MyWatch

Американский портал Hodinkee снова постарался найти редкую модель и сделать из нее собственную версию. Переосмыслению на этот раз подверглись DOXA Army 1969 года, разработанных для боевых пловцов Швейцарии (на последнем фото). Это одни из первых в мире военных часов, в которых была применена технология чернения стального корпуса (и никакого PVD в 1969-м). С 1969 по 1975 год было выпущено всего 146 экземпляров. Результат сотрудничества - представленная вчера лимитка DOXA SUB Army 200T For Hodinkee Limited Edition (250 экземпляров), кстати, уже распроданная (по 2000 долларов). От исторического размера 42,5 мм отказались в пользу нового трендового формата - 39 мм. Размер от ушка до ушка - 41,5 мм, высота стального корпуса - 10,7 мм. Еще одно отличие новинки - намеренное приглушение оригинальных цветов, уход в песочную гамму (для диска даты - в тон Hodinkee Grey). Следовать выбранной стилистике продолжает покрытие Old Radium Super-LumiNova для 60-минутного ободка. Водонепроницаемость в 200 м при отсутствии клапана выпуска гелия. В отличие от гражданской линейки SUB 300, на ободке DOXA Army 1969 не было декомпрессионной шкалы DOXA. Нет ее и сейчас. Двигатель часов - Sellita SW200-1a Elaboré с декором от DOXA. Запас хода - 38 часов. Модель поставляется на каучуковом ремешке темно–серого цвета с дополнительным серым NATO-ремнем с удлинителем для гидрокостюма.

Часовой бренд Briller представил тизер про новую коллекцию. Уже скоро на наших каналах скоро выйдет подробное видео!

MING 37.06 Royal Selangor с циферблатом из кованого сплава олова (пьютера) выглядят эффектно (напоминает Parmigiani Fleurier Carillon Tourbillon, но без усложнений и в доступном варианте - 5000 франков). Лимитка из 88 экземпляров сделана вместе с малайзийским домом по работе с оловом Royal Selangor. Всё внимание - текстуре циферблата, никаких логотипов, индексов и прочего визуального "мусора" в окружении корпуса из матового титана. Размер корпуса серии MING 37 - 38 х 11,05 мм, а вес всего 35,9 г (водонепроницаемость 100 м). Внутри - механизм Sellita for MING SW300.M1 с автоподзаводом, запасом хода 50 часов, скелетонизированными мостами с родиевым покрытием и платиной с антрацитовым покрытием. Ремешок тоже интересный - серо-синяя козья кожа от Jean Rousseau Paris с титановой застежкой. Коробка повторяет стиль циферблата. Циферблат часов изготавливается мастерами Royal Selangor в Куала-Лумпуре, что делает модель воплощением малайского духа (MING - тоже малайзийский бренд, основанный в 2017 году в Куала-Лумпуре).

TAG Heuer Carrera Chronograph x Team Ikuzawa - продолжение сотрудничества часового бренда, ателье Bamford Watch Department и японской гоночной команды Team Ikuzawa. Команда была основана гонщиком Тэцу Икудзавой, победителем Гран-при Японии, первым японским гонщиком в британской Формуле-3 и Европейской Формуле-2, рдинм из первых японцев в «24 часа Ле-Мана» и первым японским заводским пилотом Porsche. Стальной корпус 39 х 13,9 мм обрамляет белый циферблат с пирамидками Clou de Paris. На нем - красные надписи и лого, красные цифры в окошке даты и два счетчика с красными акцентами и красное лаковое кольцо у заводной головки (фирменные цвета команды Тэцу Икудзавы). За прозрачной задней крышкой с красной надписью - автоматический калибр TH20-10 с колонным колесом, вертикальным сцеплением и запасом хода 80 часов. Часы поставляются на новом стальном семирядном браслете. Его можно заменить на входящие в комплект перфорированный белый кожаный ремешок с красной прошивкой или белый текстильный ремешок с красными полосами. Плюшек много не бывает: часы продаются в "ящике для инструментов механика". Внутри кроме часов - дорожный чехол и брелоки Team Ikuzawa.Лимит выпуска новинки - 150 экземпляров по 10 500 долларов.

Музей Времени и Часов приглашает на лекцию «Часы, изменившие мир: морской хронометр Гаррисона». В рамках выставки «Остров сокровищ» 4 августа (вторник) в 19:00 в Музее Времени и Часов состоится лекция соавтора Telegram-канала «Watch2watch» Рубена Арутюнова, посвященная истории создания первого морского хронометра. На протяжении веков проблема определения долготы волновала не только ученых и картографов, но и могущественных правителей. И только плотник из Йоркшира сумел решить проблему, которая считалась неразрешимой. Джон Гаррисон создал Часы, которые считаются самыми важными в богатой истории часового дела. Часы, спасшие множество человеческих жизней и способствовавшие превращению Британии в ведущую морскую державу. Вы услышите историю человека, который своим упорством и трудолюбием преодолел все преграды и навсегда изменил навигацию, сделав морские путешествия безопаснее и точнее, а также Вас ждет увлекательное погружение в особенности конструкций хронометров Гаррисона и его последователей. Ждем в Музее Времени и Часов 4 августа в 19:00!  Вход свободный. Телефон: 8(985)450-55-51 Адрес: Москва, ул.Русаковская, д.1 (3-ий этаж салона AllTime)

Якисуги, традиционный японский метод обработки древесины с помощью открытого огня (по сути обугливание поверхности), применен для обработки применен для цифеблата модели MU03-129 Armure Black Wood от Mauron Musy. Модель вошла в четверку новинок из серии, предназначенной для американских коллекционеров. В ней оказались также часы MU03-214 Armure Lambo с оранжевым, MU03-215 Armure с желтым и MU03-122 Armure с зеленым циферблатом. Диаметр титанового корпуса - 44 мм (интересно, кстати, повлияет ли то, что США стала главным рынком для швейцарцев на тренд на востребованную в Азии миниатюрность габаритов). Внутри - разработанный с La Joux-Perret калибр с запасом хода 55 часов. Водонепроницаемость корпуса, 300 м, достигается за счет технологии nO-Ring без использования резиновых прокладок (за счет механического зажима). Лимит выпуска каждой из версий - 5 экземпляров.

Часы со вторым часовым поясом в умиротворяющем зеленом оттенке. Циферблат новинки Bell & Ross, модели BR-05 GMT Green Steel, оформили в успокаивающем зеленом, чтобы не волноваться перед путешествием, сохраняя уверенность в том, что хотя бы время контролировать получится точно. В паре с зеленым - стальной корпус 41 мм в узнаваемых формах коллекции BR-05, шагнувшей от строгости силуэта авиаприборов к часам на каждый день. Часы представлены на стальном браслете и каучуке в тон циферблата. Оснащены BR-05 GMT Green Steel автоматическим калибром BR-CAL.325-1 с 54-часовым запасом хода. 5800 долларов.

Дорогу молодым (брендам). В период летнего затишья свою дебютную модель представил швейцарский бренд Atelier Pieters, созданный супругами Мартеном и Джессикой Питерс. Мартен в часовом деле совсем не новичок. С 2002 по 2018 год он был директором института WOSTEP (Watchmakers of Switzerland Training and Educational Program), работал в мастерских THA и Janvier SA, возглавлял департамент сложных механизмов Haute de Gamme в Omega. Первая собственная ласточка - Atelier 1 Founders' Series с турбийоном и двойным индикатором запаса хода (запас хода 50 часов отражается и спереди, и сзади). Управляет часами мануфактурный калибр T2-03RM с ручным заводом. Корпус 43,5 мм выполнен из платины, а для циферблата есть два решения: антрацит или тон розового золота (у каждой версии лимит 8 экземпляров, а выпускать ателье может только 4 экземпляра в год). 148 500 франков.

Граней много не бывает - посмотрим на три новинки Hunter Vintage от китайского бренда CIGA Design. В 2021-м молодая марка из Поднебесной была отмечена на GPHG в категории "Вызов" и с тех пор старается не останавливаться и продолжать бросать вызов традициям, особенно по соотношению цены и усложнений. Hunter Vintage оценили в 600 долларов, за которые нам предлагают скелетон с открытым автоматическим механизмом CD-07 с запасом хода 40 часов. Заключен он в корпус 43 × 48 × 12,1 мм на браслете с H-образными звеньями. Геометрия мостов гармонично сочетается с деталями многосоставного корпуса, который теперь представлен в трех версиях: песчаное золото (Sand Gold), розовое золото (Rose Gold) и коричневое золото (Brown Gold). Водонепроницаемость - 50 м.

🧐#facts2watch Обзор патентов Rolex 👉 С интересом посмотрели на полный перечень патентов, поданных мануфактурой Rolex за время существования (самый ранний датирован 1913 годом). Всего в базе обнаружилось 3186 документированных заявок, из которых 905 уже истекли. Общее число действующих документов превышает 53%, число, которое обеспечивает всестороннюю защиту инновациям компании. Еще 516 патентов поданы в 2022-2025 годах и находятся в стадии рассмотрения. Заметим, что активные патенты перекрывают если не принципы, то технологии производства ключевых систем (механизмов с автоподзаводом, систем водозащищенности корпуса Oyster, системы настройки с помощью безеля и пр.)   👉Географически основная масса патентов приходится на США (666), Швейцарию (419), ЕС (417), Японию (389) и Китай (339). В заявках лидируют швейцарское, международное и американское подразделения компании. На исторически выкупленные патенты (от Gay Freres, Bucherer, Boninchi, Realex), как и на «дочку» Tudor приходится лишь незначительная часть. Причем в целом число патентов по всем юрисдикциям в период с 2000 по 2025 год выросло с 25 в год до 200   👉Обратите внимание, что имеющиеся патенты охватывают пять базовых направлений: часовые механизмы (включая системы индикации даты, настройки времени), корпуса и стекла (G04B) – 1385 документов, браслеты (Oyster, Jubilee) и застежки, инкрустация камнями (A44C) – 287, часовые инструменты и производственные процессы (G04D) – 132, материалы и материаловедение, включая собственные сплавы Rolesium и Oystersteel, технологию Cerachrome (C22C) – 75 документов, системы точного времени (G04F) – 56 документов. Полный перечень показывает, что Rolex закрывает свои инновации как со стороны механики и науки, так и с точки зрения дизайна и крафтовых техник. Понятно, что речь идет о крупнейшей в мире мануфактуре, но комплексный стратегический подход налицо   👉Исторически выделяются четыре периода работы с патентной защитой. Первый, с момента появления мануфактуры до 1945 года, охватывает водонепроницаемый корпус Oyster, систему защиты заводной головки и ранние версии системы автоподзавода. До 1970 года приоритет имели развитие автоподзавода, календарная индикация (Datejust), дайверские часы (Submariner) и GMT-усложнения. С 1971 по 2005 ключевое внимание было сосредоточено на конструкциях браслетов, изготовление собственных сплавов и процессах производства. С 2006 года и по настоящее время – взрывной рост во всех направлениях, защита керамики Cerachrom, люма Chromalight, дальнейшее развитие автоматических калибров и инновационные решения для защиты от фейков по всем 15 и более юрисдикциям

Сам себя не похвалишь, а часы вполне могут. При включении подсветки на новых G-Shock появляется ободряющая надпись. Вообще эта модель DW6900MO26-4 выпущена вместе с калифорнийским рэпером Larry June, а ярко-оранжевая окраска вдохновлена салоном оранжевым салоном его Chevrolet C4 Corvette 1987 года (серые детали тоже оттуда). Известно, кстати, что купил певец это авто в 2018-м всего за 3500 долларов после того, как нашел машину на обочине. Авто так нравится артисту, что оно даже украсила обложку его альбома Very Peaceful. Заодно оранжевый - это фирменный цвет Midnight Organic, собственного бренда одежды Larry June. Девиз марки You're Doing Good также появился на задней крышке (1991 появились из логотипа бренда).

В 2022-м гонконгцы Anicorn уже выпускали часы, посвященные играм Хидэо Кодзимы и символу его студии - Люденсу из игры Death Stranding. 4 года спустя - продолжение истории в LUDENS X. Прошлогоднее 10-летие студии отмечают часами с дизайном, построенным вокруг образа амуниции Люденса. Корпус стальной 39 х 12,7 мм. На нем надписи Into Outer Space и Beyond The Strand (под этим девизом, отсылающим к Death Stranding, проходило празднование первого круглого юбилея Kojima Productions в прошлом сентябре). Часовая и минутная стрелка светятся в темноте благодаря Super-LumiNova BGW9. Внутри - кастомизированный автоматический NH35-ATD. 940 долларов за часы с браслетом и кожаным ремешком в комплекте (также в бокс для ценителей положили браслет и гарантийный талон в особом оформлении).

Venezianico выпустил новинку Nereide Tigris: в роли циферблата выступает полосатая пластина из тигрового глаза. Для надежности пластина толщиной всего 0,4 мм закреплена на латунной основе. Обрамляет циферблат стальной корпус 42 мм с вращающимся в одну сторону ободком со вставкой из полированного вольфрама. Двигателем новинки стал автоматический механизм Sellita SW200-1.Он скрывается за задней крышкой, на которой выгравирован силуэт подводной лодки Nereide, построенной в Венеции в 1913 году (от нее получила свое имя коллекция часов бренда в дайверском стиле). Водонепроницаемость - 200 м. Новинка оснащается фирменным стальным браслетом Sansovino, дизайн которого, как отмечается, вдохновлен работами знаменитого скульптора и архитектора эпохи Возрождения Якопо Сансовино (работал над постройкой церкви Сан-Джованни-деи-Фиорентини).

Citizen позиционирует эту новинку как машину времени для путешествия в прошлое. Попробуем, хотя маркетинговые уловки симпатичным часам и не нужны. Ретро-стиль в Tsuyosa Shore Limited-edition NJ0238-57E формирует черный градиентный циферблат в сочетании с золотистыми акцентами на вращающемся ободке. Свой вклад вносят зернистая текстура, прямоугольные маркеры и "циклоп" над окошком даты. Водонепроницаемость стального корпуса 40 х 12,5 мм - 100 м. Лимит выпуска большой - 12 000 экземпляров по 460 долларов. Оснащены Tsuyosa Shore автоматическим калибром 8210 с запасом хода 42 часа.

Часы DEEP-X были созданы по инициативе итальянского часового портала Watch Insanity. Их фишка - это 100% Made in Italy. К работе привлекли множество итальянских мастеров. Над корпусом с водонепроницаемостью до 2 000 м (при наличии прозрачной задней крышки!) работал мастер Риккардо Парадизи. Корпус диаметром 43 мм изготовлен из титана 23-го класса весит всего 50 грамм. Над циферблатом из кованого карбона колдовал дизайнер BludiMelo Кармело Амальфи. Почетное место на «12» занял треугольный маркер из натурального перламутра (ему вторит перламутр в заводной головке). Уникальная деталь: накладные часовые индексы заполнены белым составом Super-LumiNova, но один маркер светится синим (он выделяет номер часов из лимитированной 10 экземплярами серии). Внутри установлен ультратонкий мануфактурный калибр с ручным заводом OISA 29-50 с запасом хода 60 часов. Ремешок изготовлен миланской мануфактурой Principe 1940 из водонепроницаемого полимера с имитацией ткани. Наконец, часы поставляются в боксе в виде слитка анодированного алюминия в комплекте с книгой об истории проекта. 5 900 евро.

20 апреля 1818 года 21-летний Эдуард Бове покинул Лондон на борту трехмачтового парусника Orwell и отправился в Китай. Через 4 месяца судно Ост-Индской компании доставило швейцарского часовщика в Гуанчжоу. Легенда гласит, что с собой у него было 4 модели карманных часов, которые он тут же продал за 10 000 швейцарских франков (гигантская сумма). Эта суперуспешная сделка привела к появлению в 1822 году компании Bovet. Парусник Orwell украсил циферблат новинки Monsieur Bovet Tribute to Edouard Bovet. Корпус часов Bovet 1822 покрывает фирменная гравировка Bovet Fleurisanne, создание которой потребовало около 130 часов работы. Еще одна интересная деталь - циферблат выполнен из камня из Шато де Мотье, замка, который в 1835 году купил Анри-Франсуа Дюбуа-Бове, а в 2006 году приобрел нынешний владелец марки Паскаль Раффи. Часы-перевертыш в честь 20-летия современной Bovet 1822 оснащаются скелетонизированным механизмом с ручным заводом и запасом хода 168 часов. Размер корпуса из красного золота - 43,1 х 12,7 мм. 50 экземпляров по 160 000 франков.

Дорогие друзья, как мы уже ранее писали, в рамках выставки «Остров сокровищ» запланировано много интересных лекций и авторских экскурсий. И этот список был бы неполным без встречи, посвященной дайверским часам.    Поэтому спешим обрадовать всех, кто неравнодушен к дайвингу, морским путешествиям и приборам измерения времени: 27 июля (понедельник) в 19:00 в Музее Времени и Часов состоится лекция автора YouTube-канала «Камни Советов» Юрия Лаврентьева «Рожденные для глубины: история и устройство культовых дайверских часов».   На встрече Юрий Лаврентьев расскажет о первых специальных часах для погружений, появившихся в середине прошлого века, о росте спроса и совершенствовании технологий дайверских часов в 60-е-70-е гг., о соревновании брендов и появлении культовых моделей, о советских часах для погружений. Рассмотрим особенности конструкции часов типа «компрессор» и «суперкомпрессор» и узнаем, почему от них все-таки отказались.    Наконец, обсудим, как дайверские часы стали не только стандартом повседневных моделей, но и породили своего рода «карго-культ» в дизайне часов. Ждем вас в Музее Времени и Часов! Вход свободный. Телефон: 8(985)450-55-51 Адрес: Москва, ул.Русаковская, д.1 (3-ий этаж салона AllTime)

Кому удобно на других платформах https://vkvideo.ru/video-51366635_456239961 https://dzen.ru/video/watch/6a663a9cd4cc1779c4298aa9