Voedino

Jean-Charles de Castelbajac FW 2011 vs Maison Margiela Artisanal SS 2017 Я уже давно присматриваюсь к пальто Maison Margiela с тюлевой композицией от Бенжамина Шайна — это, знаете, что-то такое до боли знакомое и одновременно не сравнимое ни с чем. Техника напоминает старинную сюрреалистическую фотографию. Как будто лицо оказалось на пальто абсолютно случайно, нанеслось на него сигаретным дымом. Параллельно возник образ от Кастельбажака с отсылкой к Ман Рэю — случайная деталь случайной фотографии. И все такое не от мира моды, как бы дизайнеры ни старались адаптировать искусство в фэшн.

Самокатчики в предсказании от Кастельбажака (FW ‘99) — вот уж действительно «о-оу» 🤭

Мир, труд, май! Сделала подборку из архивов начала XX века: во главе эпохи — Первая мировая война, изменившая представление о женской роли в обществе и предопределившая развитие рабочего стиля. Почти все картинки относятся к военному/послевоенному периодам. Только одна фотография была сделана до войны — на ней американская учительница позирует в сшитой на заказ эдвардианской форме. А кто другие? 🌺«Сестры» Эдмуна Дьюлака (1917) — служащая «Земледельческой армии», медсестра и работница военного завода 🌺Шотландки, занятые чисткой и потрошением сельди (1929) 🌸Ирландка, вяжущая модный этно-свитер (1927) 🌺Кондукторы трамвая в Нью-Йорке (1917) 🌸Собственно, учительница 🌺Работницы британского военного завода — их называли «канарейками» за пожелтевшую от серы кожу (1918) 🌺Погрузчицы льда (1918) 🌺Женская королевская служба ВМС в День примирения (1918) — во время войны эти женщины были слесарями, механиками, водителями

Терминологический словарь, страница двести семьдесят три: если вы возьмете в руки старую специализированную литературу, да и просто любую академическую книжку, то столкнетесь с термином «стилист» в непривычной трактовке. Например, Карл Лагерфельд был стилистом, Жан-Поль Готье — тоже. А именно дизайнером, который стилизует новые коллекции в духе оригинального дома. В 1960-е, когда кутюр уступил дорогу молодым, стилисты стали своего рода продолжателями дел великих от мира моды (например, Сен-Лоран в Christian Dior), а всякие Мэри Куант презрительно опустились до дизайнеров. Сейчас, конечно, такое значение «стилиста» тотально устарело, но для справки — вышеназванные делали все креативно-директорское, а не просто собирали образы.

Вот это упущение — нашла у себя старинный пост про Лакоста, и ни слова про Сюзанну Ленглен, а ведь именно ей мы обязаны теннис-кором! С 1914 по 1926 год Сюзанна получила 31 награду за блестящую игру в теннис, став не только многократной чемпионкой, но и лицом новой спортивной моды. Облегченное платье без рукавов с укороченной плиссированной юбкой было придумано Жаном Пату примерно в 1920 году. Заказ на форму нового образца поступил от самой Ленглен — женщины весьма продвинутой (только взгляните на ее боб). Вы могли подумать: «Вот оно, торжество феминизма — благодаря ему теннис стал популярным», — но нет! Форма Ленглен действительно повлияла на рост интереса к тому, что происходит на корте, однако причина была куда более прозаичной — юбка по колено в сочетании с прыжками открывали интересный вид для болельщиков. В общем-то, Сюзанна стала секс-символом, и последующие за ней — тоже. Так, Хелен Уиллс в 1927 году начала красить глаза на турниры. В 50-е теннисистки уже делали полный мейк и ноготочки к чемпионату, а в 1967 «дневная красавица» Денев появилась на больших экранах в спортивном костюме от Сен-Лорана. Иное подтверждение тому, что теннис был не только досугом для богатых, но и баллом по шкале сексуальности.

Сплетничали тут с Юлей из (Не)редактора про новый фильм Гуаданьино «Претенденты», а именно про моду на флэшбеки в нулевые-десятые. Поскольку над костюмами в фильме работал Джонатан Андерсон, возникает вопрос, как через современную дизайнерскую вещь передать атмосферу недалекого (но стилистически отличного) прошлого. В «Претендентах» нет резких выпадов (речь сейчас не о теннисе) вроде голубей и ретрофутуристичных принтов. Минималистичные костюмы создают контраст с нарастающей драмой в отношениях героев — об этих метаморфозах подробно написано на канале Юли. Там же про отсылки в зарождающемся тренде на теннис-кор. Пока ждем фильм в прокат, уже можно посмотреть на костюмные решения, ну и подписаться на канал (Не)редактор — там много интересного!

Шагаем в май 🍸 Живой промоушен шампанского, Берлин, 1921 год

Про Стюартов надо уточнить: когда умерла Елизавета Тюдор (1603), английский престол занял Яков I (в Шотландии он был Яковом IV), сын Марии Стюарт. В отличие от горе-матери, он был протестантом, а значит – подходящим наследником для бездетной Елизаветы. Так вот, когда Яков стал королем, английский двор ввел одну новую деталь в свой привычный гардероб – шотландский плед-накидку. Это было знаком признательности новому монарху. Когда Яков умер, а престол перешел его сыну Карлу, пледы, как и все прочее, ушли в небытие – в моду вошло французское барокко. Шотландской культуре только и оставалось, что дожидаться мощного ренессанса в виде своей традиционной клетки. И оно определенно того стоило!

Килт, волынка, клетка – базовое комбо шотландца. Тартан (по одной из версий слово происходит от гэльского tarsainn, что означает «поперечный») получил широкое распространение благодаря англо-шотландским противоречиям: казалось бы, клетка должна была стать трендом в эпоху Стюартов, когда страны объединились под одной короной, но мода ждала сложного пути. По факту тартан вышел за пределы Шотландии только в XIX веке, когда романтики (в первую очередь, Вальтер Скотт) описали терзания шотландского народа во главе с их многострадальными королями (главная тут, конечно, Мария Стюарт). Романтическая волна была спровоцирована долгой линией англо-шотландских войн, апогеем которых стало Якобитское восстание 1745 года (на портрете дамы-якобитки Александра Космо, помимо клетчатого жакета, мы видим белую розу Стюартов). Закончилось оно битвой при Каллодене (16 апреля 1746) – на эту тему у Маккуина была коллекция “The Widows of Culloden” (FW ‘06). Кроме Маккуина шотландскую клетку в своих коллекциях использовали и Burberry, и Westwood, отчего тартан стал ассоциироваться со старой доброй Англией. Как так? Вернемся в XIX век, когда англо-шотландский конфликт встал на паузу: то было время слияния двух культур, и тартан приобрел сугубо утилитарное значение – его очень красиво вписали в буржуазную моду времен королевы Виктории. Именно к этому стилю в своих коллекциях отсылала Вивьен Вествуд – здесь кадр с показа осень-зима 1996 года.

Мюли Princetown из коллекции Gucci FW 2015 (с нее началась эпоха Микеле) vs туфли с пейзажем в японском стиле, привезенные в Европу в начале XX века (на подошвах пропечатано «сделано в Японии», а сами туфли подходят одновременно и на правую, и на левую ногу – характерная черта японских товаров)