрных точках? Тоники и лосьоны часто считают промежуточным и необязательным шагом между умыванием и кремом. Сбалансировать pH, «доочистить» кожу или, моё любимое, вывести токсины — вот их удел. Нет, нет и нет. У нас в Openface лосьоны не для того, чтобы добавить в уход бездумный шаг: это полноценные продукты с высокой концентрацией активов, как в сыворотках, только в щедром объёме 150 мл. Рассказываю, кому какой пригодится. Воспаления, покраснение и постакне → No Red Flags Что внутри: • 10% комплекса азелаиновой кислоты и её производных: сама азелаиновая кислота, азелоилдиглицинат калия и азеламидопропил диметиламин; • салициловая кислота для очищения пор; • бетаин для удержания влаги. Сильные стороны: берётся сразу с несколькими проблемами. Помогает уменьшить воспаления и покраснение, осветлить пятна постакне (справляется буквально за несколько дней) и пигментацию, держать под контролем жирный блеск. Не нужно покупать отдельную банку под каждый таск. Азелаиновая кислота бережна к барьеру, подходит для регулярного ухода (но частоту использования лучше калибровать на свое усмотрение), для подросткового акне, для кожи с проявлениями розацеа, а также при беременности и ГВ как альтернатива ретинолу. P.S. а еще его можно использовать на тело — объем позволяет 😎 Тусклость и пигментация → Generation C Что внутри: • 2% комплекса из трёх стабильных форм витамина C: аскорбил глюкозида, аскорбил фосфата натрия и аскорбил фосфата магния; • феруловая кислота для дополнительной антиоксидантной защиты. Сильные стороны: каждая форма витамина C вносит свой вклад — одна выравнивает тон (с ним лицо правда выглядит более свежим) и осветляет пигментацию, другая поддерживает коллаген и упругость, третья рулит антиоксидантой защитой. Лосьон подходит чувствительной и склонной к высыпаниям коже, не забивает поры и не оставляет липкости. Его удобно наносить утром под SPF, а ретинол оставить на вечер; Обезвоженность, стянутость и потеря упругости → Soft Skills Что внутри: • три формы гиалуроновой кислоты: ультранизкомолекулярная, классическая и кросс-полимер; • ацетилглюкозамин (NAG) для поддержки увлажнённости кожи; • комплекс полисахаридов Inst'Tight C для эффекта быстрого разглаживания. Сильные стороны: если после умывания хочется немедленно намазаться всем, что есть в ванной, это его выход. Лосьон помогает удержать влагу, напитать кожу и разгладить мелкие заломы. В составе нет кислот, ретиноидов, отдушек и эфирных масел. А еще он лёгкий и хорошо ложится под тональный крем. Наносите на слегка влажную кожу, а сверху добавляйте крем, например Know Your Lipids. Чёрные точки, заметные сальные нити и жирный блеск → Triple Treat Что внутри: • 3% комплекса из трёх форм BHA: салициловой кислоты, её соли и эфира (это больше, чем в популярных сыворотках для лица); • 2% азелоилдиглицината калия для контроля жирности и осветления пятен; • 1% молочной кислоты для поддержки увлажнённости. Сильные стороны: круто работает с содержимым пор и текстурой кожи. Лосьон помогает уменьшить чёрные точки, сделать сальные нити менее заметными и взять под контроль жирный блеск. Ему найдётся работа и на теле: например, на участках с фолликулярным кератозом, где хочется сгладить шероховатость. Используйте 2–3 раза в неделю, ориентируясь на реакцию кожи. Какой из лосьонов уже пробовали? У меня в ванной стоят Soft Skills и No Red Flags.

Четвёрка сильнейших: какой лосьон выбрать при акне, обезвоженности, пигментации и чёрных точках? Тоники и лосьоны часто считают промежуточным и необязательным шагом между умыванием и кремом. Сбалансировать pH, «доочистить» кожу или, моё любимое, вывести токсины — вот их удел. Нет, нет и нет. У нас в Openface лосьоны не для того, чтобы добавить в уход бездумный шаг: это полноценные продукты с высокой концентрацией активов, как в сыворотках, только в щедром объёме 150 мл. Рассказываю, кому какой пригодится. Воспаления, покраснение и постакне → No Red Flags Что внутри: • 10% комплекса азелаиновой кислоты и её производных: сама азелаиновая кислота, азелоилдиглицинат калия и азеламидопропил диметиламин; • салициловая кислота для очищения пор; • бетаин для удержания влаги. Сильные стороны: берётся сразу с несколькими проблемами. Сокращает воспаления, осветляет пятна постакне (справляется буквально за несколько дней) и пигментацию, держит под контролем жирный блеск. Не нужно покупать отдельную банку под каждую проблему. Азелаиновая кислота бережна к барьеру, подходит для регулярного ухода (но частоту использования лучше калибровать на свое усмотрение), для подросткового акне, для кожи с проявлениями розацеа, а также при беременности и ГВ как альтернатива ретинолу. P.S. а еще его можно использовать на тело — объем позволяет 😎 Тусклость и пигментация → Generation C Что внутри: • 2% комплекса из трёх стабильных форм витамина C: аскорбил глюкозида, аскорбил фосфата натрия и аскорбил фосфата магния; • феруловая кислота для дополнительной антиоксидантной защиты. Сильные стороны: каждая форма витамина C вносит свой вклад — одна выравнивает тон (с ним лицо правда выглядит более свежим) и осветляет пигментацию, другая поддерживает коллаген и упругость, третья рулит антиоксидантой защитой. Лосьон подходит чувствительной и склонной к высыпаниям коже, не забивает поры и не оставляет липкости. Его удобно наносить утром под SPF, а ретинол оставить на вечер; Обезвоженность, стянутость и потеря упругости → Soft Skills Что внутри: • три формы гиалуроновой кислоты: ультранизкомолекулярная, классическая и кросс-полимер; • ацетилглюкозамин (NAG) для поддержки увлажнённости кожи; • комплекс полисахаридов Inst'Tight C для эффекта быстрого разглаживания. Сильные стороны: если после умывания хочется немедленно намазаться всем, что есть в ванной, это его выход. Лосьон помогает удержать влагу, напитать кожу и разгладить мелкие заломы. В составе нет кислот, ретиноидов, отдушек и эфирных масел. А еще он лёгкий и хорошо ложится под тональный крем. Наносите на слегка влажную кожу, а сверху добавляйте крем, например Know Your Lipids. Чёрные точки, заметные сальные нити и жирный блеск → Triple Treat Что внутри: • 3% комплекса из трёх форм BHA: салициловой кислоты, её соли и эфира. Это больше, чем в популярных сыворотках и тониках с салициловой кислотой; • 2% азелоилдиглицината калия для контроля жирности и осветления пятен; • 1% молочной кислоты для поддержки увлажнённости. Сильные стороны: акцент на порах и текстуре кожи. Лосьон помогает уменьшить чёрные точки, сделать сальные нити менее заметными и взять под контроль жирный блеск. Ему найдётся работа и на теле: например, на участках с фолликулярным кератозом, где хочется сгладить шероховатость. Используйте 2–3 раза в неделю, ориентируясь на реакцию кожи. Какой из лосьонов уже пробовали? У меня в ванной стоят Soft Skills и No Red Flags.

А я, оказывается, все-таки немного прорицатель 😎 В 2017 году я впервые прилетела на международную выставку индустрии красоты Cosmoprof Asia и увидела там диво-дивное — таблетки с активами, которые достаточно было смочить водой — и в ладони оказывалась сыворотка. Меня этот формат настолько впечатлил, что я написала пророческий текст про косметику ближайшего будущего, предрекая таблеткам для ухода за кожей скорый успех. Но, как известно, скоро только сказка сказывается, да нескоро дело делается. Прошло 7 лет — и только сейчас мое пророчество сбылось. Arocell выпустили Super Collagen Bubble Serum Mask — продукт, который «активируется» таблеткой. Нужно закинуть ее во флакон, дождаться растворения (минут 20-25 у меня ушло) и накрутить помпу. На выходе получается пенная маска-сыворотка, которую наносят первым шагом ухода после очищения. В составе ниацинамид, пантенол, трегалоза, гиалуроновая кислота, пептиды и бакучиол. Меня здесь больше всего привлекает сам формат: не очередная сыворотка с пипеткой, а повод немного поиграть в лабораторию. Что до эффекта, то после маски кожа мягче, тон выглядит ровнее и появляется тот самый эффект глазированной кожи, как у Хейли Бибер, даже если между вами изначально нет никакого сходства. Для усиленной глазированности можно нанести маску в два-три слоя. А из неинновационного у Arocell есть любимый мной с 2024 года Super Neck Cream. Его не нужно растворять и взбалтывать, размораживать и согревать. Это просто очень хороший жирненький крем, который напоминает, что уход не обязан заканчиваться на линии подбородка. В составе масла ши, пенника лугового и миндаля, пантенол, ниацинамид, глицерин, гиалуроновая кислота, пять видов церамидов и холестерол. Достойная компания для смягчения кожи и поддержки защитного барьера. Есть и полинуклеотиды с изофлавонами сои, но я выбирала этот крем не ради обещания стереть кольца Венеры (таких чудес я не жду ни от корейской, ни от любой другой косметики). Мне от него нужно другое: сделать кожу мягче и уменьшить ощущение сухости. С этим крем отлично справляется. А промокод YOUNG отлично справляется с предоставлением скидки 15% на всю корзину на сайте 🤍

Разблокировано воспоминание В моем детстве был популярен цикл серилов «Леди Бомж», «Леди Босс» и «Леди Мэр» — о судьбе Елизаветы Басаргиной. В первой части главная героиня выходит из тюрьмы, куда попала по ложному обвинению, и начинает путь к восстановлению справедливости, во второй добивается успеха и становится влиятельной бизнес-леди, а в третьей приходит к политической власти и садится в кресло мэра. Так вот, дух этой великой сериальной саги нулевых воплощен во флаконе άλφα (или «Альфа») будущего парфюмерного бренда Godna, посвященного богам и героям древности, которые живут среди нас сегодня. Создательница Godna — Алёна Аверченкова, которую многие из вас знают по каналу «Я вас не слышу!» — задумала свой первый аромат άλφα как олицетворение внутреннего стержня. Таким он и получился. Пирамиду я пока нигде не видела, поэтому довериться вам придется моему носу. Профиль у άλφα амбровый, смолисто-ванильный, с тёмными шоколадными и алкогольными оттенками. Я предполагаю толуанский бальзам, лабданум, бензоин, пачули (не плитка шоколада, а сухая тёмная крошка, смешанная с древесной пылью) и анималистическую базу, возможно, с кумином или кастореумом. По ощущению άλφα как хороший калифорнийский зинфандель, напитанный солнцем: полнотелая, бархатистая, округлая, изюмная, зрелая. И еще она удивительно сбалансированная: ни смолы, ни амбра, ни пачули, ни анималика не вырываются вперёд. Бегут одной стаей. Несмотря на условно мужской характер, я гораздо отчётливее вижу άλφα на женщине. В первую очередь на себе: достаточно посмотреть, сколько осталось в отливанте, доставшемся мне по блату от основательницы (изначально он был полным). До кресла мэра пока не добралась, но с духами на осень вопрос решён. P.S. почему я написала «будущий парфюмерный бренд», если духи уже существуют? Потому что Godna активно готовят к запуску, официального старта еще нет — я слила вам спойлеры...

А мы победили 💥 Крем для зоны вокруг глаз с ботоксоподобными пептидами Openface Relax Mode взял золото премию The Voice Beauty Awards 2026 в категории «Лицо. Молодость кожи». Именно по этому случаю я делаю страйк э поуз на видео 😎 Relax Mode можно назвать настоящим anti-age (да и slow age тоже) продуктом для зоны вокруг глаз. Главную скрипку в этом креме играют хитрые пептиды Mu-conotoxin CnIIIC и Acetyl Octapeptide-3 в высоких рабочих концентрациях. Первый — биомиметический пептид, действующий как локальный миорелаксант. Второй — Acetyl Octapeptide-3 — новая и несколько более эффективная версия знаменитого «ботоксоподобного» пептида Acetyl Hexapeptide-8 (аргирелин). Оба действуют по принципу «ботокса в банке», разглаживая кожу и делая морщинки менее заметными. А сквалан, НУФ и гиалуроновая кислота отвечают за увлажнение и упругость. P.S. а еще Relax Mode создает классный визуальный open-eye эффект, даже если вы не выспались или просто устали — взгляд с ним выглядит более открытым и свежим.

Это продукты-двойники? Выясняем 😎 Увидела белорусский гель для бровей Luxvisage Brow Glaze Maxi Fix и подумала: хм, кого же мне это напоминает? Конечно же MAC! Эту щеточку лаймового цвета ни с чем не спутаешь (тем более, что такой гель у меня уже был). 🔍 Чем они похожи В первую очередь, той самой плоской щёточкой-«лепестком» с зубчиками и суженным кончиком. Поскольку я пробовала гель MAC, могу сказать, что это гибрид расчёски и лопаточки для укладки: форма интересная, но, как по мне, не лучше обычного ёршика. Уж больно много геля остаётся на плоской части этой лопатки, когда достаёшь её из тюбика. Для приглаженной укладки и эффекта ламинирования мне такая конструкция кажется подходящей. А вот для пушистых, хорошо разделённых бровей я бы выбрала небольшой классический ёршик. Во-вторых, задачей: оба геля предназначены для укладки и фиксации бровей. Но похожая щёточка и общая задача ещё не делают один продукт точной копией другого. По составу продукт Luxvisage — гель на водной основе с комбинацией из трех разных полимеров (PVP — классический плёнкообразователь, обеспечивающий жёсткую фиксациию, VP/VA Copolymer и Acrylates Copolymer) + есть глицерин и пантенол; в MAC основа спиртовая + один многофункциональный сшитый полимер Acrylic Acid/VP Crosspolymer, который способен одновременно формировать гелевую текстуру и обеспечивать фиксацию — то есть выполняет сразу две ключевые задачи. Так что пока я бы назвала их визуальными двойниками, а не близнецами по формуле. Гель для бровей Luxvisage Brow Glaze Maxi Fix стоит 215 рублей, MAC Pro Locked Brow Gel — 2190. Кстати, у рубрики есть тег #двойники — ищите по нему другие дьюпы 🕵🏻‍♂️ P.S. Пробовали какой-то из этих гелей?

Я тот странный человек, который любит период реабилитации после косметологических процедур. Да-да, те самые пару недель, когда ты выглядишь максимально паршиво. Примерно, как я сейчас. На прошлой неделе я сделала тулиевый лазер и теперь хожу с лицом, с которого буквально сыпется песок (ну, точнее, мертвый эпителий). Кожа сухая, шелушится и отчаянно просит влаги. Почему я люблю этот период? Потому что кожа в это время — универсальный полигон для испытания увлажняющих и восстанавливающих продуктов. Сразу будет понятно, кто реально работает, а кому активов при варки насыпали в следовых количествах. Под мою горячую руку на тест попал интенсивно восстанавливающий крем Collagene 3D Medical из линии Aqua Balance (он настолько хорош, что его раскупили, так что включите уведомления, чтобы узнать о поступлении). Обратила на него внимание, потому что крем пообещал мне 72 часа увлажнения. С чего такая щедрость, — подумала я — и посмотрела состав. Ниацинамид, жирные спирты, масла авокадо и миндаля, фосфолипиды, сфинголипиды, мочевина и французский комплекс Акваксил (Xylitylglucoside / Anhydroxylitol / Xylitol — извините, пишу без транслитерации, иначе мы с вами язык сломаем). И вот это уже интересно! Потому что Акваксил — не просто ещё один увлажнитель, похожий на глицерин или гиалуроновую кислоту. Согласно исследованиям, он влияет и на водные резервы кожи, и на барьерную функцию, и на циркуляцию воды в эпидермисе, включая маркеры, связанные с аквапоринами. Его можно назвать палочкой-выручалочкой, которая помогает настроить систему распределения и удержания влаги в коже. Я не знаю, хватит ли восстанавливающего крема Collagene 3D Medical на 72 часа (потому что пользуюсь им каждый вечер — все-так у меня идет восстановление кожи после лазера), но на 24 часа его точно достаточно. Крем хорошо увлажняет и регенерирует кожу, с ним быстрее заживают корочки. Сенсорика у него очень приятная — легкая, пластичная, шелковистая. Кому стоит ввести в уход это средство? Себодефицитной коже (склонной к сухости), возрастной, обезвоженной, а также после процедур/пилингов — как постпилинговый и постаппаратный уход.

Я сходила на камерное мероприятие Cream Shop × корейского бренда Arocell, чтобы поговорить и послушать про тот самый slow aging. И унесла оттуда не только несколько интересных продуктов на тест, но и ссылку на исследование. В 2026 году учёные из Йельского университета представили анализ 51 исследования: они сравнили, как лекарства, изменения образа жизни, безрецептурные добавки и медицинские процедуры влияют на биомаркеры старения. Один из обнадёживающих результатов: сочетание здорового питания и физических упражнений последовательно снижало эпигенетический возраст; в анализ вошли средиземноморские, низкоуглеводные и низкожировые рационы. Правда, стать «моложе» по эпигенетическим часам ещё не значит прожить дольше: насколько эти изменения предсказывают снижение риска возрастных заболеваний, предстоит проверить. Но в целом я именно таким slow aging и занимаюсь. Приятно думать, что двигаюсь в правильную сторону. От больших вопросов долголетия организма в целом мы перешли к более осязаемому и частному — долголетию в уходе за кожей. У Arocell (а они последовательно работают с темой longievity: в составах и пептиды, и NAD+, и факторы роста) я подсмотрела несколько любопытных продуктов. Например, необычные маски для лица: с ботулоподобным эффектом, которую нужно держать на лице полчаса (!) и пилинг-маску для удаления черных точек. + меня заинтересовала коллагеновая пузырьковая маска-сыворотка, в которой предварительно нужно растворить...таблетку. Форматы продуктов очень интересные, скоро покажу все в действии.

На форуме Reddit встретила любопытный тред The Difference Between Slow Aging and Anti-Aging — его автор задается вопросом, почему в Корее набирают популярность продукты для так называемого «медленного старения» и чем это отличается от привычного антивозрастного ухода? Давайте разберемся. В косметике концепция slow aging — это смещение фокуса с агрессивной борьбы с уже появившимися возрастными признаками (anti-aging) на раннюю профилактику, поддержание здоровья кожи и сохранение ее ресурсов на долгие годы. Так сказать, подумай в 20, как будешь выглядеть в свои 40. Рассказываю, как вписать эту концепцию в уход за кожей: • Защищаться от солнца Главный секрет корейского долголетия кожи — фанатичное избегание ультрафиолета. Регулярное использование SPF (каждый день, даже в помещении и в пасмурные дни), а также ношение шляп и использование зонтов от солнца помогают им защитить кожу от фотостарения. Пример: Beauty of Joseon Relief Sun: Rice + Probiotics SPF50+ PA++++; • Укреплять защитный барьер Вместо знаменитого 32% кровавого пилинга и агрессивных активов в большом количестве, корейский уход делает упор на глубокое увлажнение, пробиотики и успокаивающие компоненты (центелла, полынь), так как при повышенной трансэпидермальной потере влаги кожа ощущается более сухой и менее эластичной. Пример: Aestura Atobarrier 365 Cream; • Начинать пораньше Корейцы предлагают превентивно заботиться о коже задолго до появления видимых признаков старения: в 18-20 лет, а не в момент, когда первый залом в межбровке уже будет достаточно заметен. Многие современные продукты даже содержат подходящий термин — prejuvenation. Пример: Dr.Jart+ Prejuvenation Firming Bakuchiol Serum; • Бороться с воспалением Потому что это главный ускоритель старения. Ранее я уже писала в канале, что такое inflammaging, и как оно влияет на нашу кожу. Хроническое воспаление старит сильнее, чем принято думать, поэтому успокаивающие формулы выходят на первый план. Биотех-подход «заживление как новый анти-эйдж». Пример: Rejuran Turnover Ampoule c-PDRN 0.5%; • Выбирать умеренные концентрации активов Небольшой процент активных ингредиентов при регулярном использовании дает более заметный и устойчивый результат, чем высокие концентрации, но раз в месяц. Можно использовать бакучиол, низкие концентрации ретинола (0,1-0,2%), ниацинамид. Пример: Arocell Milky Drop Ampoule. И маленькая ремарка от меня лично: не нужно скупать весь этот список, чтобы стареть медленно (и не стареть быстро). Логичнее посмотреть, какой пункт в уходе за кожей «провален», и закрыть именно его. P.S. у многих, как показывает практика, сильнее всего страдает первый пункт 👹

«Только не повреди лепестки — они должны встретить смерть, сохранив весь аромат», — говорил парфюмер Джузеппе Бальдини своему подмастерье Жану-Батисту Греную в романе «Парфюмер». И вот в Nishane Thorns Become Roses к каждому лепестку отнеслись с деликатностью, сохранив всю его силу, жизнь, сок. Я сходила на презентацию и разнюхала, как это звучит. Название переводится как «Шипы становятся розами», а я бы назвала его «Розе оставили шипы», потому что цветок здесь не пытались стерилизовать, очистить, выскоблить — напротив, ему оставили шероховатость, лёгкую горечь и колкость. Я не фанат чистой розы в парфюмерии и люблю, когда этот цветок поёт в терцию с кем-то ещё. Здесь ей в пару досталась малина. Красиво. И звучит, хитрюга, на каждом по-своему: на ком-то густая и удовая, на ком-то с нарочитой ягодной сладостью, как жвачка, а на ком-то (я! на мне!) с горечью надломленных зелёных стеблей и шипов.

Я раньше не понимала, почему, когда дело доходит до заказа на маркетплейсах, люди делятся на два лагеря. Например, есть те, кто покупает только на WB. Почему-то именно у этих людей всегда под сотню позиций в избранном и заполненная доверху корзина 😬 Сегодня прикинула юнит-экономику и поняла, почему так. Оказывается, большинство тех, кто регулярно делает там заказы, пользуются подпиской WB Клуб. С ней можно получать дополнительные скидки от селлеров (до 31%) и повышенную скидку при оплате местным WB Кошельком. Каждый месяц этим расчетливым мудрым людям доступны две бесплатные доставки из ПВЗ (вот вроде мелочь, а при регулярных заказах ощутимо) и повышенный кэшбэк баллами ВБ. PS: если вам удобнее/привычнее покупать на WB — обратите внимание на опцию подписки, тем более, что первый месяц она стоит всего 1 рубль.

Вопрос: почему нельзя ввести в один косметический продукт ниацинамид, азелаиновую кислоту, витамин С и ретинол? Чтобы умылся, сделал весь уход одной сывороткой и пошел спать. Формально — можно. Но практически невозможно сделать так, чтобы все четыре актива были в рабочих концентрациях, не раздражали кожу, дожили до конца трёхлетнего срока годности и стоили разумных денег. Разберемся: • pH не может быть одновременно 3 и 5,5 Если под витамином C понимать чистую L-аскорбиновую кислоту, ей для стабильности и проникновения нужна кислая среда — pH 3,5. Ниацинамид вольготно себя чувствует в довольно-таки широком диапазоне pH от 3 до 7,5, но его слабое место — гидролиз амидной связи: в кислой среде, особенно при нагреве и долгом хранении, часть ниацинамида превращается в никотиновую кислоту. И это, так сказать, минус вайб. Ретинолу и азелаиновой кислота, в отличие от аскорбинки, не нужен кислый pH. Азелаиновой кислоте комфортнее всего около pH 4–5,5, ретинолу — ближе к 5–6. За пределами этого диапазона ускоряется гидролиз, а сама молекула ретинола, которая и без того боится кислорода, света и тепла, легко изомеризуется в менее активную форму. Четыре актива — четыре разных pH. И любой компромиссный pH означает, что кто-то в этой банке будет жить хуже, чем остальные. • Витамину C и ретинолу нужны разные фазы L-аскорбиновая кислота водорастворима, ретинол — жирорастворим. Технически их можно развести по фазам эмульсии: витамин C в водную, ретинол в масляную. Но дальше начинается настоящая работа: не дать аскорбинке потемнеть и потерять активность (в присутствии воды, кислорода, света она деградирует особенно охотно), а ретинолу — окислиться. И к финалу теста на термостабильность — обычно это 12 недель при 40–45 °C — неплохо бы подтвердить, что в банке всё ещё есть заявленное количество каждого актива. • Азелаиновую кислоту трудно растворить (и пока будем ее растворять — можем испортить все остальное) Азелаиновая кислота — белый кристаллический порошок с температурой плавления около 106–109 °C. Кислота плохо растворима в воде (около 0,24% при 20 °C), хорошо растворяется в этаноле, гликолях, этаноле, транскутоле. Но такие растворители в больших количествах — это уже другая история про комфорт кожи и стоимость готового продукта. 🔬 Что получается в сумме

«Безусловно, технически можно изощриться и попытаться совместить в одной формуле множество активов: существуют и маслорастворимые формы витамина С, и менее зависимые от кислого pH производные, и водорастворимые производные азелаиновой кислоты. Правда, в последнем случае мы уже говорим о другой эффективности, — говорит косметический химик, автор канала Страдающее Сырьевиковье Екатерина Глухий. — Но зачем усложнять формулу, иметь дело с зашкаливающим раздражающим потенциалом, жертвовать приятной сенсорикой и усложнять задачу стабилизации? Когда можно грамотно разделить активы и создать продуманные системы, в которых каждый компонент будет работать в оптимальных для него условиях и максимально раскрывать свой потенциал».

Да, можно подобрать формы активов и попытаться застабилизировать такую систему. Получится дорого, долго и, что самое критичное, на мой взгляд, в финале каждый компонент будет работать не на максимуме своих возможностей. А вы бы хотели бы себе компот-сыворотку из всех на свете активов?

Вопрос: почему нельзя ввести в один косметический продукт ниацинамид, азелаиновую кислоту, витамин С и ретинол? Чтобы умылся, сделал весь уход одной сывороткой и пошел спать. Формально — можно. Но практически невозможно сделать так, чтобы все четыре актива были в рабочих концентрациях, не раздражали кожу, дожили до конца трёхлетнего срока годности и стоили разумных денег. Разберемся: • pH не может быть одновременно 3 и 5,5 Если под витамином C понимать чистую L-аскорбиновую кислоту, ей для стабильности и проникновения нужна кислая среда — pH 3,5. Ниацинамид вольготно себя чувствует в довольно-таки широком диапазоне pH от 3 до 7,5, но его слабое место — гидролиз амидной связи: в кислой среде, особенно при нагреве и долгом хранении, часть ниацинамида превращается в никотиновую кислоту. И это, так сказать, минус вайб. Ретинолу и азелаиновой кислота, в отличие от аскорбинки, не нужен кислый pH. Азелаиновой кислоте комфортнее всего около pH 4–5,5, ретинолу — ближе к 5–6. За пределами этого диапазона ускоряется гидролиз, а сама молекула ретинола, которая и без того боится кислорода, света и тепла, легко изомеризуется в менее активную форму. Четыре актива — четыре разных pH. И любой компромиссный pH означает, что кто-то в этой банке будет жить хуже, чем остальные. • Витамину C и ретинолу нужны разные фазы L-аскорбиновая кислота водорастворима, ретинол — жирорастворим. Технически их можно развести по фазам эмульсии: витамин C в водную, ретинол в масляную. Но дальше начинается настоящая работа: не дать аскорбинке потемнеть и потерять активность (в присутствии воды, кислорода, света она деградирует особенно охотно), а ретинолу — окислиться. И к финалу теста на термостабильность — обычно это 12 недель при 40–45 °C — неплохо бы подтвердить, что в банке всё ещё есть заявленное количество каждого актива. • Азелаиновую кислоту трудно растворить (и пока будем ее растворять — можем испортить все остальное) Азелаиновая кислота — белый кристаллический порошок с температурой плавления около 106–109 °C. Кислота плохо растворима в воде (около 0,24% при 20 °C), хорошо растворяется в этаноле, гликолях, этаноле, транскутоле. Но такие растворители в больших количествах — это уже другая история про комфорт кожи и стоимость готового продукта. 🔬 Что получается в сумме

«Безусловно, технически можно изощриться и попытаться совместить в одной формуле множество активов: существуют и маслорастворимые формы витамина С, и менее зависимые от кислого pH производные, и водорастворимые производные азелаиновой кислоты. Правда, в последнем случае мы уже говорим о другой эффективности, — говорит косметический химик, автор канала Страдающее Сырьевиковье Екатерина Глухий. — Но зачем усложнять формулу, иметь дело с зашкаливающим раздражающим потенциалом, жертвовать приятной сенсорикой и усложнять задачу стабилизации? Когда можно грамотно разделить активы и создать продуманные системы, в которых каждый компонент будет работать в оптимальных для него условиях и максимально раскрывать свой потенциал».

Да, можно подобрать формы активов и попытаться застабилизировать такую систему. Получится дорого, долго и, что самое критичное, на мой взгляд, в финале каждый компонент будет работать не на максимуме своих возможностей. А вы бы хотели бы себе компот-сыворотку из всех на свете активов?

Если вы думали, что на ивенты для инфлюенсеров зовут только тех, у кого миллион подписчиков в социальных сетях и личный визажист на подхвате, то вы ошибались. Читателей, как оказалось, тоже приглашают — и я всё чаще замечаю на мероприятиях новые лица. На ивенте Eucerin x Золотое яблоко, посвящённом линейке AtopiControl, я встретила автора этого видео. Она рассказала, что выиграла приглашение в конкурсе ЗЯ. Порадовалась за неё — такой счастливой она выглядела) P. S. А вы ещё не хотите участвовать в моих конкурсах 🔪👹