Perfume Project

Пряный и невероятно сладкий аромат ванили невозможно спутать ни с чем. Однако действительно ли ваниль настолько приелась, и какова ее роль в парфюмерии? Ваниль — это орхидея с весьма пряным запахом, зарекомендовавшая себя в парфюмерии еще очень давно. Ванильная нота присутствует в восточных ароматах и придает особый шарм цветочным композициям. За запах ванили главным образом ответственен ванилин — органическое вещество, содержащееся в стручках ванили. Натуральный экстракт стручков ванили стоит дорого, так как его трудно выделять. Сами по себе не созревшие стручки не пахнут, ванилин в них находится в скрытой форме. Чтобы его высвободить, стручки выдерживают несколько месяцев, бланшируют семена, греют в течение недели и распаривают их на солнце. В процессе ферментации они коричневеют и напитываются тем самым ароматом. Далее их уже настаивают со спиртом и получают экстракт. В обход трудоемкому процессу получения натурального абсолюта ванили (и из него же ванилина) химики предложили более дешевый синтетический путь. Ванилин сейчас получают из гваякола — другого душистого вещества, обладающего дымным запахом. Его, в свою очередь, синтезируют при использовании древесных опилок, так что любая лесопилка является причиной существования такого изобилия вкусных и ароматных кексиков. Если вас заинтересовала разница в запахе абсолюта ванили и ванилина, то рекомендую наборы к моей книге «60 парфюмерных компонентов». Подробная информация о них есть на сайте.

Многие, кто не имеет отношение к ботанике или цветоводству, ошибочно думают, что лилия и лилейник —одно и то же, но это не так. Как их различить? 1. Лилии в среднем ниже; 2. Цветки лилий (смотри фото в карусели) состоят из 6 лепестков разнообразных форм, а у лилейников они устроены из двух слоёв лепестков по 3 в каждом; 3. Лилейники (см. последнее фото) растут в большом окружении травы и листвы, а у лилий куст выглядит «аккуратно». С точки зрения ароматов тоже есть отличия. Запах у лилий (первое фото в карусели) очень насыщенный, тягучий, мощный, со сладкими медовыми нотами. Из-за столь яркого аромата многие жалуются на его тяжесть и головокружение, по этой причине лилия — не частый гость в парфюмерных композициях. Для аккорда лилии часто используют линалоол (вещество c цветочным, древесным, пряным запахом). К нему обязательно добавляют эвкалиптол (пахнет эвкалиптом) и индол (белоцветочный и фекальный аромат). Лилейник не пахнет в принципе, а потому и парфюмерами не создаются. Может, лишь как фантазии о цветке, но не более. Нравится ли вам лилейный аромат? Какие духи на данную тему есть в вашей коллекции?

Промышленные запахи в парфюмерии Индустриальная тематика еще с самого своего зарождения вдохновляет людей в музыке, искусстве, да и вообще в культуре. Это неудивительно, поскольку рёв и грохот машин и металла будоражили умы людей и сулили грандиозные перемены. В искусстве индустриальность — это про отражение социальных и политических идей, а также критику потребительского общества и массовой культуры. Например, в музыке экспериментируют с резкими механическими шумами и необычными звуковыми структурами (металлический стук, лязгающие гитары, монотонный ритм, напоминающий отбойный молоток). Ярким примером такого творчества будут произведения Rammstein или Nine Inch Nails. Кстати, современный жанр техно — тоже оплот индастриала. В духах подобный протест создаётся «металлическими» нотами — это слово здесь заключено в кавычки, так как сами металлы из-за своей нелетучести пахнуть не могут, это всегда аромат веществ, образующихся при контакте металла с кожей. Такими нотами являются альдегиды, вещество маритима и сафраналь. С городом ассоциируется запах бетона, однако сам по себе бетон тоже почти не пахнет. Парфюмеры же воссоздают его аромат, используя кашмеран, имеющий запах с древесно-мускусными нотами и пряными, тягучими отголосками. А как вы относитесь к столь экспериментальным явлениям в парфюмерии?

Ирис и фиалка как парфюмерные компоненты Ирис — удивительный цветок, название которого с греческого переводится как радуга, ведь его цветки имеют самые разные переливающиеся сочные оттенки. А вот парфюмеры используют в духах не цветки, а эфирное масло или CO2-экстракт из корневищ ириса. Композиции это придаёт сдержанность, делает аромат сухим, пудрово-цветочным и древесным. За ирисовый запах ответственны ироны (по-другому метилиононы) — душистые вещества с рассыпчатым малиновым ароматом. Кстати, интересно, что перед получением эфирного масла корни растения сушат и выдерживают целых 3 года! По этой причине данный компонент такой дорогой (около 60 тысяч евро за килограмм). Зачастую ирис путают с фиалкой — они действительно имеют схожие ароматы с пудровым профилем, но ирис более металический, а фиалка — зелёная. Это отличие вызвано наличием альфа- и бета- иононов — очень близких к иронам душистых веществ. В парфюмерии используются выжимки из листьев растения, хотя раньше с помощью анфлеража добывали и из цветков (и пахнет он скорее свеженарезанным огурцом, что характерно для листьев). Сейчас фиалку в духах используют редко, но для модифицирования зелёных нот и создания свежести она незаменима. Послушать CO2-экстракт ириса можно в моей книге «60 парфюмерных компонентов». Подробнее о ней можно прочитать на нашем сайте.

Что такое пудровость в духах и как её создают? Косметику и парфюмерию представить друг без друга сложно: еще со времен античных государств люди старались придавать косметическим средствам приятный благостный аромат, а пудра — одно из древнейших таких средств. Чаще всего в пудру добавляли сушеные ферментированные корни ириса, что придавало ей характерный запах. И по сей день ирис и фиалка, которые создаются с помощью синтетических веществ иононов, являются основой для создания пудры в духах. Часто его дополняют другие цветы — розы, жасмин или иланг, хотя сами по себе в характере подобный профиль не несут. А вот мимоза поистине пудровый цветок из-за содержания анисового альдегида, который придает текстуру и некоторую пыльность. Кстати, и в мимозе, и в пудровом аккорде можно встретить гелиотропин — ароматический альдегид, сочетающий в себе цветочность и ванильную сладость и создающий тот самый эффект рассыпчатости и шероховатости. Важную роль в создании пудровости играют мускусы, ведь черты рассыпчатости или порошковости есть почти у всех из них. Парфюмеры часто прибегают к использованию галаксолида, амбреттолида, экзальтолида, мускона и других. Но фактически парфюмерный пудровый аккорд, хоть довольно понятен и четко определен, может быть интерпретирован по-разному. Это происходит из-за того, что каждый человек имеет свое представление о запахе пудры, основанное на реальной косметике, с которой он встречался в жизни. Какие ароматы, посвященные запаху пудры носите вы? Как относитесь к пудровости в духах?

Гурманские духи — это нечто большее, чем просто ароматы. Они созданы для тех, кто ценит гедонизм и понимает, что сочетание двух удовольствий — парфюмерии и еды — просто идеальное. Новое направление в гурманике — это несладкие сладости. В таких ароматах можно уловить знакомые запахи шоколада, кофе, ванили, карамели, меда и других продуктов, которые мы обычно связываем со сладостями. Однако они не будут напоминать вам об инфантильных конфетах, а создадут атмосферу роскоши и изысканности. Итак, встречайте #perfumeproject_подборка ароматов на эту тему. Maltol & Cinnamon Label — аромат подожжёных коричных палочек с карамельной корочкой. Напоминает пряный коктейль с дымком в момент, когда скрываешься от ненастья в хорошей компании в баре. ANKH SUN AMON от Anima Mundi — запах сладостей мистических. Вроде и узнаётся здесь ваниль, но вместе с тем в парфюме присутствует зелёная горечь, лично мне напоминающая папирус. Опять же, аромат двоякий: и сладко, и не очень. Salt & Cyclamen Label — духи на тему моря, с характерным солёным бризом и сладостью цветов. Однако я предлагаю взглянуть на аромат по-новому: представьте такой десерт, как цикламены в солёной карамели. Почти как засахаренная фиалка, но гораздо интереснее. Кстати, послушать все эти бренды можно в «Золотом Яблоке» @goldapple или у наших друзей в @grasseclub, — а создать собственные духи на тему несладкой гурманики на мастер-классе GOURMAND 10 июня в 17:00. Пробрести билеты и узнать подробности можно на сайте по ссыоке в шапке профиля.

Картина Сандро Боттичелли «Примавера» — это одна из самых известных картин художника. Примечательна она своим изображением растений, которые символизируют весну и ее прекрасный аромат. На полотне можно заметить цветущие лимонные и апельсиновые деревья, розы, символизирующие любовь, и даже рощу из маков. Последние, кстати, не пахнут, но на эту тему парфюмеры не устают фантазировать по сей день. Вдохновившись этим произведением, мы решили создать лимитированный набор FLORA, посвящённый цветочным и женственным ароматам, ведь красота цветов так же притягательна и неуловима, как и женская улыбка. Неожиданно в набор попал наш новый аккорд Lila, который рассказывает историю загадочной девушки, потерявшейся в садовом лабиринте и превратившейся… в майскую сирень. Чем-то он напоминает неуловимые духи En Passant нишевой марки Frederic Malle. Создать собственные уникальные духи и разнообразить звучание майской сирени можно из аккордов зелёного листа смородины, нежной акватической фрезии, аристократичного и утончённого пиона, морского цветка апельсина, сочного мандарина и многих других. Все 12 аккордов представлены в в объёме 3 мл, а потому можно будет создать не один, а сразу несколько уникальных ароматов. Подробная информация есть на нашем сайте по ссылке в шапке профиля.

«Свербящие» мускусы: миф или реальность? Который год не утихают разговоры об ужасных, зловонных, бескультурных духах, которые пахнут кислыми гнилыми фруктами и амброй. Чаще всего они известны по духам Kirke Tiziana Terenzi и Erba Pura Xerjoff. Так вот оказывается, что это никакие не мускусы, так как мускусами являются вещества с характерным нежным и деликатным ароматом, напоминающим нечто среднее между сливками и хлопковой тканью, создающее в носу эффект пушистого обволакивания. Причиной же расстройств и неудовольствий многих носов состоит в амбродревесных материалах. Пример таких веществ является амбер экстрем, который пахнет раскаленной на солнце кожаной курткой байкера, и тимберол, напоминающий по аромату замшевую сумку с очень шероховатой текстурой. Конечно, это не все вещества, ведь каждый день появляются все новые и новые, как-то: амброцинид, амбермакс, окумаль, кедрамбер, альдамбре, амбервуд, исамбер, трисамбер, норлимбанол, спирамбран, — и этот список можно продолжать бесконечно. Кстати, интересный факт: очень часто Амбер Экстрем называют аналогом мужского гормона андростенона и феромоном. Есть даже научная статья, где исследовали содержание гормона в парфюмах и его влияние на покупку духов. Однако в самой статье вместо формулы андростенона приводили Амбер Экстрем (и изучали, соответственно, его присутствие). Вот насколько манит людей тема феромонов, что даже ради яркого заголовка в печать пропускают такие неточности.

Ладан — новый тренд? В последнее время всё больше появляется духов с ароматом ладана. В нашем сознании он связан с мистикой и религией, что чаще пугает, чем привлекает. Во всяком случае, так было раньше — сейчас нам отзывается состояние спокойствия и медитативности, которое возникают от этого флёра. Olibanum — целая марка духов, где в каждом парфюме присутствует смола ладана. Особенно на выставке Exsence мне запомнился Osmanthus с его персиковой яркостью (может, даже химической) и эвкалиптовый Cardamom с классным эффектом холодка. Encens Roi от Histoires de Parfums — немного католический и местами ледяной аромат. Ощущение мороза и стеклянности создают альдегиды, которых здесь не побоялись использовать в большом количестве. Passage d’Enfer Extrême L’Artisan Parfumeur — новая версия классического артизановского парфюма от Оливии Джакобетти. Аромат вышел очень натуральным, с приятной прелостью, будто заходишь в самую чащу леса с опушкой, нагретой солнцем. Какие духи с ладаном носите вы? Как относитесь к этой ноте? Кстати, если вы хотите послушать аромат настоящего ладана, то его резиноид можно найти в наборах к книге «60 парфюмерных компонентов». Вся информация о ней есть на сайте.

Если вам надоели однообразные сувениры из поездок, то предлагаю поступить, как Карин Ройтфельд, создавшая одноименную парфюмерную марку. Свои духи она посвятила 7 любовникам из разных стран мира — собственно, любовники и есть те самые «сувениры». Особенно мне понравился аромат Lawrence, посвящённый возлюбленному из Дубая. Духи пахнут бальзамическим удом и всеми пряностями мира — шафраном, корицей и кумином. За счёт них появляется дым, словно жгут агаровую древесину в кадиле. Интересным вышел и Vladimir — причем непонятно, что больше здесь увлекает, близость к России или сам аромат. Парфюм обладает необычной хвойной составляющей, которая даёт ощущение бетона и серых панельных домов, сочетающихся с роскошью российско-имперского величия. А вы пробовали ароматы марки? Как вам такая идея бренда?

Весна — это всегда долгожданное пробуждение природы от сна, солнечные лучи и множество новых запахов. Помимо талой воды, сырой земли и зелени, появляются ароматы множества цветов, начиная от подснежников и цикламенов, и заканчивая сиренью. Ловите #perfumeproject_подборка весенних ароматов Soleil de Provence L'Artisan Parfumeur — мимоза в Провансе. В этих духах очень много солнца и желтого цвета, при этом деликатного и искрящегося. Такой эффект достигли с помощью эфирного масла лимона и его свежей части. Eau de Narcisse Bleu Hermès — нарцисс, который хочет стать печальным ирисом. Очень пудровый и нежный аромат цветка, с ощущением талой воды, немного сырой земли и приближающегося праздника цветения всего. Highgrove Bouquet Penhaligon's — липа в меду. Аккорд липы довольно труден в воплощении, так как все время отголоском напоминает мимозу. На мой взгляд, здесь получилось максимально приблизиться к этому аромату, хотя и без весеннего настроения не обошлось — потому аромат в этой подборке. А какими духами пользуетесь вы этой весной?