shoes&drinks
前往频道在 Telegram
Модный консультант и хэдхантер в Париже. Ex-дизайнер аксессуаров Proenza Schouler, AF Vandevorst, Ann Demeulemeester. 📩 Реклама и сотрудничество: @buynova 📩 Карьерные консультации https://tinyurl.com/3dykcvk8 📍 Париж 💌 Канал зарегистрирован в РКН
显示更多📈 Telegram 频道 shoes&drinks 的分析概览
频道 shoes&drinks (@shoesanddrinks) 俄语 语言赛道中的 是活跃参与者。目前社区聚集了 27 240 名订阅者，在 美容 类别中位列第 1 412，并在 俄罗斯 地区排名第 23 961 位。
📊 受众指标与增长动态
自 невідомо 创建以来，项目保持高速增长，吸引了 27 240 名订阅者。
根据 21 七月, 2026 的最新数据，频道保持稳定运转。过去 30 天订阅人数变化为 45，过去 24 小时变化为 -19，整体触达仍然可观。
- 认证状态： 未认证
- 互动率 (ER)： 平均受众互动率为 17.35%。内容发布后 24 小时内通常能获得 10.44% 的反应，占订阅者总量。
- 帖子覆盖： 每篇帖子平均可获得 4 725 次浏览，首日通常累积 2 843 次浏览。
- 互动与反馈： 受众积极参与，单帖平均反应数为 139。
- 主题关注点： 内容集中在 dior, андерсон, блази, prada, экс 等核心主题上。
📝 描述与内容策略
作者将该频道定位为表达主观观点的平台：
“Модный консультант и хэдхантер в Париже.
Ex-дизайнер аксессуаров Proenza Schouler, AF Vandevorst, Ann Demeulemeester.
📩 Реклама и сотрудничество: @buynova
📩 Карьерные консультации https://tinyurl.com/3dykcvk8
📍 Париж
💌 Канал зарегистрирован в Р...”
凭借高频更新（最新数据采集于 22 七月, 2026），频道始终保持新鲜度与高覆盖。分析显示受众积极互动，使其成为 美容 类别中的关键影响点。
27 240
订阅者
-1924 小时
-177 天
+4530 天
数据加载中...
吸引订阅者
七月 '26
七月 '26
+273
在28个频道中
六月 '26
+262
在35个频道中
Get PRO
五月 '26
+300
在36个频道中
Get PRO
四月 '26
+183
在39个频道中
Get PRO
三月 '26
+413
在82个频道中
Get PRO
二月 '26
+282
在32个频道中
Get PRO
一月 '26
+882
在78个频道中
Get PRO
十二月 '25
+767
在64个频道中
Get PRO
十一月 '25
+1 192
在64个频道中
Get PRO
十月 '25
+967
在78个频道中
Get PRO
九月 '25
+597
在48个频道中
Get PRO
八月 '25
+398
在50个频道中
Get PRO
七月 '25
+605
在35个频道中
Get PRO
六月 '25
+2 006
在66个频道中
Get PRO
五月 '25
+650
在75个频道中
Get PRO
四月 '25
+428
在40个频道中
Get PRO
三月 '25
+665
在63个频道中
Get PRO
二月 '25
+786
在52个频道中
Get PRO
一月 '25
+864
在61个频道中
Get PRO
十二月 '24
+566
在56个频道中
Get PRO
十一月 '24
+393
在40个频道中
Get PRO
十月 '24
+796
在38个频道中
Get PRO
九月 '24
+441
在50个频道中
Get PRO
八月 '24
+436
在42个频道中
Get PRO
七月 '24
+412
在38个频道中
Get PRO
六月 '24
+287
在42个频道中
Get PRO
五月 '24
+276
在27个频道中
Get PRO
四月 '24
+347
在38个频道中
Get PRO
三月 '24
+269
在45个频道中
Get PRO
二月 '24
+286
在45个频道中
Get PRO
一月 '24
+283
在35个频道中
Get PRO
十二月 '23
+133
在31个频道中
Get PRO
十一月 '23
+362
在31个频道中
Get PRO
十月 '23
+573
在26个频道中
Get PRO
九月 '23
+1 024
在0个频道中
Get PRO
八月 '23
+369
在0个频道中
Get PRO
七月 '23
+455
在0个频道中
Get PRO
六月 '23
+556
在0个频道中
Get PRO
五月 '23
+523
在0个频道中
Get PRO
四月 '23
+434
在0个频道中
Get PRO
三月 '23
+349
在0个频道中
Get PRO
二月 '23
+475
在0个频道中
Get PRO
一月 '23
+653
在0个频道中
Get PRO
十二月 '22
+352
在0个频道中
Get PRO
十一月 '22
+333
在0个频道中
Get PRO
十月 '22
+703
在0个频道中
Get PRO
九月 '22
+492
在0个频道中
Get PRO
八月 '22
+791
在0个频道中
Get PRO
七月 '22
+475
在0个频道中
Get PRO
六月 '22
+385
在0个频道中
Get PRO
五月 '22
+376
在0个频道中
Get PRO
四月 '22
+226
在0个频道中
Get PRO
三月 '22
+241
在0个频道中
Get PRO
二月 '22
+220
在0个频道中
Get PRO
一月 '22
+411
在0个频道中
Get PRO
十二月 '21
+312
在0个频道中
Get PRO
十一月 '21
+463
在0个频道中
Get PRO
十月 '21
+576
在0个频道中
Get PRO
九月 '21
+903
在0个频道中
Get PRO
八月 '21
+341
在0个频道中
Get PRO
七月 '21
+306
在0个频道中
Get PRO
六月 '21
+254
在0个频道中
Get PRO
五月 '21
+170
在0个频道中
Get PRO
四月 '21
+373
在0个频道中
Get PRO
三月 '21
+498
在0个频道中
Get PRO
二月 '21
+331
在0个频道中
Get PRO
一月 '21
+117
在0个频道中
Get PRO
十二月 '20
+14 030
在0个频道中
| 日期 | 订阅者增长 | 提及 | 频道 | |
| 22 七月 | +9 | |||
| 21 七月 | +3 | |||
| 20 七月 | +5 | |||
| 19 七月 | +6 | |||
| 18 七月 | +6 | |||
| 17 七月 | +6 | |||
| 16 七月 | +7 | |||
| 15 七月 | +7 | |||
| 14 七月 | +19 | |||
| 13 七月 | +9 | |||
| 12 七月 | +12 | |||
| 11 七月 | +12 | |||
| 10 七月 | +29 | |||
| 09 七月 | +21 | |||
| 08 七月 | +15 | |||
| 07 七月 | +9 | |||
| 06 七月 | +12 | |||
| 05 七月 | +10 | |||
| 04 七月 | +19 | |||
| 03 七月 | +50 | |||
| 02 七月 | 0 | |||
| 01 七月 | +7 |
频道帖子
+1
У меня недавно была съемка для «бизнес» портрета. Что я подразумеваю под бизнес-портером? Белый льняной костюм Zara и боди с татуировками Jean Paul Gaultier. Заапрувили все, кто так или иначе был причастен к съемке и к проекту.
| 2 | За 9 лет я, кажется, так и не призналась в главном: название shoes&drinks придумала не я. Его придумала моя подруга Наиля — человек, без которого, если честно, не было бы и самого канала, — так что роялтиз и за нейминг, и за идею завести канал я должна ей с июня 2017-го (и, видимо, уже навсегда).
Наиля — CEO бренд-агентства БУНТ и автор канала «состояние потока» на 21 тысячу, то есть личными брендами она занимается со всех сторон: строит их клиентам, построила свой, а теперь ещё и изучает — в новом канале «два ноль», целиком про личный бренд, блогинг и персональную медийность. У меня он не замьючен, потому что с тех пор, как я приняла решение уволиться, я поняла: пора бы заниматься тем, чтобы «Лиза Буйнова» была не просто автором канала и пары текстов, но ещё и реальным брендом)
Мой любимый формат там — разговоры с людьми, которые пришли к заметности совершенно разными путями. Миша Иванов, совладелец петербургских «Подписных изданий», — 13 постов в запрещённой сети, тг-канал с весны и при этом один из сильнейших личных брендов в стране: его формулу «либо будь громким, либо незаменимым, либо занимайся нетворкингом» я повторяю сама себе изо дня в день. Или Валерия Матюхина — о том, как на самом деле попадают в Forbes 30 under 30 (спойлер: анкета и рекомендация, никакой магии — это я точно знаю и на своём опыте) и что этот статус даёт потом (если правильно его завернуть — у меня не вышло).
Роялтиз я так и не выплатила, так что начну хотя бы со ссылки: @dvanol_channel | 2 388 |
| 3 | Ещё один бренд перестаёт существовать: информация пока не публичная, поэтому имя называть не буду — вдруг вывезет. Причина — как почти всегда в таких историях — холсейл: я вообще убеждена, что бренды банкротятся исключительно из-за холсейла и кассового разрыва, который он создаёт (я эту кухню наблюдала и со стороны бренда, и со стороны производства), и это порочный круг, из которого мало кто выбирается.
В двух словах, что такое холсейл: оптовые продажи, при которых бренд продаёт коллекцию магазинам — мультибрендам, универмагам, онлайн-платформам, — а те уже продают её конечному клиенту. Байеры отсматривают коллекцию в шоуруме, размещают заказы, а дальше начинается самое интересное — движение денег.
Бренд собирает заказы и размещает производство на фабрике — с предоплатой (в зависимости от договорённостей) и постоплата по получении товара на склад (либо с отсрочкой 90 дней после получения товара, но такие условия надо заслужить годами); товар отшивается и едет в магазин, а магазин оплачивает его в лучшем случае в течение полугода. То есть всю дорогу бренд кредитует всех вокруг: и фабрику, и, по сути, магазин, который полгода торгует его вещами за его же деньги.
Ко второму-третьему кругу схема предсказуемо ломается: деньги за прошлый сезон ещё не пришли, а фабрике за новый уже нужно платить — кассовый разрыв. Фабрика без денег либо не отгружает товар, либо ставит его в конец производственной очереди; поставка холсейлеру задерживается, а за задержку в контрактах прописаны пени — или право не принимать товар вообще. Бренд остаётся без денег и с горой вещей (вспомните, сколько брендов так и не увидели свои деньги после коллапса Matches).
А покупателю холсейл нужен только ради одного — купить что-то со скидкой 70% плюс дополнительные 15% при чекауте, давайте говорить откровенно. | 3 332 |
| 4 |  Вы знаете, почему бренд Anna Sui продолжает безбедно существовать, несмотря на то, что подиумная мода денег особо не приносит? Японские прокладки.
Ещё в начале 90-х универмаг Isetan подписал с ней партнёрство, которое принесло сразу 12 лицензий — косметика, парфюм, аксессуары. Суи честно признавалась: без японских лицензиатов независимого бренда Anna Sui не существовало бы.
30 лет спустя схема работает как часы — вплоть до того, что в японских дрогери лежат прокладки Sofy в лимитированном дизайне Anna Sui, с розочками и бабочками. Желаю нам всем найти свои японские прокладки) | 2 839 |
| 5 | Я только что прочитала этот бренд не как аксеп, а как ахер.. | 3 109 |
| 6 |  +3Что такое «украшение для одежды»? Броши, и на этом всё. Так вот, знакомьтесь: AXEP, парижский бренд, которая делает аксессуары для вещей.
Концепт простой и оттого гениальный: крошечные подвески-бирки на цепочках, которые крепятся к пуговице, петле или молнии — как ценник, который вы решили не срезать, только из серебра или цветной эмали. В коллекции есть и «напуговичники», и цепочки для джинсов — из серебра и золота. Ана Ксения Пиенеску, основательница бренда, в начале своей карьеры работала в Margiela и Hussein Chalayan в прет-а-порте, потом 7 лет в дизайне сумок и аксессуаров Balenciaga и Loewe. Маржелевская ДНК тут видна невооружённым глазом: бирку положено отрезать и выбросить, а не отлить из серебра и повесить на одежду. Ровно та же логика, что и белые стежки.
Плюс Chalayan, плюс Balenciaga, плюс Loewe = получаем невероятно успешный бренд на рынке Японии: AXEP там уже представлен в 20+ магазинах. | 3 293 |
| 7 |  +1Второй день не снимаю свои новые кроссовки Pane, которые были в моём вишлисте подарков на ДР (спасибо!).
Pane — китайский бренд, основанный в 2022-м бывшим финансистом. Начиналось всё с виральной интерпретации German Army Trainer — модели Light Training с плоской складывающейся подошвой, вдохновлённой обувью для джиу-джитсу, — и долгое время бренд был практически недоставаемым за пределами Азии: охотились через Taobao, а первые счастливые обладатели хвалили качество на уровне любых больших игроков. Отдельно скажу как экс-дизайнер обуви: они используют в одной паре замшу, кожу и атлас — большие сникер-бренды на такое не идут, потому что дорого и муторно в производстве.
Мой вердикт после двух дней носки: это идеальные кроссовки для тех, кто постоянно носится по городу и хотел бы носить другую обувь, но нет такой возможности: шёлковые — а значит, нарядные; удобные — а значит, можно выйти из дома в 8 и вернуться в 10, не мечтая всю дорогу домой о тазике с ледяной водой) Думаю взять ещё несколько расцветок: как миниму черные на зиму и бордовые на осень. | 3 096 |
| 8 | Когда The Blueprint попросил меня прокомментировать, как искать работу в Европе (и немного о моих карьерных консультациях), я сказала то, во что верю, знаю и вижу: это всего лишь правильный алгоритм, валидация собственных достижений, понимание местного рынка и часто — пересборка собственного профиля. А связи, которыми так любят всех пугать, — не блат и не наследство, а технология, которую можно собрать за два-три месяца системной работы (если интересно, что я там ещё рассказала — здесь и в посте выше). Алгоритм работает безотказно: звонок от рекрутера — через 2 месяца, серьёзное интервью — через полгода, оффер — горизонт около 8.
Так вот, я, конечно, много могу рассказывать, но тут такое дело: этим лето мои карьерные консультации мою же медиану несколько раз обогнали)
С июня результаты такие:
❤️Все клиенты сейчас так или иначе общаются с хэдхантерами (списком которых я, кстати, делюсь на консультации): отрабатывают интервью на будущее, попадают в их базы до того, как открылась релевантная вакансия.
❤️Одна клиентка на сессии определила Inditex как интересный бренд, а на консультации мы продумали, куда ей двигаться дальше после нынешней позиции (спойлер: это не то же самое, чем она занимается сегодня). Через месяц после нашей встречи она уже была на интервью в Inditex на ту самую позицию, которую мы ей придумали!
❤️А кто-то из клиентов начал получать интервью там, где вообще не было ни мандата, ни открытой позиции, — просто в бренды из собственного wishlist. Работает это благодаря холодному питчу, который мы вместе собираем руками на консультации: не абстрактное «расскажите о себе» или «хотелось бы у вас работать когда-нибудь», и не «Джон Гальяно влюбил меня в моду», а конкретная формулировка, с которой можно писать хедхантеру, talent acquisition manager и далее по списку — даже когда он ничего не публиковал. А когда будет бюджет на позицию — позвонят первым тем, кто уже собеседовался)
Если честно, эти результаты драйвят меня больше всего остального: и хотя фидбек я отправляю только через 2-3 недели после встречи (недавно побила собственный рекорд — пост-фоллоу-ап от встречи был на 24 страницы вместо стандартных 15: я прекрасно понимаю, что за 2 часа всё запомнить и записать невозможно, а мне хочется, чтобы у тех, кто доверил мне свою карьеру, был документ, к которому можно возвращаться на протяжении нескольких месяцев) — я радуюсь и наслаждаюсь каждому результату и каждому сообщению «мне позвонили из Х!».
Я уже говорила, что в сентябре я перехожу в новый проект (can't wait, но немного грустно, что придётся заканчивать консультации) — и после этого продолжаю вести только тех, кто начал работу со мной этим летом. Если вы давно откладываете этот разговор — это ваш знак 🙂
Информация по всем трем форматам карьерных консультаций тут, писать, спрашивать и договариваться о времени можно сюда @buynova или elizaveta.buynova@gmail.com | 3 126 |
| 9 | Как попасть в международную индустрию? Что нужно для того, чтобы строить карьеру в Европе и США?
Если давно ищете того, с кем можно обсудить эти вопросы, у нас хорошие новости. Елизавета Буйнова — экс-консультант одного из ведущих бутиковых рекрутинговых агентств Европы, где на протяжении семи лет подбирала специалистов для Домов моды, а кроме того бывший дизайнер Proenza Schouler, AF Vandevorst и Ann Demeulemeester, — сейчас принимает заявки на консультации для дизайнеров, арт-директоров, продюсеров, специалистов в PR, маркетинге, ритейле и диджитале.
По словам Елизаветы, большинство кандидатов начинают поиск работы за рубежом с двух ошибочных установок: что работу можно найти через отклики на вакансии и что без связей в индустрии ничего не получится. Вот что она об этом рассказала:
Работу реже всего находят через отклики на вакансии. Позиция закрывается по цепочке: сначала внутри команды, потом через нетворк, потом по базе кандидатов и только после этого публикуется. Между открытием роли и публикацией проходит 4–5 недель.
Когда вы видите вакансию в LinkedIn, у рекрутера часто уже есть шорт-лист. Поэтому весь мой метод построен на том, чтобы кандидат оказался в базе до публикации — через exploratory-письма (запросы с просьбой иметь вас в виду — прим. The Blueprint) к хедхантерам. Второй миф — обратная сторона первого: «без связей невозможно». Связи в Европе — это не блат и не наследство, это технология, которую можно собрать за два-три месяца системной работы. Хедхантеры назначают встречи-знакомства даже без открытого мандата: кандидаты и есть их капитал, попасть в базу — уже победа. У Talent Acquisition (отдел привлечения сотрудников — прим. The Blueprint) можно просить 15 минут разговора «на будущее», не про конкретную вакансию — человеку, который ничего не просит, легко ответить.
Я даю клиентам честную медиану: при 45 минутах дисциплины в день первый звонок от рекрутера — через ~2 месяца, первое серьезное интервью — через ~полгода, оффер — горизонт ~8 месяцев. Бывает быстрее: но планировать стоит по медиане и радоваться быстрым результатам. И важно учитывать сезонность: основные волны найма в Европе — апрель и октябрь.
На консультации можно определить позиционирование, оформить LinkedIn, адаптировать CV (кое-что об этом Елизавета нам уже рассказывала), доработать портфолио, составить список целевых компаний и построить стратегию поиска.
Подробнее здесь. | 485 |
| 10 |  +1Для тех, кто, как и я, не интересуется футболом, даю справку: выиграли Loewe — они с мая официальный партнёр испанской сборной и отвечают за весь её гардероб вне поля. Контракт на 4 года, до домашнего чемпионата 2030-го, и покрывает и мужскую, и женскую команды.
Если что, уточню: на поле игроки бегают не в Loewe — дом делает travel wardrobe, всё то, в чём команда перемещается между матчами: костюмы, поло, кэжуал, обувь и, конечно, кожгалантерея — включая XL Amazona и большие Puzzle. Для дома это часть празднования 180-летия: мадридский бренд одевает национальную сборную, которая выиграла чемпионат мира, а через четыре года станет страной, принимающей чемпионат, — красивее сторителлинг не придумаешь.
Так что кубок из чемодана Louis Vuitton взяла Испания в Loewe, и по факту выиграл LVMH. И вот вам момент cerulean blue: пока кто-то до сих пор считает моду девчачьей индустрией про туфельки, эта индустрия спокойно сидит на главном мужском (простите мне мой сексизм!) событии планеты — несёт кубок и одевает чемпионов. Как и свитер Энди из корзины «на распродаже», ваш чемпионат мира тоже давно обсуждается в конференц-руме на авеню Монтень) | 3 445 |
| 11 |  And just like that, мы узнали, что Matières Fécales теперь спонсируется Dover Street Market (читай Адрианом Йоффе): в LinkedIn появилась вакансия product developer — для бренда, но нанимает Dover Street Market Paris.
Моя подруга проходила собеседования на эту позицию еще год назад, но тогда этот проект был под строжайшим NDA и она не знала, для какого именно бренда собеседуется. Потом ей сказали, что проект на стопе — и вот, год спустя, все официально.
Для тех, кто пропустил: Matières Fécales — это канадский дуэт Hannah Rose Dalton и Steven Raj Bhaskaran, те самые инопланетные существа из вашей ленты, которых вы точно видели, даже если не знали, как их зовут. Проект начинался как радикальный боди-арт про отвращение и красоту, а теперь они часть экосистемы DSM — то есть Йоффе в очередной раз делает то, что умеет лучше всех: находит самое некоммерческое явление в моде и аккуратно строит вокруг него бизнес-инфраструктуру, как это было с Comme des Garçons.
Ну и отдельно любуюсь формулировкой «product developer для Matières Fécales» — интересно, как будут реагировать производители, получая тех-пак на вещи бренда, чьё название переводится так, как оно переводится) | 4 004 |
| 12 | Наткнулась на очень интересную мысль: AI зеркалит историю полиэстера — и AI сделал с креативными индустриями примерно то же, что полиэстер сделал с модой.
Логика такая. Полиэстер выходил на рынок как чудо-волокно от DuPont, но вещи из 100% полиэстера люди возненавидели: жарко, быстро пахнет, неприятно к телу. Волокно не исчезло — оно ушло туда, где было реально полезно: в аутдор и спорт, где синтетика легче, прочнее и работает так, как хлопок не умеет.
А в 90-х Nike сделали Dri-FIT, маркетинг убедил всех, что гардероб должен быть «про перформанс» — и полиэстер из технической ниши перетёк вообще везде, превратившись из инновации в способ экономить: дёшево, бездушно, одноразово. Даже в деним стали добавлять полиэстер, чтобы и в джинсах было удобно двигаться (что мешает ходить в 100% хлопке, я не знаю).
Теперь смотрим на AI по той же схеме: анонсирован как технология, которая изменит мир; первые результаты никого не впечатлили; потом он закрепился в маленьких практичных задачах — списки, ретушь, рутинные таблички; эти задачи натренировали его достаточно, чтобы наступил свой момент Dri-FIT — и вот AI уже везде: реклама, логотипы, видео в ленте.
Автор заканчивает выводом, от которого мне немного не по себе: скоро мы будем сканировать контент на «синтетику» так же, как читаем состав на ярлыке, а human-made станет люксом — то, что мы получали бесплатно, нам перепродадут с наценкой.
От себя добавлю — эта развилка уже здесь: «сделано человеком» превращается в атрибут позиционирования ровно так же, как «100% хлопок» или «сделано в Италии» — и бренды, и медиа очень скоро начнут выносить это на этикетку буквально. Во-вторых — и это важнее — полиэстер ведь не убил натуральные ткани, и не убил люкс, он прокрался в масс-маркет за 2 евро и в премиум за 200.
Боюсь, с контентом произойдёт то же самое: исчезнет не творчество, а середина — неплохие тексты, средние фотографии, реклама без претензии на искусство. И тогда главный вопрос не «заменит ли нас AI», а «что вы производите — полиэстер или кашемир». Потому что за середину скоро платить перестанут совсем. | 4 236 |
| 13 |  Новости одной строкой: в Европе третий heatwave за это лето (говорят, в Италии на следующей неделе будет до 50 градусов), в Канаде горит лес, а смог достиг уже Нью-Йорка (но футбольный матч отменять никто не будет), и у нас появился новый паразит, живущий в салате-латук, вызывающий.. в заголовке видите сами. Лето 2026 не перестает удивлять: жаль только, что, через год подумаем «да еще ничего было, чего мы жаловались».
Знаем, проходили уже! | 1 933 |
| 14 |  +5Ренессанс крокодила Гены на прекрасных снимках летнего кампейна Lacoste. Гена путешествовал в Бразилию 🐊 | 3 711 |
| 15 |  Разные способы оплаты постепенно становятся такой же частью клиентского опыта, как простой возврат или удобная доставка — и вот цифра, которая меня зацепила: на конференции Fashion Dive Максим Иванов, коммерческий директор «Долями», сказал, что 82% людей, у которых деньги есть в кармане или на карте, всё равно выбирают сервисы рассрочки.
То есть речь давно не про «не хватает — разбей на части». Люди делят платёж, даже когда могут заплатить сразу — просто потому что так удобнее: сумма психологически легче, кэшфлоу целее, а решение о покупке принимается быстрее. По сути, рассрочка из инструмента для тех, кто не дотягивает до цены, превратилась в дефолтный способ платить — как когда-то бесплатная доставка перестала быть бонусом и стала гигиеническим минимумом.
И для брендов вывод отсюда простой: возможность выбора способа оплаты — это уже не фича финтеха, а фактор удержания покупателя. Нет удобного способа заплатить — клиент уйдёт туда, где он есть, с деньгами в кармане) | 3 682 |
| 16 |  +4У бренда Age of Innocence всегда была суперсила — милейшие mommy & me styles: мэри-джейны и балетки, которые существовали в детских и взрослых размерах одновременно. Так вот, кажется, детки подросли — и mommies теперь ультрамодные!
В последней капсуле: пушистые туфли в духе old Celine и new Bottega цвета новорожденного цыпленка или нектарина, которые хочется немедленно потрогать, надеть и никогда не снимать; яркие оранжевые мюли, лаконичные чёрные босоножки через палец, но мои фавориты — серебряные с бахромой из страз: идеальные туфельки на каждый день (для меня). Потому что если стразовая шторка — не повседневность, то зачем вообще всё это) | 5 160 |
| 17 |  +1Маттье Блази и команда Кшиштофа Лукасика, дизайн-директора аксессуаров Chanel, решили, что пора избавиться от стереотипа, что люди, интересующиеся модой, — гуманитарии, и выпустили набор для уроков геометрии: транспортир (спорю, вы давно не слышали это слово), треугольник и линейку. | 11 990 |
| 18 | Проходили стажировку в Louis Vuitton? Вы никогда не попадёте на работу в Hermès.
Негласная политика — о которой в индустрии знают все и подтвердить не может никто: Hermès крайне неохотно берёт людей с LVMH в резюме, вплоть до стажировок. Но не просто потому, что они конкуренты — всё гораздо серьёзнее.
Октябрь 2010 года. Патрик Тома, тогдашний CEO Hermès, катается на велосипеде по Оверни, когда ему звонит Бернар Арно и сообщает: LVMH тайно скупил 14,2% акций Hermès — и через два часа объявит об этом прессе.
Дальше пакет вырос до 23%: Арно годами аккумулировал позицию через дочерние структуры в налоговых гаванях и деривативы, аккуратно оставаясь под порогом раскрытия в 5%.
Семья Hermès восприняла это как атаку — Тома публично назвал происходящее словами, которые я цитировать не буду) Пятьдесят с лишним наследников экстренно собрались и построили защиту: холдинг H51, куда сложили 54,3% акций с правом первого выкупа — чтобы ни одна акция больше не ушла на сторону.
Финал: расследование французского регулятора, штраф LVMH на 8 миллионов евро, суд — и в 2014-м Арно принудительно раздал весь пакет своим акционерам, обязавшись 5 лет не покупать акции Hermès вообще.
Поэтому CV с буквами LVMH тихо откладывается в сторону рекрутерами бренда. Логика семьи понятна: людей, воспитанных культурой конгломерата — скоростью, масштабом, маркетингом, — считают несовместимыми с домом, где сумку шьёт один ремесленник от начала до конца. Но на деле вы теперь знаете и другую причину) | 4 231 |
| 19 | Вот и повод подъехал написать то, о чём я уже очень давно думаю: Оливье Рустейна официально назначили креативным директором Rabanne. К самому назначению вопросов нет — Жюльен устал после 13 лет, Оливье свободен и подходит идеально. Но сама новость — хороший повод поговорить.
Каждый раз, когда бренд меняет креативного директора «ради перезагрузки», я мысленно ставлю галочку — и почти никогда не ошибаюсь: через полтора-два года всё возвращается на те же цифры, только имя в пресс-релизе другое.
Я это вижу изнутри — по брифам (напомню, последние 7 лет я работала рекрутером в парижском агентстве, которое как раз занимается такими поисками): бриф на нового креативного почти всегда написан не про дизайн, а про то, чего в нём нет ни слова: продажи не растут, оптовые заказы падают, инвестор нервничает — а «решением» назначают человека, который отвечает за дизайн, а не то, как его продавать.
Идеальная иллюстрация — Gucci. За 10 лет 3 перезагрузки: Микеле, которого позвали обновить дом и который сначала действительно удвоил выручку, а когда цифры перестали расти — ушёл; Де Сарно, которого позвали перезагружать Микеле и который не досидел и двух лет; теперь Демна. А разговор вокруг бренда всё это время один и тот же: выручка падает, Китай проседает, aspirational покупатель ушёл. Три разных дизайнера, одна и та же проблема — может, дело всё-таки не в том, кто занимается коллекциями?
Потому что дизайнер не управляет ни ценами, ни логистикой, ни тем, в скольких мультибрендах бренд лежит и с какой скидкой уходит в конце сезона. Он может сделать коллекцию, которую все обсудят — но обсуждение не конвертируется в маржу само по себе. И когда через два сезона выясняется, что дело было не в шоу, менять начинают… снова дизайнера.
Так что когда объявляют очередную громкую рокировку, я предлагаю задавать один вопрос: что именно в этом бренде изменилось, кроме имени на приглашении. Чаще всего — ничего. | 5 040 |
| 20 | В жару, которая накрыла Европу в 2026-м, начинаешь по-новому ценить жизнь у воды — и, честно говоря, немного завидовать районам, где река — не декорация, а полноценный участник городской жизни. Вот свежая колонка в канале градостроительного комплекса Москвы о Нагатинском Затоне: мозаики с речными рыбами на станции БКЛ, велопешеходный мост, который сократил дорогу до метро втрое, концертный зал с фасадом-исследовательским модулем к 2028-му и полтора километра набережной. Вода там работает как связующий сценарий для транспорта, культуры и жилья одновременно — ровно то, чего так не хватает большинству мегаполисов, где к реке до сих пор поворачиваются спиной) | 3 906 |
