prêt-à-porter
Ir al canal en Telegram
Откройте для себя захватывающие истории о дизайнерах, известных мировых брендах и модных трендах, которые меняют представление о стиле и красоте. По поводу сотрудничества и рекламы писать t.me/delahautecouture
Mostrar más2 578
Suscriptores
-124 horas
-17 días
Sin datos30 días
Carga de datos en curso...
Canales Similares
Nube de Etiquetas
Menciones Entrantes y Salientes
---
---
---
---
---
---
Atraer Suscriptores
octubre '26oct '26
octubre '26
+4
en 0 canales
septiembre '26
+47
en 1 canales
Get PRO
agosto '26
+27
en 0 canales
Get PRO
julio '26
+34
en 4 canales
Get PRO
junio '26
+54
en 1 canales
Get PRO
mayo '26
+22
en 1 canales
Get PRO
abril '26
+51
en 3 canales
Get PRO
marzo '26
+39
en 0 canales
Get PRO
febrero '26
+51
en 4 canales
Get PRO
enero '26
+103
en 3 canales
Get PRO
diciembre '25
+236
en 19 canales
Get PRO
noviembre '25
+57
en 0 canales
Get PRO
octubre '25
+49
en 0 canales
Get PRO
septiembre '25
+71
en 0 canales
Get PRO
agosto '25
+112
en 0 canales
Get PRO
julio '25
+295
en 7 canales
Get PRO
junio '25
+156
en 0 canales
Get PRO
mayo '25
+167
en 0 canales
Get PRO
abril '25
+157
en 3 canales
Get PRO
marzo '25
+392
en 3 canales
Get PRO
febrero '25
+124
en 0 canales
Get PRO
enero '25
+63
en 2 canales
Get PRO
diciembre '24
+281
en 3 canales
Get PRO
noviembre '24
+78
en 3 canales
Get PRO
octubre '24
+58
en 0 canales
Get PRO
septiembre '24
+65
en 0 canales
Get PRO
agosto '24
+30
en 0 canales
Get PRO
julio '24
+37
en 0 canales
Get PRO
junio '24
+57
en 2 canales
Get PRO
mayo '24
+155
en 4 canales
Get PRO
abril '24
+85
en 3 canales
Get PRO
marzo '24
+173
en 5 canales
Get PRO
febrero '24
+89
en 2 canales
Get PRO
enero '24
+41
en 2 canales
Get PRO
diciembre '23
+47
en 1 canales
Get PRO
noviembre '23
+70
en 2 canales
Get PRO
octubre '23
+318
en 2 canales
| Fecha | Crecimiento de Suscriptores | Menciones | Canales | |
| 05 octubre | +1 | |||
| 04 octubre | 0 | |||
| 03 octubre | 0 | |||
| 02 octubre | +2 | |||
| 01 octubre | +1 |
Publicaciones del Canal
In-Cut-Yable, это игра слов с Les Incroyables. Ту выпускную коллекцию 1984 года целиком выкупил лондонский Browns и выставил в витрине.
В чём собственно заключается Re{form} разберём на примере пальто. У него срезали перед, карманы перенесли назад, фалды удлинили. Получился фрак за 479 €. В The Shift увеличенная рубашка с фольгированным принтом издалека выглядит как кожаная куртка.
Сумка Tri-Chic сделана по мотивам мусорного пакета. Это отсылка к Clochard, кутюрной коллекции Dior 2000 года по мотивам бездомных Парижа, из-за которой у дома прошли протесты.
Снимал Steven Meisel, стилист Karl Templer, волосы Guido Palau, грим Pat McGrath. С таким составом обычно выходят кампании люксовых домов.
Работа шла тайно с января, впереди ещё три коллекции. Galliano называет проект третьим актом карьеры.
Первый акт закончился в Dior, второй в Margiela. Третий начинается с вешалок Zara.
| 2 |  +4Sin texto... | 189 |
| 3 |  +9Первая коллекция John Galliano после ухода из Maison Margiela сшита из вещей, которые Zara уже продавала.
Re{form} вышла 1 октября, в разгар Парижской недели моды, и открывает двухлетнее партнёрство. Galliano получил доступ к прошлым сезонам марки и работал с ними как с заготовками: распарывал, перекраивал и собирал заново по кутюрной логике.
Джемпер надет задом наперёд и стал накидкой с бантом, комбинации вшиты в юбки на запах, а архивное кружевное платье превратилось в жабо поверх фрака. Шляпы переделаны вместе со Stephen Jones.
Референс: выпускная коллекция Galliano Les Incroyables 1984 года и денди постреволюционной Франции. Отсюда фраки, высокие воротники, тюль и искусственный мех.
Цены от 35,95 € за тюлевые перчатки до 719 € за многоярусное платье. Для сравнения: кутюрную работу Galliano для Dior в январе продали за €663 тыс.
Новых вещей здесь почти нет, но теперь у старых есть подпись кутюрье.
Визуал: The Blueprint, спасибо за великолепную подборку образов и позиций из коллекции. | 230 |
| 4 | https://telegra.ph/Modnym-zhurnalam-bolshe-net-dela-do-svoej-auditorii-09-28 | 210 |
| 5 |  +4Dr. Martens чинит бизнес не ростом продаж, а отказом от скидок.
За последний финансовый год бренд продал меньше пар, а выручка снизилась на 2,9%. При этом скорректированная операционная прибыль выросла на 31%.
Механика довольно простая. Dr. Martens сократил распродажи, особенно в США: количество пар, проданных оптовикам со скидкой, упало на 31%. Одновременно покупатели стали чаще выбирать более дорогие модели — сегмент выше £220 за год удвоился.
Меняется и сам товар. Продажи обуви без высокого голенища выросли на 19%, тогда как продажи ботинок снизились на 8%. Lowell, Buzz и Zebzag уже дают 9% всех проданных пар — втрое больше, чем год назад.
Для покупателя эта перестройка означает более короткие распродажи, больше моделей выше привычной цены и меньше зависимости бренда от классических 1460.
Dr. Martens фактически проверяет, можно ли продавать меньше, но лучше: меньше уценки, выше средняя цена и больше причин купить вторую пару, а не ещё одни чёрные ботинки. | 301 |
| 6 |  +4Если убрать у Chanel твид, кожу, золото и цену, дом всё равно считывается за секунду.
Tom Sachs проверяет это. В нью-йоркской студии он построил неофициальную версию бутика 31 Rue Cambon: костюмы вырезаны из фанеры, сумки собраны из картона, украшения — из деталей Lego.
Особенно хорош способ подделки материала. Чтобы фанера выглядела как твид, команда наносила краску, расчёсывала её, процарапывала и обжигала трением. Дешёвый материал потребовал почти абсурдного количества ручной работы.
Внутри — узнаваемые Chanel: образы Naomi Campbell, принцессы Дианы, Olivia Rodrigo и костюм Мардж Симпсон. Носить их невозможно, но узнавать легко.
Sachs уже работал с Chanel. В 1998 году он сделал гильотину с логотипами Chanel — сейчас она находится в коллекции Центра Помпиду.
Новая работа мягче, но вопрос остался тем же: из чего на самом деле складывается ценность люкса. У Sachs выясняется, что материал можно заменить фанерой и картоном — силуэта, логотипа и культурной памяти уже достаточно, чтобы зритель увидел Chanel. | 310 |
| 7 |  +4У Net-a-Porter и Mr Porter почти половину продаж делают всего 4,3% клиентов.
Средний заказ — €885. Но для люкса важнее не разовый дорогой чек, а человек, который возвращается, покупает новинки без скидок и не ждёт распродаж.
Отсюда отдельный сервис: ранний доступ к коллекциям, персональные консультанты, доставка день в день, закрытые ужины и поездки. Внутри большого интернет-магазина появляется частный клуб для нескольких процентов аудитории.
Это меняет и торговлю. Если небольшая группа приносит половину денег, магазин смотрит на их поведение: какие марки они берут, что покупают без скидок и за чем возвращаются.
Для брендов это тоже важно. Попасть на Net-a-Porter недостаточно — нужно оказаться в той части ассортимента, которую покупают лучшие клиенты. Если вещь не работает у этой группы, ей сложнее сохранить место в следующем сезоне.
Современный люкс всё меньше живёт за счёт массового трафика и всё больше — за счёт узкого круга постоянных покупателей.
Витрина для всех. Но половину кассы делают немногие. | 322 |
| 8 | Более того, это единственная форма критики, имеющая реальную культурную ценность, в отличие от ленивого высокомерия, констатирующего, что «всё плохо».
Конечно, авторы и блогеры не обязаны заниматься благотворительностью и бесплатно продвигать молодые марки. Но здесь важно сохранять последовательность: если вы регулярно используете Московскую неделю моды как инфоповод, собираете на ней охваты, просмотры и реакции, то нелепо самоустраняться от происходящего. Не потому, что вы кому-то должны, а потому, что вы уже являетесь частью этой системы и подпитываете её своим присутствием. Все хотят оставаться беспристрастными критиками, но мало кто готов становиться соучастником созидательного процесса. Разрушать легко, а выложить ироничный пост в сторис о всеобщем упадке не требует усилий, тогда как производство чего-то самостоятельного требует времени, договоренностей и вложения ресурсов.
Не нужно строить альтернативную Неделю моды или выходить с громкими манифестами. Достаточно объединить нескольких единомышленников, найти интересных авторов и выпустить проект, которого сейчас объективно не хватает: глубокую съемку, документальное видео, аналитический текст. Индустрии сегодня не нужно очередное сообщество людей, которые просто знают друг друга в лицо и позируют светским фотографам. Ей необходимо сообщество, способное производить смыслы. Парадоксально, что люди, зарабатывающие на моде, реже всего инвестируют в развитие самой среды. Мы сетуем на дефицит качественных медиа и замкнутость рынка, но как только заканчивается последний показ недели, весь интерес сворачивается до дежурных споров о том, кто во что был одет.
Возможно, дело вообще не в Московской неделе моды: она лишь честно отражает состояние культурной среды. На определенном уровне охватов медийные фигуры неизбежно превращаются в институты. Если ваши публикации читают десятки тысяч людей, вы напрямую определяете, какие имена останутся на слуху, какие идеи будут обсуждаться и что аудитория вообще привыкнет называть модой. В этой точке вопрос «что ты можешь сделать?» перестает быть отвлеченной этической формулой и становится чисто прикладной задачей.
Мне куда интереснее следить за теми, кто пробует действовать внутри сложного и несовершенного контекста, чем за теми, кто заранее сформулировал алиби для собственного бездействия. Поэтому давайте сместим фокус. Если вы следили за событиями Московской недели моды или были там лично: какие показы заставили вас остановиться и чьи работы показались самобытными?
А если вам не с кем обсудить увиденное или сходить на показы, заглядывайте в чат prêt-à-porter. Возможно, живой диалог и поиск единомышленников станут первым практическим шагом к тому, чтобы вокруг моды наконец появилось нечто большее, чем дежурный скепсис. | 287 |
| 9 | Похоже, Московская неделя моды окончательно превратилась для меня в ежегодную рубрику. Каждый сезон в блог приходят новые читатели, и неизбежно звучит один и тот же вопрос: что я думаю о происходящем в Манеже? Я говорю об этом уже третий год (на YouTube, в подкастах и в отдельных публикациях), поэтому мне самому любопытно проследить, как менялось моё отношение к проекту. И оно действительно изменилось, хотя и не совсем так, как можно было ожидать: я не стал относиться к самой Неделе моды принципиально лучше или хуже, скорее начал иначе смотреть на то, что происходит вокруг неё.
Здесь необходима оговорка. В последнее время я стал внимательнее следить за российским модным контекстом. До этого баланс был иным: я в основном создавал собственный контент, читал и смотрел преимущественно зарубежные медиа и мало интересовался локальной сценой. Разница в объемах потребления была колоссальной. Вполне допускаю, что вещи, о которых пойдет речь, в профессиональной среде проговорены уже давно. Однако за те сезоны, в течение которых я слежу за Московской неделей моды, у меня сформировалось устойчивое ощущение: проект становится всё менее живым и содержательным.
При этом я сознательно выношу за скобки сами показы и маркет, ведь это предмет отдельного разговора. Меня интересует публика, которая собирается вокруг события, потому что именно она в конечном счете становится его лицом. Человек, далекий от индустрии, может не знать ни одного локального дизайнера, не понимать концепций подиума и ни разу не переступать порог выставочного зала, но, просто проходя мимо, он видит людей у входа. Это и есть первое, определяющее впечатление. Если судить по этой «обложке», за последние годы она заметно потускнела. По моим субъективным ощущениям, самым насыщенным был даже не 2022-й, а скорее 2023 год, хотя подобные вещи трудно измерить точно.
Я далек от распространенного тезиса о том, что Московская неделя моды бессмысленна и ничего не делает. Это не так. Она предоставляет молодым дизайнерам физическую площадку масштабного уровня и реальную видимость, которой у многих без нее просто не появилось бы. В этом сезоне организаторы учредили грант в один миллион рублей для дебютантов: средства пойдут на развитие брендов, включая масштабирование производства, маркетинг, расширение команды и новые проекты. Это уже конкретный, материальный шаг вперед, выходящий за рамки простой возможности получить эффектные снимки с подиума.
Но именно здесь возникает ключевой вопрос: что происходит после того, как гаснет свет софитов? Московская неделя моды существует как календарное событие, однако вокруг нее по-прежнему не видно устойчивой экосистемы. Есть расписание показов, маркет, приглашенные инфлюенсеры, гости и гигантский объем однотипного контента. Но что остается от этого шума, когда сезон закрывается?
Раньше я адресовал этот вопрос институциям, но сейчас мне куда интереснее позиция самих участников индустрии. В профессиональной среде стало хорошим тоном повторять заученные мантры: «это не настоящая fashion week», «дизайнерам это ничего не дает», «всё это бесконечно далеко от мирового уровня». В этих претензиях есть доля правды, но меня поражает другое: почему разговор на этом всегда обрывается? Если вы считаете событие бессмысленным, а локальную сцену называете глубоко провинциальной, закономерно спросить: что лично вы намерены с этим делать?
Подобный цинизм особенно неубедительно звучит из уст тех, кто обладает главным ресурсом, а именно собственной аудиторией. Чтобы изменить оптику, не нужны институциональные бюджеты. Если подиум кажется вам слабым, найдите в расписании хотя бы одно исключение. Выберите одного дизайнера: запишите с ним обстоятельное интервью, снимите кампейн, покажите его вещи своей аудитории, сделайте подробный разбор. В конце концов, честно заявите: «Неделя моды в целом меня разочаровала, но вот эта работа заслуживает пристального внимания». В такой позиции нет противоречия: институциональная критика не отменяет поддержки конкретных авторов. | 273 |
| 10 |  +3В программе Vogue World в Милане одна из частей посвящена Федерико Феллини и мифу La Dolce Vita. Итальянская мода стала глобальной не только благодаря вещам, но и благодаря кино, которое научило мир их желать.
В La Dolce Vita костюм был не фоном. Piero Gherardi отвечал за костюмы и художественное оформление фильма; за костюмы он получил «Оскар» в 1962 году. Чёрное платье Anita Ekberg в фонтане Треви, узкие костюмы Marcello Mastroianni, тёмные очки Anouk Aimée — вместе они создали визуальный словарь, позже ставший частью представления об «итальянском стиле».
Кино при этом не только брало у моды. Sorelle Fontana создали в середине 1950-х образ «маленького священника», который носила Ava Gardner; спустя несколько лет похожий костюм появился на Ekberg в La Dolce Vita.
А в Roma 1972 года уже сам показ одежды стал частью фильма — абсурдным шествием церковных облачений.
У Феллини одежда объясняет статус, желание и среду персонажа. Поэтому его фильмы продолжают возвращаться в моду спустя десятилетия. | 330 |
| 11 |  +3Когда небольшой бренд получает крупный заказ от универмага, денег она обычно ещё не видит. Сначала бренд сам оплачивает ткань, фабрику, упаковку и доставку — и только потом ждёт расчёта.
По сути, маленький производитель несколько месяцев кредитует более крупного продавца. В 2025 году Saks Global перевёл поставщиков на оплату через 90 дней после получения товара. К концу года одна марка ждала около $300 тысяч, Là Fuori — около $450 тысяч.
Для бренда это не выручка, а дебиторская задолженность. Следующую коллекцию приходится финансировать из своих денег, кредитом или продажей будущего платежа с дисконтом — всё это съедает маржу.
Последствия видит и покупатель: марки сокращают коллекции, тиражи и рискованные модели. Marina Moscone уменьшила коллекции примерно с 75–100 моделей до 35–40, а летом 2026 года поставила работу на паузу.
Поэтому задержки платежей меняют не только бухгалтерию брендов, но и ассортимент: меньше молодых имён и эксперимента, больше безопасного товара и прямых продаж — и это уже заметно. | 357 |
| 12 |  +3Celia Birtwell часто вспоминают как одну из главных моделей David Hockney. В британской моде у неё была своя самостоятельная роль — автора текстильного рисунка.
В конце 1960-х её рисунки становились тканями для Ossie Clark. Он строил текучие платья, она давала им поверхность — маки, маргаритки, вьющиеся листья и почти наивную графику. В V&A вещи того времени подписаны отдельно: Ossie Clark — дизайнер, Celia Birtwell — дизайнер текстиля.
Спустя полвека этот принцип появился у Burberry. Для коллекции весна—лето 2027 Birtwell вручную перерисовала фирменную клетку, сделав её менее ровной, а архивный рисунок с лицами, созданный около 20 лет назад и прежде не использовавшийся, стал новым принтом.
Связь с Hockney тоже важна. Он десятилетиями рисовал Birtwell; National Portrait Gallery описывает их сеансы скорее как сотрудничество, чем отношения художника и «музы».
В новой коллекции Burberry внимание возвращается к её собственной работе: рисунок снова проходит путь от листа к ткани, а затем к одежде. | 396 |
| 13 |  +3С 27 сентября брендам в ЕС станет сложнее просто назвать вещь «экологичной» или поставить собственный зелёный знак: за такими заявлениями должна стоять проверяемая система.
Bluesign к этой дате запускает Bluepass — маркировку с QR-кодом, где можно увидеть, что именно прошло проверку. Для одежды не менее 90% текстильных компонентов должны происходить из оценённых системой процессов.
Но главный вопрос — кто оплатит эту проверяемость.
Фабрикам нужны аудиты, данные о химии и материалах, системы учёта и иногда новое оборудование. Vogue Business уже отмечал, что такие расходы часто ложатся на производителей с небольшой маржой.
Для крупного бренда это дополнительные затраты. Для небольшой фабрики сертификация может стать условием получения заказа. Это усилит крупных игроков рынка. Часть расходов может перейти в цену вещи, но заметнее другое: бренды будут чаще выбирать поставщиков, которые уже умеют подтверждать каждый этап производства.
Так новая маркировка меняет не только этикетку, но и саму цепочку поставок. | 409 |
| 14 | Спасибо всем, кто проголосовал.
По итогам опроса первое место заняла «Мода через призму искусства» — 72%, а следом довольно близко идёт «Индустрия изнутри» — 59%. По голосованию видно, что вам интересны обе темы, поэтому не вижу смысла искусственно выбирать только одну и чем-то вас ограничивать.
В ближайшие 3–4 дня здесь ещё будут выходить уже запланированные посты, которые напрямую к этим двум направлениям не относятся. А начиная со следующей недели большая часть контента будет строиться именно вокруг них: искусства, культурного контекста, работы дизайнеров, производства, устройства брендов, маркетинга и того, что обычно остаётся за пределами красивой картинки.
Дальше буду смотреть уже не только на результаты опроса, но и на вашу реакцию: комментарии, репосты, реакции и в целом интерес к конкретным материалам. Если окажется, что какие-то темы на практике откликаются меньше, буду пробовать другие направления — в том числе те, о которых вы, возможно, пока просто не думали как о потенциально интересных.
И наоборот: если увижу устойчивый интерес к этим двум рубрикам, их здесь станет заметно больше. Думаю, это будет понятно просто по ленте следующих публикаций.
Ещё раз спасибо всем, кто проголосовал, и отдельно — тем, кто поддерживает проект, читает его давно и остаётся здесь практически с самого начала. Для меня это действительно много значит.
Сейчас у канала немного более спокойный период, но хочется использовать его не для того, чтобы просто продолжать публиковать что-то по инерции, а чтобы вместе с вами точнее понять, каким должен быть Prêt-à-porter дальше. | 338 |
| 15 | Потихоньку расширяю Prêt-à-porter за пределы Telegram.
В Instagram* уже начал выкладывать отдельный контент: короткие разборы, подборки фотографий и Reels.
В ближайшие недели это в основном будут фрагменты показов — те самые немного хайповые Instagram Reels, которые так любит местная аудитория. Всё как положено.
Но только показами ограничиваться не хочу. Уже несколько раз пробовал записывать ролики с нуля и постепенно хочу делать таких материалов больше — с нормальной редактурой и авторским текстом.
Контент в Instagram не повторяет Telegram: темы пересекаются, но там меньше текста и гораздо больший акцент на фотографии и видео.
Пока продолжаю тестировать подачу: количество фотографий, длину подписей и форматы публикаций. Если хорошо знаете Instagram и можете что-то подсказать из собственного опыта — буду рад послушать. Может быть, выяснится, что нужно выкладывать по десять фотографий в каждом посте — значит, будем искать десять хороших фотографий.
Сейчас там уже около двадцати публикаций, поэтому посмотреть и почитать есть что.
Буду рад, если заглянете и поддержите аккаунт подпиской, лайками и комментариями:
https://www.instagram.com/pretaportercommunity
И ещё раз хочу напомнить, что ищу монтажёра, которому было бы интересно заниматься развитием проекта вместе со мной.
Оплачивать эту работу сейчас я пока не могу. Такая возможность появится, когда проект начнёт приносить деньги. Если вам это интересно — напишите мне в личные сообщения. Расскажу подробнее.
*Instagram принадлежит Meta Platforms Inc., деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории РФ. | 359 |
| 16 |  +3У Nick Knight технология давно работает внутри изображения — как способ изменить фотографию, рисунок или движение.
В проекте H&M и SHOWstudio исходным материалом стали фотографии Alex Consani и Archie Renaux и рисунки Cliff Warner. Сначала их создавали привычным способом — с моделями, фотографом и художником. Затем изображения покадрово перерабатывали с помощью ИИ, добавляя движение и изменения. По словам Knight, проект потребовал более крупной команды, чем обычно.
Для H&M это важный контекст. В 2025 году планы бренда использовать цифровые двойники моделей вызвали опасения из-за возможного влияния на фотографов, стилистов и других участников съёмок. Здесь технология встроена в существующий процесс и не подменяет его.
Для Knight это не ново. В проекте SHOWstudio Sweet 2000 года ошибки трёхмерного сканирования сознательно оставили частью изображения.
Здесь ИИ работает в той же логике: не как самостоятельный автор, а как инструмент работы с изображением — наряду с фотографией, рисунком, монтажом и анимацией. | 403 |
| 17 | +3 С 27 сентября брендам в ЕС станет сложнее просто назвать вещь «экологичной» или поставить собственный зелёный знак: за такими заявлениями должна стоять проверяемая система.
Bluesign к этой дате запускает Bluepass — маркировку с QR-кодом, где можно увидеть, что именно прошло проверку. Для одежды не менее 90% текстильных компонентов должны происходить из оценённых системой процессов.
Но главный вопрос — кто оплатит эту проверяемость.
Фабрикам нужны аудиты, данные о химии и материалах, системы учёта и иногда новое оборудование. Vogue Business уже отмечал, что такие расходы часто ложатся на производителей с небольшой маржой.
Для крупного бренда это дополнительные затраты. Для небольшой фабрики сертификация может стать условием получения заказа. Это усилит крупных игроков рынка. Часть расходов может перейти в цену вещи, но заметнее другое: бренды будут чаще выбирать поставщиков, которые уже умеют подтверждать каждый этап производства.
Так новая маркировка меняет не только этикетку, но и саму цепочку поставок. | 1 |
| 18 |  +5Saul Nash вынес кампанию на улицы Лондона: 37 рекламных щитов, 13 из них — в Хакни, где дизайнер вырос.
Фотограф Laura McCluskey и дизайнер Thomas Coombes построили изображения как последовательность движения: фигуры переходят из кадра в кадр, а несколько щитов работают почти как раскадровка.
Для независимого бренда важен сам выбор носителя. В соцсетях аудитория уже должна знать, что искать. Уличный щит встречает человека без подписки, алгоритма и предварительного интереса к моде. Nash ставит вопрос проще: что должен понять о бренде человек, который никогда о нём не слышал?
Это продолжает метод. До моды Nash занимался танцем и хореографией, а одежду с самого начала проектирует вокруг движущегося тела. Даже когда спортивная форма стала соединяться с более строгим кроем, движение осталось основой.
После нескольких сезонов показов в Милане Nash возвращает бренд в Лондон не подиумом, а городской средой: одежда, которую он строит вокруг тела в движении, теперь существует там, где движение происходит постоянно. | 395 |
| 19 |  +418 сентября Loro Piana открыла в Ghemme центр трикотажа площадью более 8 000 м² — крупнейшую инвестицию в истории дома. Но важнее не размер фабрики, а то, что бренд решил не оставлять снаружи.
В одном месте теперь собран весь цикл производства вязаных изделий по форме: разработка, программирование машин, вязание деталей, сборка, ручная отделка, штопка, стирка и контроль качества. Сюда же переехала Accademia dei Mestieri: Loro Piana говорит о 59 специализированных профессиях, знания по которым нужно передавать внутри производства. Центр должен вырасти примерно до 300 сотрудников.
Особенно показательно, что бренд постепенно возвращает внутрь редкие компетенции вроде работы с двойным кашемиром. Это уже не только история про ремесло. После недавнего дела о нарушениях у одного из субподрядчиков Loro Piana усилила контроль поставщиков; судебный надзор был досрочно снят в апреле 2026 года. Вертикальная интеграция здесь одновременно означает контроль качества, условий производства и самого знания. | 391 |
| 20 | Какие темы вам наиболее интересны? | 364 |
