shoes&drinks
رفتن به کانال در Telegram
Модный консультант и хэдхантер в Париже. Ex-дизайнер аксессуаров Proenza Schouler, AF Vandevorst, Ann Demeulemeester. 📩 Реклама и сотрудничество: @buynova 📩 Карьерные консультации https://tinyurl.com/3dykcvk8 📍 Париж 💌 Канал зарегистрирован в РКН
نمایش بیشتر📈 تحلیل کانال تلگرام shoes&drinks
کانال shoes&drinks (@shoesanddrinks) در بخش زبانی روسی بازیگری فعال است. در حال حاضر جامعه شامل 27 244 مشترک است و جایگاه 1 399 را در دسته زیبایی و رتبه 24 016 را در منطقه روسيا دارد.
📊 شاخصهای مخاطب و پویایی
از زمان ایجاد در невідомо، پروژه رشد سریعی داشته و 27 244 مشترک جذب کرده است.
بر اساس آخرین دادهها در تاریخ 11 ژوئیه, 2026، کانال فعالیت پایداری دارد. در ۳۰ روز گذشته تغییر اعضا برابر 94 و در ۲۴ ساعت گذشته برابر 5 بوده و همچنان دسترسی گستردهای حفظ شده است.
- وضعیت تأیید: تأیید نشده
- نرخ تعامل (ER): میانگین تعامل مخاطب 17.45% است و در ۲۴ ساعت نخست پس از انتشار، محتوا معمولاً 10.48% واکنش نسبت به کل مشترکان کسب میکند.
- دسترسی پستها: هر پست به طور میانگین 4 752 بازدید دریافت میکند. در اولین روز معمولاً 2 854 بازدید جمعآوری میشود.
- واکنشها و تعامل: مخاطبان بهطور فعال حمایت میکنند؛ میانگین واکنش به هر پست 113 است.
- علایق موضوعی: محتوا بر موضوعات کلیدی مانند dior, андерсон, блази, prada, экс تمرکز دارد.
📝 توضیح و سیاست محتوایی
نویسنده این فضا را محل بیان دیدگاههای شخصی توصیف میکند:
“Модный консультант и хэдхантер в Париже.
Ex-дизайнер аксессуаров Proenza Schouler, AF Vandevorst, Ann Demeulemeester.
📩 Реклама и сотрудничество: @buynova
📩 Карьерные консультации https://tinyurl.com/3dykcvk8
📍 Париж
💌 Канал зарегистрирован в Р...”
به لطف بهروزرسانیهای پرتکرار (آخرین داده در تاریخ 12 ژوئیه, 2026)، کانال همواره بهروز و دارای دسترسی بالاست. تحلیلها نشان میدهد مخاطبان بهطور فعال با محتوا تعامل دارند و آن را به نقطه اثرگذاری مهم در دسته زیبایی تبدیل کردهاند.
27 244
مشترکین
+524 ساعت
+607 روز
+9430 روز
در حال بارگیری داده...
کانالهای مشابه
ابر برچسبها
اشارات ورودی و خروجی
---
---
---
---
---
---
جذب مشترکین
ژوئیه '26
ژوئیه '26
+190
در 20 کانالها
ژوئن '26
+262
در 35 کانالها
Get PRO
مه '26
+300
در 36 کانالها
Get PRO
آوریل '26
+183
در 38 کانالها
Get PRO
مارس '26
+413
در 82 کانالها
Get PRO
فوریه '26
+282
در 32 کانالها
Get PRO
ژانویه '26
+882
در 77 کانالها
Get PRO
دسامبر '25
+767
در 64 کانالها
Get PRO
نوامبر '25
+1 192
در 64 کانالها
Get PRO
اکتبر '25
+967
در 78 کانالها
Get PRO
سپتامبر '25
+597
در 48 کانالها
Get PRO
اوت '25
+398
در 50 کانالها
Get PRO
ژوئیه '25
+605
در 35 کانالها
Get PRO
ژوئن '25
+2 006
در 66 کانالها
Get PRO
مه '25
+650
در 75 کانالها
Get PRO
آوریل '25
+428
در 40 کانالها
Get PRO
مارس '25
+665
در 63 کانالها
Get PRO
فوریه '25
+786
در 52 کانالها
Get PRO
ژانویه '25
+864
در 61 کانالها
Get PRO
دسامبر '24
+566
در 56 کانالها
Get PRO
نوامبر '24
+393
در 40 کانالها
Get PRO
اکتبر '24
+796
در 38 کانالها
Get PRO
سپتامبر '24
+441
در 50 کانالها
Get PRO
اوت '24
+436
در 42 کانالها
Get PRO
ژوئیه '24
+412
در 38 کانالها
Get PRO
ژوئن '24
+287
در 42 کانالها
Get PRO
مه '24
+276
در 27 کانالها
Get PRO
آوریل '24
+347
در 38 کانالها
Get PRO
مارس '24
+269
در 45 کانالها
Get PRO
فوریه '24
+286
در 45 کانالها
Get PRO
ژانویه '24
+283
در 35 کانالها
Get PRO
دسامبر '23
+133
در 31 کانالها
Get PRO
نوامبر '23
+362
در 31 کانالها
Get PRO
اکتبر '23
+573
در 26 کانالها
Get PRO
سپتامبر '23
+1 024
در 0 کانالها
Get PRO
اوت '23
+369
در 0 کانالها
Get PRO
ژوئیه '23
+455
در 0 کانالها
Get PRO
ژوئن '23
+556
در 0 کانالها
Get PRO
مه '23
+523
در 0 کانالها
Get PRO
آوریل '23
+434
در 0 کانالها
Get PRO
مارس '23
+349
در 0 کانالها
Get PRO
فوریه '23
+475
در 0 کانالها
Get PRO
ژانویه '23
+653
در 0 کانالها
Get PRO
دسامبر '22
+352
در 0 کانالها
Get PRO
نوامبر '22
+333
در 0 کانالها
Get PRO
اکتبر '22
+703
در 0 کانالها
Get PRO
سپتامبر '22
+492
در 0 کانالها
Get PRO
اوت '22
+791
در 0 کانالها
Get PRO
ژوئیه '22
+475
در 0 کانالها
Get PRO
ژوئن '22
+385
در 0 کانالها
Get PRO
مه '22
+376
در 0 کانالها
Get PRO
آوریل '22
+226
در 0 کانالها
Get PRO
مارس '22
+241
در 0 کانالها
Get PRO
فوریه '22
+220
در 0 کانالها
Get PRO
ژانویه '22
+411
در 0 کانالها
Get PRO
دسامبر '21
+312
در 0 کانالها
Get PRO
نوامبر '21
+463
در 0 کانالها
Get PRO
اکتبر '21
+576
در 0 کانالها
Get PRO
سپتامبر '21
+903
در 0 کانالها
Get PRO
اوت '21
+341
در 0 کانالها
Get PRO
ژوئیه '21
+306
در 0 کانالها
Get PRO
ژوئن '21
+254
در 0 کانالها
Get PRO
مه '21
+170
در 0 کانالها
Get PRO
آوریل '21
+373
در 0 کانالها
Get PRO
مارس '21
+498
در 0 کانالها
Get PRO
فوریه '21
+331
در 0 کانالها
Get PRO
ژانویه '21
+117
در 0 کانالها
Get PRO
دسامبر '20
+14 030
در 0 کانالها
| تاریخ | رشد مشترکین | اشارات | کانالها | |
| 12 ژوئیه | +6 | |||
| 11 ژوئیه | +12 | |||
| 10 ژوئیه | +29 | |||
| 09 ژوئیه | +21 | |||
| 08 ژوئیه | +15 | |||
| 07 ژوئیه | +9 | |||
| 06 ژوئیه | +12 | |||
| 05 ژوئیه | +10 | |||
| 04 ژوئیه | +19 | |||
| 03 ژوئیه | +50 | |||
| 02 ژوئیه | 0 | |||
| 01 ژوئیه | +7 |
پستهای کانال
Кстати, на LinkedIn появилась функция «book time with me» и она есть у Джасмин: 15-минутная консультация стоит 500$.
| 2 |  +3А вы вообще знаете, почему Bratz такие модные? Не нарядные, а именно fashion-literate: коллаборации с дизайнерами, миллениальные референсы, луки, которые выглядят так, будто их собирал Лоу Роуч, а не отдел маркетинга игрушечной компании)
Так вот, их собирает не отдел маркетинга: креативный директор Bratz — Джасмин Лариан-Хекмат, основательница Cult Gaia. Но и тут без непо-бейбизма не обойтись: Bratz принадлежит MGA Entertainment, которую основал Айзек Лариан — отец Ясмин. И кукла Ясмин тоже названа в честь неё)
Справедливости ради, в Bratz она пришла уже после того, как основала бренд — то есть не без опыта. Игрушечная империя получила лучшего fashion-консультанта из возможных, даже не выходя из дома) | 1 008 |
| 3 |  Одни знают Елизавету Буйнову как автора телеграм-канала Shoes & Drinks, другие — как бывшего рекрутера Sterling Conseil, а мы — еще и как человека, который умеет рассказывать о модной индустрии так, что хочется дочитать до последней строчки.
Сегодня у Лизы день рождения — поздравляем и перечитываем несколько ее материалов для The Blueprint 💙
🌟Революция vs эволюция. По какому пути идти модному дому?
🌟Джон Гальяно от А до Я: творчество дизайнера в алфавитном порядке
🌟Какими были дебюты Стефано Галличи для Ann Demeulemeester и Луиз Троттер для Carven?
🔹The Blueprint | 2 135 |
| 4 |  34! Сегодня у меня день рождения — и по традиции в этот день положено писать пост с выводами и мудростью, но давайте без этого, все и так устали.
Вместо этого пожелание всем — пусть в этом году будет клёво, даже если прямо сейчас кажется, что клёво уже ничего не будет. Я это пишу в том числе себе, потому что у меня бывают такие же вечера, как у всех. Но потом наступает утро, на балконе растут огурцы, друзья присылают билеты на концерты, незнакомые люди в комментариях советуют лучшие книги — и как-то выясняется, что жизнь всё ещё довольно щедрая штука, просто иногда она выдаёт хорошее мелкими партиями, как кутюрный дом — 35 луков строго по расписанию)
Спасибо, что читаете меня — уже десятый год, страшно сказать. Пойду выпью чего-нибудь красивого за всех нас! Ну а вы можете рассказать кому-нибудь о канале — мне будет очень приятно) | 2 396 |
| 5 |  +1Ювелирный бренд VÉRUSCHKA выпустил серебряную коллекцию и представил её в кампейне «Дюна» — третьей главе своей визуальной вселенной, которую бренд выстраивает уже несколько лет. До этого были «Девушка-рыбак» и «Девушка-охотник», а теперь героиня оказывается в пустыне и находит там «чёрное золото» барочный жемчуг и серебро.
Что тут любопытно с точки зрения индустрии, а не сторителлинга: для VÉRUSCHKA это первый выход в серебро. Их визитной карточкой всегда была крупная, яркая, заметная бижутерия — а тут вдруг небольшие вещи на каждый день.
По сути, бренд, построенный на statement-украшениях, аккуратно достраивает себе вход в другую категорию — ровно та стратегия расширения в новый сегмент, о которой сейчас говорят все большие дома: это куда более здоровый способ расти, чем бесконечно поднимать цены на то, что и так уже работает)
А буквально одновременно с запуском у бренда случилось ещё одно большое событие: казанский Эрмитаж предложил VÉRUSCHKA создать несколько украшений специально для выставки «Юсуповы. Роскошь сквозь века». И вот это уже совсем другой уровень признания — когда музей зовёт бренд в экспозицию, рядом с историческими драгоценностями одной из самых богатых семей прошлого. | 2 833 |
| 6 |  +8Причина номер один заработать очень много денег: делать всё красиво, без оглядки на «надо продать». Viktor & Rolf показали на кутюрной неделе невероятный перфоманс — две модели как один человек, старшая и младшая версии, которые весь показ раздеваются и зеркалят друг друга. Красивые ли вещи? Возможно. Кто-то купит? Не думаю.
Счета Viktor & Rolf оплачивает не кутюр, а Flowerbomb — один из главных парфюмерных бестселлеров последних 20 лет, который L’Oréal по лицензии превратил в бесперебойный печатный станок, — и именно поэтому они могут позволить себе показы, где вместо коммерции чистый концепт и театр. Кутюр здесь работает как реклама флакона, а флакон финансирует кутюр — идеальная замкнутая система, в которой никому не надо притворяться, что платье с тремя ярусами рюшей купит хотя бы один человек) В эту игру пытаются играть Rabanne (вполне успешно), не получилось у Nina Ricci (не знаю, был ли уже или только будет официальный анонс о том, что ready to wear бренда прекращает существовать), да и в общем все бренды Puig — и даже несчастный Jean Paul Gaultier, правда, я сомневаюсь, что Дюран может хоть что-то кому-то продать. | 3 335 |
| 7 | Я одного понять не могу, почему Жан Поль Готье продолжает улыбаться и хлопать в ладоши. Я знаю, что это Puig хотели отправить его на пенсию, сам он не желал уходить. Это что-то вроде «видели глазки что покупали, ешьте теперь хоть повылазьте»? | 25 984 |
| 8 | Раз уж меня позвали — отвечаю)
Первое и главное: кому надо, и так знают, кто где работает. Индустрия крошечная, все друг у друга на виду, и опытный хедхантер соберёт полный оргчарт любого дома за вечер — по LinkedIn, по кредитам в шоу-ноутах, по чужим сторис с корпоративов. Так что «не раскрываем фамилии, чтобы не увели» — это защита не от конкурентов. Уводят не через кредиты и фотки в соцсетях, уводят через зарплату и отношение — и если единственное, что удерживает вашего ведущего конструктора, это то, что о нём никто не знает, у вас проблема посерьёзнее кадрового голода)
Второе: вывод ателье на поклон (или в соцсети) — это вообще-то любимая фишка Пьерпаоло, он в Valentino делал это регулярно, и это всегда считывалось как жест искренний, а не пиаровый. Разница с кейсом Balenciaga ровно в деталях: одно дело вывести ателье на поклон, другое — выделить бюджет на фотографа, сфотографировать красивые лица в белых халатах и подписать «Бруно, креативная студия». Первое — сценография, второе — какое-никакое признание.
И третье: анонимность ателье и команды — это вообще не «священная традиция кутюра», а довольно свежая корпоративная привычка. В золотую эру дома своими людьми гордились поимённо: Маргерит Карре, техническая директриса Dior, — фигура, вошедшая в историю моды, Диор в мемуарах благодарил своих сотрудниц по именам, а его première эпохи New Look звали Пьер Карден — и мы знаем, чем это закончилось. Имена стали исчезать ровно тогда, когда дома перестали принадлежать людям и стали принадлежать группам: бренд превратился в актив, а люди — в «ресурс», который положено обезличивать. Так что 1Granary требуют не революции, а реставрации) | 566 |
| 9 | Раз уж меня позвали — отвечаю)
Первое и главное: кому надо, и так знают, кто где работает. Индустрия крошечная, все друг у друга на виду, и опытный хедхантер соберёт полный оргчарт любого дома за вечер — по LinkedIn, по кредитам в шоу-ноутах, по чужим сторис с корпоративов. Так что «не раскрываем фамилии, чтобы не увели» — это защита не от конкурентов. Уводят не через кредиты и фотки в соцсетях, уводят через зарплату и отношение — и если единственное, что удерживает вашего ведущего конструктора, это то, что о нём никто не знает, у вас проблема посерьёзнее кадрового голода)
Второе: вывод ателье на поклон (или в соцсети) — это вообще-то любимая фишка Пьерпаоло, он в Valentino делал это регулярно, и это всегда считывалось как жест искренний, а не пиаровый. Разница с кейсом Balenciaga ровно в деталях: одно дело вывести ателье на поклон, другое — выделить бюджет на фотографа, сфотографировать красивые лица в белых халатах и подписать «Бруно, креативная студия». Первое — сценография, второе — какое-никакое признание.
И третье: анонимность ателье и команды — это вообще не «священная традиция кутюра», а довольно свежая корпоративная привычка. В золотую эру дома своими людьми гордились поимённо: Маргерит Карре, техническая директриса Dior, — фигура, вошедшая в историю моды, Диор в мемуарах благодарил своих сотрудниц по именам, а его première эпохи New Look звали Пьер Карден — и мы знаем, чем это закончилось. Имена стали исчезать ровно тогда, когда дома перестали принадлежать людям и стали принадлежать группам: бренд превратился в актив, а люди — в «ресурс», который положено обезличивать. Так что 1Granary требуют не революции, а реставрации) | 2 926 |
| 10 |  +1Как уже повелось, важная тема поднята именно редакцией 1Granary (складывается впечатление, что только они из актуальных медиа о моде способны дать старт злободневным дискуссиям). Итак, почему же так важно подписывать не только именем, но и фамилией членов команды? Разбирается недавний кейс Balenciaga, выложивших портреты сотрудников ателье с указанием имен и должностей. 1Granary восстанавливают полные кредиты (подписи) и едко замечают:
«Вывод команды на финальный поклон — это не признание их заслуг. Лицо без полного имени и должности — это пиар-ход, а не кредит. Пока имена отсутствуют, аплодисменты принадлежат Дому, а не людям, выполняющим работу».
Искренне жду комментарий от Лизы Буйновой, которая наверняка сможет понять логику Balenciaga, но ведь и правда странно: опытный пользователь LinkedIn без особого труда добудет ФИ(О) тех, кто работает в интересующих его брендах. Почему нельзя было сразу указать Last Name? О том же назначении Бруно Сиалелли шумели все профильные СМИ. И то, потому, что он переместился из кресла креативного директора сначала в команду к Фиби Файло, а после в кутюрную студию под руководством другого дизайнера.
Ок, давайте наведем фокус на локальный рынок. Ситуация в России с кредитами сложнее: знаю по собственному карьерному опыту в локальных брендах, как сильно собственники марок порой боятся раскрывать имена и фамилии ценных кадров. Вдруг конкуренты уведут? Попытки быть прозрачными часто заканчиваются указанием автора цитаты, креатива или изделия без фамилии, и лишь достаточно разросшиеся и опытные игроки — 12 Storeez, Ushatava, Walk of Shame (первые, кого вспомнила) — открыто называют своих героев: директоров производств и продукта, дизайнеров. Понятно, что кадровый голод порождает страх. Но как мне однажды сказали: «Фу бояться». Чтобы не увели, поддерживайте внутри бренда атмосферу доверия и уважения (в том числе финансового).
«Признание заслуг [конкретного человека внутри команды] также помогает новому поколению дизайнеров представлять себе разные профессии: им всем не нужно стать следующими Гальяно или Маккуином (они и не смогут). Самые сильные творческие работы создаются сильными коллективами, работающими под сильным руководством — миф об одиноком гении больше никому не нужен», — 1Granary.
#straightfacecases | 2 774 |
| 11 |  +2Убираем ленточки, лишь отдаленно напоминающие балетные, и получаем милейшие практичнейшие клоги. Коллаборация Birkenstock и Repetto должна была когда-то случиться, и эта пара — лучшее из нее. Старт продаж 16 июля.
#straightfacewishes | 3 048 |
| 12 |  +5Есть ли в этом мире что-то более бесполезное и прелестное, чем микро-сумочки Chanel: бобы, курочки, медведики… Так же давайте делать ставки: что у Маттье Блази с курицами? Пруф, что что-то нечисто, тут и тут. | 3 453 |
| 13 |  +6Художник Жоэль Блан больше 20 лет пишет акварели прямо во время матчей Ролан Гаррос, фиксируя в режиме реального времени стремительные движения теннисистов. Команда Chanel пригласила Жоэля поработать на кутюрном шоу: художник признается, что поймать и зафиксировать детали платьев за несколько секунд на подиуме не так уж просто.
#straightfacecases | 3 474 |
| 14 | Кутюрная неделя началась, и это хороший повод напомнить, что haute couture — это не «очень дорогое и красивое», а юридически защищённое наименование: во Франции титул выдаётся решением министерства промышленности, действует ровно один год, и каждый год дома подают заявку заново. Статус реально могут отобрать.
Правила секретного клуба существуют с 1945-го:
🔘Шить made-to-measure для частных клиентов с примерками — причём регламентированы даже примерки: сколько и на каком этапе пошива
🔘 Держать собственное ателье в Париже с минимум 15 сотрудниками на полной ставке и не менее 20 техническими специалистами — вышивальщицами, портными, ремесленниками с уникальными компетенциями
🔘 Внутри дома должны быть разделены atelier flou (платья, драпировки) и atelier tailleur (жакеты, костюмный крой) — это две разные школы ремесла, и требование именно про обе
🔘 Показывать коллекцию дважды в год, в январе и июле. Планка по количеству луков плавала: в 1945-м — минимум 25 моделей, созданных на живой манекенщице, в разные годы поднималась до 50, сейчас — 35, обязательно и дневные, и вечерние образы
🔘 Исторически показывать полагалось на живых манекенщицах в «подобающей» обстановке собственного салона — отсюда вся традиция камерных салонных показов
🔘 Попасть в клуб тоже непросто: сначала минимум четыре года в статусе приглашённого гостя в официальном календаре, а потом ещё нужен «крёстный» — действующий кутюрный дом, который официально спонсирует твою кандидатуру
Отсюда и структура календаря: официальные члены (Chanel, Dior, Schiaparelli), члены-корреспонденты — иностранные дома вроде Valentino или Armani Privé, у которых ателье не в Париже, и приглашённые гости. Так что когда бренд пишет о себе «couture» в пресс-релизе, а его нет ни в одном из этих списков — это примерно как написать «шампанское» на этикетке просекко)
Отдельная любимая история — защита от копирования: в 1921-м Мадлен Вионне создала ассоциацию PAIS, где каждую модель фотографировали спереди, сзади и сбоку и регистрировали как доказательство авторства — прообраз всей современной системы защиты дизайна. В 1943-м эту функцию забрала себе Chambre Syndicale.
Еще традиция, которая в правилах не прописана, но соблюдалась десятилетиями: показ закрывает невеста. Свадебное платье как финальный лук — из золотой эры кутюра, когда la mariée была кульминацией коллекции и главной демонстрацией мастерства ателье: если дом умеет сшить свадебное платье, он умеет всё. Сейчас традицию соблюдают не все, но многие) | 4 731 |
| 15 |  +1«I am the holiday couture armadillo!» | 3 783 |
| 16 |  +1Джонатан Андерсон уже тизерит свой первый кутюр для Dior — показ 6 июля — и начал с клатчей, которые, кажется, сделаны из расписанного фарфора: ботанические мотивы, золотые стрекозы-застёжки <3
Но самое классное в этой истории — не сами клатчи, а то, чем поделился в сторис Юха Мартилла, дизайн-директор аксессуаров Dior: он раскрыл автора росписи и отметил Alexia Lignon Flayelle — французскую художницу по фарфору, у которой в Instagram 163 подписчика и заказы «через дм». То есть за объектом, который через неделю увидит весь мир на кутюрном показе Dior, стоит человек, расписывающая тарелки и сервизы на заказ — и если бы не сторис коллеги, мы бы никогда её не нашли.
Обожаю, когда большие дома дают имена рукам, которые всё это делают — жаль только, что обычно эти имена приходится узнавать вот так, случайно) | 4 410 |
| 17 |  +1Каждый раз, когда мне на консультациях говорят, что LinkedIn — это кринж, что вести его никто не хочет, добавлять в коннекты незнакомых людей стыдно, а уж постить и комментировать — прости господи, увольте, — я пытаюсь убедить в обратном: обычно с переменным успехом. Но отныне решила не спорить, а просто приводить один пример: дизайнер Сафа Сахин.
Из младшего дизайнера в локальном турецком бренде он за 12 лет дорос до Head of обуви — кроссовки в Bottega, потом Balmain, а недавно его забрал Маттье Блази в Chanel. И всё это время, как часы, он постит два раза в неделю: прототипы, наброски, whatever. А теперь самое интересное: в Nike его в 2016-м заметили ровно там же, в LinkedIn — просто увидели, что человек выкладывает, и написал и он получил старт — the rest is history.
Так что да, пусть кринж, пусть неловко добавлять незнакомых людей и выкладывать свои посты в ленту между чьими-то постами про синергию и лидерство. Но это тот самый кринж, который работает) | 4 459 |
| 18 | ⚡️Джонатан Андерсон — свифти: свадебное платье Тэйлор Свифт — Christian Dior.
Фотографий самого платья пока нет. | 5 111 |
| 19 |  +1Как вы думаете, это изнанка платья Zara? Нет. Это одна из последних коллекций Джона Гальяно для John Galliano — слип-платье, которое, кстати, очень неплохо сидит, 100% шёлк. Сегодня я захотела его прогладить (я уже признавалась в любви своему утюгу вот в этом посте), обычно-то я сдавала его в химчистку — и увидела то, чего раньше никогда не замечала: швы, достойные H&M. Расходящаяся строчка, торчащие нитки, обмётка, которая едет (швы тоже) — всё то, за что мы привыкли снисходительно вздыхать над масс-маркетом.
Лука Де Мео возил команду топов Kering в Zara и держал в руках футболку — мол, чем она по качеству отличается от той, что мы продаём под Balenciaga в разы дороже? Вопрос честный — потому что вся премия за люкс держится на обещании, что там, где не видно, сделано так же тщательно, как там, где видно. А когда вскрываешь изнанку и видишь ту же расходящуюся строчку, обещание начинает трещать по швам. Literally.
Хотя, в этом есть что-то даже философское — почти как с людьми: снаружи дорого, гениально, вошло в историю, а внутри держится на нитке, которая вот-вот разойдётся, ровно как у всех остальных) | 6 247 |
| 20 |  +1Chanel вчера объявила о покупке Charvet — старейшего рубашечного дома Франции, продержавшегося независимым 188 лет, — вместе с шестиэтажным зданием на Place Vendôme, и пока все умиляются красивой истории о том, как Габриэль Шанель покупала у Charvet рубашки для своего бойфренд Боя Капеля (пресс-служба отработала на пятёрку: воссоединение влюбленных век спустя), главную новость, кажется, все пропустили: у Chanel только что появилась мужская линия. Вторая главная новость — помните год назад мы умилялись этой истории на подиуме? Уверена, все было решено еще до того, как эти рубашки появились в коллекции Блази: коллаборация как due diligence, сначала посмотрели, как работается вместе, потом расписались.
За сто с лишним лет мужской одежды у Chanel так и не случилось — единственным «мужским» продуктом дома до сих пор была косметика Boy de Chanel, названная, по иронии, в честь того же Капеля, — и строить её с нуля дом, очевидно, не собирался: мужская линия такого масштаба — это годы найма, отдельный креативный директор, студия, мерчандайзинг, производство и ни одной гарантии, что клиент поверит. Вместо этого Chanel купила два века легитимности разом — с ателье, архивом и Черчиллем, Прустом и Кеннеди в списке клиентов, — и Павловски даже не притворяется, что это про что-то другое: «теперь у нас есть имя для женщин — Chanel, и имя для мужчин — Charvet», сказал он NYT.
Ну и человеческая часть, без которой сделки бы не случилось: Жан-Клоду и Анн-Мари Кольбан, брату и сестре во главе дома (их отец, поставщик тканей Charvet, выкупил его в 1965 году), уже за семьдесят, а передавать дело некому.
Chanel вообще давно и методично скупает ремесленную инфраструктуру — вышивальни, перчаточников, обувные фабрики, — но всё это покупки для бэкстейджа. Charvet покупают не как инфраструктуру, а как имя — ждем Педро Паскаля и АСАПа Роки в Charvet (они же не просто так становились амбассадорами Chanel!). | 11 444 |
