Хроники Мригастали

-"Гуруджи, для чего садху деньги?" Гуруджи, кажется, чуть опешила от глупости вопроса -"для садханы, б...ь!" это был риторический вопрос, я помню наши неимоверные траты в Удджайне, во время ее джаладхара тапасьи. -"Анкушнатх, погнали за покупками" - машет мне каждое утро Дипакнатх джи, мы берем ключи от байка у какого-нибудь прихожанина, берем деньги у Гуруджи, и несемся на рынок. -"Джай Шри Махакал!" - кричат нам люди на улицах, другие водители, полицейские. пепел, который дадагуру Дипакнатх нанес на свое тело часом раньше, ветром сносит на меня и он забивает мне глаза... на рынке Дипакнатх джи в своей энергичной манере командует цветочникам -"красных цветов - пять кило! жёлтых - пять кило! белых - десять кило!" цветы, гул (ароматная смола), горчичное масло, овощи, лучший рис, гхи, и прочее, прочее, прочее... каждый день. всё это необходимо для подношений -"дадагуруджи, а может не надо так много?" робко спрашиваю я Дипакнатх посмотрел на меня с презрительным удивлением -"садху не жалеет денег на садхану, садху не жалеет денег на подношения богам! мы можем не тратить ни рупии на себя, можем спать на улице, можем питаться чем подадут, но для богов нам не жалко ничего!" это правда, накупив подношений богам тысяч на пять рупий, Дипакнатх джи покупает и нам всем еды на день - самос на двести рупий... -"ты не можешь есть, не поднеся сначала бхог деватам. а деватам - самое лучшее! нет денег на бхог - живи в ашраме!" я до сих пор не могу к этому привыкнуть. я не могу привыкнуть к тому, что я живу на подаяние. уже почти год у меня нет и не может быть никаких иных доходов, кроме милостыни. но мне до сих пор стыдно брать подаяние, даже с учётом того, что я всё полученное отдавал на нужды ашрама. не так воспитан, мое горделивое эго верещит и протестует: "никогда еще Воробьянинов не протягивал руки!" "так протянете ноги, старый идиот!" окончательно я понял это вчера, открыв наш сайт, и увидев в разделе library вместо книг заглушку "loading..." это закончилась аренда предоплаченного на полгода вперед сервера, на котором я хранил книги Йоги Нарахаринатха, множество тантр и агам, тексты по йоге... надеюсь, вы успели выкачать их и прочесть, потому что у меня нет денег возобновить доступ к серверу. так же как нет денег на новую непальскую визу, нет денег на необходимую поездку в Индию, нет денег на еду и нет денег на срочно мне понадобившиеся медицинские обследования и лекарства. зато есть неподъемный долг за текущую непальскую визу. она кончается уже на днях, а я до сих пор не вернул за нее денег доброму человеку, одолжившему мне их год назад. я не буду ничего ни у кого просить, не буду писать классическое "поддержите канал и автора" и всякое такое я, как меня учил Йоги Щивнатх, просто озвучил свои нужды и потребности и оставлю тут свои реквизиты, не ожидая ничего. что-то дадут - и слава богам нет - тоже слава богам жизнь монаха непроста, но я знал, на что иду поддержать меня и ашрам Мригастхали можно по следующим реквизитам: из РФ по СБП по номеру +7 905 597-77-09 в РСХБ (Россельхозбанк) получатель - Искандер М. не из РФ криптой usdt trc20 - TFXsLsDwnyskntxECySnW416RkBej8cvwr Джай Шри Махакал!

запись обрывается на самом интересном месте, после мостика через Багмати два бычка свернули в сторону, и я погнался за ними с палкой. бычки испугались и дали деру, чуть не растоптав колядующих на берегу побирушек, гадателей и отдыхающих. после долгого бега по кругу с матами и воплями, я напугал бычков настолько, что они забились в обмелевшее русло Багмати, один при этом чуть не сломал себе ногу. это чуть охладило мой пастушеский пыл, и я ушел бычки вернулись только ночью, как мне утром укоризненно сообщили севаки. что вы от меня хотите, пожал я плечами, все-таки я в первый раз гонял коров и надеюсь, что в последний. ... никогда особо не интересовался джйотишем, но планирую это исправить, так как вижу, что ровно в день затмения вроде бы нормальных и адекватных людей понесло кого куда. скандалы-интриги-расследования, в которые пытаются вовлечь и меня. мне это не интересно, так что комментарии временно отключаю, пока и здесь не подул мусорный ветер. все желающие могут писать мне непосредственно в лс. stay tuned

Махашиваратри мы отмечали два дня подряд из-за какого-то расхождения календарей. в первый день рядом внизу гремела транс-пати, так что если даже кто-то и попытался бы спать, то ему бы это не удалось мы бодрствовали на кухне - гекалитры чая, нескончаемые чилумы, нонстоп бхаджаны, разговоры обо всем... все шри натхи первым делом спрашивают у меня наши "пароли", потом откуда я родом. потом начинаем искать общих знакомых, на удивление они у меня уже есть со многими, в основном это Бомбомнатх джи и другие уджжайнские. почти каждый шри натх после разговора предлагает присоединиться к нему в его паломничестве, или зовет в свой ашрам отвечаю, что мой маршрут в предстоящей поездке в Индию уже определен с Гуруджи, но если вдруг буду рядом, заскочу. шри натхи кивают, и мы обмениваемся контактами общение со шри натхами бесценно от каждого я узнаю что-то новое, полезное, интересное каждый учит чему-то, даже если не сказал ни слова несмотря на шум и тесноту, я рад, что они приехали на "второй" Махашиваратри приехал и Вьяграведнатх со свитой и много непальских натхов Патрадевту вынесли наружу, как и на Виджая-дашами полгода назад, обошли Пашупатинатх. начался тьягбайраг, я прохожу его ещё раз. из ниоткуда появился Булет баба и начался киртан до вечера... великую ночь Щивы я провел у себя в комнате, до четырех утра практиковал, потом, как обычно, пошел шинковать капусту и готовить прочий завтрак коровам -"Анкушнатх, или сюда!" - кричит мне утром старенький натх джи -"ты проходил тьягбайраг? секретарь тебя записал?" отвечаю, что да, и он ведет меня за собой к дальнему храму, у храма на стульчике сидит важный тип с чиновничьим лицом, и держит в руках большой журнал с ручкой. садху толпятся вокруг -"пропустите, еще один!" важный тип вяло поднял на меня глаза -"имя? гуру? стхан?" -"Анкушнатх" - отвечаю я и еще хор голосов -"Йоги Аннапурнанатх. Мригастхали" важный тип все записал в журнал, я спросил у шри натха, отойдя -"это кто?" -"человек из правительства. государство хочет дать пожертвование монахам Мригастхали" пожертвования это неплохо вечером один шри натх, который долго приглядывался к моей комнате, пришел с вещами и обьявил, что будет тут жить. пока я выходил за водой натх джи подселил ко мне еще одного натха, из натешвари. его я знал и был ему рад. после двух бессонных ночей и двух дней активного празднования ужасно хотелось спать, но в дверь бодро постучали открываю - Юпи и Чираг. севаки. милейшие ребята, но среди прочего - наши, так сказать, силовики. Юпи - бывший полицейский, Чираг - здоровый кабанчик. ребята входят, оглядывают комнату, подходят к спящему натешвари и срывают с него одеяло. он резко садится, вытаращив глаза -"не он, другой шри натх" ребята подходят к другому шри натху, и срывают одеяло с него. он лежит с открытыми глазами и не шевелится Юпи стал что-то быстро и на повышенных тонах выговаривать я не все понял, но смысл такой - "порошки в нашем ашраме нюхать нельзя, больше так не делай и пусть другие не делают, и лучше бы тебе уехать" я так и стоял в дверях, охренев от такого поведения севаков по отношению ко шри натхам. и воображал, какой скандал сейчас устроит им натх джи. но натх джи молчал и кивал. в отличие от тормозного меня, он сразу понял, что это послание от Вьягрведнатха. Юпи и Чираг вышли, поклонились мне -"извините за беспокойство, махарадж. доброй ночи" ага, и вам натешвари джи так и сидел, глядя то на него, то на меня. я пожал плечами, лег и вырубился утром оба махараджа собрали вещи и отчалили. за ночь севаки разобрали самопальный лагерь гостей. убрали тент, асаны, одеяла, закрыли дхуну. видимо, Вьяграведнатх не одобрил... у дхуны меня меня окрикнула старенькая шри натх джи, подозвала и выдала оранжевый платок с надписью Ом намах Щивая, рудракша-малу и полторы тысячи непальских (около тысячи рублей) - дакшина от государства. малу на шею, платок на голову, деньги в ящик для пожертвований. иду к себе. навстречу Вьяграведнатх -"Анкушнатх джи. ты получил госдакшину?" киваю -"ну, поздравляю! ты теперь официально - садху ашрама Мригастхали" - Вьяграведнатх довольно засмеялся - "Happy Mahashivaratri!"

за неделю до Махашиваратри заглядываю в наш храм на Дурбаре, навестить своего приятеля Бупалнатха, его туда перевели на должность пуджари. маленький храм, в одну комнату. в храме только Бупал и улыбчивый старенький шри натх. севаков нет, есть группки мирян, постоянных посетителей, которые приходят в храм покурить и обсудить дела. немного помогают. люди нервные, постоянно ссорятся, нередки драки. пару лет назад одного аугхор пира зарезали во время обеда. что-то не поделили... Бупалнатх рад меня видеть, сидим у дхуны, раздаем рот-прасад, он расспрашивает меня про Мригастхали делюсь новостями, упоминаю про наплыв гостей из Индии опытный Бупалнатх мрачнеет -"драки уже были? нет? будут... очень разные бабаджи приезжают. следи за вещами и закрывай комнату" бабаджи действительно оказались очень разные молодой шри натх лет двадцати пяти, маленького роста, в черном, грязный и лохматый, как домовёнок Кузя. у него широко распахнуты глаза, от этого он выглядит то ли жестко чем-то упоротым, то ли окончательно просветлённым махарадж плохо знает текст гимна, который мы все поем каждый день после арати. если он вспоминает слово или догадывается по контексту, то громко выкрикивает его: -"карпууура гаурааам, карунааа-" -"-АААВАТАРАМ!" старшие натхи недовольно косятся. он постоянно сидит с телефоном, слушает музыку и смотрит в никуда из телефона вперемешку звучит Нирвана, какой-то транс и Щива-бхаджаны... еще один молодой шри натх Йоги Химтайнатх из Харьяны, увидел как я отхожу за ужином в сторонку с кхаппаром и начал комментировать - "о, у вас тут кхаппардхари. да ещё и в черном" он поглядел по сторонам, ожидая поддержки разговора, но остальные натхи молча глядели в свои тарелки. "тут у вас что, агхори ашрам?" - продолжил он насмешливо один из старших шри натхов что-то коротко и резко сказал, Химтайнатх замолчал, и больше эту тему не поднимал. мы сидим у дхуны, Химтайнатх учит меня делать веретенце для плетения джанео. он показывает на Нилкантанатха, нашего нового даршани -"посмотри, бедняга, у него неудачная чира" -"что значит неудачная?" -"разрезы долго заживают. уже семь месяцев прошло, а всё еще не зажило и болит. а у меня уши зажили за месяц" я повернулся и посмотрел на его уши кольца у него металлические и тонкие, так что разрез видно хорошо - ровный, идеально заживший, с аккуратными краями... Гуруджи рассказывала про "доктор чиру" - когда разрез ушного хряща делает врач, скальпелем, с обезболивающими, антибиотиками и всем прочим -"но как вы отличаете разрезы, сделанные врачом от традиционных?" Гуруджи засмеялась -"это же видно. легко можно понять по виду разреза, как сделано и как заживало" да, Гуруджи, кажется я понял вот еще один шри натх джи из Раджастана как обычно сидит не шевелясь, чему-то улыбается, глядит в стену - "пир джи, иди сюда!" - хлопает рукой по асане рядом -"смотри, садишься вот так, руки сюда, смотришь туда, визуализируешь там гуруджи, и медитируешь на его джйоти-сварупу. если концентрироваться так достаточно долго, получишь великий даршан. теперь иди!" он отвернулся, уставился в стенку и расплылся в улыбке, словно увидел там что-то прекрасное благодарю, шри натх джи некоторые ходят недовольные и на всё жалуются -"как это у вас нет горячей воды? я не могу омыться без горячей воды!" ничем не могу помочь, у нас и холодная-то через раз бывает... -"дай мне эту горячую воду из котла!" это вода для завтрака коров, и в ней уже варятся овощи, технически это уже овощной суп -"сегодня экадаши, почему подают рис и дал?" мы не соблюдаем экадаши кто соблюдает - постится -"почему миряне не подают дакшину? а если дают, почему так мало?" это Непал, тут не принято. махараджи взяли дело в свои руки - расчехлили публичную дхуну у главного храма, натянули тент, устроились внутри, запели бхаджаны и поставили аугхор пира стоять с подносом для подношений и каждому проходящему кричать "джай Щива Щамбо!" гости стали все дни проводить на улице, под тентом, сидеть, собирать дакшину, готовить роти. наши оборудовали укромное место в заброшенном коровнике и днем прятались там так мы и жили до Махашиваратри пока не приехал Вьягрведнатх

Махашиваратри 2081 Мригастхали, Пашупатинатх, Катманду

видео мне прислал один из севаков незадолго до моего возвращения в Мригастхали. видимо намекнуть, чтоб я поскорее возвращался, мол, пусто в ашраме, севачить некому. севачить действительно оказалось некому, но ашрам совсем не пустой. для меня Махашиваратри начался за две недели до него, с началом заезда гостей - индийских натхов и других садху, а закончился где-то пару дней назад, когда последний индийский шри натх отчалил до дому до хаты и мы все облегченно выдохнули. постоянная суета, шум, вопли, капризы, бесконечные индийские песни из десятка телефонов одновременно, толкучка и невозможность остаться одному - в общем, классическая атмосфера индийского поезда - так я запомню в целом месяц фалгун 2081 года (по непальскому исчислению). писать что-то в канал, да и вообще взаимодействовать с окружающим миром в таком окружении и с такой загруженностью не было ни возможности ни желания. но праздники прошли, вернулась долгожданная тишина и уединение соберусь с мыслями и всё расскажу подробнее stay tuned

сбегаю с кумбхи со всей возможной поспешностью последние пару недель я нахожусь в сильной измененке от болезни и постоянной температуры. отмененные билеты на автобусы и поезда, тикающий в голове визовый калькулятор и слухи о закрытии входа/выхода на несколько дней, повергают мое поплавленное сознание в какую-то лютую клаустрофобию. мне надо в Непал. случайно встреченные полицейские сообщают мне, что сейчас еще можно выйти, бегу обратно в лагерь, хватаю вещи, сбивчиво прощаюсь и убегаю, роняя тапки как сейчас понимаю, выглядело это не очень-то вежливо тогда я об этом не думаю, мысль, что могу опоздать и меня не выпустят еще несколько дней пугает до икоты. чуть быстрее, чем приличествует садху, топаю по бесконечным пыльным улицам напевая "карпура гаурам, карунааватарам..." и на ходу отказываясь от искконовского прасада, который раздают повсеместно. через час я покидаю территорию кумбхи бреду с толпой паломников на вокзал, на ходу пишу другу с просьбой найти мне билет куда-нибудь отсюда. вскоре у меня сидячий билет до Варанаси, а там пересяду до Горакхпура. еще через час я нахожу вокзал, на ходу отказываясь от искконовского прасада, который и тут раздают повсеместно через пару часов добираюсь до Варанаси и выхожу на пустую ночную улицу смотрю по карте, успею ли добраться до гхатов и обратно до поезда - не успею поворачиваюсь в сторону гхатов и совершаю нади-пуджу. сразу всем любимым божествам, шмашанам, храмам и гхатам. всему вечному городу. в чат приходит сообщение о смерти Марка Дичковского. вспоминаю, как несколько лет назад я несколько дней просиживал на гхате под дверью его дома, с полными пакетами сладостей и фруктов, в надежде познакомиться и задать некоторые очень волновавшие меня тогда вопросы по кашмирскому шиваизму. дома так никто и не появлялся, и подношения вечером раздавались окрестным детишкам и домраджам Харишчандра шмашана. на третий день его сосед сообщил мне, что Марк джи уехал из Варанаси на пару недель. в следующий раз, подумал я тогда чтож, очередное доказательство, что никакого следующего раза не бывает. складываю руки у груди и кланяюсь в сторону его дома, легкой тропы тебе, Марк джи. запрыгиваю в поезд, в дженерал класс, занимаю участок пола предбанника между садху и какими-то цыганами, демонстративно достаю чимту и уютно сплю всю ночь до Горакхпура под пристальным взглядом цыганской тётушки. иду по утреннему Горакхпуру в сторону мандира, мимо открывающихся лавок и сонных уличных торговцев, напевая "карпура гаурам, карунааватарам..." -"адеш, адеш" - кивает мне каждый второй встречный. мандир прекрасен, я обхожу его, почитая каждый алтарь, каждое божество и каждое мурти сиддхов. у одного алтаря толпа, стоящая по контуру, интересно, к кому это такая очередь. подхожу ближе - старенький пандит моет пол перед алтарем и ворчливо отгоняет шваброй бхакт, не давая подойти к алтарю и натоптать на свежевымытому. он увидел меня в толпе, прекратил свои клининговые процедуры и взяв швабру наперевес комично разогнал в разные стороны людей передо мной -"проходи, натх джи!" это что за божество так милостиво дарует мне свой даршан? подхожу к алтарю и поднимаю глаза - на меня строго глядит прекрасная и грозная Дурга деви совершаю нади-пуджу, брамин одобрительно крякает и шваброй расчищает мне путь обратно после мандира возвращаюсь на вокзал, сразу нахожу автобус до границы и через несколько часов я уже в Сонаули, в индийской миграшке -"в Индию или из Индии?" -"из Индии. с кумбхи" -"о, и как там кумбха?" - оживляется офицер -"божественно" - честно отвечаю я получив штамп, иду в миграшку непальскую на полпути перейдя границу, я почувствовал, как где-то внутри с души свалился огромный валун, который всегда на меня давит, когда я не в Непале. к миграшке я уже подходил с улыбкой от уха до уха. -"чему вы так радуетесь?" - разулыбался погранец, глядя на мою счастливую рожу -"я в Непале" - пожал я плечами он засмеялся и шлепнул въездной штамп я выхожу на залитую солнцем улицу все волнения и переживания отпустили - я дома. прячу паспорт, поправляю сумку и напевая "карпура гаурам, карунааватарам..." ухожу вглубь Непала

последние недели болею как не в себя, ничего не пишу, просто фиксирую происходящее воспаленным сознанием окончание тапасьи Гуруджи, наша поездка на Кумбхамелу, сама Кумбхамела и наши на ней похождения, мой спешный отъезд в Непал - про все это можно долго и много писать. начну вкратце с последнего, а потом, возможно, восстановлю в памяти и поделюсь своим видением предыдущих событий. видео для привлечения внимания, так сказать - садху спалили, что кто-то готовит на кумбхе мясное и разносят за это палатку бедолаг

-"Ааадееееш!" - протяжно кричит Дипакнатх джи, выливая очередной горшок ледяной воды на Гуруджи, я подхватываю пустой и протягиваю ему следующий -"Ааадееееш!" - отвечаем хором -"Хар Хар!" - кричит Джейнатх джи, выливая очередной горшок со своей стороны -"Махадев!!!" - кричим в ответ. приспособление для джаладхары (тапасьи ледяной водой) представляет собой треногу, на вершине которой установлен главный глиняный горшок, в него и выливают воду из остальных горшков по очереди. за треногой небольшая платформа, на ней стоят шри натхи-выливальщики: Дипакнатх и Джейнатх, я подаю полные горшки Дипакнатху, с другой стороны севак подает горшки Джейнатху под горшком в струях ледяной воды сидит Гуруджи, сжимая в руках шивалингам. я остро чувствую эмоции, состояния и переживания других, но тут и не нужно быть эмпатом, чтоб почувствовать как ей _холодно_ этот холод можно просто увидеть меня начинает трясти впрочем, это мое нормальное состояние последние дни мы встаем до четырех утра в четыре с небольшим Гуруджи заканчивает свою настройку и готова к тапасье все, кроме нее, выходят на улицу, Дипакнатх джи расставляет всех по местам когда все готовы, включается безумная музыка, каждый раз один и тот же трек, который служит мне триггером, при этих звуках где-то внутри меня начинает полыхать огонь, я просыпаюсь окончательно, перестаю мерзнуть и начинаю пританцовывать от избытка силы -"Аадеееш" - зовет Дипакнатх Аннапурну джи вот она выходит, ступая по красным, желтым, белым, оранжевым лепесткам подходит к увитой цветами треноге, совершает нади пуджу и садится внутрь. -Аадеееш!" - Дипакнатх джи берет из моих рук первый горшок и тапасья начинается первый горшок самый болезненный когда первые струи ледяной воды льются на Гуруджи, я зажмуриваюсь и ору "Аадееееш" со всей дури, чтобы не так чувствовать эту боль дальше я стараюсь на нее не смотреть хватаю горшок с водой, подаю Дипакнатху, забираю пустой, хватаю следующий -"Хар Хар Махадев!" последний горшок "Аадеш!" - кричу я Дипакнатху, мол, всё "Аадеш!" - отвечает он, хватает раковину и начинает трубить я беру цимбалы, остальные - дамару, и мы начинаем шуметь, прославляя тапасвини Гуруджи сидит до последней капли, и ещё немного с трудом поднимается, и почти не касаясь усыпанной цветами земли плывет к дхуне мы продолжаем шуметь снаружи сквозь просвет входа видно, как полыхнуло пламя в дхуне это знак, что Гуруджи переоделась и плеснула масла в огонь очередной этап тапасьи завершен, мы откладываем инструменты и входим внутрь метровое желтое пламя подкормленной маслом дхуны пляшет тенями на бледном лице Гуруджи она постоит, пошатываясь, еще несколько минут, потом присядет на асану тогда присядут и остальные я сажусь на свое место, по ее левую руку -"Адеш, Гуруджи" - выражаю ей свое почтение, стараясь вложить в эти слова максимум своего сочувствия, восхищения и тепла она медленно поворачивает голову и кивает с улыбкой все выдыхают, сушатся у огня, согреваются чаем скоро арати так и живем все чаще задумываюсь, что такую жизнь странную, болезненную, очень-очень непростую я не променяю ни на что на свете потому что это - настоящее Адеш!

военный на границе устроил мне форменный допрос, потому что "вы не похожи на типичного русского" долгая беседа о моих делах в Индии и Непале его только укрепила в сомнениях - "вы слишком мотивированы. и у вас все в порядке с визами. это подозрительно" не знаю, чего он ждал, неужели чтоб я признался в нарушениях визового режима, чтоб не казаться таким подозрительным? помурыжив еще полчаса и не зная к чему докопаться, все же пропустил. мне достался совершенно конченый автобус, в котором дуло изо всех возможных щелей, так что в Дели я прибыл весьма подмороженным любимая симка джио работать отказалась, видимо хозяин залочил полдня брожений в поисках билетов в Удджайн, перекупы, сдающие меня с рук на руки, бесконечные точки ожидания, машины, отвозящие меня к очередной точке сбора, часы ожидания, потом опять куда-то идти и ждать там в процессе пытаюсь найти симкарту, это не самый простой квест, в итоге прыгаю в метро и еду на пахаргандж, там можно найти не только симку, а вообще все, что угодно. быстро разживаюсь симкой, чуть кружу по пахарганджу, проверяя знакомые локации. бегу обратно, в бесконечные миграции в ожидании автобуса меня утомляют индийские песни ожидающих со мной товарищей, и я начинаю петь сам восхищённые моим картавым исполнением "карпура гаурам..." индийцы хлопают в ладоши, одобрительно кивают, угощают паном и прочей жевательно-плевательной гадостью от души благодарю я впервые еду в слипербасе в очередной раз убеждаюсь в том, что знание полученное (услышанное, прочитанное) принципиально отличается от знания пережитого на своем опыте. сколько раз читал, знаю как отче наш, что в слипербас нужно взять скотч, заклеивать кондиционер, ибо даже закрытый ужасно сифонит. поленился его искать, мол, ничего, вряд ли дует так уж сильно в первые же пять минут горько пожалел, дует просто люто вот такая вот гьяна и вигьяна с утра озадаченно таращусь в окно на ветрогенераторы я, конечно, человек дикий ветряки вижу второй раз в жизни первый был когда-то много лет назад, в другой жизни, где-то между Чехией и Австрией тем неожиданнее встретить их тут, посреди Мадхья-Прадеш Уджжайн полон туристов и паломников, проталкиваюсь сквозь пеструю толпу мимо храмов и мандиров вот этот поворот вот и дхуна адеш, Гуруджи

Патрадевта прибывает в первую точку своей ятры - храм Шри Шри Шри Махайоги Горакнатх место моего рождения, дхуна, у которой я принял постриг

подытоживая год, из интересных событий в Мригастхали стоит отметить, конечно, Патрадевта Ятру хотя, если честно, по непальскому календарю Викрам-самват год еще не кончился, на дворе всё еще 2081

новогодняя прогулка босиком от Каликистана до Пашупатинатха не прошла даром, я люто приболел последнюю неделю провел в коматозе, двадцать часов в сутки валяясь на своей асане бездумно глядя в стенку трясясь в ознобе иногда подвывая от выламывающих болей в суставах остальные четыре часа - моя утренняя го-сева я не сплю и не бодрствую периодически проваливаюсь в сон на несколько минут и обратно ставлю будильник, напоминая себе о госеве ощущение времени потеряно окончательно я пишу этот пост, кажется, третьи сутки реальность расслаивается на фрагменты в каждом из них фрактально прячутся все остальные, их очень забавно выворачивать наизнанку, меняя узор реальности я открываю глаза и смотрю в стену сейчас утро или вечер? is it future or is it past? все просто если звонит будильник - надо вставать и идти разжигать огонь если не звонит будильник - надо лежать дальше и ждать, когда зазвонит я закутан в десять одежек, трясусь у чулы разводя огонь слышу стук тросточки старенький Тиртханатх махарадж топает мимо коровника, к туалетам он почти не ходит когда он куда-нибудь идет, постоянно пингует все вокруг, как летучая мышь или какое морское животное, и ждет, что прилетит в ответ каждый услышавший его позывные обычно отвечает, иногда отвечаем все хором Тиртханатх очень радуется а когда не отвечают, то он грустно, жалобно кричит - "Щив Горакх", чуть вопросительно обращаясь к небу и окружающей реальности я ем антипиретики только когда температура субьективно близка к 42 голова постоянно кипит приходят всякие сущности, что-то мне выговаривают, и исчезают неясно, это был сон, реальность или горячечный бред разница не принципиальна -"Щива Ом сатьям..." - просунул Тиртханатх джи нос в дверь коровника, он знает, что в 4 утра я всегда тут -"Щива Ом сундарам!" - громко отвечаю -"Джайхос!" - счастливо улыбается старенький махарадж и топает дальше стоит мне остаться в тишине, в голове начинает жужжать пчела я не ел много дней попытки были, но кончились плачевно кажется, вчера впервые смог сьесть и удержать внутри пару роти и молоко бхандари махарадж (главповар) очень переживает, когда я не ем, или ем мало каждый раз пытаюсь объяснить, что жрать - свинское дело, безуспешно я не чувствую никакого дискомфорта точнее чувствую недомогание, и подчас лютую физическую боль, но меня это не волнует я просто смотрю на это горячечное кореженное тело и желаю ему скорейшего выздоровления а сам возвращаюсь к своему ведовству фрагментов на следующей неделе мне вернут паспорт с новой визой, и я выдвигаюсь в Удджайн, навестить Гуруджи вдалеке слышу жалобное - "Щив Горакх!"

потерянный "Мадур" нашелся. в непальской судебной системе несколько уголовных дел не объединяются в одно, а рассматриваются последовательно. то есть, в момент освобождения отбывшего срок заключённого арестовывают снова, везут в кпз, расследуют следующий кейс, судят снова и так далее с Мадуром произошло именно это. непальское правительство, по его словам,  решило наказать его за наличие при себе в момент задержания по прошлому делу нескольких тысяч индийских рупий. никогда не думал, что это правонарушение в Непале, навещу его - узнаю подробнее. по его мнению, они решили докопаться по формальному поводу и остальные конфискованные деньги оформить как штраф. дело, может, и на штраф максимум, но суда дожидаться он будет в кпз. более никак ему помочь не можем, остается ждать суда. только очень просил передать русских книг. а у меня сейчас на русском, так вышло, только Евангелие и Так говорил Заратустра... благодарю всех неравнодушных за советы, рекомендации, полезные контакты, помощь и добрые пожелания ом адеш

из центральной катмандинской тюрьмы неделю назад должен был освободиться и депортироваться на родину русскоязычный дед, гражданин Молдовы, назовем его, скажем, Мадур. на родину Мадур не прилетел. после даты выхода на связь не выходил, хотя мой номер он знает наизусть, видимо ему не дают позвонить. по идее, депортировать не могут без оплаты билета, деньги его у меня, мы на связи с его друзьями-родственниками, готовы решать эти вопросы, но он пропал. поэтому утром тридцать первого я отправился в тюрьму искать хвосты. в тюрьме получил фото какого-то документа и объяснения, что в нужное время из тюрьмы он был освобожден и отправлен в миграционную тюрьму до депортации. звучит правдоподобно, туда обычно и отправляют освободившихся иностранцев, где они сидят, пока не купят себе билет и не оплатят имеющиеся визовые штрафы. бегу в миграшку несколько часов блужданий по кабинетам непальских чинуш, каждый из которых после долгой очереди, не глядя посылал к следующему, и вот я у одного из старших иммиграционных офицеров, который едва глянул на бумагу -"тут таких нет, ищи в центральной тюрьме" я не выдержал -"я только оттуда. а Вы даже не проверили в системе. наизусть помните имя каждого мигранта, хотите сказать? человек уже свое отсидевший где-то заперт, вы его потеряли и всем все равно!" -"не смей так со мной говорить! я - непальское правительство!" мне стало смешно -"как и все непальское правительство - ты ленивый придурок, который не хочет и не умеет работать" я развернулся и пошел вниз, а он схватился за телефон. внизу меня и приняли. Якуб это все выслушал, подошёл к двери, подозвал охранника, пошептался -"старший офицер велел тебя закрыть, сказал вечером он с тобой разберется" - Якуб чуть подумал - "перестань орать и злить их, посиди тихо часок, и я тебе помогу" я перестал бузить, и следующие часы мы болтали, знакомились, ребята рассказывали свои истории, и особенности уголовного делопроизводство в Непале. если кратко - полный беспредел, но об этом в другой раз. у решетки нарисовался какой-то новый полицейский. Якуб шепнул -"пора!", подошел к нему и начал беседу за жили-были. видно было, что у них приятельские отношения. -"а этот белый, у него есть проблемы с визой?" - спросил Якуб, кивнув на меня -"не, вроде в порядке. сказали, его шеф велел задержать, русский на него ругался" -"да пойми ты, это русский, они так разговаривают даже с матерями своими, такая традиция... просто межкультурное недопонимание. если у человека нет проблем с визой, то что он делает в миграционной тюрьме?" - полицейский призадумался -"у русских сегодня новый год" - добавил Якуб как ни странно, это подействовало полицейский открыл дверь и снял с меня наручники. я попрощался с ребятами -"как отблагодарить, Якуб?" -"пожрать закинь по возможности" - пожал он плечами -"в миграционной тюрьме еда платная. нет денег - голодаешь" полицейский отдал мне телефон, шапку, прочие вещи, и я ломанулся за ворота. на улице, стоя босиком на ледяных камнях, подсчитал потери - разорванные в драке тапки, чуть синяков и поврежденных суставов, и, предсказуемо, исчезли деньги, которые принес Мадуру на депортацию. а главное, никаких следов Мадура и совершенно непонятно, где и как его искать. если у кого-то есть идеи, что делать - пишите в коментах или личку. искренне надеюсь, что вы встретили праздник менее экзотично, но столь же весело. пусть в новом году все у вас будет божественно Адеш

меня заносят в камеру семь человек точнее, заносят шесть, по одному на руки-ноги, пятый держит за шею, шестой - за пояс. седьмой несёт мою шапку. за десять минут до этого, при выходе из офиса иммиграционки, меня попытались задержать двое полицейских.  -"а в чем дело?" -"заткнись и сотрудничай!" достаю телефон и набираю Вьягрведнатха, дозвониться не успеваю, мне начинают выламывать руку и выдирать телефон.  -"не положено!" я к такому обращению не очень привык и начал сопротивляться тощий юнец хватает меня за шею каким-то любительским захватом, легко высвобождаюсь, но бегут другие полицейские, хватают за одежду, пытаются вырвать телефон, их все больше, повисли на мне, как собаки на медведе мало помалу, меня полностью обездвижили и понесли в камеру, на ходу выламывая руки и надевая браслеты последний прибежавший мент пытался тоже поучаствовать, но смог дотянуться только до моей шапки, сорвал ее, и крепко прижал обеими руками к груди я ору, как потерпевший, привлекая внимание и без того офигевших посетителей миграшки. -"за что Вас так?" - кричит через головы кто-то по русски -"ни за что.  позвони в консульство, пожалуйста" - кричу в ответ бросив в угол камеры, меня чуть попинали для порядка, вышли, лязгнул замок оглядываюсь в камере четыре человека один молча встает, наливает в пластиковый стакан воды и протягивает мне -"я не могу" - промычал я он подумал, что дело в скованных руках за спиной, кивнул, и поднес стакан к моему лицу. я отдернулся -"я не могу!" - он не удивился, кивнул, отошёл. мой кхаппар в джоле через плечо, на спине. но пить как-то надо как протащить руки в наручниках через ноги я видел только в кино, но получается на удивление легко теперь руки впереди, хоть и скованы за лямку перетягиваю джолу на живот, открываю молнию. протягиваю открытую сумку с кхаппаром внутри - "налейте воду сюда, пожалуйста" человек совершенно не удивившись берет полный стакан и идет ко мне -"не давать ему воды!" нарисовался за решеткой мент -"дадите ему воды - заберу всю воду в камере!" человек со стаканом замер и чуть подумал -"да, босс, понятно. никакой воды". охренеть, вы еще собрались меня жаждой мучить? следующие полчаса я долбил в решетку ногами, орал на всю миграшку самые грязные оскорбления, которые мог вспомнить на непальском, обещал пожаловаться на всех тут наследному принцу, главнокомандующему, мэру Катманду, в Спортлото и Лигу сексуальных реформ. требовал обьяснить, на основании чего я задержан и позвонить в российское консульство. сокамерники очень веселились, но наконец пытавшийся меня напоить не выдержал. -"меня зовут Якуб. ты нарушил визовый режим?" -"нет, виза в порядке" -"тогда за что тебя?" сейчас расскажу 👇

ягья завершается почитанием самадхи Йоги Нарахаринатха, национального гуру Непала

махант провел трехдневную хому подготовка заняла неделю. съехалось много натхов, чуть оживив наш мертвый сезон. на видео третий день - ягья за мир во всем мире. в мир во всем мире верится с трудом, конечно но было бы неплохо...

в Мригастали многое поменялось за время моего пребывания у Щивнатха. уехали многие, по кому скучал. Дипендра дай, который десять лет ухаживал за коровами в ашраме, вернулся в свою деревню и открыл дело - производство благовоний из навоза. обещал вернуться, если бизнес не пойдет. Нараян Щива уехал к семье, его детям нужен отец. психопат Сафал в итоге всех достал, был избит, выгнан из ашрама и уехал к своей семье в Панаути, которая незамедлительно сдала его в рехаб, за неимением психбольниц. недавно получивший чира-дикшу Нилакантанатх тоже уехал в Панаути. аугхор пир, служивший в ашраме Панаути до этого, оказался замешан в каком-то скандале с избиением ребенка из местной гурукулы, поэтому его срочно заменили. в Катманду наступила зима в Мригастали пожухла вся трава, высохла вечная жидкая грязь, накрепко схватив притопленные в нее кирпичи Мригастали побледнел, как будто покрылся инеем. ушли яркие цвета, все вокруг пастельных тонов. все обезьяны из парка собрались у нас, у коровника. их сотни. на каждом углу, в каждом открытом помещении, в туалетах, они после заката десятками сбиваются в кучи и греются, мохнатые виноградные гроздья, обезьяний крысиный король. ночами я просыпаюсь каждые полчаса от жалобного мяуканья. мяукают не кошки, а замерзающие обезьяньи детеныши. я не могу спать, когда рядом плачут дети. не важно, человечьи, собачьи, кошачьи, обезьяньи... я ничем не могу им помочь. я просыпаюсь раньше всех в ашраме, и разведя огонь под котлом с коровьей кашей, обхожу территорию, собираю за хвосты трупы замерзших за ночь обезьян и складирую в кучу. я очень скучал по Катманду, урвав свободную минутку отправляюсь гулять по городу. Тамель мне не надоедает никогда. я засел в своей любимой кофейне на Четрапати, и любуюсь утренней суетой, толпами людей, мотоциклов, рикш мимо прошел озирающийся европеоид, знакомое, несколько лягушачье лицо. где-то я его встречал. провожаю его взглядом, пытаясь вспомнить где. -"sir, hashish?" - нарисовался тамельский барыга -"nei, pardaina" - отмахиваюсь -"sir, meth, LSD, heroin?" - не отстает - "young nepali girls? whatever you want!" -"malai eklai chhodideu, murka!" - грубо его обрываю, мол, отвали, придурок. зная, что это не поможет, дополнительно замахиваюсь на него чимтой. он нехотя отстает. этого барыгу я знаю четыре года, это был первый человек, заговоривший со мной в Непале. ну, после пограничника, конечно. все эти годы при каждой встрече повторяется этот диалог, но он не теряет надежды когда-нибудь что-нибудь мне все же продать. -"excuse me!" - оборачиваюсь. тип с лягушачьим лицом вернулся. стоит, смотрит на меня в упор. -"you want to talk about Jesus Christ?" я ошарашенно моргаю. это последнее, что я ждал услышать в Катманду. -"absolutely not" - отвечаю, придя в себя услышав мой акцент, лягушачий оживился -"о, ты из России? я тоже! Меня Юра зовут! Ну пока" - я не успел ничего ответить, лягушачий развернулся и исчез в проулке удачи тебе, Юра и я пойду