Моря и Океаны

⛴ Встреча с кораблём, которому 111 лет Сегодня в бухте Бозуккале (Bozukkale) недалеко от Мармариса мы встретили необычное судно. Сначала на AIS появилась цель без названия — только MMSI 271002624. Через несколько минут пришли данные: HALAS 71 🇹🇷 Длина — 51 м Ширина — 8 м Подошли ближе — и оказалось, что перед нами не современная яхта в ретро-стиле. HALAS 71 построена в 1915 году. Ей 111 лет, и она до сих пор в эксплуатации. ⚓️ Корабль Первой мировой Судно заложили в Глазго в 1914 году для стамбульской компании Şirket-i Hayriye, обслуживавшей пассажирские линии на Босфоре. Но началась Первая мировая война. Практически готовое судно реквизировали британские власти. Оно получило имя Waterwitch — «Водяная ведьма» и поступило на британскую службу. Waterwitch участвовала в Дарданелльской кампании и операции при Галлиполи — одной из самых известных и кровопролитных операций Первой мировой войны. После неудачи союзников судно участвовало в обеспечении эвакуации, а затем продолжило службу в Эгейском море и районе Салоник. Интересно, что сегодня корабль снова находится в тех же водах Эгейского и восточного Средиземноморья, где проходила часть его службы более ста лет назад. 🇹🇷 Возвращение в Турцию После войны судно ещё несколько лет оставалось у британцев. В 1923 году, в год образования Турецкой Республики, его вернули турецкому владельцу. Тогда корабль получил имя HALAS. Слово halâs означает примерно «освобождение» или «спасение». А цифра 71 — его исторический номер во флоте Şirket-i Hayriye. После возвращения HALAS 71 наконец занялась тем, для чего её строили: десятилетиями перевозила пассажиров по Босфору между европейским и азиатским берегами Стамбула. ⚙️ Из парохода в моторную яхту К 1980-м HALAS 71 могла отправиться на разделку, но корабль спасли, восстановили и превратили в классическую моторную яхту. Оригинальную паровую машину заменили дизельными двигателями, сохранив исторический облик. Длина HALAS 71 — 51 метр, ширина — всего 8 метров. Поэтому корпус очень длинный и стройный. Высокая труба, почти вертикальный форштевень и длинные открытые палубы напоминают о происхождении судна из эпохи пароходов. 🛳 111 лет — и всё ещё в море Самое удивительное — HALAS 71 не музейный экспонат. Судно продолжает ходить. Летом путешествует вдоль Эгейского и Средиземноморского побережья Турции, зимой возвращается на Босфор. За свою жизнь один корабль успел побыть: ⚓ пассажирским пароходом, ⚔️ судном Первой мировой войны, 🇬🇧 британской Waterwitch, 🇹🇷 босфорским пассажирским судном, 🛥 классической моторной яхтой. Он пережил Османскую империю, Первую мировую войну, создание Турецкой Республики и больше века развития судостроения. 🏛 А место встречи оказалось не менее историческим Бозуккале известна яхтсменам как хорошо защищённая бухта. Но тысячи лет назад здесь находился античный город Лорима. Над входом в бухту до сих пор стоят стены древней крепости, откуда контролировали морской путь между побережьем Малой Азии и Родосом. Получилась необычная картина: На берегу — античная крепость Лоримы. В бухте — корабль времён Первой мировой. А рядом — наш современный катамаран. Больше двух тысяч лет морской истории в одном кадре. А началось всё с неизвестной цели на AIS — 271002624. ⛵️

Друзья, все места по Турции забронированы. В начале октября с Борисом на катамаране уходим из Турции через всю Европу, через Танжер на Канары, затем Кабо Верде и к новому году на Мартинику. У кого есть желание и возможность, могут присоединиться к переходу. Без шенгенской визы попасть в несколько городов Европы и выйти в Танжере ( Марокко). А можно пересечь Атлантику и сойти на о. Барбадос. К стати на Барбадосе есть Американское консульство. Затем улететь в Панаму. А ещё можно подать документы на шенген визу на о. Санта Лючия. Рассмотрение заявки 15 дней.

Вторник

Понедельник утром

Две недели в Греции пролетели незаметно. Снова Турция 🇹🇷

Место труднодоступное, поэтому тушение такого пожара на гористом острове само по себе превращается в серьёзную операцию. Но настоящую известность этой истории принесла предполагаемая причина. По версии следствия, пожар возник после фейерверков, запущенных с находившейся у побережья яхты. После происшествия греческие власти задержали 13 членов экипажа. Позднее капитан и старший помощник были заключены под стражу в ожидании суда, остальные получили освобождение под залог и ограничения. Экипаж отрицал свою вину. Причём в тот день пожарная опасность на Идре была объявлена очень высокой, и использование фейерверков было запрещено. С оценкой площади пожара есть путаница: в публикациях фигурировали цифры как около 30 000, так и почти 300 000 м², поэтому превращать одну из них в бесспорный факт я бы не стал. Но для такого сухого острова даже сама эта история звучит совершенно безумно. Стоять летом возле высушенного солнцем греческого острова и запускать с яхты фейерверки в сторону берега — идея примерно из категории «что вообще могло пойти не так?». 🎨 От капитанов до художников В XX веке Идра получила уже совершенно другую известность. Остров начал притягивать художников, писателей, музыкантов и кинематографистов. Здесь снимали фильмы, сюда приезжала международная богема. Официальный туристический портал Греции среди знаменитостей, связанных с островом, упоминает Марию Каллас и Пабло Пикассо. И всё это довольно странным образом уживается на одном маленьком острове. Старинные капитанские особняки. Ослы и мулы вместо автомобилей. Водные такси вместо обычных. Монастыри в горах. Яхты в гавани. Практически пустые бухты всего в нескольких милях от города. Следы пожаров на склонах. И море вокруг. ⸻ Наверное, именно с яхты Идра становится понятнее всего. Этот остров никогда не мог особенно рассчитывать на плодородную землю или удобные сухопутные дороги. Его дорогой всегда было море. Двести лет назад по этой дороге уходили торговые суда и корабли Греческой революции. Сегодня по ней ходят паромы, рыбацкие лодки, водные такси и яхты. А сама Идра всё так же остаётся посреди моря — каменная, суровая и совершенно не похожая на стандартную открытку с греческого острова. Идра, Саронический залив. 🇬🇷⛵

🇬🇷 Идра — остров, у которого вместо дорог море С воздуха Идра выглядит совсем не так, как обычно представляют греческие острова. Здесь нет бесконечных белых деревень среди зелени. Большая часть острова — это суровые каменные горы, сухие склоны и практически незаселённое побережье. И только в отдельных долинах и бухтах появляются сосны и небольшие участки зелени. Но именно на этом довольно бесплодном клочке земли когда-то возник один из важнейших морских центров Греции. Идра (Hydra, Ύδρα) находится в Сароническом заливе совсем рядом с Пелопоннесом. Площадь самого острова — около 50 км², а население сосредоточено главным образом вокруг города и гавани Идры. ⚓ Остров капитанов В XVIII веке Идра начала богатеть благодаря морской торговле. Местные судовладельцы создали мощный торговый флот, корабли ходили далеко за пределы греческих вод, а заработанные на море состояния вкладывались в дома на острове. Отсюда и совершенно неожиданная для такого сурового места архитектура города: огромные каменные капитанские особняки, похожие скорее на небольшие крепости. А в 1821 году, когда началась Греческая революция против Османской империи, богатство и флот Идры приобрели уже совсем другое значение. Судовладельческие семьи острова предоставляли корабли, деньги и моряков. Идра вместе со Спеце и Псарой стала одной из основных морских сил восстания. Отсюда вышли такие фигуры, как адмирал Андреас Миаулис, один из главных флотоводцев войны за независимость Греции. Получается довольно интересный парадокс. Земля здесь никогда особенно щедрой не была. Поэтому богатство Идры пришло не с земли — оно пришло с моря. 🚫 Остров без машин И это, пожалуй, первое, что замечаешь уже в современной Идре. На острове запрещён обычный колёсный транспорт. Нет привычного потока автомобилей и мотоциклов, а официальная сеть пешеходных маршрутов прямо называет Идру островом без машин. По городу передвигаются пешком, для перевозки грузов традиционно используют мулов и ослов. А вдоль побережья работает совсем другая транспортная система. Water taxi. Фактически море здесь заменяет дорогу. Нужно из города попасть на удалённый пляж или в бухту — садишься в лодку. Для яхтсмена эта логика острова особенно понятна: многие места, которые на карте кажутся совсем близкими, по суше оказываются значительно менее доступными, чем по воде. ⛵ Идра с моря и Идра из города — два разных острова Большинство туристов видит прежде всего знаменитую гавань. Белые и каменные дома поднимаются амфитеатром по склонам, на набережной рестораны и магазины, вокруг рыбацкие лодки, паромы, водные такси и яхты. Но стоит пройти несколько миль вдоль берега — и вся эта жизнь практически исчезает. Остаются скалы, небольшие пляжи, редкие дома и бухты, в которых иногда вообще никого нет. Мы, например, стояли в Молосе на западной стороне острова. Там находится огромное белое частное поместье прямо на берегу. С моря его легко принять за монастырь или старые казармы: длинное белое здание, красная крыша и горы непосредственно за ним. А с дрона уже видно бассейн, пальмы, внутренние постройки и собственные небольшие причалы. С этим поместьем связана отдельная история — включая Алексиса «Magic Alex» Мардаса, человека из ближайшего окружения The Beatles. Но это уже отдельный рассказ. ⛰ Внутри остров практически дикий С дрона это видно особенно хорошо. За узкой полосой поселений начинаются горы. Высшая точка Идры — гора Эрос, около 600 метров над морем. Через остров проходит сеть старых пешеходных и муловых троп, ведущих к монастырям, часовням, удалённым поселениям и практически пустым участкам побережья. Один из самых известных маршрутов ведёт к монастырю Profitis Ilias — Пророка Илии. С этим монастырём связан любопытный эпизод греческой истории: здесь некоторое время содержался один из главных героев революции — Теодорос Колокотронис. 🔥 И ещё одна история, уже совсем недавняя 21 июня 2024 года в районе Бисти на юго-западе Идры загорелся сосновый лес.

🇬🇷 Молос — закрытая бухта Идры с очень необычным домом На западном побережье Идры есть место, которое с моря выглядит совсем иначе, чем знаменитый порт острова. Бухта Молос (Molos) находится примерно в 6–7 километрах от города Идра. Берег здесь галечный, вокруг практически нет плотной застройки, а склоны подходят почти непосредственно к морю. Добраться сюда можно морем либо пешком по тропе со стороны Паламиды. И практически сразу взгляд цепляется за огромное белое здание, вытянувшееся вдоль самого берега. С воды оно выглядит почти как монастырь или старые казармы: длинная белая стена, одинаковые окна, красная черепичная крыша. Но это частное поместье. На моих кадрах с дрона хорошо видно масштаб комплекса: главный корпус тянется примерно на 70 метров вдоль пляжа, за ним находятся другие здания, бассейн, пальмовая аллея, большая территория, а у воды — небольшие частные причалы. Путеводители называют его Tsamados Mansion и отмечают именно этот дом как главную архитектурную особенность пляжа Молос. Но дальше начинается гораздо более интересная история. Причём здесь The Beatles? С этим поместьем связывают Алексиса Мардаса — “Magic Alex”, одного из самых странных персонажей в окружении The Beatles. Мардас был греческим инженером и изобретателем. Во второй половине 1960-х он сблизился с Джоном Ленноном, получил от него прозвище Magic Alex и оказался настолько близок к Beatles, что возглавил подразделение Apple Electronics. Он участвовал в жизни группы, сопровождал Beatles в Индию и был связан с их знаменитой попыткой приобрести собственный остров в Греции. Позже Мардас много времени проводил именно на Идре. И у него была очень серьёзная связь с домом в Молосе. Исследователь истории Beatles Джонатан Нотт в 2025 году специально приехал на Идру и разговаривал с людьми, лично знавшими Мардаса. По их воспоминаниям, тот проводил в Молосе много времени и занимался масштабной перестройкой поместья. Один из местных жителей вспоминал поездки сюда с Мардасом и его иранскими гостями на водном такси. Но здесь появляется загадка. Не удалось достоверно установить, действительно ли Magic Alex владел этим поместьем. Одни собеседники исследователя считали его хозяином. Другие утверждали, что настоящий владелец был влиятельным иранским знакомым Мардаса. Нынешний собственник подтвердил исследователю только то, что приобрёл поместье ещё до смерти Мардаса в 2017 году. Поэтому писать «бывший дом Magic Alex» красиво, но исторически слишком смело. Правильнее: поместье в Молосе, тесно связанное с Алексисом “Magic Alex” Мардасом. А место действительно впечатляющее По опубликованным описаниям, территория включает семь спален и семь ванных комнат, бассейн, теннисный корт и несколько дополнительных зданий. Всё это спрятано в практически отдельной бухте среди сосен и скал. Когда подходишь сюда на яхте, сначала вообще непонятно, что перед тобой. Белое здание у самой воды выглядит слишком большим для обычного дома. Потом замечаешь пальмы. Бассейн. Причалы. Ухоженную территорию. И понимаешь масштаб. При этом Молос совершенно не похож на шумную гавань Идры. Здесь нет набережной с ресторанами и толп туристов. Есть горы, сосны, галечный берег и огромное белое поместье, растянувшееся практически на всю бухту. И где-то между всем этим — история человека, которого Джон Леннон когда-то называл Magic Alex. Человека, который оказался рядом с Beatles на пике их славы, занимался электроникой, общался с королевскими семьями, затем много лет жил на Идре — и оставил после себя столько противоречивых историй, что даже сегодня трудно понять, где заканчиваются факты и начинаются легенды. А мы просто бросили якорь напротив всего этого. Иногда заходишь в маленькую греческую бухту — и совершенно случайно оказываешься рядом с кусочком истории, о существовании которого ещё утром ничего не знал. Молос, остров Идра. 🇬🇷⛵

Утро

По нашему опыту, наиболее комфортно стоять с северной стороны острова, где можно лучше укрыться от основной волны и трафика. В остальных местах можно найти совершенно фантастическую картинку и прозрачную воду, но через некоторое время начинаешь понимать старое яхтенное правило: красивая бухта и хорошая якорная стоянка — далеко не всегда одно и то же. 😁 🚤 А ещё на Спецесе есть замечательная местная особенность — водные такси. Автомобильное движение на острове ограничено, поэтому часть привычной транспортной системы здесь просто перенесена на воду. Нужно попасть из города на пляж? В бухту на другой стороне острова? В ресторан? Вернуться вечером обратно? Вызываешь катер. И он действительно работает практически как обычное такси — только вместо дороги перед тобой море. Наверное, именно с яхты это особенно хорошо заметно. Стоишь на якоре, а вокруг постоянно кто-то куда-то идёт: водные такси, рыбаки, прогулочные лодки, яхты, катера… В какой-то момент начинаешь воспринимать море вокруг Спецеса не как пространство, отделяющее остров от остального мира, а наоборот — как часть его транспортной системы. И мне кажется, это очень хорошо сочетается с историей острова. Двести лет назад здесь строили деревянные корабли, жили капитаны и судовладельцы, а благополучие острова напрямую зависело от моря. Сегодня вместо торговых парусников вокруг Спецеса носятся моторные лодки и водные такси. Корабли изменились. Скорости изменились. А привычка жить морем осталась. И, пожалуй, именно поэтому Спецес лучше всего понимать не с автомобильной дороги и даже не с набережной. А с воды. ⛵ 📍 Спецес, Саронический залив, Греция 🇬🇷

Спецес — остров моряков, капитанов и Бубулины 🇬🇷⛵ С моря Спецес сначала кажется просто очень красивым зелёным островом: сосны почти до самой воды, небольшие бухты, белые дома вдоль берега и город, растянувшийся вокруг гавани. Но чем больше узнаёшь об этом месте, тем интереснее становится. Потому что Спецес — остров, история которого практически целиком написана морем. В XVIII–XIX веках он был одним из заметных центров греческого судоходства. Здесь жили богатые семьи судовладельцев, строились торговые корабли, а местные капитаны ходили по всему Средиземному морю и дальше. А затем наступил 1821 год — начало Греческой войны за независимость от Османской империи. И Спецес оказался одним из островов, предоставивших восстанию собственные корабли, экипажи и деньги. Самое знаменитое имя острова — Ласкарина Бубулина. Она была богатой судовладелицей и одной из самых необычных фигур греческой истории. Бубулина финансировала вооружение кораблей и сама участвовала в борьбе за независимость. Её знаменитый флагман «Агамемнон» был построен на Спецесе незадолго до начала революции. Для Европы начала XIX века женщина, владеющая кораблями, финансирующая собственный флот и участвующая в военных действиях, — история совершенно неординарная. Сегодня Бубулина считается одной из национальных героинь Греции, а на Спецесе её имя встречается постоянно. ⚓ Морская традиция острова при этом не закончилась вместе с эпохой парусного флота. В районе Старой гавани сохранились традиционные верфи — karnagia, где и сегодня работают с деревянными судами. Поэтому здесь есть приятное ощущение, что морская история не законсервирована исключительно для туристов. Интересна и история самого названия. В античности остров называли Питиуса, то есть примерно «сосновый». Если посмотреть на Спецес с воздуха, становится понятно почему: значительная часть острова и сейчас покрыта соснами. Современное название связывают с венецианским Isola di Spezie — «остров ароматов». Но если смотреть на Спецес глазами яхтсмена, появляется совсем другая сторона острова. ⚓ Якорных стоянок вдоль побережья много. На карте всё выглядит почти идеально: бухты, небольшие мысы, прозрачная вода, красивые берега. Кажется, выбирай любую и оставайся на ночь. Но есть нюанс. Вокруг Спецеса очень интенсивный морской трафик. Паромы, прогулочные лодки, быстроходные катера, частные лодки и огромное количество водных такси постоянно перемещаются вдоль побережья. И каждый оставляет после себя волну. Поэтому некоторые бухты, которые выглядят прекрасными якорными стоянками, на практике оказываются довольно некомфортными. Ветер может быть слабым, море вокруг спокойным — а лодку всё равно постоянно раскачивает проходящими катерами.

Вечерние размышления

Сегодня возле острова Спеце нам попался настоящий морской гигант — O3, одна из самых новых суперъяхт в мире. O3 — новая экспедиционная суперъяхта немецкой верфи Lürssen, переданная владельцу в 2026 году. (SYT) Основные характеристики: • длина — 109 метров • ширина — 17,5 м • осадка — около 4,6 м • валовая вместимость — 6 561 GT • стальной корпус и алюминиевая надстройка • ледовый класс • 5 палуб • до 20 гостей в 10 каютах • экипаж — около 30 человек • предусмотрена вертолётная площадка. (yachtbuyer.com) Это не обычная средиземноморская мегаяхта, а настоящий explorer — судно, рассчитанное на дальние переходы и эксплуатацию в сложных условиях. Проект начинался ещё в 2018 году под названием Icecap, позже получил имя Project Shackleton, а после завершения строительства стал называться O3. Яхта прошла длительную и довольно необычную историю строительства и была окончательно передана владельцу только в 2026 году. (yachtbuyer.com) За внешний облик отвечали Salt Ship Design и Espen Øino International, интерьер создавался парижской студией CG Design. (SYT) По некоторым данным, максимальная скорость O3 составляет около 24 узлов. Для 109-метрового экспедиционного судна это очень серьёзная цифра. (YachtCharterFleet) Отдельно интересна энергетика яхты. По профильным публикациям, на ней используется дизель-электрическая силовая установка, большие аккумуляторные батареи и современные системы накопления и экономии энергии — в том числе для обеспечения гостиничной нагрузки без постоянной работы генераторов. (Luxurylaunches) Стоимость официально не раскрывается. В яхтенной прессе фигурирует оценка примерно $350 млн, но это именно оценка, а не подтверждённая цена строительства. (Luxurylaunches) И ещё один интересный момент — владелец. Несколько специализированных источников связывают O3 с миллиардером сэром Леонардом Блаватником, основателем инвестиционной группы Access Industries и владельцем крупного пакета Warner Music Group. Но Lürssen имя владельца публично не подтверждала, поэтому правильнее говорить именно «предположительно принадлежит Блаватнику». (SuperYachtFan) А сегодня весь этот 109-метровый корабль просто стоял на якоре рядом с нами у Спеце. На фотографии хорошо видно масштаб — особенно когда понимаешь, что длина этого «частного судна» сравнима с небольшим круизным кораблём. ⛵ Иногда самое интересное в путешествии появляется совершенно случайно — просто как очередная отметка AIS на экране.

⛵️ Турция под парусом | 13–22 сентября Есть 3 свободные двухместные каюты на катамаране Athena 38. 9 дней вдоль турецкого побережья: море, паруса, небольшие города, купание, рыбалка и ночёвки в красивых бухтах. 📍 Старт и финиш — Мармарис Маршрут выберем по ветру, погоде и пожеланиям экипажа: Вариант 1: Мармарис → Экинчик → Гёчек → Фетхие → Гемилер → Олюдениз → Долина Бабочек → Чифтлик → Мармарис Вариант 2: Мармарис → Чифтлик → Бозбурун → Селимие → Датча → красивые бухты → Бозуккале → Чифтлик → Мармарис ⚓️ Опыт яхтинга не нужен. 👥 Максимум 6 гостей. 💶 1200 € за двухместную каюту на 9 дней Дополнительно: судовые расходы и продукты на борт. 📅 13–22 сентября 2026 Кому хочется провести бархатный сезон не в отеле, а под парусами — пишите в личку.

Кипарисси — Греция, до которой долго было проще добраться морем, чем по суше. 🇬🇷⛵ Сегодняшняя стоянка — Кипарисси (Kyparissi) на восточном побережье Пелопоннеса, в Лаконии. Не путать с Кипариссией на западном берегу. С моря место выглядит почти неправдоподобно: небольшая деревня у длинного пляжа, вокруг оливковые рощи, а сразу за домами поднимаются огромные известняковые стены гор Парнона. Никаких больших отелей, марин и курортной застройки. И причина такой сохранности довольно простая — Кипарисси веками было изолировано горами от остального Пелопоннеса. Море здесь было не границей, а дорогой. Современное Кипарисси состоит из нескольких частей. Paralia расположилась непосредственно у моря — именно напротив неё мы сейчас стоим. Выше в долине находятся Mitropoli и Vrysi. Белые дома, черепичные крыши, кипарисы, оливковые деревья — совсем другая Греция после более известных туристических мест. Но история здесь началась задолго до современной деревни. От античной Кифанты до Кипарисси В древности район был известен как Кифанта — Kyphanta. Его упоминал греческий путешественник и географ Павсаний, посетивший Лаконию во II веке нашей эры. К тому времени древнее поселение уже находилось в упадке, но Павсаний описывал существовавшее здесь святилище Асклепия, бога врачевания. С этим местом связана красивая древнегреческая легенда. Согласно преданию, охотница Аталанта, мучимая жаждой, ударила копьём в скалу — и из неё забил источник. Источник существует здесь и сегодня, хотя отделить спустя две тысячи лет географию от мифологии уже довольно сложно. Когда горы становились крепостью После античности жизнь отсюда не исчезла. В византийское и средневековое время жители уходили выше в горы, где было легче защищаться от нападений с моря. Там сохранились остатки старого поселения Палеохора и укреплений. Сейчас туда можно подняться пешком по старым горным тропам. И это хороший способ понять устройство здешней жизни: море давало торговлю и связь с внешним миром, но при появлении опасности спасением становились горы. Такая география во многом определила характер Кипарисси. До относительно недавнего времени нормальной сухопутной дороги сюда практически не было. Поэтому эта часть побережья избежала массовой застройки, которая изменила многие другие греческие курорты. А сегодня сюда едут… лазить по скалам Есть забавный поворот истории. То, что столетиями изолировало Кипарисси от остального мира — окружающие его гигантские известняковые стены — теперь стало одной из причин сюда приезжать. Сегодня Kyparissi считается одним из заметных районов спортивного скалолазания в Греции. В окружающих горах оборудованы сотни маршрутов разных уровней сложности. Поэтому на улицах маленькой греческой деревни вполне можно встретить людей с верёвками и огромными рюкзаками, приехавших сюда со всей Европы. А с яхты всё выглядит гораздо проще Бросаешь якорь напротив пляжа. Перед тобой маленькая деревня. За ней — оливковые рощи. За рощами — почти вертикальные горы Парнона. И только потом начинаешь узнавать, что где-то среди этих скал лежат остатки старых поселений, две тысячи лет назад сюда приходил Павсаний, существовало святилище Асклепия, а море столетиями было для местных жителей главной дорогой во внешний мир. Наверное, именно за такие места я и люблю путешествовать на лодке. На карте это просто очередная небольшая бухта по маршруту. А бросил якорь, сошёл на берег — и обнаружил ещё один маленький кусок истории Средиземноморья. 📍 Kyparissi, Laconia, Peloponnese, Greece 🇬🇷

Утро севернее Монемвасии 🇬🇷⛵ После шумной и туристической Монемвасии ушли всего на несколько миль севернее и встали на якорь в небольшой бухте у Креммиди (Kremmydi). На берегу — несколько домов, оливковые рощи и почти никакой цивилизации. Хороший пример того, насколько быстро меняется Греция, если отойти от известного туристического места буквально на несколько километров. Один из ориентиров на берегу — Gialos Village. Сам комплекс описывает своё место как тихую бухту непосредственно у моря, примерно в десяти минутах езды от исторической Монемвасии. Второй ориентир — Katerina’s Stone Villas - Monemvasia, которые находятся в районе Kremmydi. А история здесь всё-таки рядом. Примерно в 2 км к юго-западу находятся руины античного Эпидаврос-Лимеры, а примерно в 1–1,5 км — башня Палья-Монемвасия. То есть древности действительно находятся по соседству — просто не буду делать вид, что наша яхта стоит прямо над античным городом. 🙂 После Монемвасии такая стоянка особенно хороша: никаких крепостных стен, экскурсий и толп. Только берег, море и утренняя тишина. 📍 Kremmydi, Laconia, Greece