Окно в Арктику ❄️

Расстояние от Дудинки до Диксона по Енисею составляет 680 километров. Когда мы пошли в обратный путь и вновь прошли Енисейский залив на этот раз уже с севера на юг, на очередном повороте широкого русла реки отчётливо запахло цветами. Вновь вернулся этот аромат цветущей тундры. Ширина Енисейского залива местами больше 50 км. А тут, за поворотом – 17 км. Там ещё царит зима или самая ранняя весна, а тут – лето. И ещё недавно, пару недель назад здесь было 30 градусов в тени. Как в сказке 12 месяцев. Мы оставили позади север, Диксон, сугробы на каменистых берегах. Впереди был юг. Относительный, конечно, юг. Но ветер стал значительно теплее. Буквально один поворот этой широкой реки будто поменял для нас время года Наш канал в MAX Окно в Арктику

Характерный профиль имеет не только крохаль. Ещё одну полярную нырковую утку легко определить в полете по удлинению с противоположного конца. Это морянка, самец которой имеет очень длинный тонкий хвост. У морянок одна из наиболее сложных у птиц система чередования нарядов: как самцы, так и самки имеют различный окрас оперения зимой, летом, по окончании брачного сезона и в первый год жизни. Но этот летний «костюм» сидит на них особенно красиво. Морянка – одна из наиболее распространённых северных уток. Гнездится она в тундре и на побережьях, а зимует на морских просторах, часто вдали от берега Наш канал в MAX Окно в Арктику

Еще одна интересная птица Енисея – длинноносый крохаль. Как очевидно из названия, клюв этой утки очень длинный и тонкий и это заметно даже с большого расстояния, когда наблюдаешь стайку крохалей в полёте. На воде эта утка часто ныряет, чтобы ловить рыбу на больших водоёмах, включая пресноводные озера и морские побережья. Летом самцы крохалей имеют очень яркий брачный наряд: тёмно-зелёную голову, коричневую грудь и серые бока. Голову крохаля украшает мохнатый хохол. В полёте он не очень виден, но когда утка сидит на воде, её затылок украшает взъерошенная «шевелюра». Наш канал в MAX Окно в Арктику

По дороге от Диксона к Дудинке нам приходилось периодически прятаться в укрытия. Один из таких островов, закрывших нас от волн и ветра, остров Восточный Кораблик, неожиданно преподнёс нам сюрприз. Совсем недалеко от берега среди волн показалась голова кольчатой нерпы. Этот тюлень ледовой формы выживания большую часть года проводит в море, продвигаясь севернее большинства других тюленей. Но летом его можно увидеть тут, среди волн Енисейского залива, куда его привлекают стаи лакомой рыбки. Вот и нам посчастливилось встретить его в нашей енисейской экспедиции Наш канал в MAX Окно в Арктику

Животные заполярья имеют неяркую окраску, и среди птиц тоже преобладают чёрно-белые тона. Это связано в первую очередь с маскировкой птиц, а ещё и с тем, что перо северных птиц лишено ярких жирорастворимых пигментов, характерных для птиц юга. Перо арктических птиц прокрашено меланином, присутствующим и в нашей с вами коже, поэтому оттенки серого и коричневого цветов составляют основную палитру этих северных обитателей. Одни из самых тёмных и многочисленных птиц Енисейского залива  – чёрные казарки. Большие стаи этих  птиц мы видели в бухте Север. Даже в ветреную погоду они пролетали над нами, чтобы из закрытой бухты попасть на берег реки. У этой птицы чёрное не только оперение, но даже лапы и клюв. Выделяется на чёрном фоне лишь характерный белый ошейник и ярко-белое надхвостье и подхвостье. Чёрные казарки чаще всего летают большими стаями.  Это довольно мелкий гусь с короткой, но нетолстой шеей, весом около 1,5 кг. В длину он достигает 55-65 см. Гнездится чёрная казарка севернее всех других видов гусей. По сравнению с более крупными видами гусей чёрная казарка доверчива и становится лёгкой добычей охотников. Мы часто видели её на небольшом расстоянии. Наше судно не пугало этих птиц и они пролетали рядом, показываясь во всей красе Наш канал в MAX Окно в Арктику

Тёплый летний день. Я сижу на крыше парохода в бухте Енисейского залива, рядом тарахтит через вентиляционную трубу генератор. Солнце отражается от воды и слепит глаза. Несмотря на прохладный арктический ветер, тёплые солнечные лучи по-летнему согревают. Закрываю глаза и кажется, что сижу в лодке и лёгкая рябь на воде несёт мою лодку к берегу пруда в старом парке. На берегу жарят шашлык и лёгкий ветер доносит его аромат. Ветви ив колышатся по берегам пруда и скрывают фигуры гуляющих в тени людей... Затарахтело громче: вертолёт привёз вахтовиков из Норильска, запылил по дороге грузовик. В небольшом северном посёлке, лишенном уюта, начинался понедельник Наш канал в MAX Окно в Арктику

Посёлок Диксон – самый северный населённый пункт нашей страны, его широта 73.50 градуса СШ. Население Диксона непрерывно росло до середины 80-х годов, а потом начался отток населения, который достиг аппогея в середине 90-х. Этот сюжет был снят 15 лет назад. Тут есть кадры советской жизни в посёлке и нынешняя действительность острова Диксон, на котором работает метеостанция. Сейчас, с развитием СМП, жизнь постепенно возвращается в эти места. Есть надежда, что скоро здесь снова будет уютно и Диксон станет центром притяжения для тех, кто не может жить без севера Наш канал в MAX Окно в Арктику

🎄🎄🎄🎄🎄🎄 В 1875 году Шведский полярник Норденшёльд отправился в Карское море, снарядив экспедицию на деньги купца Оскара Диксона. Когда его шхуна Prӧven вошла в устье Енисея, у небольшого острова Норденшёльд обнаружил прекрасную гавань для якорной стоянки, которую он и назвал в честь Диксона. Потом это название распространилось и на остров. Сейчас на острове Диксон работает метеостанция и расположен аэропорт. Суда, проходящие по Северному морскому пути, швартуются у посёлка Диксон, расположенного напротив острова на материке. Пассажиры, которым нужно попасть в аэропорт, перебираются на остров катером или вертолётом. Ну а в зимнее время - по льду. Самолётом отсюда можно улететь в Норильск. Пока мы стояли в гавани, один винтовой пассажирский самолёт сел рядом на взлетно-посадочную полосу. Воздушное движение тут активное, в небе постоянное кружил один, а потом и одновременно два вертолёта. В советское время Диксон был образцовым северным поселением, сюда заходили экскурсионные суда, спускающиеся вниз по Енисею. После массового оттока населения в 90-е годы, здесь многое было разрушено и пришло в упадок. Летом, когда снежное убранство Диксона тает, все последствия этого упадка становятся очевидными. Лишь современное здание ВостокУголь-Диксон из стекла и бетона, а также жилые корпуса вахтовиков, контрастируют с общей панорамой Диксона Наш канал в MAX Окно в Арктику

🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄 🎄 🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄 Остров Сахалин есть не только на Дальнем Востоке. Ещё один Сахалин вы можете найти на карте Красноярского края. Он находится в Карском море напротив посёлка Диксон. Это небольшой каменистый остров, за исключением нескольких технических построек на нем незаметно присутствие человека. Погода здесь сурова. Ещё в начале июля в устье Енисея стояли льды. Мы пришли сюда в середине месяца и по ощущениям средней полосы весна только пришла в эти края. Снег покрывал небольшие острова, раскиданные вокруг Диксона, температура воды была +10 градусов по Цельсию, температура воздуха +5. Ветер был здесь значительно тише, чем в Карском море, куда нам пришлось выходить из Енисейского залива Наш канал в MAX Окно в Арктику

🎄🎄🎄🎄🎄 🎄🎄🎄🎄🎄 Вскоре после выхода на большую воду залива, идти дальше на север нам помешал сильный северо-восточный ветер, от которого мы укрылись в бухте Север. Эта бухта строится для технических целей, как нефтеналивной терминал на берегу Енисейского залива. Здесь уже выстроен вахтовый посёлок, есть вертолётная площадка и грузовой порт. Несколько лет назад, когда бухта ещё не была закрыта искусственной насыпью с южной стороны, здесь выбросило на берег небольшое судно. Своими мачтами, торчащими из-за скалы, это судно напоминало нам о том, как суров и непредсказуем наш северный край. И ещё на этом каменистом берегу лежал большой снежник, который, казалось, не таял здесь уже несколько лет Наш канал в MAX Окно в Арктику

🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄 🎄🎄🎄🎄🎄 На подходе к 72 широте Енисей становится значительно шире – здесь начинается Енисейский залив. Берега разбегаются на расстояние 50 км, а тонкая береговая линия видна здесь лишь с одной стороны – это берег полуострова Таймыр. Снега здесь значительно больше, чем в окрестностях Дудинки. Несмотря на середину июля, не только на северных, но и на западных склонах здесь высятся большие стены из снега, хорошо различимые даже с расстояния в 10 км Наш канал в MAX Окно в Арктику

Ещё одной книгой, поразившей меня в этой экспедиции, стал роман в письмах "Перед зеркалом" Вениамина Каверина, автора знаменитого романа "Два капитана", посвящённого исследователям Арктики. Эту книгу я слушал, стоя на палубе нашего небольшого судна, глядя на природу Енисея, и прямая речь её главной героини проникала прямо в сердце. Это очень откровенная и даже личная книга, в основе которой – письма главной героини романа. Период действия книги охватывает её детство в Российской империи начала века и затем – её эмиграции в Париж. Автор бережно включил в художественное повествование подлинные документы своей героини, её письма, написанные очень лёгким языком с большой откровенностью. Кажется, что слышишь её собственный голос, её радость и боль. И человек, живший сто лет назад, оказывается рядом и помогает иначе взглянуть и на твою собственную жизнь Наш канал в MAX Окно в Арктику

Полярную крачку – мирового рекордсмена по протяжённости полетов – мы очень часто встречаем на Енисее. Глядя на эту весёлую и жизнерадостную птичку сложно представить, что за минувший год она пролетела десятки тысяч километров, побывала в Антарктике и вернулась сюда на север. Многие из нас после гораздо меньшего путешествия выглядят измождёнными. А тут – ни тени усталости Наш канал в MAX Окно в Арктику

В июле тундра пахнет мёдом. Мы идём вверх по Енисею, за бортом висит перевёрнутое небо, а ветер с берегов приносит очень сладкий запах северных цветов. Это немного напоминает липовый цвет. Но деревьев здесь нет. Когда смотришь на берега, цветов не видно. В посёлке Караул, где мы выходили на берег, цветов было целое море. И пахнет это море просто волшебно. Особенно под вечер. Солнце не садится за горизонт, лишь прижимается к нему, и над большой рекой плывёт этот пленяющий аромат Наш канал в MAX Окно в Арктику

🔤🔤🔤🔤🔤🔤 Впереди на излучине реки торчали краны и виднелась баржа. Наша моторка скакала по волнам и вскоре за поворотом показалось большое село на косогоре с храмом и множеством больших и маленьких зданий. На крутогорье метровыми буквами было выложено название села – Караул. В разные стороны от села разбегались дороги, по которым пылили массивные разноцветные грузовики. Рядом с небольшим насыпным причалом в реку врезался длинный причал из бетонных плит. На берегу стояло несколько кранов. Посёлок Караул – административный центр сельского поселения, основное коренное население которого – ненцы 232 чел.,  долганы – долганы – 23 чел., энцы – 6 человек. Точной даты основания села Караул нет, предположительно это 1616 год. Название села Караул впервые появилось на  топографической карте в 1884 году. Происхождение названия Караул связывают с появлением ясачного зимовья на мысу Караульном с целью охраны северных границ Российского государства от вторжения иностранных мореплавателей. Есть и другая версия: предки современных коренных жителей Таймыра были великолепными охотникоми, прекрасными знатоками мест миграции дикого северного оленя. На Караульном мысу они ожидали многочисленные стада оленей, которые переправлялись через Енисей. Сегодня на вершине мыса над селом Караул стоит небольшая деревянная крепость, символизирующая прошлое этих мест. По словам местных жителей построили её недавно и потратили на строительство 6 млн. рублей. Рядом есть церковь и монумент-обелиск в память воинов-енисейцев, погибших в Великой отечественной войне. Его установили в 1985 году. Наш канал в MAX Окно в Арктику

Полярный Енисей – это водная гладь, конца которой не видно. Невысокие берега с тундровой растительностью лишь окаймляют это бесконечное пространство. Но эта бесконечность ничуть не однообразна. Здесь можно часами стоять на борту судна и буквально каждую минуту отмечать в природе невидимые перемены. Невидимые они потому, что смена состояний происходит здесь непрерывно. А задает эти состояния природы огромное небо, которое занимает тут все пространство, потому что Енисей – это не просто река, это продолжение неба, его перевернутая проекция. Граница между этими мирами постоянно исчезает. Состояние гипноза и потери пространства здесь может нарушить лишь ветер. Жаль, что сфотографировать ветер почти невозможно. Но фотографии неба над Енисеем вполне передают эти состояния тревоги и покоя, ожидания и вечности, времени года, которое может смениться в течение одного дня Наш канал в MAX Окно в Арктику

Побывать внутри морковки, а также посмотреть на работу порта Дудинка вблизи можно в этом небольшом видеосюжете Если видео не грузится, смотрите в MAX

🔤🔤🔤🔤🔤🔤🔤🔤 На Енисее мимо нас постоянно курсируют ледовые суда «Arctic Express» компании «Норильский никель». Контейнеровоз «Мончегорск», который на фото, мы встретили в порту Дудинки. Суда «Arctic Express» имеют ледовый класс ARC7 и способны ходить во льдах толщиной до 1,8 м без сопровождения ледоколов. За яркую оранжево-красную окраску в народе их прозвали "морковками". На всех "морковках" установлена система Azipod компании ABB, которая способна вращаться вокруг своей оси на 360 градусов, позволяя судам длиной 170 м самостоятельно преодолевать ледяные торосы. По открытой воде судно идет носом вперед, а в случае сложной ледовой обстановки оно разворачивается вперед кормой. Винты фрезеруют подводную часть ледяного гребня, открывая канал. Поток воды, создаваемый гребным винтом, омывает корпус, позволяя судну с легкостью двигаться вперед. Принцип двойного действия открывает судам возможность работать без ледокольной проводки, на более высоких скоростях и снижая энергопотребление.  Маршрут "морковок" пролегает по Северному морскому пути от Мурманска и до восточных границ России с заходом, разумеется, в порт Дудинка Наш канал в MAX Окно в Арктику

Экспедиции – это не только работа. В таких поездках появляется возможность побыть наедине с природой и с собой, а еще – почитать или послушать то, на что в повседневной жизни не хватает времени. В каждую экспедицию я беру с собой книги – аудио и электронные, поскольку на бумажные обычно не хватает места в рюкзаке. В этот раз я взял с собой обширную книгу воспоминаний Константина Паустовского. В книгах, которые написаны более 50 лет назад, совсем другой ритм жизни, поэтому их сложно читать в наши дни. Но как только уходишь от этой шумной цивилизации и ежедневной беготни, такие книги буквально переносят тебя в другую эпоху. Паустовского я не читал никогда, за исключением наверное отдельных рассказов. И тут меня буквально натолкнуло на его прозу. Масштабные мемуары под названием "Повесть о жизни" посвящены началу 20 века, которые писатель провел в постоянных скитаниях. Вначале Москва, потом Киев, где одноклассником Паустовского был Михаил Булгаков и много других интересных и впоследствии знаменитых людей. Потом Одесса – Бабель и литературный бомонд первых послереволюционных лет. Потом Кавказ – Абхазия, Грузия. Слушая описания тех мест, интересно проводить параллели с сегодняшней жизнью. Что-то кардинально изменилось, но характеры людей, их хитрости и житейские драмы остались во многом прежними. Проза Паустовского очень искренняя и часто даже беспощадная к себе, поэтому вся книга воспринимается как рассказ доверительный и очень увлекательный. Несмотря на то, что это мемуары, здесь много неожиданных сюжетных поворотов и литературных находок. И ещё такие книги дают очень осязаемое ощущение прошлых лет, гораздо сильнее, чем от книг исторических, сохраняется в памяти след той эпохи, в которой жить не довелось Наш канал в MAX Окно в Арктику