Чарли Йогансон, известный путешественник

Немного стамбульского стрит-арта #стамбул

Кошачий стамбульский паркур в честь международного дня кошек. #стамбул #kedi

Буржуа из нашего любимого города Костромской области - Солигалича.

Если хотите поглядеть на автора канала и узнать как он дошёл до жизни такой - читайте наше интервью для «Ножа». Среди прочего размышляем о том, почему котики это индикатор нормальности города, почему важно уважать чувства животных, и почему кот может потеснить медведя с пьедестала национального животного России,

Первое большое интервью

Заборная живопись в Каргополе

#маршрутпоисландии день девятый Что делать если у вас был четко распланированный день, но внезапно начинается практически ураган, вырывающий двери автомобиля с корнем? Импровизировать. Этот день должен был быть посвящен полуострову Снайфельднес. В итоге он и был ему посвящен, но вот планы пришлось менять. Первой точкой на карте должен был быть водопад Kirkjufellsfossar с одноименной горой. Они, кстати, засветились на съемках Игры Престолов. В итоге на гору пришлось смотреть из окна авто, по пути заценив виды на лавовые поля на дороге 558. Следующим пунктом в списке значилось еще одно китовое сафари, в Олафсвике. Здесь можно реже увидеть китов, но чаще понаблюдать за касатками. Но, опять же, из-за ветра этот пункт пришлось пропустить, в качестве альтернативы заехав в Hellissandur, столицу исландского стрит-арта. Еще один пункт в пути - кратер вулкана Saxhóll, но, вы не поверите, и на него забраться у нас не получилось из-за ветра. Более-менее погода успокоилась только к моменту когда мы доехали до скал Lóndrangar, где, правда, подверглись нападению агрессивных птиц. Еще один пункт, который из-за непогоды пришлось оставить непосещенным - ущелье Rauðfeldsgjá, но хоть на базальтовую стену Gerðuberg удалось заскочить. В общем, это был худший в плане погоды день путешествия, но он показал, что даже при ураганном ветре и ливнях, здесь можно посмотреть что-то интересное.

#маршрутпоисландии день восьмой Лично для нас день начался с посещения фермерского магазина Erpsstaðir, где можно приобрести коровьего или овечьего сыра. Продолжился маршрут в магазине и кафе Króksfjardes, где мы купили себе пару шерстяных носков. Вообще цены на шерстяные изделия тут одни из самых низких в стране, так что если вы хотите прикупить себе традиционный свитер, рекомендуем заскочить. Но все это были просто дополнительные точки по пути к западным фьордам. Это огромный и очень слабозаселенный регион, размером примерно с тульскую область и населением в 8 тысяч человек. туристы сюда заскакивают не так часто, а зря, ведь фьорды заслуживают отдельного путешествия, дней в пять. У нас, к сожалению, времени было меньше поэтому мы решили заехать только на главную точку на карте фьордов - водопад Диньянди. Даже для такой страны водопадов как Исландия, Диньянди выглядит впечатляюще - с высоты ста метров падают сотни потоков воды, смешиваясь в один большой водопад. Несмотря на трудную дорогу, водопад весьма популярен, когда мы прибыли на стоянке уже стояли шесть автобусов с туристами. После короткого хайкинга можно подойти вплотную к воде, но мы все же не рекомендуем купаться здесь. А вот на обратном пути мы решили воспользоваться паромом от Brjánslækur до Stykkishólmur.

В тексте о предыдущем маршруте мы пропустили один примечательный пункт - скалу Хвитсеркюр. Пять лет назад мы могли подойти вплотную, в этот раз нам оставалось только наблюдать издалека. Кому-то скала напоминает мамонта, кому-то тролля, а кому-то трицератопса. А вы на чьей стороне?/ #исландия

#маршрутпоисландии день шестой, часть вторая

#маршрутпоисландии день шестой, часть первая - ферма Глаумбер Приехав в Исландию, вы наверняка заметите земляные домики. Это типично исландская вещь - из-за дефицита дерева основным строительным материалом долгое время был дерн. Собственно, дефицит дерева был настолько большой проблемой, что одной из условий Старого Договора по которому Исландия признавала (с возможностью отзыва) над собой власть Норвежского короля, были регулярные отправки на остров кораблей с древесиной. Один из самых примечательных примеров дерновой архитектуры - ферма Глаумбер, к западу от Акюрейри. Самые первые постройки здесь появились еще в тысячу лет назад - как отмечается в сагах, в этих краях жил Снорри Торфиннссон - первый европеец родившийся на американском континенте - в винной земле или Винланде. Прибыв в Исландию он выстроил здесь церковь и вообще способствовал христианизации острова. Сейчас большая часть строений на ферме относятся к XVIII-XIX векам. Главный комплекс делится на хозяйственную, отделанную как изнутри так и снаружи торфом, и жилую, с деревянным интерьером, части. Комплекс не отапливался - считалось что торфяные стены хорошо удерживают естественное тепло. Небольшая жилая зона вмещала до 18 человек, причем в одной кровати спали по два человека. Комната делилась на женскую (у окна) и мужскую половины. Мылись и ели здесь же. Такие стесненные условия привели к формированию особого кодекса поведения. Личные вещи считались неприкосновенными, спрятав вещь под подушку ты мог быть уверен, что она в полной безопасности - ее никто не украдет и не даже не возьмет посмотреть из любопытства. Рядом со старым зданием стоит пара домов 1870-х годов. Они выглядят уже вполне обычными европейскими домиками, практически без дёрна в экстерьере. Не стоит, однако, думать, что проблема дефицита дерева была к этому моменту уже решена - такой полноценный деревянный лом считался настолько большой роскошью, что переехав в Глаумбер, они потратили кучу денег чтобы перетащить сюда же и дом из старого места в пригороде Акюрейри. Ферма просуществовала до 1947 года, после того как ее покинули последние жители, комплекс переоборудовали в музей. В одном из домов сейчас находится кафе, где можно угоститься традиционной выпечкой.

Чтобы мусор не мерз, урны в Акюрейри (крупнейшем городе северной Исландии) одевают в такие шерстяные одежды.

#маршрутпоисландии день шестой Для нас это был практически день отдыха. Если раньше приходилось вставать в восемь утра или раньше, то сейчас можно спокойно собраться прогуляться или пообедать перед тем как к 12:30 отправиться на китовое сафари. Впрочем, половина нашей группы предпочла вместо просмотра китовых на ветре и холоде отправиться в местный спа - один из лучших в стране. Желающие впрочем, могут совместить оба варианта и после холодного путешествия отправиться обогреваться к горячим источникам. Действие происходит в Хусавике, мировой столице наблюдения за китами. Во многих других местах, вроде Азор, вероятность увидеть кита во время тура обычно 60-70%, а в Хусавике - 98%! При этом, если вы не увидите китов во время тура, вам выдадут сертификат на ещё одно посещение. В плавание можно отправиться на резиновой быстроходной лодке, или на более комфортном и вместительном, но не таком быстром кораблике. Вам выдадут тёплые (очень) комбинезоны и водонепроницаемые плащи, а вот о шапках и перчатках лучше позаботиться самостоятельно. Если вы, как автор, страдаете от морской болезни, мы настоятельно рекомендуем принять перед туром таблетки от укачивания. В основном в бухте Хусавика появляются горбатее киты. Они вырастают до 17 метров, и по размерам превосходят ваш кораблик. Впрочем, почти всегда они ведут себя дружелюбно. Когда вы в море, внимательно смотрите по сторонам в поисках фонтанов воды - это первый признак того что через пару секунд на поверхности появится кит. Если вам очень повезёт - он может даже выпрыгнуть из воды, но обычно просто мелькнёт плавник, массивная спина, махнёт хвост и кит снова уйдёт под воду. Пять лет назад мы видели всего двух китов, а в этот раз - целых шестерых, и некоторых на расстоянии вытянутой руки.

#Маршрутпоисландии день пятый Сегодня мы отправляемся к одному из красивейших исландских каньонов - Студагилу. Его отличает не только изумрудный цвет воды, но и базальтовые стены. Это лава которая из-за неравномерного остывания образует причудливые многогранные формы. Изначально мы планировали добраться до каньона с юга, проехав через дамбу электростанции, но в этом июне большую часть внутренних f-roads закрыли из-за плохого состояния. Поэтому пришлось делать крюк возвращаться на кольцевую дорогу и заезжать к каньону с севера. К каньону можно подъехать с запада и с востока. С западной стороны путь займёт всего несколько минут, но вы сможете посетить только смотровую площадку. Поэтому мы рекомендуем подъезжать с восточной стороны. Тут вам придётся пройтись примерно полчаса, зато можно будет спуститься прямо к воде. Следующий пункт - водопад Деттифосс, самый мощный в Европе. Он выглядит настолько впечатляюще и инопланетно, что Ридли Скотт использовал его в фильме Прометей для показа Земли до зарождения жизни.

Четвёртый день начинается с долгого, на два с лишним часа, пути в Боргафьордюр.

Стул для наблюдения за закатами, восточные фьорды, Исландия.

Третий день стартует в Киркьобайяклейстюре, где мы провели предыдущую ночь. Кстати, в этот раз нам бесплатно улучшили категорию номеров - с хижин снаружи, до комнат в основном здании. Наш первый и самый большой пункт - национальный парк Скафтафелль. Он предлагает множество маршрутов для хайкинга разной сложности и протяжённости, мы остановились на двух: В первом, самом легком (доступно даже с колясками) вы сможете посетить ледник с одноимённым названием. Это отрог Ватнайекюдля, крупнейшего ледника страны, занимающего 8% от территории острова. По объёму это крупнейший ледник и в Европе, но по площади здесь он занимает третье место. Будьте готовы, впрочем, что подойти вплотную к леднику не удастся, ведь для этого нужно пересечь довольно мощный речной поток. Вторая точка - для посещения: водопад Свартифосс или чёрный водопад. Такие название он получил благодаря обрамляющим его базальтовым колоннам. Суммарно на оба маршрута у вас уйдёт около 2 часов. Следующий пункт - алмазный пляж и ледовая лагуна. Здесь можно наблюдать за большими кусками льда, плывущими по воде и за маленькими, выбрасываемыми на берег. А вот дальше - долгая дорога до места ночёвки в восточных фьордах. Всего за день - 334 км.

Маршрут по Исландии. День второй. Во второй день из Сельфосса мы отправляемся к Сельяландфоссу. Этот водопад называют самым романтичным в Исландии, во многом потому что вы можете обойти его вокруг. Увы, толпы туристов немного снижают уровень романтики. Поэтому мы советуем также посетить водопад Глюфрабью. Этот маленький водопад в пещере менее популярен, а потому и знакомство с природой будет более интимным. Но если вы хотите полного уединения - лучше приезжать ранним утром, потому что мы застали небольшую, но все же очередь. Если вы мечтали искупаться в Эйяфьядлайёкюдле, то следующий пункт подарит вам такую возможность. Это дикий бассейн Сельявалалауг, в который заканчивается вода подогретая знаменитым вулканом. Посещение полностью бесплатное, но из-за дикости температура может сильно отличаться в зависимости от погоды. Пять лет назад вода здесь была около 40-50 градусов, а этим летом уже около 30. Ощущения от купания тоже могут быть очень разными, но в любом случае к бассейну ведёт очень красивая тропа с видами на склоны вулкана. Следующий пункт - «самый красивый» водопад Исландии Скогафосс. И хотя водопад несомненно очень симпатичный, мы до сих пор сомневаемся в заслуженности этого звания. Ещё Скогафосс одно из немногих мест в Исландии, где слишком много людей и инфраструктуры. Прямо у водопада расположен очень популярный кемпинг и в итоге тут практически 24/7 снуют толпы туристов. Очень много людей также и на чёрном пляже Рейнисфьяра, поэтому мы советуем помимо или вместо него заехать на пляж Викусфьяра в городке Вик в 20 минутах отсюда. В самом Вике можно заодно и пообедать, выпить кофе, закупиться едой или как мы, наткнуться на 75% всадников Апокалипсиса - чёрного, белого, и рыжего. Финальная точка - каньон Фьядраглюфур. Хотя он находится совсем рядом с кольцевой дорогой, его очень легко пропустить. Так что будьте внимательны - мы настоятельно рекомендуем потратить полчаса и заскочить сюда, ведь каньон стал лично для автора одним из самых сильных впечатлений второго путешествия.

Кстати, как вы думаете, на что глазеет эта толпа людей в Тингвеллире? Ответ на втором фото: там местные качки тягают гири и бревна.